Установка тяжелой двери в перегородку гипсокартона. Последовательность изготовления стоек и сборки коробки для межкомнатных дверей Материал дверной коробки

Короб:

Конструкция из неподвижных профилей - стоек, на которые навешивается посредством петель полотно. Короб межкомнатной двери состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной стойки. Короба бывают с продольными прорезями для телескопических наличников и без них. Короб изготавливают из массива древесины с последующим шпонированием или морением в тон полотна. Любое дверное полотно возможно использовать и без короба - при его навешивании на роликовые механизмы (двери - купе). При этом возможно, чтобы дверное полотно «каталось» вдоль стены или было закрыто фальш стенкой.

Полотно дверное:

Подвижная часть дверного блока, которая прикрывает и открывает проём в стене. Полотна бывают гладкие или филенчатые, глухие и под остекление.

Наличник:

Элементы, прикрывающие места соединения между коробом и стеной, изготовлены из МДФ, ДСП или массива древесины с последующим шпонированием или морением в тон полотна. Наличники разделяются на накладные и телескопические (с крыльями для вставки в соответствующие короба, что облегчает крепление и позволяет закрыть более широкие стены без применения доборов).

Доборы:

Плоские элементы, позволяющие беспрепятственно поставить наличник с двух сторон дверного проема. Напоминают обычную доску, устанавливаемую в притык к коробке или в специальный паз в коробке для увеличения ее ширины в случаях, когда толщина стены больше ширины коробки. Изготавливается из МДФ, ДСП, фанеры, массива хвойных пород древесины с последующим морением в тон полотнам или шпонированием.

Уплотнитель:

Уплотнитель служит для звукоизоляции при использовании дверей с порожком (нижняя горизонтальная стойка коробки). Или для амортизации удара от закрывании двери, если порожек не используется.

Фурнитура:

Замок служит для блокирования открывания двери. Чаще вместо замка используют защелку, она открывается при естественном воздействии на ручку. Защелка может иметь механизм под ключ или фиксатор для сантехнической двери. Защелка устанавливается непосредственно в дверное полотно. В противоположную от защелки часть коробки, устанавливают ответную часть защелки, чтобы воспрепятствовать обдиранию коробки выступающей частью защелки. Выбор ручек, петель и стекла - элементов украшения двери невероятно большой, этой продукцией занимаются специализированные предприятия (по продаже замочно-скобяных изделий и стекольные мастерские).

Размеры:

Двери изготавливаются заводами по определённым ГОСТАМ. Стандартные размеры "по полотну": 400, 600, 700, 800, 900 мм по ширине и 2000 мм по высоте. 600 - санузловае двери, 700 - кухонные двери, 800 и 900 - межкомнатные или входные двери, 400 + 800 или 600 + 600 - зальные двупольные двери. Ширина и высота проема вычисляется путем прибавления к размеру полотна соответственно 10 см по ширине и 5 см по высоте. Санузловые двери могут иметь высоту 1900 мм, в этом случае полотна подпиливают до необходимого размера. В домах старой постройки санузловые двери имеют размер 550 х 1850 мм, что требует небольшого расширения проема. Толщина короба стандартно 7-8 см. Если ширина стены больше, обычно устанавливают доборы, если меньше, можно подпиливать короб или выносить его за пределы стены (что выглядит гораздо интереснее). В какую очередь при выполнении ремонта необходимо устанавливать двери? Ответ прост - это зависит от уровня производимого ремонта. В идеале, двери устанавливают как можно позже. Однозначно в первую очередь производят все влажные работы (штукатурку, стяжку и т.п.). Двери необходимо ставить до начала оклейки стен обоями, иначе придется затягивать проемы пленкой, чтобы не допустить отклеивания обоев из-за сквозняков, но дверной наличник должен быть установлен на готовые стены, чтобы закрыть стык между стеной и дверным коробом. Двери лучше устанавливать после настилки напольных покрытий, но если оставить зазор между нижней частью короба и полом, величиной равной толщине напольного покрытия, можно установить двери и до настилки полов. Если стены не выравниваются, между стеной и наличником образуется щель, ведь для нормального открывания двери устанавливают строго вертикально. Опытные мастера на месте могут определить наиболее безболезненные варианты решения такой проблемы. Зарезка короба и наличников. Зарезка короба может производиться с вырезом четверти, если короб прямоугольный или под 45 градусов, если короб округлой формы. Вырез четверти производится при помощи ножовки и стамески (при этом сначала делают запил, а потом стамеской скалывают нужный участок). Запил короба под 45 градусов производят при помощи стусла электрического или механического. При этом для получения ровного стыка используют инструмент с неразделенной направляющей частью и ножовкой. Наличники устанавливают в последнюю очередь. Чаще применяют запилы под 45 градусов, выполняемые тем же инструментом. При этом грани наличников должны плотно прилегать друг к другу.

Стандартный метод установки двери в перегородку из гипоскартона относится к дверям весом до 25 кг. Об этом можно почитать в статье Установка двери в перегородку из гипсокартона . А что делать, если нужно поставить дверь тяжелее 25 кг?

К слову сказать, конструкции из ГК «не дружат» с тяжёлыми предметами и требуют специальной подготовки для их навешивания. Особую сложность представляют работы по навешиванию кухни на стены из гипсократона. Навесные кухонные шкафы сделанные из ДСП или ДСП+МДФ, сами по себе тяжёлые, а в нагруженном состоянии при заполнении посудой или продуктами весят в двое, а то и, в трое больше.

Это обстоятельство по определению предполагает очень прочное крепление шкафов к стене. Решить проблему помогут профессиональные сборщики мебели. Например, компания «Город мастеров», сайт компании http://www.setkasnab.ru/services/sborka-kukhni/ , работающая в Москве, Дмитрове, Сергиеве-Посаде, Мытищах, Красногорске, Химках, Пушкино, Королеве и других городах Подмосковья соберёт и установить кухонную мебель, практически от любого существующего производителя кухни и любом сложном варианте монтажа.

Условия работ

Итак, задача, нужно построить перегородку из гипсокартона с тяжелой дверью. В технологиях работы с гипсокартоном, под тяжелой дверью понимается любая дверь тяжелее 25 кг.

Технология работ

Причем, с увеличением веса двери нужно увеличивать ширину профиля UA. Вот таблица выбора профиля UA в зависимости от веса двери.

