Как восстановить мебель из дсп своими руками. Ремонт мебель из дсп и мдф. Разбитые крепежные отверстия

Мебель, изготовленная из ламинированной ДСП, в настоящее время является наиболее популярной.

Мебель из ДСП очень популярна, так как она недорога, качественна и не имеет проблем с ремонтом.

Стоит она недорого, да и ремонт мебели из ДСП не является проблемой.
Доступная стоимость данной мебели объясняется использованием сравнительно дешевых материалов для ремонта: дерева, ДСП.

Благодаря тому что поверхность плиты ламинирована, мебель имеет очень привлекательный вид и гармонично дополняет любой дизайн, украшая его.
Как и прочие предметы, в процессе эксплуатации мебель подвергается повреждениям. Чаще подобное происходит при транспортировке, неосторожном обращении. Существует ряд повреждений, которые являются для мебели особенно типичными.

Изделия из ДСП можно успешно реставрировать . Обычно при использовании мебели на ней образуются царапины различной глубины, трещины, вмятины, различной глубины сколы и потертости.
Процесс устранения сколов

Этап устранения сколов мебели начинается с обработки углов стамеской.

Текущий ремонт и реставрация современной мебели из ДСП отличается своими особенностями. Чтобы устранить сколы, требуется несколько этапов.
Начинают с подготовительной обработки дефекта. В этом случае производится его обработка стамеской, так чтобы края оказались прямыми. Далее производится заделка скола. С этой целью используется твердый воск, сочетающийся по цвету. Его расплавляют с помощью зажигалки или воскоплавителя, после чего наносят на скол с некоторым запасом.

После того как воск подсохнет, лишнюю его часть удаляют стамеской, уделяя внимание каждой части. Обязательно нужно следить, чтобы был сформирован четкий угол. Для легкой шлифовки используется войлочная ткань.

Следующим этапом является восстановление текстуры. На этом этапе ретуширующим фломастером наносятся линии по сколу, они должны соответствовать общей текстуре. Постоянно нужно протирать поверхность салфеткой, чтобы получить для максимальной правдоподобности некоторое смазывание четкости границ.

После этого проводят вскрытие лаком. Чтобы зафиксировать результат и придать восстановленной поверхности типичный блеск, ее обрабатывают лаком-спреем.

Данные действия не требуют особых навыков и специальных знаний – достаточно просто соблюдать правила, и работа будет выполнена идеально.

Вернуться к оглавлению

Заделка царапин

Чтобы избавиться от царапин на мебели, на дефект равномерно накладывают воск при помощи шпателя.

Царапины являются особенно частыми дефектами мебели из ДСП, если речь идет о детских комнатах. Чтобы устранить эти недостатки, требуется тот же набор инструментов, которым пользуются при заделке сколов. Но в данном случае лучше использовать мягкий воск, а не твердый.

Чтобы избавиться от царапин, на дефект штапелем накладывают воск, не забывая уплотнять и разравнивать. Недостающую текстуру следует дорисовать ретуширующим фломастером. При нанесении фиксирующего лака выравнивается степень блеска и производится фиксация зоны заделки. Если у вас нет мебельного воска, то трещины можно заделать специально для этого предназначенным мебельным штрихом.

Если поверхность имеет потертости, то они не менее сколов и царапин портят вид мебели. Такие недостатки возникают, когда происходит постоянный контакт с поверхностью мебели различных предметов. Чаше всего страдает мебель, находящаяся в кухне или прихожей. Верхний защитный слой может оказаться стертым полностью либо в определенных участках.

От потертости можно избавиться самостоятельно, если проделать простые манипуляции. Можно намотать на палец салфетку, сделанную из микроволокна, ее следует увлажнить фломастером соответствующего цвета. Теперь этой салфеткой подкрашивается потертость. Растирать следует вдоль поверхности. Когда действия будут выполнены, наносится несколькими слоями обычный фиксирующий лак.

Вернуться к оглавлению

Устранение трещин

Влага оседает на предметах, способствуя появлению трещин. Не менее часто подобные дефекты возникают, если была неаккуратная эксплуатация в зоне крепления дверец. Для осуществления ремонта корпусной мебели без посторонней помощи, своими руками, вам потребуется набрать клей ПВА в шприц. Чтобы выполнить это действие быстрее, со шприца снимается игла. Далее клеем наполняется все пространство трещины.

На плиту надевается струбцина, расположенная по бокам от обрабатываемой трещины, стягивается. В таком положении мебель должна быть не менее суток. Когда клей высохнет, изделие можно снова использовать в обычном режиме.

Ремонт мебели всегда следует проводить поэтапно, без спешки. Ремонтируя своими руками мебель, изготовленную из ДСП, вы должны быть готовы к тому, что вам могут понадобиться самые различные материалы. В основном требуется воск, мягкий и более твердый, набор ретуширующих и оттеночных фломастеров. Можно применять мебельный штрих, обычную ламинирующую кромку, маркеры. Что касается воска, то он имеет свои отличия. Для мягкого мебельного воска характерна возможность быстрого использования, так как его нет необходимости растапливать. В то же время его можно использовать лишь на поверхностях, не имеющих механических повреждений. Мягкий воск удобнее в работе, но твердый считается надежнее.

Применение мебельного штриха актуально в случае замазки незначительных повреждений. Например, когда необходимо замаскировать мелкие сколы, царапины, образовавшиеся потертости. Домашний ремонт мебели подразумевает, что мебельный штрих наносят на поверхность, дают ему высохнуть и потом производят шлифовку войлоком. Если торцевая поверхность имеет изношенные участки, используют ламинирующие кромки. Старое покрытие предварительно удаляют, производят шлифовку. Кромку следует наложить на торец и провести горячим утюгом. Такое действие обеспечивает приклеивание пленки.

Привести в порядок изделие из материала ДСП своими руками под силу каждому хозяину.

Реставрация мебели своими руками – это не только увлекательно. И не столько. Один из главных принципов идеологии потребительского общества выражается очень просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. То есть, не свалка, а утилизация. Что еще некоторое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и крутится – покупай, покупай, покупай! Денег нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по разным оценкам, интеллектуального потенциала разработчиков в мире трудится неустанно ради того, чтобы вещь, не дай босс, не прослужила слишком долго. И мебели это тоже касается.

Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому и старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель – не только сэкономить много денег и придать изысканность жилищу. В мебели прочно держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше проблем, чем у любителей регулярно обновляться.

О душе мастера

Каждый мастер вкладывает в свои изделия частичку души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком своих изделий толковый мастер что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши дни он нашел бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, прежде чем браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: а насколько вы понимаете этот язык? Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение?

Внимание – раз!

Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля.

Как определить, не портя предмет, антикварная мебель это или нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежа. Очень важно: снимать крепежные детали нужно отверткой под шлиц, не слишком узкой или широкой, с ровным, но со слегка слизанными углами жалом. Его дополнительно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не поцарапать патину на металле, это тоже резко снижает ценность.

Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – признак старины. Теперь ищем клейма.

Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы и днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящики – есть клейма на их днищах, и они совпадают с основным – повезло, уже можно звать оценщика.

Крепеж – винты, шурупы, уголки – внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.

Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а старый, ручной работы, вряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.

Внимание – два!

Случай из жизни – умерла бабушка; решили избавиться от ее старого мебельного гарнитура. Явно не антикварного, советского, из ДВП. Хозяин подумал: а ведь самоклейки тогда не было? Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано далее. Оказалось – снаружи ценнейший шпон карельской березы, а изнутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящики.

Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Затем, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ-1. После этого шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой.

Далее месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного покупателя: как оказалось, вокруг старой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новую меблировку квартиры.

Ремонт и реставрация

Полный ремонт мебели с обновлением и новым декором включает в себя следующие этапы:

Акклиматизация;
Разборка;
Чистка и помывка;
Ревизия поверхности;
Устранение дефектов лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
Устранение дефектов древесины;
Переборка и усиление креплений;
Фанеровка;
Прокраска и грунтовка древесины;
Покраска и/или роспись поверхности дерева;
Поверхностное декорирование;
Состаривание;
Защитная лакировка;
Полировка;
Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
Сборка.

Примечание: обивка и другая мягкая декоративная обшивка мебели относятся к поверхностной декорации.

Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться.

Как быть со столом?

Камень преткновения при реставрации стола – вовсе не столешница, как может показаться: она легко отмывается и чистится составами, описанными ниже. Главная проблема – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Тут потребуется снятие фанеровки, лечение дерева, восстановление формы ножек жидким деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели.

Вместе с тем, низ ножек не на виду и мелкие огрехи в работе не бросятся в глаза. Поэтому реставрация стола – самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам.

Инструмент

Из инструмента для работы по мебели вам понадобятся:

Дрель с набором сверл по дереву.
Набор стамесок от 4 до 40 мм.
Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
Несколько струбцин.
Киянка.
Столярный молоток с гвоздодером.
Чеканочный молоток (со сферическим обухом).
Набор плоских и крестовых отверток.
Ручной и электролобзики; можно обойтись одним ручным.
Лучковая пила или ножовка по металлу – для чистого ручного реза дерева.
Монтажный нож.
Сапожный нож-косячок.
Слесарные линейка и угольник.
Утюг и бытовой фен.
Пассатижи, большие или средние и малые.
Круглогубцы.
Мебельный степлер и скобы 20-30 мм к нему.
Обтянутый фетром или войлоком ровный деревянный брусок под наждачку или абразивную сетку.
Двухслойная кухонная губка.
Драчевый напильник и рашпиль.
Ножницы и швейные принадлежности.
Лощило – кусок войлока, суконки или сыромятной кожи.
Паста ГОИ.
Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые или беличьи – не обязательно, пойдут самые простые, из щетины бычьего уха.

Смеси и составы

Реставрация старой мебели предполагает, что все работы производятся по оригинальной технологии. Однако для себя, если мебель – не антиквариат на продажу, вполне можно использовать и современные, достаточно хорошо проверенные материалы. В частности, столярный клей с успехом заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. рис.: , заваренный на газу, высоким качеством не отличается.

Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: их химическая реакция нейтральна. Не вызывает сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, тем более, что его можно полировать любым автомобильным полиролем. Сложный рельеф промывают мягкой зубной щеткой из натурального волоса.

Но с составами, содержащими органические растворители, нужно быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: глянцевая поверхность скоро опять тускнеет. Поэтому далее мы приводим рецепты на разные случаи (которые будут рассмотрены ниже), проверенные на опыте.

Примечание : если состав содержит этиловый спирт, керосин, уксус, нашатырный спирт и др. химически активные вещества, то его действие предварительно нужно проверить на каком-то незначащем участке – торце пласти и внутреннем угле.

Мебельный воск (ваксу) разных цветов самому можно сделать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно смешивать. Помимо точного подбора тона, способ еще и экономичен: материал приготовляется порциями по мере потребности. Другое преимущество – используя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон.

Затирки для трещин на лаке

Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой (старой и хорошо простиранной) ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве.

Рецепт 2, для мелких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.

Пятновыводители и очистители

Для крашеных столешниц – сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании – очистка от налета сухой ветошью. Затем – протирка водным раствором нашатырного спирта (2 ч. л. на литр теплой воды).

Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а затем протиркой смоченным в чистой воде тампоном. Для сильно загрязненных поверхностей после протирки с моющим нужно выждать 1-2 часа, накрыв поверхность слегка влажной тряпкой. Если после очистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом.

Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Затем вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как указано выше. Второй способ – протереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И способ, совершенно безопасный для любой полировки – завернутый в чистую тряпочку влажный спитой чай. Тампоном протирают поверхность до очистки, а затем сухой ветошью вытирают начисто.

Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного смесью тампона.

Для белых пятен от воды – пятно посыпают мукой, а затем протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.

Для белых пятен от горячего – втирают смесь 1:1 парафина с воском нужного тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и выдерживают 2-3 часа. Затем смесь смахивают и трут суконкой круговыми движениями до исчезновения пятна. Напоследок, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона.

Очистители древесины

Древесина большинства пород с поверхности хорошо очищается смесью: оливковое или льняное масло, денатурат (именно денатурированный спирт!), скипидар и осветленный лимонный сок в равных долях. Дуб хорошо чистится горячим пивом.

