Чтобы утепление деревянного дома изнутри своими руками было эффективным и правильным, в первую очередь следует разобраться в самом процессе, и только после этого принимать решение.

Ранее утепление стен внутри деревянного дома было не самым важным вопросом, так как для сохранения тепла в доме просто увеличивали их толщину. Но появление большого количества теплоизоляционных материалов на современном рынке, позволяет взглянуть на решение проблемы с другой стороны. Так как увеличение толщины стены дело достаточно сложное и дорогое, необходимо изучить плюсы и минусы современных утеплителей и технологий.

Утепление стен деревянного дома изнутри – красиво и качественно

В принципе дерево обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря своей природной структуре данный строительный материал отлично сохраняет тепло, а также из-за способности «дышать» создает в доме отличный благоприятный микроклимат.

Но все же существуют потери тепла, во многом из-за проблемы соединения бревен возникают щели в углах, перерубах, дверях и окнах. Дополнительные зазоры могут возникнуть в случае естественной усадки здания под влиянием различных природных факторов. Поэтому вопрос герметичности таких жилищ всегда актуален, а вследствие этого утепление внутренних стен деревянного дома просто необходимо.

Как не допустить ошибок

Очевидно, что утепление стен в деревянном доме изнутри с технической точки зрения дело довольно простое, однако такой вариант не очень широко распространен. Этому имеется несколько причин и уменьшение жилой площади далеко не самое страшное.

Поэтому чтобы узнать, можно ли утеплять деревянный дом изнутри, а главное как при этом не допустить ошибок следует обратить внимание на несколько факторов:

• Утепленные стены изнутри плохо прогреваются.
• Точка росы. Что бы лучше понять, что это такое следует просмотреть видео в этой статье.

При перепаде температур точка росы может сместиться в слой теплоизоляции, что приведет к образованию конденсата, сырости и порче самого утеплителя. Также, возможно образование губительного для деревянного дома грибка и плесени.

Данную проблему, отчасти, поможет решить наличие пароизоляционного слоя. Но в таком случае необходимо позаботиться об устройстве эффективного принудительного вентилирования в помещении, чтобы у вас не складывалось что вы живете в полиэтиленовом мешке.

Также решением проблемы смещения точки росы является увеличение толщины теплоизоляционного слоя, но это крайне не выгодно для жильца, так как значительно сокращается жилая площадь.

Перед тем как начать

Перед тем как начать утепление стен деревянного дома внутри необходимо определить:

• Какая порода дерева применялась при строительстве здания . Так как разные виды древесины имеют разные свойства и характеристики, а значит, и на утепление будут разные затраты.
• Причины потери тепла , а именно щели, трещины в бревнах, дефекты набивки утеплителей.

Выявив недостатки и определив спектр предстоящих работ, переходим к утеплению стен.

Общая схема по утеплению деревянного дома представлена на фото:

1. Система пароизоляции;
2. Теплоизоляция;
3. Гидроизоляция;
4. Обшивка вагонкой.

Необходимо знать, что стены лучше всего утеплять в весенний или летний сезон.
Если дом построен не давно, то утепление изнутри деревянного дома производится только после его усадки, то есть через год после того как было завершено строительство, чтобы предотвратить возникновение новых щелей, через которые может поступить влага и испортить материал.

Все работы по утеплению изнутри условно разделяются на следующие этапы:

• Подготовка поверхности.
• Законопачивание щелей.
• Создание пароизоляционного барьера.
• Монтаж обрешетки.
• Укладка утеплителя.
• Создание эффективной системы вентиляции.
• Отделочные работы.

Выбор материала

В настоящее время утепление стен изнутри деревянного дома своими руками, как правило, выполняется с использованием синтетического утеплителя. Основными показателями для таких материалов являются устойчивость к воспламенению, а также высокие теплоизоляционные характеристики.

Эковата

В настоящее время всю большую популярность набирает так называемая .

Это объясняется самой структурой данного материала и свойствам, которые она проявляет:

• Влага внутри помещения может практически беспрепятственно проходить между волокнами. Но при этом само межволоконное пространство остается сухим, а значит, на стене не образуется конденсат избыточных водяных паров.
• Также благодаря этому свойству и наличию минеральных антисептиков обеспечивается защита от плесени и грибковых инфекций на стенах помещения.
• Возможность материала «дышать».

