ДСП – прекрасный конструкционный материал, но не слишком привлекателен в сравнении с древесиной, а также особенно подвержен влиянию факторов внешней среды. Изделия из ДСП получают определенную защиту еще в процессе изготовления. Для этого используются всевозможные пропитки и добавки. Однако при интенсивных условиях эксплуатации таких заводских мер бывает недостаточно, поэтому рекомендуется дополнительно защитить материал. О том, как защитить ДСП, а также обработать его отделочными материалами, пойдет речь ниже.

Обработка поверхности плит

Лицевая и внутренняя часть плиты имеют самые большие площади, поэтому, если они не защищены, на них приходится наибольшее количество влаги. Одновременно с защитой можно декорировать материал. Ниже представлены несколько таких методик.

Ламинирование

Процесс ламинирования представляет собой отделку ДСП бумажно-смоляными пленками. Облицовка осуществляется при высокой температуре (150-200 градусов) и повышенном давлении (25-30 МПа). Защитно-декоративный слой возникает благодаря растеканию горячей смолы по поверхности. Далее смола полимеризуется, образуя твердое однообразное покрытие.

Если соблюден технологический процесс, между ДСП и смолой происходит надежное сцепление. Во время ламинирования создается определенная фактура поверхности – обычно это глянец или . Ламинированные поверхности устойчивы к механическим воздействиям, влаге, ультрафиолетовому излучению и высоким температурам.

Каширование

Во время каширования ДСП покрывается клеевым слоем, на который затем кладут твердые бумажно-смоляные нелакированные пленки. Отличие каширования от ламинирования состоит в том, что при кашировании декоративное покрытие наклеивается на плиту в готовом виде. К примеру, тиснение «под древесную текстуру» делается заранее. Такие пленки называются «финишными».

Как и в случае с ламинированием, при обработке материала методом каширования также используется повышенное давление и высокая температура. Однако параметры в данном случае более щадящие: температура – от 20 до 150 градусов, давление – от 5 до 7 МПа.

Недостаток каширования заключается в неустойчивости покрытия к механическим воздействиям и влаге. Такая поверхность легко царапается и вздувается. Используется каширование, главным образом, при изготовлении недорогой мебели, а также для производства деталей, не подверженных агрессивному воздействию окружающей среды (к примеру, задние стенки шкафа).

Покрытие краской

Неламинированный лист ДСП можно покрыть несколькими слоями лакокрасочного материала. Последовательность работ по представлена ниже:

удаляем с листа пыль и грязь;
обмазываем лист ДСП подогретой олифой;
вновь обмазываем лист, но на этот раз холодной олифой (должна появиться тонкая корочка);
наносим первый слой краски;
после высыхания первого слоя, наносим второй.

Отделка бумажно-слоистыми полимерами

Слоистый пластик – это полимер, в котором находятся ниши для наполнителя. В качестве наполнителя используются ткань, бумага, шпон и прочие материалы. В основе изготовления бумажно-слоистого наполнителя находится бумага. Она выступает как армирующий слой, а также придает слоистому полимеру пластичность, прочность и внешнюю привлекательность.

Отделка начинается с отрезания листов ДСП нужной размерности. С помощью сжатого воздуха и щеток с листов удаляется грязь и пыль. Если перед покраской не удалить загрязнения, качественной адгезии не получится.

Наклеивание облицовочного материала осуществляется методом непосредственного прессования бумажно-слоистого полимера, на который предварительно наносится клей и ДСП. Прессование может производиться горячим способом (применяются клеи на основе карбамида или ПВА) или холодным способом (используются контактные клеи ПВА-дисперсии). На практике холодное прессование используется не так часто, поскольку процесс требует наличия обширных площадей, а производительность при этом относительно невысока.

Завершается отделка постформированием. Задача – придать пластику изгибы и другие неправильные формы. Процесс осуществляется на специальном оборудовании при повышенной температуре.

