03.09.2016 28272

Представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад , даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся с готовой коробкой, из того же материала.

Выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования. Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален для арочных проемов. Сборка из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей, потребуются следующие инструменты:

• рулетка, чтобы выполнять замеры проема и деталей,
• топор или большой молоток,
• шуруповерт или отвертка,
• гвоздодер.
• зубило,
• болгарка,
• уровень,
• мастерок,
• шпатели
• болгарка,
• электролобзик,
• стамеска,
• стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

• Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
• Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
• У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
• Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
• Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
• лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Как установить новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся старую дверь, тогда не нужно демонтировать крепкую коробку. Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли. Снять замеры для новой двери можно по старому полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов. Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно пару саморезов. Верните на место наличники.

Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

Как подготовить дверной проем к установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах. Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Как установить коробку в дверной проем?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону. Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45 о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

• чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
• С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
• И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

• Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
• просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
• отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
• уберите коробку из проема;
• просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
• Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

• Вставьте полотно в коробку.

1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

• Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
• Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно . Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
• Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
• Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
• Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки. По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется саморезами. Для большей прочности, перед закручиванием торец добора можно смазать клеем. Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45 о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

• Деревянными,
• Пластиковыми,
• Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Решили поменять межкомнатную дверь? На комплект с коробкой не хватает средств или считаете что старая коробка еще в хорошем состоянии? Не в коем случае не устанавливайте новую дверь в старую коробку. Почему? Случаи установки новых дверей в старую коробку расскажем в этой статье.

Замена комплекта двери и коробки. Фото: tgorlovka.com

В процессе косметического ремонта можно встретить и такие ситуации, где владельцы пытаются установить новое дверное полотно в коробку из под старой двери. В каких случаях этот вариант допускается:

• Если стена при демонтаже старой коробки может повредиться.
• Замена одного полотна на другое по различным причинам, но той же партии.

Старый и новый комплект дверных коробок с полотнами. Фото: tgorlovka.com

И в этих случаях могут быть проблемы, так как на производстве одинаковые двери могут отличаться по размеру на 1-2 мм, а это пагубно сразиться на зазоре между коробкой и полотном.

Новая дверь может иметь меньше размер, чем старая и она будет образовывать зазор. Внешний вид такой двери не очень эстетичный.

Новая дверь в старой коробке. Фото: tgorlovka.com

С зазорами в коробке могут нарушиться теплоизоляция и звукоизоляция. Также возможна самопроизвольное открытие двери, в данном случае замок в двери не входит вплотную в коробку из-за зазора.

Новая дверь больше старой дверной коробки, то такую дверь вообще не получится установить. Многие пытаются дверь подогнать по размеру коробки с помощью распила по внутреннему краю. Не вздумайте так делать! Таким способом можно повредить покрытие двери и ее можно будет выбросить.

Все межкомнатные в\двери одинковой фирмы и из одной партии смотряться эстетично. Фото: tgorlovka.com

Не самый важный, но аргумент почему не стоит ставить новую дверь в старый проем- это несоответствие цвета двери и коробки. Нелепый вид будет пугать вас и рано или поздно вы все равно решитесь установить полный комплект. Не забывайте, что несоответствие размеров могут и вас встретить, если покупать отдельно одну коробку. Не тратьте деньги, а купите и установите сразу комплект.

Фурнитура на всех дверях по разному расположена. Фото: tgorlovka.com

Расположение петлей зависит в какую сторону дверь будет открываться, в новой двери может просто не совпасть фурнитура. Петли и замки в старых дверях значительно отличаются от новых моделей, поэтому 100% новая дверь не подойдет для коробки, установленная в 90-е годы.

Подведем итог

Все профессионалы согласятся с тем, что замена дверного полотна без замены коробки будет неоправданным шагом. Вместо качественной двери по функциям и по внешнему виду вы получите нелепо оформленный дверной проем, который вообще не подойдет ни к какому интерьеру.

Сегодня обсудим такую тему, как реставрация старой дверной коробки (лутки), а также установку новой двери в эту уже отреставрированную коробку. Сразу у многих возникает резонный вопрос: «Зачем вообще этим заниматься?» Ведь сейчас в эпоху развитых современных, строительных технологий это решается очень быстро и хорошо. Всё просто – купил новый дверной блок, убрал старый и всё. Но, как показывает практика, не всегда так. Мало того – это далеко не редкость в силу разных причин. И причины очень разные. У одних нет ни какого желания устраивать погром в квартире. Другим хотелось бы сохранит облицовочную плитку на стене вокруг дверей. Третьим хочется просто сэкономить деньги и т.д.
Но в любом случае такое в нашей жизни часто встречается, и поэтому я хочу об этом рассказывать. Тем более что тема о реставрации столярных изделий (двери и окна) мне очень знакома. Лет восемь я вплотную этим занимался. Реставрировали то, что давно должно было быть выброшенным на свалку истории. Некоторые изделия до сих пор служат верой и правдой своим хозяевам.
Так, что если вам нужна будет любая консультация по этой теме, то обращайтесь на страницу « .