Благодаря этим свойствам, она применяется для обеспечения сохранения тепла как снаружи, так и изнутри.

Материал напыляется целостным теплоизоляционным слоем, который, плотно примыкает к бревну, брусу. Благодаря своей структуре эковата заполняет все имеющиеся пустоты и щели, тем самым предотвращая возможные потери тепла.

Профессионалы наносят эковату с помощью специальных приспособлений, если же вы проводите внутреннее утепление деревянного дома самостоятельно, рекомендуем посмотреть видео, в котором представлена инструкция о том, как правильно нанести данный материал.

Базальтовая вата, стекловата

Применение другого вида , такого как базальтовая вата, призвано также решать проблему теплоизоляции, с чем она успешно справляется, также как и стекловата. Теплоизоляционные характеристики этих материалов достаточно неплохие, но с применением их во внутреннем утеплении появляется другая проблема.

Это попадание влаги внутрь утеплительного слоя, что может привести к резкому снижению теплоизоляционных качеств материала. Цена на такие материалы варьируется от 500 руб. до 1500 руб.

Для решения проблемы с влагой обязательным условием, при применении этих теплоизоляционных материалов, является наличие пароизоляционной пленки. Она обеспечивает внутреннюю вентиляцию, что позволяет устранить излишнюю влажность.

Не менее распространенным теплоизоляционным материалом являются пенополистирольные (пенопластовые) плиты.

Положительные стороны использования пенополистирола:

• Упругость;
• Легкость;
• Высокие теплоизоляционные характеристики;
• Высокие звукоизоляционные свойства;

Благодаря этим качествам можно использовать достаточно тонкие плиты, что позволяет сократить уменьшение полезной площади до минимума.

Немаловажным также является постепенное совершенствование технологий по утеплению пенопластом, что существенно сказывается на его характеристиках.

Для утепления деревянных стен иногда применяется способ так называемого внутристенного утепления. Данный способ подразумевает использование утеплителей устойчивых к деформации. К ним можно отнести льноватин, льняную и пеньковую паклю.

Способ применяется только лишь тогда, когда здание только начинает строиться. Утепление заключается в закладывании во внутристенное пространство материал, что позволяет исключить появление щелей и стен.

В заключение

Безусловно, в данной статье мы рассказали только о части применяемых технологий. Но рассмотренные нами виды теплоизоляционных материалов являются самыми популярными благодаря их долговечности и практичности.

Данная статья пригодится вам, если вы обратитесь к разделу утепление лоджии. Будем надеяться, что наши рекомендации по утеплению стен деревянного дома изнутри помогут вам, и сделают ваш дом теплым и уютным.

Деревянный дом по праву можно считать гордостью хозяев. Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизолирующих свойств материала оказывается недостаточно, поэтому выходом из ситуации становится утепление дома.

Особенности процедуры

Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.

Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями , обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности. Чем он ниже, тем меньшие теплопотери несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество уходящей через утеплитель тепловой энергии на м2.

При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево – сам по себе «дышащий» материал. Оно способно забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности – отдавать ее.

Несложно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и древесиной. Это окажется губительным для обеих поверхностей – намокший утеплитель имеет высокую теплопроводность, а дерево начинает гнить.

Еще один важный критерий теплоизолятора – влагопрочность. Достигается он обычно путем нанесения на утеплитель гидрофобизаторов и использования гидроизоляционной пленки.

Если говорить о межвенцовом утеплителе, то его невозможно закрыть гидроизоляционной пленкой, поэтому водостойкость материала, наравне с его теплоэффективностью, выходит на передний план при выборе конкретного изделия. Для использования внутри помещения следует выбирать экологически безопасный материал. Немаловажно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживающих горение, а также не выделял токсинов при нагреве.

Биостойкость изделия напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что становится причиной появления «мостиков холода».

Среди прочих первостепенных характеристик – простота монтажа, многообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, ценовая доступность.

Чем лучше утеплять?

Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является изоляция минватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используется стекловата или каменная вата. Последняя превосходит стекловату по техническим характеристикам, но самое главное – является абсолютно экологичной.