Дверной проём для тяжелой двери монтируется по стандарту гипсокартонных работ, с некоторыми корректировками:

Стоечные профили (ПС) каркаса отстоят от профилей проёма на 30-40 см;
Дверной проём формируется усиленными профилями типа UA. То есть профили UA устанавливаются в две вертикальные стойки и одну горизонтальную перемычку вверху двери;
Ширина дверного проёма соответствует ширине дверной коробки полюс толщина используемой уплотнительной ленты.
Примечание: Для тяжелой двери я бы не рекомендовал использовать монтажную пену для уплотнения дверной коробки в проёме. Коробку лучше монтировать с минимальным зазором к стойкам, а зазор между стойкой и коробкой проложил уплотнительную ленту типа Дихтунгсбанд .
Для скрепления профилей UA между собой используются болтовое соединение;
Для крепления коробки к двери используются саморезы;
Коробка не должна опираться на покрытие пола, чтобы избежать перекоса двери. Зазор между полом и коробкой должен быть 2-3 мм.

Инструменты

Установка тяжелой двери в перегородку гипсокртона потребует приготовить следующий инструмент:

Для установки двери понадобятся:
Дрель;
Пила (ручная и электрическая);
Стамески (для врезки петель и замка);
Набор отверток.

Материалы

Кроме набора материалов для перегородки и профилей UA понадобятся:

Болты для скрепления профилей UA;
Уголки для прикрепления профилей UA дверного проёма к полу и потолку. Здесь остановимся.

На двух следующих схемах вы видите, что стоечные профили UA проёма нужно закрепить силовыми уголками к полу и потолку. Это создаст несущую конструкцию НЕ связанную с каркасом перегородки. Профили UA монтируются основанием профиля внутрь проёма (полочками наружу). Уголки крепления вкладываются в профиль и разворачиваются от дверного проёма. Для крепления уголком используются силовые крепления дюбель-шуруп с шайбой.

Этапы работ включают

Установка тяжелой двери в перегородку гипсокртона включает следующие этапы:

Сборка дверной коробки;
Врезка петель и возможно замка;
Установка стоек и перемычки дверного проёма;
Установка двери.

Этапы работ выполнение

Сборка дверной коробки

Технология сборки дверной коробки зависит от типа устанавливаемой двери. Чаще, тяжелые двери, идут с готовой коробкой, которую нужно только собрать.

Врезка петель

Дверные петли бывают левые, правые или универсальные. Также, петли могут быть разборными или неразборными. Для тяжелых дверей предполагается не две, а три петли на полотно. Три петли, также используются в распашных дверях.

Установка стоек проёма

Если работы по монтажу перегородки и установка двери разнесены по времени, разумно закончить монтаж каркаса перегородки на стоечных профилях ПС. Профили UA монтируются вместе с работами по устанвоке двери.

Профили UA устанавливаются, как стойки дверного проёма по размеру собранной коробки с запасом на ленту уплотнения.

Закрепляются профили UA сначала в направляющих профилях каркаса ПН. Полки профилей разворачиваются от дверного проёма. Затем, для усиления конструкции, профили UA крепятся уголками к полу и потолку. Уголки вкладываются в профиль и разворачиваются от проёма.

Установка двери

Между дверной коробкой и профилями проёма лучше проложить уплотнительную ленту. Дверь монтируется на саморезы в трех или четырех местах. Важно разметить места крепления так, чтобы они не попали в отверстия профилей UA.

Опора коробки

Обращу внимание на опору коробки на пол. Вероятнее всего, отделка пола будет делаться после отделочных работ. При установке двери без отделочного покрытия НЕ нужно думать об опоре двери на пол. При монтаже отделочного покрытия пола, коробка будет подрезана под толщину отделки пола. Вопрос снят.

Если, по каким либо причинам, коробка ставится на отделку пола, нужно оставить зазор в 2-3 м между коробкой и отделочным покрытием пола.

Отделочные работы

Зашивка каркаса гипсокартоном делается после установки двери с соблюдением классических технологий обшивки (смотрим фото). То есть, стыковать листы гипсокартона над стойками дверного проёма нельзя.

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки, а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

Запил коробки под 45°
Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1 . Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

Дверная коробка своими руками - поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать дверную коробку

В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба . Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба . Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна . Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба , поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери - это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

притолока - «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
петельный брус - боковая часть, в нее врезаются петли;
притворная часть - противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
порог - брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
электрический лобзик или циркулярная пила;
перфоратор;
дрель или сверло;
шуруповерт;
ножовка;
шурупы, монтажная пена, крепления;
необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая - выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное - не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса .

Монтаж на пену

Алгоритм выполнения работ простой:

Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

саморезы;
отвертка или шуруповерт;

ножовка с полотном по дереву и металлу;

карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

Дверная коробка готова к монтажу.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Грамотно снятый размер залог успеха

Стандартными размерами дверных полотен являются

высота 2000 мм
ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки - как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм - такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм - это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию - возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски - все зависит от ситуации.

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер - это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 - 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Эксплуатация и уход за межкомнатными дверями

Для того чтобы межкомнатная дверь прослужила дольше и сохранила свой первоначальный внешний вид, необходимо придерживаться простых правил по уходу и эксплуатации:

Рекомендуется использовать межкомнатные двери при условиях температуры в помещении от +10 до +30С° и влажности не более 65 %.
Не рекомендуется допускать в помещении резкий перепад температур или увеличения влажности воздуха, которые приведут к порче конструкции.
Для помещений с высоким уровнем влажности, или в неотапливаемых зданиях категорически не рекомендуется устанавливать двери из МДФ.
Для таких помещений подойдет дверь из стекла
Если в помещении высокая влажность, для того чтобы исключить порчу межкомнатных дверей необходимо постоянно проветривать комнату.
Открывать и закрывать дверь необходимо таким образом, чтобы не произвести повреждение, сколов или царапин на дверном полотне или коробе.
Для того чтобы не испортить внешний вид дверей, необходимо аккуратно относиться к любым механическим воздействиям.
Протирать дверь от пыли и грязи рекомендуется специально предназначенными для этого средствами по уходу за деревом, для того чтобы избежать порчи покрытия.
Можно нанести лаковое покрытие
Обработку двери необходимо проводить мягкой салфеткой или х\б тканью.
Ни в коем случае не использовать для очистки кислоты или щелочи.

Перед тем как приобрести дверное полотно, необходимо проверить внимательно внешний вид и необходимую комплектацию.

Выполняя несложные правила можно добиться того, что двери буду радовать своей красотой на протяжении долгого времени.

Межкомнатные двери из МДФМежкомнатные двери из массива

Межкомнатные двери из стеклаМежкомнатные двери из меаллопластикаКомбинированные межкомнатные двери

Сборка и установка коробки межкомнатной двери: размеры, как правильно собрать конструкцию, сделать и соединить коробку с порогом из МДФ для двери размером 80 см, монтаж дверных косяков, лутки, запил угла бруса, видео, фото

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь

Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Измерение проема

Измерение высоты проема

Для любителей делать все своими руками и уменьшения стоимости работ, предлагается короткая инструкция, помогающая правильно и быстро выполнить замеры дверного проема:

Измерение следует проводить по «голым» стенам . Для этого снимается дверное полотно и коробка перед началом работ.
Измеряется расстояние между стенами в нескольких местах: сверху, снизу и по центру . Записывается наименьшая величина.