Оклеивание полимерными пленками

Процесс наложения полимерных пленок схож с декоративной облицовкой пластиками. Разница заключается в используемых материалах. В данном случае речь идет о термопластичной пленке, налагаемой посредством прессования на ДСП, обработанную клеевым составом.

Для отделки ДСП применяются поливинилхлоридные пленки. Изредка используются полистироловые и акриловые пленки.

Отделка полимерными пленками осуществляется на том же технологическом оборудовании, на котором наносятся такие отделочные материалы, как шпон или бумажно-слоистые полимеры. Процесс облицовки может быть как горячим, так и холодным.

Достоинство облицовки полимерным методом состоит в возможности обработки профильных деталей. Тем не менее, применение полимерных пленок имеет ограниченный потенциал, так как покрытие не отличается высокими физико-механическими свойствами, а также неустойчиво к температурным воздействиям.

Вакуумное прессование

Вакуумное (или как его называют иначе – мембранное) прессование – это технологический процесс, в ходе которого мебель покрывается декоративной пленкой. Основное преимущество метода – возможность покрыть детали сложной формы.

К примеру, с помощью мембранного прессования можно облицевать мебель ручной работы со всевозможными углублениями, вырезами, миниатюрными деталями и т.п. Деталь кладется в вакуумный пресс, где ее плотно, повторяя рельеф поверхности, облегает разогретая поливинилхлоридная пленка.

Шпонирование

Правильное название процесса – фанерование. Однако в обиходе часто используется термин «шпонирование». Натуральным шпоном можно отделывать как ДСП, так и мебельный щит. Шпонированная мебель отличается более высоким качеством, в сравнении с ламинированной. Однако поддерживать сохранность шпонированной мебели довольно сложно, так как шпон не столь прочен, как ламинат.

Столешница из ДСП или МДФ

Для отделки листа ДСП или МДФ понадобится пластик (бумажно-слоистый, поликарбонатный, полистироловый).

Ход выполнения работ:

Вырезаем нужные детали из ДСП, соединяем их степлером.
Стыки между деталями ДСП-основания должны быть одинаковыми. Если это не так, выравниваем их наждачкой.
Изготавливаем облицовку для торцов.
Нарезаем облицовочную часть с помощью болгарки.
Приклеиваем отделочный материал и закрепляем легкими ударами резинового молотка.
Устанавливаем торцевую накладку на уровне с нижним краем столешницы.
Одновременно обмазываем клеем основание и фартук.
При монтаже ламината используем разделители. После установки листа снимаем разделители.
Разглаживаем поверхность валиком.
С помощью фрезера прорезаем отверстие под раковиной.
Когда конструкция собрана, шлифуем все края.

Защита стыков и кромок

Любая жидкость всегда ищет и находит наиболее низкое место на поверхности. Стыки представляют собой углубления, поэтому уязвимы для попадания воды. Немалое количество стыков имеется в корпусной мебели, где основным конструкционным материалом является ДСП.

Из-за повышенной влажности и частого контакта с жидкостями особенно уязвима кухонная мебель. Мойка, столешница, мебель рядом с кухонной плитой – наиболее часто увлажняемые предметы мебели в доме. В качестве примера можно привести ту часть столешницы, которая контактирует со смесителем. Кран рано или поздно дает течь, а это значит, что незащищенный ДСП неизбежно станет промокать и разрушаться.

Чтобы защитить стыки, эти места вначале зачищаем и высушиваем феном. Затем наносим на стыки клей ПВА, а когда он засохнет, обрабатываем защищаемую поверхность силиконом или, как вариант, строительным герметиком.

Если в посудном шкафу отсутствует поддон, то рано или поздно жидкость, стекающая с влажной посуды, разрушит ДСП. Поэтому материал нужно обязательно обезжирить, а затем обработать его герметиком.

Швы заделываем санитарным силиконом соответствующего мебели цвета. Это позволит избежать появления плесени на мебели.