Примечания:

Существует много рецептов поверхностных очистителей древесины. Важно знать, что любые из них с уксусом сразу портят красное дерево.

Эффективное средство очистки дерева и маскировки мелких дефектов – натирка зеленой кожурой грецкого ореха. Повышается также стойкость древесины к гнили и вредителям за счет насыщения поверхностного слоя танином. Но кожура сильно подкрашивает древесину, так что обработка отдельных участков почти никогда не возможна.

Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Удобна для этого флейцевая кисть из натурального волоса б/у, т.е. мягкая, или мягкая зубная щетка, но тоже из натуральной щетины.

Полироли

Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесины, благодаря чему поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые распространенные полироли – на основе воска и растворителя: спирта, скипидара, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подходят автомобильные полироли. Срок годности полиролей ограничен, поэтому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления мелкими порциями.

Рецепт 3 : пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин или скипидар – 60%. Отмеривать ингредиенты нужно по весу, не по объему!

Рецепт 4: церезин (несколько хуже – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%

Оба состава нужно втирать в мебель, и они требуют регулярного применения: если бросить регулярный уход, мебель в течение нескольких месяцев тускнеет. Поэтому приведем еще два рецепта без органических растворителей, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особой регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть чистой, иначе грязь въестся вглубь.

Рецепт 5 , для старой пересохшей древесины: четверть стакана оливкового или пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного лимонного сока. Для запаха можно добавить 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) или парфюмерной отдушки.

Рецепт 6 , для свежей древесины, восприимчивой к загрязнениям: четверть стакана осветленного лимонного сока и 1 ч. л. оливкового масла. Отдушки добавлять нежелательно, они могут реагировать с активными компонентами молодой древесины.

Краски

Покраска мебели плотным слоем производится масляными красками или акриловыми эмалями. Нитро-, глифталевые и пентафталевые краски для домашней мебели мало пригодны: они очень глубоко проникают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное удаление – невозможным. Но для дачной и садовой мебели этот недостаток может оказаться достоинством. Под масляную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.

Для окраски с подчеркиванием фактуры дерева используют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и проникают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что потом окрашенный слой можно снять шкуркой. Но окраска морилками выглядит несколько неестественно; видно, что крашеное.

Протравы проникают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, т.к. окраска достигается за счет взаимодействия протравы с содержащимися в древесине дубителями. Поэтому протравами можно красить далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из отечественных пород – дуб отлично воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми другими – нужна пробная покраска небольшого участка, т.к. содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева.

Мебельные ткани

Лицевые

Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подойдут традиционные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани абсолютно не годятся – плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно порекомендовать только мелкий не очень контрастный.

Во-первых, рисунок на сиденье и спинке должен быть согласован – уехавшая в сторону полоса или сдвинутые половинки цветка сразу испортят весь вид. Дорогую ткань придется покупать с запасом в 15-20% на совмещение узора, и нет никакой гарантии, что, завершив работу, не придется понять, что всю обивку нужно менять.

Это затруднение еще можно обойти, применив способ дополняющей ткани. Например, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с крупными листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше – листочки.

Однако перетяжка мебели недаром так называется: без утягивания ткани никак не обойтись. А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень заметно. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых мастеров. Поэтому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или вовсе однотонным.

Изнаночные и подкладочные

На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. скользкие ткани совершенно непригодны: обивка на них скоро поедет, а диван обтянуть – не пальто починить. Пенька также не годится: хоть и шершавая, но быстро истирается и при этом пылит.

О швах

Без швейных работ можно обойтись только при обивке простого стула, да и тут может потребоваться вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большинство швейных машин, для мебели не подходят: как только истирание такого шва достигнет определенной степени, он сам по себе распускается.

Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначенные для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити стоят дорого. Однако простейший парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести вручную. Если шьют суровой ниткой или дратвой, петлю вытаскивают на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити в любом случае заправляют в обычную иглу и ею продевают в петлю.

Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить закончилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.

Примечание: знаменитая джинсовая «восьмерка» – самый сложный и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эпоху смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой – в добрый час!

Поролон и синтепон

Набивку мебели конским волосом уже почти не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое – современные синтетические материалы превосходят их по всем параметрам. Если они надлежащего качества, разумеется.

Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые двумя цифрами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что важно для набивки. Проверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: пригодный, если отпустить, сразу отстреливает до ровного, а плохой постепенно распрямляется, и может остаться вмятина. Кстати, негодный для мебели поролон может оказаться отличным утеплителем или фильтром.

Мебельный синтепон должен быть чисто белым и цельным, во-первых. Лоскутной цветной, скорее всего, изготовлен из отходов; возможно, токсичных. Во-вторых, мат синтепона должен быть достаточно прочным, не расползаться при натяжении руками с небольшим усилием как вдоль, так и поперек волокон.

Приступаем к работе

О фанере

Некоторая переделка может понадобиться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей используют фанеру с тех пор, как она появилась, и не зря: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера незаменима.

Старая фанера часто оказывается расслоившейся, и тогда возникает соблазн: ради «настоящести» заменить ее доской. Для днищ – не нужно. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС выдержит больше и продержится дольше, чем массив самых прочных пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков – иное дело. Они видны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно сделать дощатыми.

Жидкое дерево

Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Лучшее – самодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и отсортированные опилки множества оттенков и сортов продаются в строительных магазинах.

Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесины и со временем становится очень хрупким. Что же касается очень дешевого и удобного в работе силикатного (на жидком стекле) жидкого дерева, то оно годится только лишь бы наскоро залатать: жидкое стекло – это всем известный силикатный клей, непрочный и не водостойкий.

Акклиматизация

Доставленную к месту работы мебель нужно выдержать в новом микроклимате дня 3-4, а лучше – неделю, иначе она прямо во время работы может начать трескаться и коробиться. На второй день нужно вынуть и сложить отдельно все ящики. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых солнечных лучей или потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно.

Разборка

Примечание: декоративная мягкая обшивка мебели нередко оказывается очень ценной, особенно если сохранились оригинальные обойные гвозди. Поэтому снимать ее нужно прежде всего и очень аккуратно. Весьма желательно проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее дальнейшей судьбы и способов очистки.