Совет: Если не получилось демонтировать дверное полотно и коробку, необходимо померить дверное полотно или размер от центра одного из наличников до центра другого противоположного наличника. Это даст примерные цифры величины проема.

Измерение ширины проема

Измеряется расстояние от самой низкой точки пола до верха проема или рассчитывается расстояние между полом и центром верхнего наличника, если коробку не удалось снять.

Схема замеров проема

Глубина проема равняется ширине стенки . Поэтому измеряется ширина каждой стены: с двух сторон проема и сверху или измеряется толщина дверной коробки, к ней прибавляется выступающая за нее стена, если такое есть.

Расчет размеров проема

После выполнения замеров можно правильно рассчитать величину дверного полотна.

При этом учитываются:

Высота дверного полотна и ширина его.
Толщина и ширина дверной коробки.
Ширина наличников.
При наличии порога, его размеры.

Для примера взят расчет проема для дверного полотна с габаритами:

Высота – 2 метра.
Ширина – 80 сантиметров.
Толщина коробки для двери - 25 миллиметров.

При расчете размеров проема для межкомнатной двери, необходимо прибавить к ширине двери толщину коробки с двух сторон. Помимо этого, при расчете учитываются и монтажные зазоры с каждой стороны, примерно, по 15-20 миллиметров.

При этом ширина проема будет равна: 800+25+25+15+15=880 миллиметров. Пример для подсчета представлен на фото.

Схема подсчета ширины проема двери с коробкой

Такая ширина дверного проема - практически идеальный вариант для производителей межкомнатных дверей. Двери легко монтируются в стандартные размеры проемов жилых помещений.

Аналогичным образом рассчитывается и высота проема, с учетом монтажных зазоров и наличия порога. Высота дверного проема составит: 2000+25+10+15=2050 миллиметров.

В итоге для дверного полотна с размерами 2 х 0,8 метра, проем в стене делается 2,05 х 0,88 метра.

Схема определения высоты проема

Какая бывает толщина дверных коробок? Обычно стандартный размер составляет 75 миллиметров. Это необходимо учитывать при монтаже двери.

Иначе понадобится использовать расширитель коробки или отпиливать ее вдоль. При этом могут возникнуть проблемы, при последующей установке наличников, что приведет к порче внешнего вида двери.

Схема установки доборного элемента

Для определения параметров стены нужно в трех местах измерить ее толщину со всех сторон. Если параметры по периметру дверного проема одинаковые, выполняется заказ межкомнатной двери с нестандартными размерами. При разной толщине в этих точках, пилится дверная коробка или ставится добор.

Схема монтажа коробки с добором

Просмотр видео в этой статье позволит правильно рассчитать проем для установки дверного полотна с учетом стиля, характеристик материалов, условий эксплуатации.

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле - стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному - «запиливание» верхней части коробки - притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном - его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать - для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 - 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены - собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как закрепить дверную коробку в проеме подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ - это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы - это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей - хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект - это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Размеры межкомнатных дверей

Их элементы выполняются из досок или бруса сосны, а сверху она декорируется шпоном деревьев более ценных пород.

Толщина коробки

В стандартных квартирах, построенных в советское время, этот размер составляет 7,5 мм, поэтому под них выбирается коробка с размером 10,8 см. Если толщина межкомнатных перегородок равняется 10 см, то нужно устанавливать коробку 12 см. Это стандартные размеры, которые приняты отечественными ГОСТами. В межкомнатных дверях зарубежных изготовителей диапазон толщины двери более широкий и идет от 8 до 20,5 см.

Если толщина стены получается больше выбранного короба, то его можно дорастить, применив доборные элементы или использовать компенсаторную раму, которая может быть телескопической, расширительной или выступать в виде трансформера.

На фото- толщина коробки

При проведении замеров межкомнатных дверей толщина проема может быть разной, это вызвано особенностью стен, они могут быть несущими или установленными в качестве перегородок.

Она регламентирован и может составлять от 190 до 200 см. Эти размеры удовлетворят габаритам проема, находящихся в пределах от 194 до 203 см или 204-211 см.

При вычислении высоты будущей двери нужно учесть порог. Он может составлять от 1 до 2 см, и в итоге может получиться – 208 см, а без него 206 см. Это идеальная высота, которая отвечает стандартным размерам многим дверным коробкам.

Ширина дверной конструкции

Она замеряется от одной до второй стены. Между этим расстоянием должно поместиться полотно и два боковых элемента короба. Стандартной величиной принята ширина в 800 мм. Практически все производители придерживаются именно этого габарита.

Размеры доборов

Они могут быть не менее важными, чем сам короб. За счет них можно устранить полый участок дверного проема.

Они бывают двух типов:

Планки, имеющие защитную кромку . Они фиксируются в проеме на гвозди или клеевую основу. Их ширина может изменяться путем подпила, а высота составляет 2 метра.
Телескопические доборы . Подходят для решения любого недостатка по ширине. Их установка производится за счет специального замка, который представляет собой «шип-паз». Паз, выполнен в коробе, а шип на доборе. Их ширина регулируется со стороны наличника.

Целесообразность применения доборов может быть установлена после проведения замеров ширины дверного проема.

На видео- размеры доборов:

Габариты двухстворчатых экземпляров

Комфортными для использования являются размеры по ширине дверей составляющие 120-180 см. Если проем не позволяет их выдержать, тогда полотна дверей будут разными по ширине, одна створка меньшего размера фиксируется на своем месте, а вторая с большими габаритами используется как обычная дверь. Последняя имеет стандартные размеры, а ее меньший аналог идет габаритами равными 1/3 от нее.

На фото- двухстворчатые двери

Высота таких дверей может составлять от 2 до 2,5 м. Глубина двухстворчатых дверей по стандарту равняется от 7,5 до 11 см.

Установить параметры дверных проемов несложно, если знать в каких местах их требуется измерить. Корректировка полученных параметров производится с учетом всех зазоров. Если будет допущена ошибка в случае установки межкомнатных дверей, то ее можно исправить подпилив короб или установив доборные элементы, с входной дверью дело обстоит не так просто. В случае большого просвета между ними и стеной может понадобиться установка контркоробки.