Стекловата в процессе эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендована к использованию внутри помещения. Кроме того, она обладает худшими показателями влагопрочности и огнестойкости (хотя и имеет высокие противопожарные характеристики – температура горения составляет 400-500 градусов). Наконец, она склонна к усадке и уменьшению толщины (а это ведет к повышению теплопроводности), при укладке требует использования не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.

В связи с этим использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основу материала составляет переработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (свыше 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна. В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и подвергают кратковременному воздействию высоких температур.

В результате получается материал разной жесткости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты обладают наибольшей прочностью, подходят для сильно нагружаемых конструкций, в том числе утепления пола под стяжку.

Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, она же укладывается между лагами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при изоляции ровных горизонтальных поверхностей, например, потолка.

Теплоизоляционные свойства обеспечивает расположение волокон, между которыми в больших объемах скапливаются воздушные пузырьки – наилучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие показатели шумопоглощения. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.

В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое в среднем равно 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/ (м×ч×Па), это позволяет уберечь древесину от гниения и поддерживать в доме полезную для здоровья атмосферу. Температура плавления каменной ваты составляет порядка 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

Для утепления стен подходит также эковата. 80% материала составляет целлюлозная стружка, обработанная антипиренами и антисептиками, оставшаяся часть – это полимерные смолы, модификаторы.

Эковата относится к сыпучим материалам, но возможно и ее напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует наличия гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности уступает каменной вате.

Современный материал для утепления – пенофол, также подходит для внутренней изоляции. Он представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным с одной стороны фольгированным слоем (отражает тепловую энергию внутрь комнаты). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).

Хорошо всем известный пенополистирол, обладающий аналогичными показателями теплопроводности, не рекомендован для использования внутри деревянного дома. Дело в том, что материал «не дышит». Дерево же, как известно, характеризуется способностью забирать из помещения излишки влаги и отдавать ее при необходимости. При наличии пенополистирольного слоя дереву просто не удастся избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, полистирол характеризуется токсичностью и горючестью, нередко он становится домом для грызунов.

Если все же отказаться от его применения невозможно, предпочтение следует отдавать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу. Он более экологичен, имеет более высокую пожарную безопасность.

Еще один прочный и теплоэффективный материал – пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, является оптимальным утеплителем. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (он напыляется на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключают риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола возможна организация пароизоляции между деревянной поверхностью и утеплителем, то при монтаже ППУ создание этого слоя невозможно. Уже через 5-7 лет стены под ППУ-слоем начнут гнить, а снять его – процесс достаточно трудоемкий.

Для межвенцового утепления используются специальные материалы. Они могут иметь естественное или синтетическое происхождение.

К органическим межвенцовым утеплителям, наиболее часто применяемым для внутренней теплоизоляции, относят следующие виды материалов:

Льняной утеплитель

Издавна для этих целей использовались грубые, непригодные для ткачества льняные волокна. Сегодня ленточный утеплитель также изготавливается на растительной основе и называется льняным войлоком или льноватином. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимален для помещений с повышенной влажностью).

Джут

В основе утеплителя – переработанные волокна коры экзотического дерева семейства липовых с одноименным названием. Характеризуется высоким содержанием смол в составе что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только межвенцовое пространство, но и саму деревянную поверхность. Однако большое количество смолы приводит к неэластичности утеплителя. Со временем он становится жестче и словно усыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению щелей. Нивелировать данный недостаток позволяет сочетание джута с льноватином.

Войлок

Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря чему достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Обрабатывается гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.

Среди материалов искусственного происхождения популярностью пользуются синтепон, политерм (синтетический войлок на полиэфирной основе) и ПСУЛ. Примечательно, что название «политерм» изначально обозначало определенный материал финского производителя. Однако со временем термин стал нарицательным. Сегодня им обозначается как конкретный производитель, так и разновидность полиэфирных утеплителей.

Под аббревиатурой ПСУЛ скрывается следующее название – предварительно сжатый утеплитель. Его главной способностью является свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По показателям теплопроводности и влагопрочности он превышает аналогичные значения натуральных утеплителей. При этом характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.

При теплоизоляции межвенцовых швов следует отказаться от применения таких утеплителей, как пакля и минеральная ватта ввиду их более низкой влагостойкости.

Обзор производителей

Выбирая утеплитель для деревянного дома, отдавать предпочтение стоит известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.