В тех местах кромки столешницы, где отсутствует ламинирование, устанавливаем торцевые или соединительные планки. Эти элементы могут быть изготовлены из металла или пластика. Планки не идеальная защита, поэтому кромки все равно нужно предварительно обработать герметиком. Еще один распространенный метод защиты ДСП – нанесение на кромки клея ПВА или мебельного лака.

Защита стыков на полу

Основная сложность при защите стыков на полу состоит в том, что такие плиты подвержены повышенным механическим нагрузкам и постоянно слегка смещаются при нагрузках. Из-за этого шпатлевка плохо держится на ДСП.

Чтобы обеспечить защиту стыков на полу, швы обрабатываются эпоксидной смолой, перемешанной с древесными опилками. Причем опилки должны быть очень мелкими – их нужно заранее просеять.

Обратите внимание! Эпоксидно-опилочный состав схватывается крайне быстро. Исходя из этого, не стоит замешивать слишком много замазки сразу.

Смесь эпоксидки и опилок надежно защитит стыки, однако стоимость такого раствора достаточно высокая. Заменить эпоксидную смолу можно столярным клеем. В горячий клей нужно добавить опилки, а затем получившимся составом обработать швы. Если все делать правильно, эффект будет даже лучше, чем при обработке эпоксидной смолой, поскольку клей проникает глубже.

После обработки швов стыки ДСП станут более устойчивы к влаге и, что не менее важно, они перестанут «играть» между собой. Если же отделать ДСП линолеумом, о сохранности плит можно вообще больше не беспокоиться.

После обработки швов понадобится несколько суток на засыхание замазки. В это время по плитам ходить нельзя, чтобы не нарушить стыки.

Покрытие ДСП защитными и отделочными материалами во многих случаях требует определенного опыта и квалификации, а порой и наличия специального оборудования. Если нет уверенности в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Более полувека укладка ДСП на пол является актуальной при отделке напольного покрытия. Постоянное совершенствование технологии и технологических процессов улучшает структуру и повышают качество ДСП.

Плита стала прочной, влагостойкой, экологически чистой. А если учесть, что в основе панели отходы деревообработки, то по показателю цена-качество плита вне конкуренции с другими отделочными материалами. Как черновой пол, основание из ДСП прослужит не одно десятилетие, продлевая срок эксплуатации напольного покрытия.

Характеристика и использование ДСП

Плита изготавливается из отходов лесопиления, столярной и мебельной деревопереработки; стружки, опилок, щепы. В изделии используется древесно — стружечный материал хвойных и лиственных пород, а для связи древесных частиц применяется полимерная термореактивная смола на основе фенолоформальдегида.

Качество панели зависит от дозировки смолы при нанесении на частицы древесины, недостаток или излишки связующего приводят к браку изделия. В процессе изготовления плиты шлифуют, ламинируют,кашируют и наносят шпон.

Данными панелями можно отделывать не только полы, но и стены и потолок

По использованию изделия из ДСП подразделяются на плиты общего и специального назначения (изготавливаемые под заказ).

Строительные панели применяются в отделке стен, потолка внутри помещения, а ДСП на пол укладывается, как финишное покрытие или черновое основание.

По свойствам, определяющим использование изделий из ДСП, панели относятся к маркам П – А и П – Б, различимые физико – механическими показателями.

Свойства ДСП

По своим физико – механическим свойствам ДСП, относящиеся к группам П – А и П – Б, в зависимости от применяемых компонентов и добавок к связующим смолам, различаются плотностью, прочностью и водостойкостью к разбуханию.

Изделия марки П – А используются для отделки в жилых помещениях, где выделение из плит вредных для здоровья людей фенола и формальдегида не превышает норму.

Панели с повышенным выделением вредных веществ применяются на объектах, как вспомогательные материалы или временные конструкции.