Подготовка боковых поверхностей

Затем на одной из боковых деталей, которая будет располагаться со стороны петель, нужно обозначить места, где будут находиться петли. Делают это, приложив эту деталь к боковой поверхности двери. Глубину паза делают равной толщине створки петли. Углубления под петли вырезают очень аккуратно, чтобы не повредить полотно двери. Своими руками это несложно выполнить при помощи стамески и молотка, в то время как специалисты обычно используют электрическую фрезу.

Далее необходимо вложить петли в подготовленные для них таким образом углубления, и при помощи дрели сделать на боковой поверхности углубления для саморезов. Причем диаметр углублений должен быть меньше, чем диаметр саморезов, которые будут здесь находиться. Затем при помощи саморезов петли прикрепляются к полотну двери.

На другой боковой поверхности двери устанавливают замок-защелку.

Сборка коробки из комплектных деталей

При покупке двери в полном комплекте, сталкиваешься с тем, что размеру проёма соответствует только полотно. Коробку приходится монтировать и подгонять вручную – её производитель собрать заранее не может, так как ему не известен точный размер проёма.

На дверях так же нет петель, ручек (см. Ручки для межкомнатных дверей – как выбрать лучшие) и замков, потому что фурнитура устанавливается в зависимости от направления открывания двери. Порога, кстати говоря, может и не быть, а толщина стены может оказаться такой, что перекрыть её без доборных планок будет невозможно. Поэтому, перед тем, как собрать дверную коробку межкомнатной двери, все эти нюансы нужно учесть.

Стыковка деталей

Основная загвоздка при сборке рамки двери состоит в том, чтобы правильно выполнить запилы и соединить между собой стоевые детали с притолокой. Перекладины и косяки имеют профилированную структуру, и для неопытного человека, наиболее сложным может оказаться выполнение запилов под 45 градусов, а тем более - нарезка пазов и шпунтов, выполняемых перед стыковкой деталей.

Если вы наберёте в запросной строке: «как правильно собрать дверную коробку видео», то найдёте немало роликов, с помощью которых сможете наглядно увидеть, что и как делают мастера. Что касается теоретической части работ, то с ними вы можете ознакомиться, прочитав нашу статью.

Как правильно собрать дверную коробку из МДФ: соединение способом выборки пазов

Чтобы выполнить угловые или прямые запилы, можно использовать обычное столярное стусло, но если у вас есть возможность применить торцовочную пилу, срез будет гораздо более аккуратным и точным. А вот для выполнения шипового соединения, которое показано на фото сверху, нужен ручной фрезер.
Нельзя не отметить, что данный вариант стыковки деталей коробки, является наиболее надёжным. Пазогребневые стыки считаются безгвоздевыми, но для большей прочности мастера дополнительно армируют их оцинкованными гвоздями. Шипы формируют на всю толщину бруса коробки, что непременно должно быть учтено при выполнении разметки перед нарезкой деталей по длине.

Обратите внимание! Большой разницы нет, на какой из деталей: вертикальной или горизонтальной, будут нарезаны шипы, а на какой выбраны пазы - главное, чтобы соединение получилось жёстким. .

Нарезка заготовки для сборки коробки с помощью торцовочной пилы

Но если смотреть на вещи реально, мы понимаем, что фрезер – это профессиональный инструмент, и он вряд ли он найдётся в любом доме. И уж тем более, мало кому захочется своими руками кропотливо выбирать пазы в брусе стамеской. Поэтому домашние мастера выбирают более доступные по исполнению варианты соединений, предпочитая стыковать детали коробки под углом.

Технология сборки

Сборка дверной коробки осуществляется в несколько этапов.

Этап 1

Раскладка дверной коробки

Выложите на пол бруски дверной конструкции.
Внимательно осмотрите имеющийся материал и убедитесь, что у самого короткого бруска конструкции имеются пазы (их наличие важно для удобного соединения всех деталей).
Аккуратно состыкуйте пазы на верхнем бруске вместе с боковыми брусками, и затем сбейте все эти элементы. Чтобы не повредить материал используйте деревянную киянку.
Скрепите части между собой при помощи шурупов и проверьте надежность получившейся конструкции.
В случае отсутствия пазов у короткого бруска, все части конструкции скрепляют гвоздями или шурупами.

Этап 2

Соединение Отпилите выступающие концы деревянных брусков (чтобы они не мешали сборке).
Обратите внимание на поверхность получившейся дверной конструкции – она должна быть ровной и гладкой.
Проверьте все углы конструкции – важно, чтобы они были прямыми.
Произведите точные замеры ширины верхней части дверной рамы.
Отрежьте рейку таким образом, чтобы ее длина была чуть больше полученного замера, и прикрепите ее гвоздями к боковым брусьям.
Отрежьте ненужные концы рейки.

На следующем этапе вам нужно будет заняться монтажом дверных петель.

Этап 3

Установка петель на коробку

На внутренней стороне конструкции от верхнего края отмерьте 20 см.
Приложите дверную петлю и обведите карандашом ее контур.
Известно, что сложенная петля оставляет небольшой зазор от двери до коробки (0,4 см). Учитывая толщину петли, рассчитайте глубину ее установки.
При помощи фрезера сделайте площадку для крепления петли. Если электрофрезера у вас не оказалось, можете воспользоваться для этих целей набором стамесок.
Аналогичным образом сделайте посадочное место для нижней дверной петли. Но учтите, что расстояние от нижнего края конструкции должно быть 21 см (1 см отводится на нижний зазор).
Дверную коробку, с установленными на ней петлями, приложите к двери и осуществите на двери разметку мест, где будут крепиться петли. Организуйте посадочные места на двери для петель таким же образом, как вы ранее выполнили их на коробке.

Этап 4

Использование отвеса при установке

Сделайте замеры высоты боковой части и затем перенесите полученные размеры на боковые брусья дверной конструкции.
Помня о технике безопасности, аккуратно поднимите П-образную коробку с пола и непосредственно приступайте к ее монтажу в проем. Используя отвес или уровень, тщательно проверьте вертикальность коробки, перпендикулярность всех ее составляющих элементов и горизонтальность верхнего бруска. С первого раза рама может не «вписаться» в проем (даже если все замеры вами произведены правильно). Но это не беда. Образовавшиеся зазоры между проемом и коробкой можно легко и быстро устранить, используя деревянные клинья или монтажную пену.
После того, как вы установите раму на отведенное ей место, обязательно закрепите ее. Прикрутите дверную коробку дюбелями к откосам проема.
Убедитесь, что собранная вами дверная коробка надежно встала в дверной проем.
Удалите временные распорки и рейки, также не забудьте отпилить выступающие части деревянных клиньев.

Схема установки

Приступайте к навешиванию двери на петли и к креплению наличников.