Винты и шурупы

Резьбовые соединения разбирают как обычно: отвертками, ключами, пассатижами. Главное условие – никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если вовсе засел – нужно подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и попробовать снова. В общем, терпение и смекалка.

Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него – не беда, далее мы расскажем, как его потом посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не торопитесь: капните тормозной жидкости или керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большими, и резким рывком двух рук в разные стороны сорвите схватившуюся резьбу.

Гвозди

Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел – веретенка или машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди нужно, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться.

Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтобы, опять же, вылезла шляпка. Тут опять поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Аккуратно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.

Клей

Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно попробовать разнять, или повторить процедуру. Особенно осторожно нужно снимать деревянный декор: он больше всего пересыхает.

Для разнятия клееных соединений очень удобен монтажный нож с сегментированным лезвием: при слишком сильном нажиме сегмент отламывается, но дерево остается целым, а очень тонкое лезвие можно просунуть практически в любую щель. Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узкой стамеской.

Бобышки

Потайные соединения на глухих деревянных бобышках – нагелях, по-морскому – бывают простыми, расклиненными или проклеенными. Простое и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали сначала чуть разойдутся, но дальше не пойдут. Тогда нагель нужно просто перепилить электролобзиком или перерезать тем же монтажным ножом. Как посадить новые нагели, будет описано далее.

Усы и шипы

Соединения на ус и в шип, если они не совсем рассохлись, лучше оставить как есть, промазав пазы жидким деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, сначала смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем или нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают или перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книжку. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано.

Очистка

Паутину и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягкой щеткой. Матерчатую обивку пылесосим и проходимся по ней новой сапожной щеткой, обернутой х/б тканью. Рвать и выбрасывать не нужно: нам ведь понадобится шаблон для новой обивки. Кроме того, старая после стирки с химчисткой вполне еще может вернуться на место и долго прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: с ручной вышивкой, гобеленом и т.п.

Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Затем также тампоном протираем теплой водой и бумажным полотенцем или туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сразу не сойдет, поэтому моющее смывать нужно не сразу, а через 5-20 мин, и повторять процедуру до чистого лака или дерева.

Ревизия, дочистка, смывка

Следующий этап – осмотр поверхности. Вполне может оказаться, что, после устранения мелких дефектов (пятен, трещинок) и очистки дерева составами, описанными выше, новая полировка и лакировка не понадобятся: традиционные технологии были рассчитаны на века. Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, наоборот, прибавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на дальнейших этапах, чтобы не испортить оригинальное покрытие.

Совет: если мебель не лакирована и после всех очистительных процедур дерево кажется грязноватым, попробуйте его навощить воском в пиве, как дуб.

Если же лак никуда не годится и его нужно смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными (ПАВ) смывками типа СМ-1 или СМ-2. Лучший способ – жидкой смывкой в горизонтальном положении: на покрытии нацарапывают сетку с шагом 20-30 мм и наносят смывку. Обычные лаки снимаются пластом сразу, для акрилового нужно дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтобы не поцарапать дерево. Процедуру можно повторять. Гелевые смывки пригодны для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так равномерно.

Примечание: зачистку дерева шкуркой на деревянном бруске нужно отложить на крайний случай – и дерево съедается, и зеркально-ровной поверхности не будет.

Дефекты дерева

Большинство обнаружившихся на чистой поверхности дефектов дерева можно устранить своими руками:

Мелкие трещины затираются цветным воском после пропаривания.
Сколы и выбоины заполняются жидким деревом.
Следы гнили и деятельности вредителей выскребаются стамеской, о и заполняются жидким деревом.

Цель пропаривания – размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как следует его пропитает; мелкие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания идеально подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он немало и для чего-то еще, как бы его ни рекламировали, пригоден мало.

В домашних условиях неплохо пропаривать обычным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают немного, чтобы не закрывала сливные отверстия внутри, а на носик натягивают шланг из термостойкой резины или медицинский силиконовый, тоже термостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром.

«Травянки» на основе медного купороса, биоциды старых времен, токсичны и портят дерево. Ныне в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнили, плесени, жучка и комплексных. Большинство из них применяется однократно, но прежде шилом следует проверить степень поражения древесины: несколько дырочек с булавочную головку на поверхности могут вести в целый лабиринт ходов древоточца, из-за которых доску можно и пальцем проткнуть.

О старой фанеровке

Перед тем как браться за крепления, нужно определить, имеет ли ценность старая фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана в начале статьи.

Крепления

Усиление креплений сводится чаще всего к рассверливанию имеющихся гнезд или отверстий от старого крепежа, а затем к установке в них новых нагелей из твердого стойкого дерева (дуб, самшит, кизил, акация, рябина) на клее ПВА – его предварительно закапывают в лунку – и клиньях, см. рис. Такой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, нужно только, чтобы клинышек был ориентирован поперек волокон основы, см. рис. справа.

Примечание: если гнездо в торце пласти разбито, а доска расщеплена, сколы промазывают ПВА, сжимают пласть струбциной через фанерные прокладки, и только после полного высыхания ставят нагель.

Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева или стеклотекстолита 0,5-1 мм. Если же нагель пойдет под саморез или гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем.

Отверстия под саморезы и гнезда лучше просверлить сразу. Под гнезда – по диаметру их тел и глубиной по высоте. Под саморезы – диаметром в 2/3 тела самореза без резьбы и глубиной тоже в 2/3 длины его резьбовой части.

Примечание: этот способ усиления креплений пригоден также для венских стульев и других ажурных конструкций, но без подклинивания – нагели придется брать очень мелкие.

Совсем рассохшиеся усы и шипы (кроме ласточкина хвоста) подклеивают прокладками из тонкой фанеры или шпона на ПВА. Технология склеивания – обычная для дерева:

Детали пропитывают водно-полимерной эмульсией и сушат феном 10-20 мин.
Обе поверхности смазывают ПВА и дают ему просохнуть сутки-двое, до полного высыхания.
На одну из поверхностей наносят ПВА, подсушивают до плотного отлипа (обычно 10-25 мин).
Поверхности складывают и сжимают струбциной или гнетом; в пазы шипов и усов загоняют клинья, проложив полиэтилен, чтобы не приклеились.
Сушат сутки, и готово.