Характеристика ДСП

По свойствам ДСП выбирают для отделки различных объектов. При выборе важно узнать все о производителе панелей и просмотреть сертификаты на продукцию, где отражаются лабораторные испытания образцов. В таблице приведены показатели физических и механических свойств постоянно выпускаемых изделий.

При выборе ДСП для использования в доме или квартире проверяем изделие на наличие фенола и формальдегида в составе смол, чтобы не допустить применение панелей с вредными выделениями.

Черновой пол из ДСП на лагах

Во влажных помещениях древесно-стружечные плиты быстро приходят в негодность

Использование стружечной плиты, как основания для напольного покрытия, оправдано экономически и технически. Но, применяя панели, учитываем условия эксплуатации изделий. В помещении, где влажность выше 60%, а температура ниже 10°С, плиты разбухают и разрушаются.

Это касается и укладки панелей на бетонный пол первых этажей многоэтажных домов. А черновой пол из ДСП на лагах, правильное решение для длительной эксплуатации плит. Приподнятое над бетоном основание из плит создает ровную поверхность, на которой покрытие прослужит не меньше нормативного срока.

Порядок выполнения работ

Схема укладки ДСП

Прежде чем уложить лаги, подготавливаем бетонный пол, выравниваем поверхность бетонной стяжкой. Укладываем балки на бетон и соединяем перемычками в жесткий каркас.

Между лагами и перемычками укладывается утеплитель, который вместе с настилом из ДСП создается тепло- и звукоизоляцию основания. Черновой пол из ДСП своими руками несложно собрать, учитывая порядок действий пошаговой инструкции:

Прочный и жесткий каркас из брусьев и перемычек, плотно прижимается к стенам комнаты и не крепится к бетонному основанию анкерами.

Использование каркаса из балок, для основания напольного покрытия, позволяет отделить настил из ДСП от бетонного перекрытия и утеплить пол, сохраняя тепло в помещении.

Пол из ДСП на деревянном основании

Выровнять пол ДСП не сложно

Любое напольное покрытие укладывается на деревянный пол, но прослужить нормативный срок смогут полы, уложенные на надежное и ровное основание. Этим основанием служат старые реставрированные половые рейки или стружечная плита.

Выравнивание пола ДСП – задача несложная и выполняется своими силами. Приступаем к работе с ремонта старого деревянного основания. Проверяем лаги и половые рейки на наличие гнили, червоточин, механических повреждений и заменяем бракованные. Лаги покрываем антисептическим раствором, доски пола сплачиваем, чтобы не осталось щелей.

Деревянное покрытие прострагиваем электрорубанком, снимаем старую краску и выравниваем поверхность. После проверки горизонтальности поверхности лазерным уровнем, основание грунтуем.

Лаги для каркаса основания и доска пола для напольного покрытия применяются с влажностью не выше 12%. Перед монтажом материалы обрабатываются антисептиком.

Укладка ДСП на пол, подготовленного старого напольного покрытия из половой рейки, выполняется по схеме, в которой отражено расчетное количество плит. Схема раскладки панелей на полу комнаты выполнена в шахматном порядке и предусматривает компенсационный зазор в 1,5 см настила из ДСП от стен помещения.

Перед сборкой напольного покрытия под ДСП укладываем джутовую подложку, чтобы нивелировать погрешности деревянного основания и сохранить воздухообмен между настилом из панелей и деревянным полом. Монтаж ДСП на пол начинаем с обработки плит олифой и высверливания на панелях отверстий под крепежные шурупы, покрываем кромки плит силиконовым герметиком.

Плиты укладывают от дальнего угла

Укладываем плиты от угла стены противоположной входу в комнату, сжимая ряды выложенных панелей клиньями. Плиты первого ряда через подготовленные отверстия саморезами крепятся к деревянному полу с зазором от стены 1,5 см.