Для реставрационных работ нам понадобится инструмент:

• Производственный электрический фен большой мощности 1,5-2 кВт.
  Он нужен для облегчения снятия старой краски с дверной коробки, т.к. при нагреве выше 500°C краска сама отслаивается от древесины. Если нет фена, то можно использовать старый метод – это утюг и плотная бумага. Или более современный способ – это специальная смывка. Но смывку я бы не советовал, потому что её химический состав очень агрессивный и едкий. Ни дай Бог, если она попадёт на открытые участки тела. Я уже не говорю за глаза.
  Вдобавок скажу, что смывка мало эффективна, если слой краски большой (3-5 мм и выше).

Так что, если будете всё же использовать эту жидкость для снятия старой краски, то не забывайте о Это в Ваших интересах.
Также можно использовать газовую горелку. Но опять-таки, опасно, так как открытый огонь. Если это делать на улице, тогда другое дело.
И ещё один производственный момент. Такой метод подходит только под последующею покраску, потому что горелка даёт жжёные чёрные следы на поверхности древесины. А мы будем реставрировать под лак .

• Цикля (скребок) для снятия поднятой от нагрева краски.
  Как правило, цикля идёт в наборе с феном. Но если нет, то можно сделать её самому, к примеру, из кусочка старой тяпки. Я лично себе сделал и поэтому у меня есть заводская цикля и самодельная.

Обратите внимание , что цикля должна быть острой. Тогда будет намного легче соскребать краску. Затачивать можно с помощью болгарки с отрезным кругом по металлу.

Так вот, наша работа заключается в следующем:

1. Сделать замеры дверного полотна, которое будем менять.
   Как оказалось, данная дверь по ширине соответствует стандарту, т.е. 700 мм, а вот по высоте имеет не стандартный размер – 1965 мм. Это значит, что нам необходимо укоротить новую дверь на 35 мм. Как это сделать я подробно уже описывал ранее в статье «Переделка межкомнатных дверей». Единственно, о чём хотел бы напомнить, что для этого нужен будет фрезер для уменьшения размера двери.
   Укорачивать можно и болгаркой с дисковой фрезой по дереву (смотрите видео). И ещё на что я хотел бы, что бы Вы обратили внимание .
   Если по обрезания дверное полотно внутри будет пустотелым, то обязательно нужно вставить на клей рейку.
   В общем, порядок действий с дверями такой:

1.1. Укорачиваем дверное полотно на 35 мм.

1.2. Вставляем рейку, потому что дверь оказалась пустотелой.

Рейка должна быть не тоньше 15 мм.

1.3. Отмеряем местонахождение навесов на торце и с помощью фрезера врезаем их.

Обратите внимание , что будет лучше, если новое местоположение петель совпадёт со старым. Для этого просто надо перенести размеры б/у двери на новую дверь и тогда не будет необходимости на коробке (лутке) делать новые пазы под навесы.
Всё дверное полотно готово к установке. Замка в этой двери не будет, просто ручка.
И так, продолжим.

Ещё прицепом отреставрировали окошко таким же методом. Хотя, как правило, многие от таких окошек просто напросто избавляются за ненадобностью.


В этом случае нам повезло в плане нормального состояния старой коробки (лутки) и мы недолго возились. Обычно совдеповские столярные изделия были, мягко говоря, не важного качества. И поэтому приходилось выфрезеровывать целые фрагменты, вставлять вставки на клей и зашпаклёвывать, что занимало немало времени.
Вообще я считаю, что старые двери и окна восстановить под лак с высоким знаком качества – это практически не возможно. Под покраску другое дело. Трудоёмко, но реально.

Понравилось — делитесь в сетях и не только.
Далi буде.

Если вы случайно выбили ногой полотно межкомнатной двери , то у вас должно получиться что-то похожее на фото ниже. Очень аккуратно получилось. Точно рассчитанный по силе удар под дверную ручку, сломал защёлку и распахнул дверь.

Хочется добавить, что дверная коробка не пострадала и с честью выдержала удар. И это несмотря на то, что была закреплена всего лишь на монтажную пену. Никакого дополнительного крепления не использовалось. Это к вопросу о том, “надо ли дополнительно крепить дверную коробку к дверному проему”.
С коробкой все в порядке, а вот дверное полотно нужно заменить . Ширина полотна 80 см.