Фанеровка

Высококачественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесины и лицо – из строганного шпона ценных пород. К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее заново.

Старый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. списке, тут же выглаживают пузыри горячим чеканочным молотком: большие и удлиненные бойком, а мелкие округлые – обухом.
Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в разных направлениях.
Как только пузыри спадутся, всю поверхность проглаживают горячим утюгом.
Пласть накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровной фанеры и сушат не менее 3-4 дней под тяжелым гнетом.
Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в них шприцем эмульсию ПВА и повторяют выглаживание.
Точно так же наклеивают лицевой лист.

Примечание: выглаживать по-холодному бессмысленно – суть выглаживания не в ускорении высыхания клея, а в размягчении древесины.

Грунтовка и прокраска

Под масляные краски и лаки грунтуют олифой, разогретой до 60-70 градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия – ею же или водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Под вощение (см. далее) грунтовки не требуется; грунтовка под хохломскую роспись описана в соотв. разделе.

Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой или протравой; то и другое – по инструкции изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при 70-80 градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта.

Видео: смывка и покраска старого стула

Покраска и роспись

Покраска и художественная роспись мебели производятся масляными, гуашевыми или анилиновыми красками по соответствующей технологии и по грунту, описанному выше. Следует учесть, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их чаще всего наносят на фон из масляной или клеевой краски.

Для мебели пригодна любая из традиционных русских техник: хохломская, городецкая, полхов-майданская. Разумеется, сюжеты совсем не обязательно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговечную стойкую роспись, пригодную для покрытия лаком. Однако хохлома, самая совершенная и изысканная (см. рис), пишется особо:

Пласть покрывают очень жидко замешанной жирной глиной.
Обильно грунтуют горячей олифой.
Втирают фон – бронзовую, алюминиевую пудру или белила.
Расписывают масляными или яичными красками
Просохшую роспись покрывают олифой.
Запекают роспись при 110-120 градусов, до золотистого тона олифы.

Декор и состаривание

Поверхностное декорирование мебели, кроме художественной росписи,включает в себя следующие основные разновидности:

Вощение.
Декоративная обивка.
Деревянная инкрустация.
Резьба по дереву.
Аппликации.

О резьбе говорить не будем, это отдельный и сложный предмет. Разберем то, что возможно новичку дома.

Вощение

Регулярное вощение оголенной древесины придает ей весьма изысканный облик. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; пригодна для этой цели и любая политура с воском из описанных выше. Но вощить нужно регулярно, иначе мебель скоро потускнеет, и восстановить мягкость и теплоту тона поверхности будет трудно.

Декоративная обивка

Штофом или гобеленами мебель нынче не обивают: они пылятся, пачкаются, требуют тщательного ухода. Но зато теперь есть такой замечательный материал, как линкруста, изобретенная автором линолеума Фредериком Уолтоном.

Линкруста – это мягкий легкий линолеум, не пригодный для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белого цвета с тисненым рисунком, вплоть до многофигурных художественных сцен. Линкруста крепко садится на клей, и на нее прекрасно ложится краска. Используя технику патинирования мебели (см. ниже), можно получить покрытие, которое не отвергли бы и в Версале времен Людовика XIV, см. рис.

Инкрустация

Настоящая деревянная инкрустация – интарсия – для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, возможно, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ рисунок.
По высыхании клея рисунок переворачивают бумагой кверху и наклеивают на пласть, как фанеровку.
Бумагу со слоем клея снимают мелкой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая простая и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: фрагменты из цветной бумаги наклеивают на основу ПВА или акрилом и затем покрывают лаком.

Состаривание

Многие желают состарить свою мебель. Основных способов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для состаривания, но и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. рис. справа. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: патинируют чаще всего под металл, а кто где когда видел бронзу или серебро в сетке мелких трещин? Но перейдем к технике.

Кракелюр

Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой.

Основной принцип – патинируют из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. Техника такова:

На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
По схватывании лощилом, бархаткой или суконкой растушевывают начисто в сторону выпуклости, постепенно сводя тон к фону.
Так же наносят второй, и, если нужно, последующие слои.

При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах.

Видео: окраска дерева под старину

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все же лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: он пригоден для любой поверхности, необычайно прочен и стоек и практически не требует ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой или войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так быстрее, но только ровные поверхности) или фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Пасты уходит немного: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином.

Обивка

Обить мебель заново, даже имея под рукой шаблоны в виде старой обивки, очень и очень непросто . Поэтому обивку оставляем напоследок, после всех работ по дереву. Вторая причина – краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы нужно тоже с самого простого – с мягкого стула.

Стулья

Обивка сиденья и спинки стула держится на фанерной доске – основе. К каркасу они прикрепляются либо винтами сквозь обивку с тыла, либо вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев чаще всего и сводится к замене изношенной обивки, и это прекрасный случай наловчиться в обивочном деле. Последовательность работы такова:

Снимаем, поддевая отверткой скобы, старую обивку.
Удаляем ватин и старый поролон; холщовая подкладка на основе скорее всего еще вполне пригодна, разве что пропиталась жиропотом, тогда ее можно снять и выстирать.
Вырезаем по контуру основы с выпуском в 5-10% куски поролона марки 35-40 (пожестче) толщиной 40 мм и марки 20-25 (помягче) толщиной 20 мм.
Обтягиваем основу холстом, закрепляя его на исподе степлером; складки в углах расправляем веером в одну сторону.
На холст укладываем поролон жесткий, а на него – мягкий; можно закрепить несколькими каплями ПВА.
По старой обивке вырезаем новую с припуском в 10-15%.
Новую обивку по сторонам закрепляем на исподе степлером, по 3-4 скобы на сторону. По сторонам обивка закрепляется наперекрест с вытяжкой, нужно следить, чтобы рисунок не поплыл. Вдруг перекосился – выдираем отверткой скобы и перетягиваем.
Вытяжкой ткани формируем углы, как показано на рисунках, закрепляем степлером – готово!

Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки 25-30.

Видео: пример обивки старого стула

Кресло

Перетянуть кресло – это уже дело посерьезнее, нужно будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Кроме спинки, обтягивать нужно будет и подлокотники.