Чтобы в рядах не совпадали стыки плит, 2 ряд укладываем со сдвигом на половину плиты. Одну плиту распиливаем пополам и на торцы наносим герметик. Половины плит стелим в начале и конце ряда. Ряд сжимаем монтажными клиньями и прикручиваем панели саморезами к деревянному основанию.

Остальные ДСП стелим в шахматном порядке. Если в схеме предусмотрено, то последний ряд плит обрезаем, чтобы плотно уложить к стене. По окончании укладки настила закрываем компенсационный зазор плинтусом, прикручиваем к стенам комнаты. О том, как выровнять пол плитами данного материала, смотрите в этом видео:

Если покрытие из ДСП предусматривалось как лицевое, то плиты покрываем двумя слоями износостойкого лака и после высыхания лака покрытие готово к эксплуатации.А если предусматривалось использование настила из плит как чернового пола, то на него укладываем ламинат или линолеум.

Для долгосрочной эксплуатации напольного покрытия основание из бетона, каркаса из брусьев или доски пола выполняется без отклонения от пошаговой инструкции.

Чем покрыть и обработать ДСП от влаги

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

На фото — последствия воздействия воды на столешницу из ДСП

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

пропитка древесных волокон смолами;
специальная обработка поверхности;
герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды — так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Зеленые вкрапления в ДСП — специальные водоотталкивающие компоненты

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
для первого раза плита промазывается горячей олифой;
далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Чем пропитать ДСП от влаги

ДСП являеся одним самых доступных строительных материалов, поэтому многие интересуются вопросом о том: чем пропитать данный материал от влаги? И, если в летнюю пору попадание влаги на пол имеет малую вероятность, то зимой она формируется в любом случае. В этой статье мы дадим дельные советы о том, как и чем, пропитать ДСП от влаги?

Масляный лак или олифа

В советские времена лучшим способом был масляный лак или олифа. а сейчас – специальные пропитывающие вещества. Естественно, это не значит, что нельзя по-прежнему использовать олифу, в качестве защитного средства от влаги. Ее применять разрешено, но вот достичь высокого уровня защиты практически невозможно. Да и необходимо большое количество смеси, при этом рабочую процедуру придется делать несколько раз.

Полиуретановая смесь

Одним из наиболее популярных средств для обработки ДСП считается полиуретановая смесь, которая по составу аналогична грунтовке. Пропитка основана на растворителях органического типа и полимерах, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом уровень прочности строительного материала значительно возрастает.

Нитроцеллюлозный лак

Существует еще один способ защиты ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак. Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образовывает некое защитное покрытие на поверхности изделия, препятствуя проникновению влаги, при этом устойчивость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед ее предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения лучших результатов настоятельно рекомендуем осуществить грунтовку ДСП.

Чтобы в значительной мере защитить изделия из ДСП нужно использовать комбинированный способ защиты. Лучше всего, если он не только будет состоять из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но также будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных веществ.

Рассказать друзьям!

Способы обработки ДСП от влаги

Обработка поверхности плит

Ламинирование

Если соблюден технологический процесс, между ДСП и смолой происходит надежное сцепление. Во время ламинирования создается определенная фактура поверхности – обычно это глянец или «под дерево». Ламинированные поверхности устойчивы к механическим воздействиям, влаге, ультрафиолетовому излучению и высоким температурам.

Каширование

Покрытие краской

Неламинированный лист ДСП можно покрыть несколькими слоями лакокрасочного материала. Последовательность работ по окрашиванию ДСП представлена ниже:

удаляем с листа пыль и грязь;
обмазываем лист ДСП подогретой олифой;
вновь обмазываем лист, но на этот раз холодной олифой (должна появиться тонкая корочка);
наносим первый слой краски;
после высыхания первого слоя, наносим второй.

Отделка бумажно-слоистыми полимерами

Оклеивание полимерными пленками

Для отделки ДСП применяются поливинилхлоридные пленки. Изредка используются полистироловые и акриловые пленки.