Крепят наличники гвоздями, саморезами, либо на клей. После установки шляпки гвоздей обычно затирают, а если были использованы саморезы – на них надевают декоративные заглушки из пластика.

Как видим, монтаж дверной коробки требует не только наличия знаний, но еще и опыта монтажных работ и терпения.

Дверная коробка размеры

Габариты коробки дверной деревянной определяются несколькими параметрами:

Первое – размеры выбранного для короба дверного полотна.
Второе – назначение и характеристики помещения.

Перед началом работ следует ознакомиться с инструкцией, как собрать дверную коробку. Стоит сказать, что у разных помещений имеются различные требования к вентиляции и шумоизоляции, а их, безусловно, должна обеспечивать устанавливаемая дверь. Так, например, дверь в ванную не должна пропускать внутрь холодный воздух и при этом не следует допускать утечки теплого воздуха наружу. Другие помещения, например, складские комнаты, наоборот, нуждаются в вентиляции для того, чтобы материалы, находящиеся внутри, не портились. Если дверь устанавливается в котельной, то нелишним будет сделать дополнительную вентиляцию, особенно если здесь имеется газовое оборудование.

Чтобы не допустить потери тепла, конструкция дверной коробки возводится из четырех брусков. В результате она будет представлять собой по форме замкнутый прямоугольник. При этом в конструкции самой двери будут присутствовать такие детали, как притворный и петельный вертикальный брус, а также притолоки. Между брусом коробки и дверью по всему периметру необходимо выдержать зазор в 3 мм, чтобы дверь беспрепятственно двигалась.

При необходимости обеспечить вентиляцию короб собирается только из трех частей. В этом случае вместо порога оставляется технологический зазор в 16-18 мм. Дверная основа тогда будет иметь форму буквы П. При этом необходимый отступ в 3 мм должен соблюдаться только вдоль верхнего бруса и вертикальных стоек. Кроме того, между порогом и новым напольным покрытием должен быть соблюден зазор в 2,5-3,5 мм, чтобы компенсировать расширение материала при перепаде температур.

Замкнутый короб обычно больше по высоте, чем незамкнутый. Это связано с тем, что высота увеличивается за счет толщины порога, а, следовательно, и толщина дверной коробки будет больше. Это нужно обязательно учитывать при проведении расчетов и замеров. В противном случае, дверь будет слишком длинной и её придется укорачивать, чтобы подогнать под проем. Это крайне нежелательно делать, особенно если полотно имеет покрытие из шпона. Если придется пилить подобное покрытие, начать лучше всего со стороны, где имеется декоративная отделка, а далее продвигаться в сторону, где этой отделки нет. В этом случае конструкция коробки не будет нарушена.

Как установить рамку в проем

Собранную из любого материала рамку для дверей предстоит правильно вставить в проем предназначенный для двери, так чтобы она долго исполняла свои функции без скрипов и заеданий.

Установка межкомнатной двери с коробкой

Для этого необходимо потрудится следующим образом:

Собранное сооружение с осторожностью переместить в положенное место и провести временное закрепление пенопластом или упаковочным картоном. Уровнем проводят сверку вертикальности поверхности со стороной, куда будут проводить прикрепление петель.Необходима прочность сооружения, чтобы не сбить ровность установки, поэтому вставляют в зазорные места фиксацию с помощью клиньев. Они изготавливаются из древесных отходов.
Установку для подобного закрепления проводят снизу петельного обустройства, там произойдет крепеж дюбелями или шурупами. Колья забивают по верхним углам, добиваются устойчивого положения всей рамки. Распорные клинья вбивают с каждой стороны по одному, стараются совместить их друг с другом срезанными частями. С одной из сторон проводят установку доборов, другая выполняется с уравниванием дверной коробки с настенной поверхностью.
Крепление дверной рамы проходит с помощью отверстий приготовленных под крепежные элементы, чтобы установить петли. Там в обязательном порядке должны присутствовать расклинивание, чтобы не произошли деформационные моменты в момент завинчивания шурупов. При этом притворную сторону слегка закрепляют, не доводят до завершающего этапа. Чтобы не сбить размеры установка этой части происходит после того как установят дверное полотно.
Для устойчивости наносят пену на места зазоров.
Проводят установку всей дверной фурнитуры.
Кладут под полотном прокладку и прикручивают поочередно петельные детали, начинать нужно сверху.

После завершения, полностью закрывают дверь, используя распорки, заканчивают работу по установке притворной части. После этого приступают к нанесению пены по периметру всей конструкции. Специалисты рекомендуют использовать распорные колья, только они обеспечат надежную устойчивость и исключат перекос стояков.

Не стоит увеличивать количество крепежных деталей, так как дверное полотно действует своей нагрузкой с помощью петель, поэтому основное внимание уделяется этим местам. . Лишние метизы способны создать видимость ненужных отверстий и только под петельным основанием крепеж надежно удержит, который необходимо крепко прикрутить

Нельзя ненадежное прикручивание скрывать с помощью пены, она не способна избавить от проблемы.

Лишние метизы способны создать видимость ненужных отверстий и только под петельным основанием крепеж надежно удержит, который необходимо крепко прикрутить. Нельзя ненадежное прикручивание скрывать с помощью пены, она не способна избавить от проблемы.

Установка дверей своими руками представлена на видео:

Рубрики

Окна и двери

Похожие записи

Сборка дверной коробки процесс

В работе подобного характера подготовка играет большую роль. Процесс собирания дверной коробки обычно не вызывает особых затруднений. Для этого следует приготовить самые необходимые инструменты (дрель или шуруповерт) и прикрутить несколько брусочков в одну общую конструкцию.

Чтобы работы по установке коробки прошли быстро и организованно, требуется приготовить ряд приспособлений:

Инструменты для сборки дверной коробки.

рулетка;
карандаш;
дрель со сверлами разных диаметров или перфоратор;
отвертка;
стамеска;
электрический лобзик;
рубанок для выравнивания дверных элементов;
отвес, уровень;
ножовка для деревянных поверхностей;
монтажная пена;
шурупы;
гвозди финишные.

Установка дверной коробки начинается с подготовки дрели. На нее накручивается сверло 2-3 мм в диаметре, далее угол будущей коробки тщательно совмещается с торцом опоры и просверливаются 2 отверстия. Без них не обойтись, ведь шурупы при вкручивании могут повредить древесину. Как только отверстия будут просверлены, необходимо взять крестообразную отвертку и вкрутить в готовое отверстие шурупы в 50-60 мм. Другие углы делаются аналогично.

Схема сборки дверной коробки.