• Лидирующие позиции среди производителей занимает компания Rockwool (датский бренд, производство которого также ведется в 4 городах в России). Ассортимент восхищает разнообразием. Для каждого участка дома разработана собственная линейка изделий. Так, для стен оптимальным окажется минераловатный утеплитель «Баттс Лайт» и «Скандик». Имеются инновационные маты для стен разной жесткости в пределах одного мата, рулонные и плитные аналоги. Недостатком является высокая стоимость (в среднем 1500 – 6500 рублей/ м2).

• Не уступает по своему качеству и продукция из Германии – плиточная и рулонная минеральная вата торговых марок Knauf и Ursa . Для утепления помещения изнутри достаточно подобрать материалы плотностью 10-25 кг/м3. Цена в пределах 1200 – 3000 руб/м2.

• Ведущие позиции занимают и французские минераловатные утеплители в плитах, матах и рулонах от бренда Isover . В коллекциях можно найти как облегченные изделия (плотностью 10-20 кг/м3), так и жесткие маты для каркасных домов (плотность 150-190 кг/м3). Стоимость достаточно высокая – от 2000 до 4 000 рублей/м2.

• Минеральная вата, произведенная в России, в большинстве своем не уступает западным аналогам в характеристиках теплоэффективности, паропроницаемости и огнестойкости. Однако она имеет более доступную цену. Отзывы пользователей позволяют отметить такие компании, как «ТехноНиколь», «Изовол» .

Все производители, упомянутые выше, выпускают разновидность теплоизоляционной ваты, обладающей улучшенными показателями звукоизоляции.

• Среди лучших производителей эковаты стоит отметить фирмы Isofloc (Германия), Ekovilla и Termex (Финляндия) , а также отечественные компании «Экватор», «Эковата Экстра» и «Нановата».

• Финский межвенцовый утеплитель «ПолиТерм» по праву считается одним из самых оптимальных для эксплуатации в отечественных условиях. Помимо улучшенных теплоизоляционных качеств, он отличается наличием специальных фигурных элементов для оформления стыков, углов, переходов в доме.

• Аналогичный межвенцовый теплоизоляционный материал на полиэфирной основе выпускается российским брендом «Аватерм» . По утверждению производителя, благодаря высочайшим ксплуатационным характеристикам материал способен служить до 100 лет. Популярными марками герметиков являются Weatherall и «Neomid – Теплый шов».

Как выбрать?

При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала той, что требуется на определенном участке дома. От плотности в ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) зависит теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала.

Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую сферу использования материала.

Обратите внимание на условия хранения изделий. Минераловатные утеплители должны храниться в герметичной заводской упаковке, недопустимо даже незначительное промокание продукции. Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием он начинает разрушаться.

Виды технологии

В зависимости от типа применяемых материалов, а также используемых методов монтажа выделяют следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:

Теплый шов

Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для герметизации стыков между кладкой фундамента и стенами. Подходит для объектов, в которых не предусмотрена дополнительная отделка стен изнутри. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом данного метода является меньшая трудоемкость и затратность процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.

Утепление на обрешетку

Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной теплоэффективности межвенцового утеплителя. В обязательном порядке требует пароизоляции и стен и дополнительной вентиляции дома, крепления каркаса, фиксацию утеплителя, сплошную обшивку каркаса гипсокартоном и крепление на него финишного материала. Такая теплоизоляция является эффективной, а чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой сохраняется зазор для циркуляции воздуха.

Как выполнить самостоятельно?

• Вне зависимости от применяемой технологии, в первую очередь следует подготовить стены . Если вы решили выполнить работы своими руками, то начинать следует с очищения их от пыли, загрязнений, старого покрытия. При обнаружении трещин их обрабатывают герметиком, все неровности зачищают. Перед утеплением следует также снять со стен все коммуникации, проверить проводку. Завершает подготовительный этап нанесение антисептической грунтовки и антипиренов на поверхность.
• Монтаж пароизоляционной пленки. Она крепится на всю поверхность с зазором в 10 см и фиксируется строительным скотчем. Если позволяют финансовые возможности, то вместо пароизоляционной пленки лучше использовать более эффективную пароизоляционную мембрану. Еще раз напомним, что пароизоляция – это только одна из составляющих сохранения оптимальной влажности и благоприятного микроклимата в деревянном доме. Вторым обязательным «компонентом» является система вентиляции.