Вакуумное прессование

Шпонирование

Столешница из ДСП или МДФ

Для отделки листа ДСП или МДФ понадобится пластик (бумажно-слоистый, поликарбонатный, полистироловый).

Ход выполнения работ:

Вырезаем нужные детали из ДСП, соединяем их степлером.
Стыки между деталями ДСП-основания должны быть одинаковыми. Если это не так, выравниваем их наждачкой.
Изготавливаем облицовку для торцов.
Нарезаем облицовочную часть с помощью болгарки.
Приклеиваем отделочный материал и закрепляем легкими ударами резинового молотка.
Устанавливаем торцевую накладку на уровне с нижним краем столешницы.
Одновременно обмазываем клеем основание и фартук.
При монтаже ламината используем разделители. После установки листа снимаем разделители.
Разглаживаем поверхность валиком.
С помощью фрезера прорезаем отверстие под раковиной.
Когда конструкция собрана, шлифуем все края.

Защита стыков и кромок

Защита стыков на полу

Обратите внимание! Эпоксидно-опилочный состав схватывается крайне быстро. Исходя из этого, не стоит замешивать слишком много замазки сразу.

Грунтовка для дсп

Персональный сайт — чем грунтовать дсп

Чем грунтовать ДСП?

Грунтовать ДСП можно обычной грунтовкой. Если конструкция из ДСП находиться в сухом помещении, то для грунтования ДСП подойдет любая грунтовка. Если ДСП будет подвергаться воздействию влаги, то необходимо обработать влагостойкой грунтовкой, в составе которой есть добавки предохраняющие ДСП от разрушения микроорганизмов. На рынке представлен широкий спектр, грунтовок, который предохранит ДСП от разрушения во влажных помещениях, таких как ванная, кухня, совмещенный санузел. Грунтовки такого типа представлены марками «Текс», «Тиккурила», «Неомид», «Эскаро» и другими торговыми марками. Лучше всего ДСП грунтовать два раза со всех сторон, для надежности. Грунтовочные составы образуют полимерную пленку. Эта пленка с добавками и будет предохранять ДСП от разрушения.

Чем шпаклевать ДСП?

После того как загрунтовали поверхности ДСП нужно зашпаклевать. Так как поверхность ДСП шершавая, а хочется сделать гладкой и красивой, да так чтобы радовала глаз, необходимо зашпаклевать ДСП. Для шпаклевания ДСП подойдет обычная сухая шпаклевка для финишного выравнивания. На ДСП шпаклевку наносят в два этапа. Первый раз шпаклюется поверхность ДСП, чтобы закрыть все неровности. Второй раз шпаклюется для устранения мелких дефектов. При необходимости можно шпаклевать третий раз. Шпаклевать на второй раз можно масляно-клеевой шпаклевкой. Можно шпаклевать латексной шпаклевкой. При шпаклевании ДСП латексной шпаклевкой или масляно-клеевой шпаклевкой поверхность будет более гладкой, чем прошпаклеванная обычной сухой шпаклевкой. Шпаклевка обычная легче шлифуется наждачной бумагой. Если шпаклевать ДСП латексной шпаклевкой или масляно-клеевой небрежно, то на ошкуривание зашпаклеванной поверхности ДСП уйдет больше времени. Поэтому рекомендуется первый слой шпаклевать обычной шпаклевкой, а второй после ошкуривания первого, латексной. Если поверхность ДСП гладкая, тогда можно шпаклевать масляно-клеевой и латексной шпаклевкой на два раза. Если аккуратно шпаклевать ДСП масляно-клеевой шпаклевкой или латексной то и ошкуривать поверхность почти не надо будет. Если ДСП шпаклевать латексной шпаклевкой, то поверхность меньше будет подвергаться воздействию влаги.

Чем красить ДСП?

ДСП после грунтования и шпаклевания можно окрасить любыми красками. Какими же лакокрасочными материалами можно покрыть поверхность ДСП.