А как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и нужно начинать лицевую обивку: выложить ее изнанкой вверх, закрепить степлером и отвернуть обратно на лицо, чтобы вышел подворот. Но не будем забегать вперед.

Разборка и механизм

Разборку кресла начинают с удаления подушек; в раскладном кресле после этого будет виден механизм, его нужно сфотографировать, чтобы потом правильно собрать. Затем снимаем боковины, они могут разниматься туго. «Раздирать» боковины нельзя: штыри-ползуны механизма могут поломаться; можно без большого усилия поддеть гвоздодером, монтировкой или фомкой.

Пружинный блок

После съема старой обивки нужно выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в котором еще можно сидеть, бывает иногда просто удивительным. Выправляют двумя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненужного изгиба проволоки. Затем таким же способом правят пружины – их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; чаще всего требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с основы; его низ деформируется очень редко.

Примечание: полностью снимать блок обязательно придется, если войлочная подкладка под ним побита молью: это ее любимое гнездилище. В таком случае новую подкладку делают из синтетического войлока или шинельного сукна в два слоя.

Затем делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сеткой или перекрещивающимися ремнями, но дома для этого лучше всего джутовый шпагат, см. рис. Его ветви по центрам пружин связывают прямыми узлами и блок усаживают на 1/5 высоты пружин.

Равномерной усадки старого блока можно добиться, применив обойные гвозди или канцелярские кнопки-грибки: их забивают не до конца, а на стержень накидывают 2-3 витка шпагата. Подтягивая-ослабляя его ветви и усаживают блок до ровного. Но не забивайте гвозди/кнопки в торец или в испод – от этого вся обивка быстро протрется! Только в верх основы!

Закончив усадку, гвозди/кнопки забивают до утапливания краев шляпок в дерево, а хвосты шпагата обрезают.

Обшивка

Обшивку начинаем с сиденья. Закончив ее (см. далее), ставим на место и отмечаем маркером на спинке и боковинах его контур. Зачем? Чтобы мягкую подкладку под лицевой обивкой спинки и подлокотников не доводить до этой линии на 30-40 мм, иначе сиденье потом не впихнешь на место, и раскладываться/собираться кресло не будет.

Надеваем на блок чехол, холщовый или из мешковины. Вертикальные углы придется подрезать с изнанки и прошить – вытяжкой ткани тут уже не обойтись. Шейте парусным швом – обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится.

Следующий слой – синтепон 10-20 мм толщиной по контуру сиденья с выпуском 10%. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, лишь бы шпагат врезался в углы мата. Дальше – два слоя поролона, таких же, как на стуле, и лицевая обшивка с подрезкой и прошивкой углов с изнанки; раскрой лица делают по старому с запасом 10-15% на вытяжку.

Лицо накладывают в два этапа: сначала без подрезки и прошивки углов подтягивают по месту, временно закрепляя кнопками. Добившись правильного облегания, портняжным мелком отмечают линии углов. Далее чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выворачивают, надевают и закрепляют степлером.

Это самая мучительная для новичка часть работы: растреклятую тряпку от прошивки углов ведет и ведет, поэтому подрезку углов нужно делать с запасом. Лучше даже работать в три этапа: углы прошить без подрезки, крепить временно и подрезать окончательно, лишь добившись правильного облегания.

Подлокотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягкого поролона. А вот спинку обшивают двояко: если она пружинная, то как сиденье кресла, а если нет – как сиденье стула, с двойным поролоном.

Видео: полный цикл ремонта старого кресла

Диван

Диван – это растянутое в ширину кресло с ящиком, поэтому ремонт дивана имеет всего две особенности:

Пружинные блоки подушек усаживают сначала по отдельности на 1/10 высоты, а затем все вместе еще на 1/10; соответственно, понадобятся две обвязки.
Ящик лучше дополнительно подкрепить с испода двумя диагональными брусьями или металлическими уголками.

Примечание – шутка или всерьез, кто знает: вдруг обнаружится, что старые обвязки блоков и внутренних чехлов из китового уса (вроде как из полос гибкого пластика) – считайте, что вы сняли джек-пот в лотерею или нашли клад. Охота на китов давно полностью запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, вовсе выбили. Поэтому за китовый ус дают неимоверные суммы, если, конечно, покупатель не жулик.

Сборка

Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, особенно если вы догадались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего лишь четыре совета:

Сохраните и вновь используйте старый крепеж или полностью замените его новым: мебель на крепеже вразнобой потом держится плохо.
Саморезы взамен шурупов берите фосфатированные (черные), они хорошо держатся в дереве без посадки на клей.
Силуминовые резьбовые гнезда под винты замените современными латунными или пропиленовыми с металлическим вкладышем.
Не тревожьтесь, если с новой обивкой кресло или диван раскладываются/складываются туговато. «Прокачайте» несколько раз – пойдет, как миленький.

Итог

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях.

Видео: ремонт мебели, перетяжка, обивка своими руками

/ от

Повреждение домашней мебели происходит довольно часто и по разным причинам. К примеру, если она находится недалеко от нагревательных либо отопительных приборов, если в комнате недостаток влажности воздуха либо повышенная температура – мебель способна попросту расклеиться, а шпон на ней будет отслаиваться или пузыриться. Какие наиболее популярные варианты вывода мебели мз строя еще наблюдаются?

Транспортировка и перестановка. По понятным причинам образовываются царапины, трещины, разрывы, изломы деталей, поломка фурнитуры и прочие беды.

Длительный срок использования. Старая мебель может рассохнуться, соединения нарушаются, лак и обшивка стираются, фурнитура ломается.

Различные насекомые. Вредители способны существенно сократить срок службы для любой мебели, и делают это довольно часто и с удовольствием.

Поврежденной мебели необходимо как можно быстрее оказать соответствующий ремонт, иначе в дальнейшем сделать это будет намного сложнее, а то и вовсе невозможно. Разберемся детальнее.

Отслоившийся шпон: как его приклеить?