С чего начать замену дверного полотна

Сначала снимаем искалеченное полотно с дверного короба. Берем новое полотно и делаем разметку для петель. Петли стояли врезные, а не накладные. Поэтому придется поработать стамеской. Снимаем расстояние петель со старого полотна и переносим на новое. Обычно петли располагают в 20 см. от края полотна, но нелишним будет проверить.
К сожалению, я не нашел среди своих инструментов шаблон, по которому я раньше вырезал пазы для петель с помощью ручного фрезерного станка. В последнее время все больше используются накладные петли. Они не требуют врезки, и работать с ними одно удовольствие.

Делаем разметку и приступаем к работе. Полотно крашеное, поэтому сначала удаляем верхний тонкий слой краски, а потом углубляемся дальше. Торец двери из прессованных опилок, поэтому работать стамеской легко. Можно обойтись даже без молотка.

Сделав пазы для петель, переходим к врезке ручки. Точно так же переносим расстояние с прежнего полотна, иначе защелка не совпадет с ответной планкой. Сделав разметку под ручку, вырезаем коронкой большое отверстие для механизма. Следом берем перьевое сверло 23 мм. и вырезаем отверстие в торце двери для защелки.

Планку защелки нужно утопить “заподлицо”. Для удобства нанесения разметки переворачиваем планку и обводим карандашом. Выбираем получившийся прямоугольник стамеской и проверяем положение защелки.

Прикручиваем петли к дверному полотну и несем полотно к дверной коробке. Используя клинья, выставляем полотно так, чтобы петли на нем совпали с пазами на дверном коробе. Так как саморезы придется вкручивать в короб второй раз, то лучше будет немного уплотнить отверстия. Я использую спички или зубочистки. Просто вставьте зубочистку в отверстие и обломите. Уплотнив таким образом, все восемь отверстий для двух петель, прикрутите петли к коробу. Если вы точно сделали разметку, то петли на полотне четко совпадут с местом крепления на коробе.

Закрываем дверь и проверяем зазоры. И тут нас ждет сюрприз. Дверь слишком плотно подходит к стойке короба, на которой расположена ответная планка защелки. Почему так произошло? Замеряем ширину обеих дверных полотен и сравниваем. Так и есть. Новое полотно на 2 мм. шире прежнего.

Для того чтобы чуть-чуть увеличить зазор, необходимо утопить ответную планку и сделать ее “заподлицо” с плоскостью короба. Если это не поможет, придется принимать более серьезные меры. Например, можно снять с противоположного торца двери, там, где петли, 2-3 мм. с помощью ручного фрезерного станка. Торец придется закрасить. То же самое можно сделать с верхним торцом, если вдруг при распиле и сборке короба, вы допустили ошибку, сделав его короче, чем нужно. С помощью ручного фрезера можно легко и главное, очень точно и качественно снять несколько миллиметров. Никто и не заметит.

В данном случае этого не понадобилось. Мер по утапливанию ответной планки оказалось достаточно. Дверь отлично закрывается и открывается. Переходим к следующему этапу.

Здравствуйте. Есть один вопрос. Возможно ли при установке новых дверей, оставить старые коробки?

Ответ эксперта

Здравствуйте. Установить новую дверь в старую коробку конечно возможно. Однако – это очень сложно и требует соблюдения особых правил и рекомендаций:

1. Дверь должна иметь идеально точные габариты, полностью соответствующие размеру коробки и предыдущей конструкции;
2. Перед покупкой новой двери, снимите точные мерки со старой;
3. Новую дверную конструкцию при наличии нестандартных размеров, придётся делать на заказ, что будет стоить дороже;
4. Старая коробка, от времени может иметь различные деформации и повреждения, которые необходимо устранить;
5. Новая дверь в случае, если она имеет больший вес чем предыдущая, будет оказывать существенную нагрузку на старую коробку, которая со временем деформируется.
6. Если новая дверь даже немного отличается своими размерами, необходимо установить в местах образования зазоров деревянные бруски.

При ремонте помещения не всегда есть возможность и желание ставить новые дверные блоки с полным удалением старых – это может повлечь за собой ремонт стен и пола по разным причинам:

• новые дверные коробки не перекрывают старые отверстия в полу
• по периметру наличника будут повреждения плитки или обоев
• ненадёжные стены и перегородки (при демонтаже-монтаже может разрушится геометрия дверного проёма).

Поэтому мы предлагаем установить новые элементы дверного блока без демонтажа старой коробки, проще говоря-поставить новые двери в старые коробки.

Из многолетнего опыта обновления и реставрации дверей можно выделить двери, изготовленные из клееного массива сосны. Они крайне редко деформируются и меняют геометрические параметры полотна.

;

Вывод: выполнить установку новой двери в старую коробку возможно. Но как правило такой процесс является боле сложным и длительным. Если вы решили остановиться на этом варианте, постарайтесь заменить старую дверь на аналогичную или таких же размеров.