Необработанное ДСП можно покрыть лаком на водной или на алкидной основе. Но перед тем как покрывать ДСП лаком, необходимо обработать грунтовкой которая подходит для лака. Только таким образом производитель лака гарантирует надежность покрытия. Таким образом перед тем как покрыть лаком ДСП, необходимо узнать о грунтующих составах. В основном грунтовки предоставляют иностранные производители.

Отечественный лак ПФ (пентофталевый) может наноситься без грунтовки. С другой стороны если ДСП не очень хорошего качества, или старое ДСП его необходимо прогрунтовать перед нанесением лака. Грунтовочный состав можно сделать самому. Разбавить 50% лака и 50% уайт спирита. Получиться примерно литр жидкости для грунтовки ДСП. Литра такой грунтовки хватит чтобы прогрунтовать 15 метров квадратных а то и больше. Все зависит от влажности, температуры воздуха, атмосферного давления и состояния ДСП. После грунтования ДСП необходимо дать время высохнуть поверхности.

После высыхания можно наносить первый слой алкидного или лака на водной основе, т.е, акрилового, латексного. Все зависит от целей которых вы преследуете. К примеру лак ПФ (он же Пентофталевый) делает поверхность просвечиваемой. Лак на акриловой или латексной основе делает поверхность менее прозрачной.

Поверхность ДСП, которая покрыта ПФ будет более прозрачной чем та, которая покрыта лаком на акриловой или латексной основе.

Преимущества лаков на акриловой и латексной основе, то, что они ударопрочные, чего не скажешь о Пентофталевом и лаках на Алкидной основе.

ДСП можно покрыть декоративной штукатуркой, можно покрыть декоративной шпаклевкой. Узоры можно нанести любые, все зависит от целей. Для таких целей существует целый набор инструментов. Специальные валики, губки, кисти, шпателя. С другой стороны текстуру можно создать любыми подручными средствами.

Декоративную штукатурку или декоративную шпаклевку нанесенную на ДСП можно покрыть лаком. Для того чтобы декор не разрушался а цвет декора не блек.

ДСП можно покрасить обычной алкидной краской, любого цвета. Можно покрасить эмалью на водной основе.

Грунтовки — виды и свойства

Грунтовка — это смесь, в состав которой входит связующее. По виду связующего грунтовки делятся на: акриловые, эпоксидные, полиуретановые.

Акриловая грунтовка может применяться для всех поверхностей (стяжки, бетона, дерева, плит ДСП, ДВП и др.). Данная грунтовка разбавляется водой, не имеет запаха и сохнет 2-4 ч.

Эпоксидные и полиуретановые грунтовки применяют для обеспечения хорошего сцепления укладываемых материалов с основанием и для уменьшения пористости основания.

В процессе устройства полов грунтовки используют для обработки всевозможных стяжек, бетонных и цементных полов, окрашенных и неокрашенных деревянных оснований, покрытий из камня и керамической плитки, а также под самовыравнивающиеся смеси.

Также необходимо выделить защитные свойства грунтовок, такие как: предотвращение появления ржавчины, солевых пятен, плесени.

Выпускается целых ряд грунтовок со специальными свойствами:

пригодные для полов с подогревом;
электропроводящая (на эту грунтовку могут быть уложены электропроводящие покрытия при помощи антистатических клеев);
для придания поверхности водоотталкивающих свойств.

Описание свойств грунтовок фирмы «Бамард»

UZIN-PE 260 Имеет белый цвет. Обладает адгезионными свойствами и не пропускает воду. Сохнет в течение 2-24 ч. 100-150 Дисперсионная грунтовка для обработки оснований из ДСП, ДВП, дерева и с прочно приставшими остатками клея, асфальтовых и магнезитовых стяжек. Применяют для внутренних работ. При обработке впитывающих цементных стяжек можно использовать смесь, разведенную водой в пропорции 1:1.