Это основные моменты, применяемые при сооружении дверного полотна

Чтобы проверить состыковку размеров, следует его положить в коробку, акцентируя внимание на просветах, допустимыми размерами которых будут 2-3 мм. Как только соответствующие замеры будут сделаны, изделия соединяются в одну конструкцию

Коробка двери может собираться и другим способом, опоры и перемычки с порогом можно подрезать под углом в 45°. Однако подобный подход отличается сложностью, поэтому его лучше всего доверить специалистам. Здесь необходимо будет специальное оборудование, опыт в проведении подобных работ.

Пошаговая инструкция как собрать конструкцию. Фото

Для того чтобы выполнить своими руками установку короба межкомнатной двери, для начала потребуется распилить брус, по заранее отмеренным размерам.

Первоначально нужно пилить детали с большей длиной, обязательно учитывая зазор от пола до двери (в зависимости от толщины напольного покрытия).
Далее отрезать остальные бруски, в точности с отмеренными размерами.
Любую подрезку полотна, которая потребуется, лучше всего проводить «циркуляркой», для того чтобы в точности выдержать размер — 45 º.
Подрезка полотна под углом 45 градусов
Выполнить соединение длинных и небольших деталей, которые были отрезаны, зажать их струбциной и точно просверлить насквозь. Выполнить сверление для двух (по такому же принципу) с двух сторон и стянуть элементы между собой саморезами.

Главное, внимательно нужно следить, чтобы ни в коем случае не было смешения или перекоса совмещенных элементов.

После того как будет выбрана сторона, в которую будет открываться дверь, можно установить петли и уложить П-образную коробку. Приложить дверное полотно. Стоит учесть, что между коробом и полотном должен оставаться зазор в 3 мм (для учета можно всунуть между двумя элементами картон).
Проверить соблюдается ли везде прямой угол и есть ли необходимые зазоры.
Далее можно приступать к разметке места для врезного замка и петель.
Врезка замка
Теперь можно вынуть дверное полотно из коробки.
На данном этапе необходимо врезать ответную часть замка сделать соответствующий паз.
Закрепить детали шурупами и привернуть петли к дверному полотну.
Монтаж петель
После этого еще раз внимательно все проверить, попробовать провернуть дверное полотно, в сторону, в которую будет открываться дверь.
Далее можно действовать двумя методами:
Установить целиком весь блок: короб, полотно и необходимые детали;
Короб отдельно с распорками.

Полотно двери обязательно покрыть скотчем или пленкой, для того чтобы защитить от монтажной пены, которую потом будет очень тяжело удалить.

Полотно в коробе разместить аккуратно в проеме и используя клинья зафиксировать верхнюю его часть.
Фиксация дверного полотна
Проверить уровнем или отвесом соосность и вертикальное положение установленной конструкции.

Даже есть дверной проем имеет некоторые отклонения по вертикали, все равно дверь устанавливается вертикально, в противном случае, в последствие она не будет закрываться.

После того как клинья будут фиксировать конструкцию, устанавливается распорка (ширина двери + 6 мм), четко напротив клиньев, располагающихся ниже.
Теперь можно запенить конструкцию, при закрытой двери и после ее высыхания убрать клинья и лишнюю строительную пену.
Запенивание короба

Монтажная пена небезопасна, поэтому работать с ней рекомендуется исключительно в перчатках.

Достоинства прессовки

Выбор многих хозяев дверей и коробок из МДФ обусловлен следующими плюсами:

оказание не больших нагрузочных воздействий на несущие элементы из-за легкости материалов
изделия изготавливают с однородной структурностью, что является причиной их целостности, к тому же замечена устойчивость крепежных элементов
развитие технологических процессов в области декора производит выпуск продукции с имитацией дорогих естественных отделок

К минусам дешевых панелей относятся:

слабая устойчивость от прямых контактов с водой, происходит разбухание и деформация геометрических параметров
изменение форм приводит установка тонкой дверной коробки и тяжелого дверного полотна
требует бережного отношения относительно механических повреждений
монтаж содержит трудоёмкие процедуры

Если сравнивать МДФ и коробки деревянные, разумеется, натуральный материал берет первенство со всех сторон.

Даже потеряв со временем всей первозданный вид его легко вернуть с помощью ремонтных и реставрационных. Но у потребителей чаще на первом месте стоит их платежеспособность.

Материалы же и инструменты для проведения работ ни чем не отличаются от выше предложенного списка кроме самих МДФ элементов. Главное условие для сборки образование в результате прямоугольника.

Проведение работы должна происходить на ровной поверхности, на которой происходит:

укладка дверного полотна
на боковых участках располагают детали вертикальных стояков
проводят обрезку заготовок, регулируя высоту с соответствующими 3мм. зазорами сверху и в низу, если предусмотрен порог
перемычку вверху также обрезают в соответствии с шириной и боковыми зазорами

Затем переходят к соединительным действиям перемычки и вертикального стояка. Как только произойдет окончание сборки необходимо проверить, не случилось ли конструктивного перекоса.

Изготовление коробки дверей

Схема изготовления дверной коробки.

Собрать коробку для межкомнатных дверей можно своими силами из стандартного деревянного коробочного профиля (бруса). Вначале тщательно промеряется высота и ширина дверного проема. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и отрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Аналогично готовится верхняя перекладина. С помощью специального инструмента - стусла - верхние концы боковых стоек и оба конца перекладины срезаются под углом 45º. Специальный инструмент применяется для точного формирования угла. При подготовке перекладины следует учесть, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина состыковываются по срезу так, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Предварительно между ними укладывается мягкая уплотнительная прокладка небольшой толщины (примерно 3 мм). Брусья сжимаются и закрепляются струбцинами. В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем. Аналогично стягивается второй угол рамы коробки. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Еще большей уверенности в прочности стыка можно достичь, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается деревянный шкант. Отверстие и соединительный элемент предварительно промазываются столярным клеем.

Вернуться к оглавлению

Как правильно установить дверную коробку для межкомнатной створки

Подыскивая наиболее приемлемый вариант межкомнатной двери, нельзя оставлять за скобками вопрос о дверной коробке под приглянувшееся изделие. Выбор и монтаж дверной коробки иногда просто невозможен в связи с неприемлемой толщиной стены или неудачным местонахождением проема. Для того, чтобы верно выбрать и затем правильно установить рассматриваемую конструкцию, необходимы тщательные замеры и расчеты.

Ширина во многом определяет эстетичность оформления и самого проема: например, при узкой межкомнатной двери пространство приходится перекрывать за счет установки доборных элементов или наличников. В то же время слишком широкая дверная коробка становится причиной существенных переделок в перегородках или стенах комнаты.