Часто мебель оклеивают шпоном, выполненным из ценных пород дерева. Шпон придает красивый внешний вид, мебель меньше рассыхается и коробится. В чем наиболее частая причина отслаивания шпона? Безусловно, это высокая сырость помещения, ведь дерево не любит влагу. Сначала образуются трещины и вздутия, затем материал может отслоиться. Как это исправить? Для начала шпон следует прогладить горячим утюгом через бумажный лист. Если процедура не дала результата, то вдоль волокон наградкой необходимо сделать небольшой надпил, затем немного приподнять край шпона и обмазать основу с обоих сторон надпила клеем и притиреть. Если в местах надреза просочился клей – его необходимо аккуратно удалить. Сделать это можно с помощью острой цикли или ножа-косяка. Что дальше? Теперь берём заостренную деревянную палочку и отбеливаем шов с помощью раствора щавелевой кислоты. После можно подобрать морилку под тип покрытия, обработать шов несколько раз и покрыть бесцветным лаком.

Если же шпон отошел на торцевой части мебели, по краю . В таком случае основание поврежденного куска смазывается клеем и притирается отслоившийся шпон. Что лучше использовать для притирки? Для этого можно взять брусок из твердых пород дерева и покрыть его в несколько слоев кусочком фланели. Это необходимо для предотвращения повреждения лакового покрытия.

Шпон отложился и видно основания. Для устранения дефекта необходимо края поврежденного участка подклеить и притиреть, затем зашпаклевать, выполнить тонировку морилкой и несколько раз пройти лаком.

Мебель с полированной или лакированной поверхностью: как устранить механическое повреждение?

Подобные дефекты чаще всего возникают на торцах и углах мебели. Как исправить недостаток? Для начала поврежденный участок необходимо зашпаклевать и прогрунтовать. Подмазка же готовится из древесной муки и смешивается с клеем (столярным). Но муку можно заменить и порошком мела, тальком или пемзы. Иногда используют канифольную подмазку, которая состоит из канифольной смеси, цинковых белил и древесной муки (пропорция 6-3-1). В такой состав необходимо добавить пигмент определенного цвета. Подмазка используется в подогретом виде. А для заделки щелей используется подобранный по цвету сургуч.

Если на лаковом слое появилась трещина. Если определить точно, каким именно лаком была покрыта мебель, проблему можно решить, обработав поврежденную поверхность растворителем.

Поверхность, покрытую спиртовым лаком либо политурой можно заполировать этиловым спиртом. Поверхность с нитролаком можно обработать растворителями: № 646, КР-36 и 647 либо ацетоном. Небольшие царапины на полиэфирном и нитроцеллюлозном лаке можно убрать, если вдоль царапины протереть стертой наждачной бумагой и заполировать поверхность с помощью полировальной пасты № 290, после необходимо обработать автомобильным средством ВАЗ-3.

Как исправить выбоины и сколы на мебели из ДСП? Подобные дефекты поддаются исправлению с помощью замазки, которая готовится на основе мела или талька, древесной муки, замешанных на клее ПВА или «Суперцементе». Ну и конечно смесь необходимо размешать с пигментом под цвет мебели. Раствор наносится на дефектную поверхность, после чего материал должен высохнуть (примерно 2-3 дня). После место необходимо зашлифовать. Если же мебель была покрыта лаком, то после шпатлевания ее необходимо обработать бесцветным лаком. Выбоины и сколы также можно обработать жидкой шпатлевкой с отвердителем и пигментом под цвет мебели. Раствор хорошо мешается и наносится на поврежденный участок. Сверху замазки можно положить глянцевую бумагу или кальку и придавить утюгом. После затвердения раствора поверхность шлифовать не стоит, можно просто снять кальку.

Ремонт мебели своими руками, поврежденной жуками-точильщиками

Если на наружной поверхности мебели вы вдруг обнаружили округлые, небольшие отверстия (примерно 2-3 мм), осмотрите ее изнутри, у вас, скорее всего, завелись жуки-точильщики. Это небольшие насекомые, которые очень любят деревянные изделия. Кстати, некоторые из них издают характерный «тикающий» звук, похожий на ритм часов. Мебель, которая «обработана» подобными насекомыми разрушается и может превратиться в труху. В таком случае изделие ремонту не подлежит. Но при незначительном ущербе есть несколько способов решения проблемы. Первый, просто купить новую деталь и заменить ее старой. Второй, взять шприц, наполнить вазелиновым маслом, впрыснуть в отверстие и замазать поверхностьоконной замазкой, парафином или воском. Через пару недель процедуру нужно повторить.

Как отремонтировать изношенные и сломанные детали мебели

Прежде всего, необходимо знать: расколовшаяся и поврежденная мебель ремонтируется сразу, после обнаружения изъяна. В противном случае штифты и шипы могут деформироваться в местах соединений и отремонтировать мебель будет намного тяжелее. Так что не отлаживайте на потом, тем более что исправления недостатков не представляет особого труда. Если вы заметили, что некоторые детали мебели соединяются между собой не плотно, то можно приступать к ремонту. Для этого места будущей склейки необходимо зачистить от старого клея. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги. После их необходимо смазать казеиновым, столярным либо клеем ПВА, сжать крепко с помощью струбцины, перевязать шпагатом и с помощью деревянных клиньев натянуть его как можно крепче. Неплохо еще будет положить какой-ничуть груз на склеиваемые детали, так они лучше схватятся. Если после очистки шипов появятся зазоры в местах соединения, в них необходимо вбить тонкие деревянные клинья, предварительно смазав клеем. Небольшие зазоры можно устранить с помощью ткани, пропитанной клеем или шпатлевки.

В табуретке с металлической литой рамой в гнезде, где вкручивается ножка, срывается резьба. Исправляем следующим образом: берем гайку с идентичной резьбой и стачиваем торец, оставляя два выступа. В отверстии с деформированной резьбой делаем два пропила под гаечные выступы с помощью надфиля, а в сидение необходимо выбрать углубление для нее. Далее влаживаем гайку и вворачиваем ножку.

Расшатанные стулья с подкосами в конструкции, соединяющие раму, также поддаются ремонту . Для этого просверливаются отверстия: в ножках небольшой глубины, а в подкосах – сквозные. Затем необходимо завинтить шурупы до поры, пока не стянутся ножки и подкосы.