UZIN-PE 260L Имеет черный цвет. Обладает электрическим сопротивлением

Грунтовка усадьба по двп, дсп, фанере под окраску, 2,5кг — продукция » купить

ГРУНТОВКА по ДВП, ДСП, фанере, 2,5кг

Состав стабилизирует впитывающую способность пористой древесины, ДВП, ДСП, фанеры, значительно уменьшая расход краски. Обеспечивает надежное сцепление сильновпитывающей древесной поверхности с алкидными, масляными эмалями, акриловыми составами, водоэмульсионными красками. Содержит фунгицидные и инсектицидные добавки, исключающие образование гнили и плесени на обработанной поверхности. После применения ГРУНТОВКИ, достаточно нанесения одного слоя краски для получения оптимального результата окрашивания, что позволяет снизить расход краски как минимум в 3 раза. Увеличивает срок службы окрашенного слоя.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность не более 20%), очищенной с помощью щетки от отслоений и пыли, в том числе и древесной. Отслаивающиеся лаковые и масляные покрытия тщательно удалить шпателем. Наносить ГРУНТОВКУ можно кистью или валиком, тщательно пропитывая поверхность. Для получения оптимального результата достаточно обработки в 1 слой. Работать при температуре воздуха выше +5°C.

Вода, акриловый латекс, ингибитор танинов, функциональные добавки.

Хранить состав в герметично закрытой таре производителя, в сухом помещении при температуре воздуха от +5 до +30°C. Срок годности — 3 года.

Еще записи по теме

Т.к. тема является архивной.

Данный вопрос очень распространен в интернете. Гугл выдает сотни страниц. Суть везде одинаковая: Один купил ДСП, постелил на пол и спрашивает чем обработать, а другие, говоря про горячую олифу, половую краску и корабельный лак, обсуждают то, что он не лучший материал выбрал для пола и сдал бы он его.

У МЕНЯ ШТУКА ДРУГАЯ:
Покупаю ДСП в качестве столешниц для раскладных перевозных столов. Альтернатив ДСП тут нет. Стол — это такая штука, на которую постоянно льется жидкость.

Давайте подумаем, чем реально можно защитить ДСП от влаги? Кроме влаги, даже при аккуратном переезде столы все равно царапаются. Вопрос того, что углы просто вскоре могут пообломаться и рассыпаться — не берем к обсуждению.

Идеально было бы конечно вообще создать некую лаковую поверхность. хотя, не обязательно. обрабатывать, само собой, буду со всех сторон и торцы особенно. Лучше бы чтобы это еще и не пахло особо. Вариант с олифой, которая у меня на складе еще полгода будет вонять, не подходит. ¶

ДСП какое хотите использовать? шлифованное или ламинированное? ¶

разница в цене не велика, можно взять ламинированное. но (по опыту использования оригинальных столешниц которые изначально были на столах) ламинат царапается очень заметно, и эта часть тут же становится доступна для влаги. и ламинированные края начинают раздуваться и отваливаться. Поэтому, если есть возможность шлифованное чем-то пропитать и(или) покрыть, то, возможно, будет полезнее. ¶

Есть влагостойкое лдсп, правда по цветам выбор скудный. Либо сделать из фанеры фсф, там можно уже ничем не обрабатывать. ¶

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода - стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

пропитка древесных волокон смолами;
специальная обработка поверхности;
герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды - так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Обработка поверхности плит

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Составляющие ламинированного ДСП

с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
для первого раза плита промазывается горячей олифой;
далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Обработка стыков и кромок

Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Заделка стыков ДСП на полу

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка - печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом - чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Обработка поверхности

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит - покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений - крайне редко, лишь в том случае, когда надо "облагородить" не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Приклеить покрытие.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Защита поверхности

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать - покрыть лаком.

Материя и обои.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

Кромки

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита - приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.