Перед началом требующихся расчетов необходимо выполнить ряд замеров. Без этого процесс установки будет довольно утомительным и с первого раза может не получиться. Замерам подлежат:

фактическая ширина имеющегося проема (с учетом пространства, оставшегося после производства всех демонтажных работ);
фактическая высота проема (ограничения – те же, что и для ширины);
толщина стены в месте расположения проема;
расстояние до ближайшего угла комнаты/помещения.

Описанный перечень действителен в том случае, когда проем переноситься не будет, а все ограничится только установкой новой двери. В противном случае ситуация станет еще более сложной.

Прежде всего стоит проанализировать стандартные размеры дверных коробок для межкомнатных дверей. Разумеется, что, при наличии соответствующих средств, можно заказать и нестандартную конструкцию. Особенно, если дело касается обустройства межкомнатных переходов в больших залах или гостиных.

Следует принимать также во внимание и то, в какой стране изготовлена межкомнатная дверь. Изделия, импортируемые из Франции, например, имеют габариты, отличающиеся от общепринятых в нашей стране

К счастью, больше исключений нет – все изделия итальянского и испанского производства уже адаптированы под отечественные стандарты.

Размер полотна, мм

Размер коробки в плане, мм

Информация, приведенная в таблице, касается только минимальных и максимальных габаритов стандартных полотен, выпускаемых отечественными мебельными фабриками. За более детальными сведениями стоит обращаться непосредственно к производителю.

В процессе выбора следует учитывать и последующее место установки готового изделия. Например, формально для ванной комнаты пригодна и конструкция с габаритными размерами 670×2047 мм, но, если потом в помещение невозможно будет внести стиральную машину, то все работы окажутся напрасными.

Подготовка брусков и сборка коробки

Наша дверь ровная и поэтому для нашей двери длинна обоих вертикальных брусов будет 2010 мм (высота дверного полотна 2000 мм + два зазора между дверным полотном и коробочным брусом по 5 мм вверху и внизу). Обязательно проверяйте срез с каждой стороны бруса, так как он с завода часто не соответствуют углу в 90 градусов. Для обеспечения ровного среза и угла 90 градусов лучше использовать стусло. Притолока и порог у нас также одинаковые по 860 мм (ширина двери 800 мм + два зазора между дверным полотном и коробочным брусом по 5 мм слева и справа + 50 (две толщины коробочного бруса без учета величины притвора, который имеет высоту 10 мм).Далее следует очень ответственный момент, изображенный ниже на рисунках. Для плотного соединения горизонтального бруса с вертикальным необходимо будет отпилить притвор с обоих сторон и у притолоки, и у порога, в нашем случае на 35 мм (это толщина нашего коробочного бруса, учитывая притвор). Итого 4 выреза, которые необходимо делать внимательно и аккуратно, чтобы не повредить зубьями пилы боковую видимую поверхность бруса коробки. Для этого пропил притвора делайте не до конца, оставив, где-то 1 мм (лучше стамеской или напильником аккуратно его уберете) и обязательно подложив под боковую видимую поверхность бруса коробки защитный, плотный и тонкий материал (кусочек листа жести или прозрачного пластика). Лучше подстраховаться и проявить терпение, работа очень тонкая, так как если немного перестараетесь, то поверхность останется повреждённой, что испортит внешний вид цельной конструкции. При пропиле притвора нужно добиться, чтобы дальнейшее соединение перпендикулярных брусков было без каких-либо зазоров, используя все тот же запил под 90 градусов, рассмотренный выше.

Приступаем к скручиванию коробки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При скручивании контролируйте правильность сборки угольником. А чтобы процесс вкручивания шурупов (особенно вручную и длинных) был легок и быстр, используйте старый, проверенный временем, «дедовский» способ, смазывая резьбовую часть саморезов размокшим мылом (показано на рисунке)

В качестве крепежа используем саморезы по дереву (длинной 70-80 мм), предварительно просверлив отверстия сверлом (диамеетром 2,5 мм) те места, куда будет производится вкручивание, чтобы брус не лопнул. Для лучшего и более надежного соединения рекомендуется просверливать отверстия на глубину немного меньшую длинны саморезов (где-то 60-65 мм для 70 мм крепёжных элементов), и, естественно, диаметр сверла должен быть меньше диаметра сердечника шурпа (то есть без спиралевидной наружной резьбы крепежного элемента). Вкручиваем по два шурупа на одну из сторон каждого угла коробки. Если Вы хотите сделать коробку более прочной можно добавить еще один саморез посередине с другой стороны угла.

Перейти назад к предыдущему разделу «Установка ручки и защелки в дверное полотно.» >>

Перейти в содержание, на главную страницу «Установка двери своими руками» >>

Способы сборки

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая - выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.
.

Готовим материал и инструмент

Поскольку речь идет об усовершенствовании интерьера помещения, до начала сборки необходимо определиться с материалом:

Металл – обладает отличной прочностью, поэтому на входные двери он подойдет лучше всего. Но нужно учитывать, что работа с металлом требует специальных инструментов, навыков и больших затрат энергии.
Дерево – это отличное сочетание прочности и экологической чистоты, поэтому оно является универсальным вариантом. Благородные сорта древесины подойдут и для наружных дверей, и для межкомнатных.
МДФ (древесноволокнистая плита) – экологичный материал, изготавливаемый из древесных опилок с натуральным связующим, имеет гладкую поверхность, хорошо смотрится, и поэтому отлично подойдет для случая, когда нужно установить межкомнатные двери. МДФ легко обрабатывается, не боится влаги, по многим характеристикам не уступает дереву при цене ниже почти в два раза.

Материала должно быть достаточно:

брус под дверной короб (два длиной L + 8 см, где L - высота двери и, еще два длиной N + 8 см, где N – ширина дверного полотна);
наличники и доборы (на случай, если ширина дверного проема больше ширины стандартного бруса).

Если коробка будет без порожка, то брус меньшей длины понадобится только один – на верхнюю перекладину.

Подготовьте необходимый инструмент. Нам понадобятся:

широкая стамеска;
молоток;
ножовка (в идеале подошла бы специальная электропила с поворотным механизмом, но мы будет исходить из того, что вы – не специалист и не имеете дорогих инструментов);
электродрель со сменной битой, которую можно использовать и как шуруповерт;
уровень;
столярный нож.

Для крепления будем использовать шурупы разного размера с мелким шагом.

Предположим, вы уже произвели аккуратный демонтаж дверной коробки, которую хотите сменить.

Как собрать коробку

Начинающие мастера выбираю самый легкий способ, стыкуют детали под прямыми углами. Чтобы приступить к процедуре, нужно собрать все конструктивные элементы на горизонтальной площадке. Подойдет застеленная любым подручным материалом напольная поверхность или сдвинутые столы.