• Создание деревянной обрешетки , которая фиксируется к стенам дома посредством кронштейнов. Обрешетка собирается из деревянных лаг, которые предварительно обрабатываются антипиренами и антибактериальными составами. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя, а при использовании минераловатных изделий может быть даже на 1-2 см уже. Самым распространенным, как было уже замечено, утеплителем для деревянных стен является минеральная вата. Ее пласты располагают между элементами обрешетки и закрепляют дюбелями.
• Монтаж ДСП или гипсокартонных листов в качестве облицовочного слоя. Между листами гипсокартона и утеплительным слоем сохраняется небольшой зазор, который обеспечивает лучшую теплоизоляцию и позволяет утеплителю проветриваться. Если в качестве теплоизолятора используется эковата, то сразу на обрешетку крепят гипсокартонные листы, а уже в образовавшийся зазор засыпают эковату. Листы гипсокартона шпаклюются в несколько слоев с предварительной обработкой каждого слоя мелкой наждачкой. После нанесения финишного слоя шпаклевки можно приступать к фиксации настенного декоративного покрытия – оклейке обоями, покраске и т. д.

Сегодня в продаже можно найти минераловатные плиты, имеющие по толщине разную плотность.

Та часть плиты, что крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность отличается большей плотностью и жесткостью. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. За счет высокой жесткости наружной стороны утеплителя удается обойтись без монтажа обрешетки. Материал покрывается клеем, на него крепится армирующее стекловолокно, поверх которого в несколько слоев наносится штукатурка, а на нее – краска или декоративный штукатурочный состав.

Несколько иначе выглядит обшивка стен из бревен или бруса.

• Сразу после возведения здания производят первичное утепление межвенцовых зазоров, которое также называют конопачением. Для этого в зазоры с помощью конопатки или шпателя вставляется перекрученный межвенцовый утеплитель. При использовании синтетических материалов поверх них наносится слой герметика.
• Через год (именно спустя столько времени дом дает максимальную усадку) проводят повторное конопачение. В первую очередь оценивают состояние самой деревянной поверхности. При обнаружении сколов и трещин их заполняют все тем же эластичным герметиком. Далее проверяют качество утепления межвенцовых швов. Лучше, если это будет сделано не только «на глаз», но и с использованием тепловизора.

• При обнаружении точек утери тепла их повторно конопатят. Если дополнительного утепления бревенчатых стен не предусматривается, то стыки повторно обрабатываются герметиком, теперь уже в декоративных целях. Современные составы характеризуются богатством цветовой гаммы, поэтому пользователь сможет подобрать смесь в тон бревнам. Еще один вариант закрыть стыки – использование джутовой тесьмы, которая обладает привлекательным мягким золотистым оттенком и гармонично смотрится с большинством сортов древесины.
• Если предполагается дальнейшая теплоизоляция стен, то производятся этапы, описанные выше (грунтовка, создание пароизоляционного слоя, монтаж каркаса и фиксация утеплителя, крепление гипсокартона, финишная отделка). Утепление потолка подразумевает также создание обрешетки, под которую прокладывается гидроизолирующее покрытие, например, пергамин. Далее с помощью саморезов и специального клея к потолку фиксируется утеплитель. Следующий шаг – обшивка потолка гипсокартоном и финишная облицовка.

При наличии второго этажа утепляется перекрытие. Для межэтажного перекрытия требуются материалы повышенной жесткости.

Если в доме чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно применять насыпные материалы (керамзит, эковату). Для отапливаемых чердаков и мансард выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3) потребуется для плоской кровли.

При утеплении пола в первую очередь следует выровнять его, настелить внахлест и с небольшим (до 10 см) «наползанием» на стены гидроизоляционную мембрану. После этого уложить деревянные лаги с шагом не более 50 см. Между лагами укладывается минеральная вата (или пенополистирол). Слой утеплителя закрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно листы ДСП или фанеры).

Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, поскольку от этого зависят показатели его теплоэффективности. При недостаточности слоя утеплителя в доме не удастся достигнуть оптимальной температуры. Излишне толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».

Последний термин обозначает границу, где выходящая из помещения влага в виде пара превращается в жидкость. В идеале это должно происходить за пределами утеплителя, однако при неверных расчетах его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.