Мебель из ДСП иногда радует отвалившимися дверцами. Это связано с плохим креплением шурупов на стенках. В таком случае необходимо аккуратно рассверлить отверстия для шурупа (диаметр 8 мм), вогнать деревянную пробку в него (предварительно обмазав клеем) и в нее уже закрутить шуруп.

Кстати, во время сверления полированной плиты сверло лучше окутать фетровой шайбой. Это предохранит поверхность от повреждения, даже в случае прохождения сверла насквозь.

Рассмотрим ремонт старой мебели своими руками на примере реставрации шкафа на видео

Ремонт мебели своими руками

Мебель из ДСП, как современную, так и отслужившую не один десяток лет, можно встретить практически в каждом доме. Этот материал пользуется неизменной популярностью в силу невысокой стоимости, практичности и долговечности. Но при активной эксплуатации на его поверхности могут появляться различные дефекты. Но менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно, поможет реставрация мебели, а выполнить ее можно своими руками.

Старую мебель из ДСП не обязательно отправлять на свалку, ее достаточно просто отреставрировать и придать абсолютно новый и свежий вид.

Качественная реставрация мебели – трудоемкий и небыстрый процесс. В случае возникновения необходимости можно обратиться к специалистам, а можно изучить все тонкости и сделать это своими руками. При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.

ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается из стружек хвойных и лиственных пород деревьев. Натуральный дробленый материал смешивается с синтетическими смолами и спрессовывается горячим методом. Произведенная таким образом плита устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и обладает отменными шумо- и теплоизоляционными свойствами. Особенности материала обязательно нужно учитывать, если принято решение самостоятельно.

Перекрашивание мебели из ДСП

Рисунок 1. Инструменты для реставрации мебели: самоклеящаяся пленка, раскладка мебельная, утюг, нож, ножницы.

Самый простой способ обновления шкафа или стола – простое перекрашивание. Такая реставрация мебели позволит избавиться от мелких царапин и изменить надоевший оттенок. Если на поверхности есть значительные дефекты, лучше выбрать иной способ. ДСП – материал специфический, и красить его нужно по особой методике.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

наждачная бумага;
шпатель;
отвертка;
строительный фен;
шпатлевка по дереву;
лак на водной основе;
акриловая или алкалоидная краска;
краскопульт;
кисточка или валик.

Прежде чем начинать работу, следует разобрать мебель. Снять дверцы и фурнитуру. Красить необходимо каждый элемент отдельно, это позволит более тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.

Акриловая водно-дисперсионная краска быстро сохнет и легко наносится на мебель из ДСП.

В первую очередь необходимо избавиться от старого покрытия. Если мебель ранее была окрашена, снять краску можно с помощью специальных растворителей или наждачной бумаги. Сложнее будет провести демонтаж покрытия, если фасады покрыты лаком. Снимать ненужный слой нужно шпателем, прогревая небольшие участки с помощью строительного фена. Обычный фен не подойдет, так как он недостаточно нагревает поверхность.

После этого необходимо тщательно обработать фасады с помощью наждачной бумаги средней жесткости. На зачищенную поверхность нанести шпатлевку тонким слоем, и после высыхания еще раз обработать наждачной бумагой. Каждая деталь должна быть идеально гладкой, особое внимание нужно уделять углам и наиболее заметным участкам мебели.

Далее можно переходить непосредственно к окрашиванию. Наносить краску удобнее всего с помощью краскопульта, но вполне можно обойтись кистью или валиком. Чтобы реставрация мебели удовлетворила ожидания, наносить покрытие нужно аккуратно, избегая образования пробелов и подтеков. Если же дефект был обнаружен после высыхания, проблемную зону нужно еще раз обработать с помощью наждачной бумаги и покрыть дополнительным слоем краски.

После высыхания все детали нужно покрыть 2-3 слоями лака и оставить до полного высыхания. После этого обновленную мебель можно собрать и с удовольствием продолжить ею пользоваться, реставрация завершена.

Вернуться к оглавлению

Обновление фасадов с помощью самоклеящейся пленки

Часто добротный и надежный шкаф отправляется в ссылку на дачу только потому, что его дизайн безнадежно устарел. Но любой мебели можно дать второй шанс, достаточно модернизировать ее облик, а поможет в этом наружная реставрация.

Для заделки сколов на ДСП используют твердый воск.

Для того чтобы вдохнуть в старый шкаф новую жизнь, понадобятся (рис.1):

самоклеящаяся пленка;
раскладка мебельная – декоративная лента на самоклеящейся основе;
ножницы, нож;
утюг.

С помощью самоклеящейся пленки под силу даже новичку. Главное – приобрести качественные материалы, тщательно изучить пошаговую схему работ и выполнять все рекомендации. А поможет сориентироваться в мастер класс – понятная пошаговая схема.

В первую очередь необходимо разобрать мебель, которую будут реставрировать. Снять всю фурнитуру, а после окончания работ заменить ее новой современной.
Тщательно очистить все поверхности. Для этого можно использовать средство для мытья посуды, растворенное в воде.
После высыхания все фасады нужно протереть слабым раствором уксуса. Такая обработка удалит тонкую жировую пленку, которая будет препятствовать сцеплению плиты и самоклеящейся пленки.
Далее необходимо нарезать пленку. Обязательно оставив запас 5-7 мм с каждой стороны. Эти излишки позволят избежать переделок. А после окончания работ их легко срезать острым ножом.
И только теперь начинается непосредственно реставрация мебели своими руками. Перед наклеиванием поверхность ДСП необходимо сбрызнуть водой, это поможет уложить пленку более ровно, а в случае образования складок и заломов легко исправить дефект.
На следующем этапе пленку необходимо разгладить с помощью сухой мягкой ткани. Двигаться нужно от центра к краям, тщательно удаляя пузыри воздуха или капли воды. Если пузырек не поддается корректировке, его нужно проколоть с помощью тонкой иглы и разгладить. Такая методика обеспечивает идеальное прилегание пленки к мебели из ДСП.
Реставрация мебели своими руками практически завершена, осталось только довести новое покрытие до совершенства. Для этого фасады нужно прогладить утюгом через ткань. Утюг должен быть разогрет до умеренно горячей температуры.
Осталось лишь наклеить раскладку и заменить ручки на новые. Реставрация окончена, и шкаф или стол можно эксплуатировать.