Технологический процесс состоит из следующего рабочего порядка:

Раскладывают бруски лицевым отображением, выравнивают дверную плоскость с будущим коробом. В независимости от выбранного соединения элементы состоят из петельного, притворного косяка и притолочной детали.
Перекладина, относящаяся к притолочному каркасу, если её установка происходит в проеме из пенобетона или кирпича должна быть по ширине большей, чем коробка, этим увеличивается несущая способность. Затем определяют, в каких местах крепить косяки к притолоке. От середины притолочного бруса отмеряют равные размеры с обеих сторон.
Формируют одинаковые зазоры между коробкой и полотном двери по всем сторонам с помощью различных прокладок.
При необходимости определяются с точками для распилов.
Проводят изготовление перекладины.
Шилом или скальпелем отмечают притворный профильный участок, для дальнейшего его удаления, чтобы образовать площадь для соединительных точек. По отметкам проводят аккуратные спилы или срезки.

Выполнение монтажных действий проводят с особым вниманием. Допуск незначительных погрешностей в размерах брусьев маскирует другие элементы, неэстетично выступает на притворных участках

Образование излишков можно удалить с помощью стамески, если правильно выпилить углубление.

Следующий сборочный этап состоит из действий:

Подготовленные с нужными запилами куски брусков раскладывают там, где на полотне обозначены прокладками зазоры. Отмечают места, на которые будут располагаться петли. Если выбрана стандартная дверь, присоединяют к этому размеру верхний зазор и происходит определение точки равной расстоянию 2.03 м от пересечений косяка с притолокой.
Петельные створки наживают шурупами на соответствующий брус, отмечают острым предметом границу, по которой проведут удаление материала и следы в точках, там будут просверлены крепежные отверстия. По заранее выполненным замерам и разметкам проводят выборочные действия на участке бруска. Углубление должно равняться толщине петельного элемента.
После того как сформируются формы для петельных створок их размещают по подготовленным углублениям и прикручивают с помощью шурупов.
Завершит работу проверка правильности всех проведенных креплений, фиксируют элемент перекладины со стойками.

Только точность измерений, проверка уровнем на соответствие всех деталей, грамотности их фиксации без перекосов, предоставит возможность хорошей работы всей.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Определение габаритов дверных коробок во вновь изготавливаемый проем

И в этом случае не обойтись без тщательных замеров и расчетов. Правильно установить дверную коробку означает не только избавиться от излишней работы при монтаже. Размер двери вместе с коробкой может повлиять на последующее расположение мебели, на наличие свободного пространства в комнате и т.д.

Последовательность действий для того, чтобы правильно определить, какой должна быть толщина дверной коробки, следующая.

Определяются необходимые для монтажа размеры. Исходные данные:

габаритные размеры полотна двери,
габаритные размеры дверной коробки,
наличие или отсутствие порога,
ширина наличников.

Ширину проема вычисляют по зависимости: Шп = Шд + 2Вк + z/2, где Шд – ширина межкомнатной двери; Вк – толщина дверной коробки; z = 30-40 мм – монтажный зазор между межкомнатной дверью и коробкой. Такие зазоры обустраиваются для улучшения воздухообмена, причем для кухни зазор принимают максимально допустимым. С учетом вышеуказанного устанавливается ширина дверной коробки.

Из аналогичных соображений можно определить и требуемую высоту проема Нп: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нпр. Здесь Нд – высота дверного полотна, Нпр = 10-20 мм – высота порога (если порог не предусматривается, то в формулу вместо значения z/2 необходимо подставить удвоенное значение монтажного зазора). Необходимо отметить, что наличие порога уменьшает теплопотери в таких помещениях, как ванные комнаты или санузлы, еще и поможет остановить растекание воды в случае затопления.

Существенные удобства для последующего монтажа предоставляет телескопическая коробка межкомнатной двери. Такой вариант конструкции снабжается специальными пазами, исключающими применение наличников, следовательно, упрощается крепление всего изделия в сборе. Подобная конструкция предназначается главным образом для капитальных стен, где крепление стандартным способом затруднено. Крепление и сборка проводится своими руками перед оклейкой стены обоями, причем необходимость в доборах отпадает.

В чем коренная загвоздка

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки - верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия

Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Установка дверной коробки - фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Монтаж коробки в дверной проём

Для того чтобы первоначально «удержать» дверную коробку в проёме, понадобятся подвесные планки, которые используются при монтаже металлического каркаса для гипсокартонных стен. Порядок монтажа коробки будет следующим:

На бруски деревянного профиля со стороны, прилегающей к стене, саморезами крепятся подвесные планки таким образом, чтобы усы их заходили на обе стороны стены на 5-7 см. На вертикальные бруски будет достаточно 2-3 таких планок, на горизонтальные – 1-2.

Коробка устанавливается в проём и закрепляется на эти планки. Усы крепятся к стене с обеих сторон анкерами или саморезами с дюбелями.
Внизу при отсутствии нижнего бруска необходимо будет установить распорную планку, равную по ширине верхнему бруску.

В зазоры между коробкой и дверным проёмом осторожно вбиваются деревянные клинья для придания конструкции жёсткости. При этом постоянно необходимо контролировать уровнем строгую горизонтальность и вертикальность брусков.

По периметру коробки на равном расстоянии высверливают несколько отверстий под анкерные болты для надёжной фиксации короба. Его необходимо будет заглубить на ширину шляпки, после чего отверстие можно будет заделать грунтовкой или специальной шпаклёвкой по дереву.

Навешивают дверное полотно, щели между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной.

Устанавливают наличники, крепя их мебельными гвоздями, после чего замазывают стыки восковой мастикой.

Правильно установленная коробка позволит двери открываться и закрываться легко, без шума и посторонних звуков. Надеемся, наши советы помогут вам выполнить самостоятельно монтаж дверной коробки быстро и качественно.

Про дальнейшие действия при установке межкомнатной двери читайте в следующем обзоре.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Требования, предъявляемые к дверной коробке

Таблица размеров дверных коробок.

Для того чтобы коробка выполняла свои функции, при ее выборе или изготовлении надо учесть несколько условий. Прежде всего, дверная коробка должна соответствовать размерам дверного проема - быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки должны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина - строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть подобрана так, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стену без перекоса. Толщина может быть скорректирована добором.

Межкомнатная дверь (ее коробка) имеет обычно высоту 207 см при ширине 80 см. В ванных комнатах и санузлах ширина проема чаще всего составляет 70 см.

Дверная коробка должна иметь достаточную механическую прочность, позволяющую удерживать полотно без малейшей деформации. В межкомнатных коробках, устанавливаемых в ванной и санузле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. На кухне, наоборот, порожек нежелателен, а дверное полотно имеет внизу зазор до 20 мм для вентиляции.