Ошибочным является и утепление деревянного дома изнутри и снаружи. Поверхность древесины оказывается между 2 пароизоляционными слоями, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к началу гнилостных процессов.

Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Проводить теплоизоляционные работы следует в теплое время года, в сухую погоду, поскольку в этот период стены максимально сухие. Если планируется утепление вновь построенного дома, то следует выждать год. Это связано с тем, что деревянные объекты дают усадку.

При монтаже обрешетки убедитесь, что ее шаг соответствует размерам не только утеплителя, но и листам гипсокартона. В противном случае придется набивать дополнительные рейки – лишняя нагрузка на каркас и повышение трудоемкости. Оптимальный вариант – подбирать листы утеплителя и гипсокартона схожих габаритов.

Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплопередачу, откажитесь от утепления деревянных стен этим материалом.

• Он имеет низкую паропроницаемость, что приведет к загниванию стен, повышению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
• Он выделяет опасный для здоровья стирол, в связи с чем в некоторых европейских странах существует запрет на применение пенополистирола при внутренней отделке.
• Это горючий материал, который выделяет токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянном строении можно создать настоящую огневую ловушку.

Используемый при межвенцовом утеплении герметик должен быть эластичным и способным сжиматься и разжиматься в процессе усадки и температурного расширения древесины. Для использования внутри дома оптимальным окажется состав на акриловой основе. Если необходим более прочный герметик, то подойдет акриловый с добавлением пенополиуретана. Важный момент – такой герметик не может выступать как самостоятельный утеплитель.

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

   Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Дерево – самый экологически чистый материал. Если вы решили построить деревянный дом, то со временем возникнет вопрос по его утеплению. Чаще эту процедуру проводят снаружи, но иногда нет такой возможности. Если вы решили утеплить деревянный дом изнутри, необходимо обратить внимание на некоторые факторы. При неправильном проведении работ, можно нарушить микроклимат, внутри образуется «парниковый эффект». Утепление дома внутри, приводит к уменьшению площади помещения. Учитывайте эти факторы перед началом утеплительных работ.

Выбираем утеплительный материал

Материалы для утепления дома — разновидности

Производители предлагают большое количество материалов для утепления. Поговорим об их достоинствах и недостатках.

Минеральная вата является идеальным материалом для любых поверхностей. Ее недостатком является восприимчивость к влаге. Поэтому необходимо позаботиться о дополнительном слое гидроизоляции. Минеральная вата является негорючим и экологичным материалом.

Пеноплекс не подвержен воздействия влаги. Он не меняет технических характеристик при длительном использовании. Для монтажа этого материала не нужно обладать специальными навыками. Пеноплекс обладает хорошими теплоизолирующими свойствами.

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома - самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Как утеплить стены деревянного дома

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент - конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться - брус просто выскочит из паза. Еще один способ - нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери - как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон - сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет. Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

remontami.ru

Особенности наружного утепления

Наружное утепление в отличие от внутреннего способа предполагает сохранение площади домового пространства. А также способствует возникновению конденсата на вентилируемой площади. В итоге зимой сруб не поддается промерзанию, а в летний сезон не гниет.

Но чтобы достичь такого эффекта утепление фасада деревянного дома предполагает соблюдение таких правил:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
• теплоизоляция проводится на чистой отремонтированной площади, не содержащей мха и плесневых участков;
• использовать паро- и гидроизоляционный слой по обе стороны утепляющего материала;
• чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит ориентироваться на паропроницаемые изделия;
• обустроить вентилируемое пространство между отделочными и утепляющими элементами.

Прежде чем начать утепление стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые могут впоследствии разрушат поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, возможно получение дополнительной изоляции тепла. А также можно придать старому деревянному дому новизны и сократить затраты на отопление.

Варианты материала

Сбережение тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала. Рынок строительных средств и материалов предлагает широкий ассортимент изделий, чтобы утеплить стены.

Пенополистирол (пеноплекс)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• не поддается гниению и воздействию воды;
• благоприятствует сохранению тепла, не реагируя на температурные изменения;
• простота монтажа;
• негорючесть;
• продолжительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также обладает рядом недостатков:

• им можно утеплять жилища из бруса, когда стены ровные, а утепление бревенчатого дома усложняется ввиду сооружения вентилируемого фасада;
• высокая цена на изделия;
• маленькая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
• его любят грызуны.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в бревенчатом срубе или чердачное перекрытие. Устойчивость к воде не предполагает в данном случае использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если требуется применить материал для деревянного пола в санузле или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, которая позволяет быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит отметить то, что после продолжительной эксплуатации их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому ремонтировать утепляемую площадь не получится. Но такие материалы находят применение для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Тем более наносимый сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если хочется сохранить свойство древесины проводить воздух. В данном случае этого не получится. Ведь такая разновидность утепляющих средств характеризуется отсутствием пропускания воздуха.

А также возможны другие отрицательные последствия при желании утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

• повышается вероятность пожара вследствие горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи может проводиться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция утепляющего материала.

Пенопласт состоит из небольших шариков, устойчивых к воде. Но между ними имеется промежутки, которые могут накапливать воду. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию пенопластовых плит.

Поэтому пенопласт лучше не применять с наружной стороны бревенчатого строения. Но с помощью него можно утеплить пол в деревянном доме. Еще пенопластовые изделия прикрепляются к чердачным перекрытиям деревянных домов и иных строений.

Утепление деревянного дома минватой считается популярным способом. Это обосновано ее преимуществами:

• схема утепления отличается простотой монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность отводить водяные пары;
• продолжительность эксплуатации;
• не деформируется при температурных перепадах;
• негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, то стоит учесть, что минеральная вата поглощает быстро влагу. Это может привести к быстрому гниению уже не нового строения. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Они отличаются техническими характеристиками и методами изготовления. Но считаются приемлемыми для термоизоляции стен.

При монтаже минеральной ваты следует проводить работы с применением перчаток и очков, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи в отличие от других видов ватного материала способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты вбирать в себя влагу и потом отдавать ее.

Чтобы правильно утеплить таким изделием, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Таким образом, на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применить минеральную вату. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет маленький вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить с помощью такого изделия деревянный дом снаружи может любой желающий своими руками. Но прежде чем утеплять деревянный дом нужно закупить утеплитель и подготовить снаружи конструкцию для его расположения.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени.

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных обрабатывающих составов требуется учитывать способность проникать глубоко в структуру дерева. Но при этом состав не должен покрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Обратите внимание: гидроизоляционные материалы укладываются в соответствии с инструкцией.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

teplota.guru

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление , и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность . Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

• все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки , соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
• возможность утеплить давно построенный дом . Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
• внутренние помещения дома остаются нетронутыми , что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
• возможность выбрать новый облик дома за счет финишной отделки фасада

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления . При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

• несущая стена;
• обрешетка;
• утеплитель — минеральная вата;
• пароизолирующая пленка;
• финишный слой отделки.

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух , удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

• межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
• и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу . Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата , либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется , так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

• минвата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенофолом;
• пеноизол;
• пенополиуретан.

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах . При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

• зачищаются края стыков и трещин,
• полости заполняются веревкой, поролоном;
• сверху наносится слой герметика;
• герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
• остатки герметика удаляются ветошью.

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя . Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения . Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен . Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм . Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

• подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
• минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки ;
• верхние маты подрезаются по высоте;
• зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем .

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект » и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции . Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность . Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

expert-dacha.pro

Подход 1. Межвенцовое утепление

Конопатка щелей

Приступая к монтажу теплоизоляционных контуров, стоит оценить состояние самих стен. Как правило, и в новых домах, и в сооружениях, которые ранее уже эксплуатировались, возникает необходимость в герметизации межвенцовых швов. Именно по этим швам проходит значительная часть тепловых потоков, потому, перекрыв их, мы существенно поднимем температуру в помещении.

Дополнительный плюс – отсутствие сквозняков, которые тоже сильно снижают уровень комфорта внутри дома.

Самый простой и потому самый распространённый способ герметизации зазоров между венцами из бревна или бруса – конопатка различными волокнистыми материалами. Особенности этих материалов я опишу в таблице ниже:

Средство для конопатки	Применение в теплоизоляционных работах
Джут	Материал поставляется в виде джутового полотна или шнуров разного диаметра, предназначенных именно для заполнения зазоров. Сырье имеет растительную природу, при этом отличается хорошей влагостойкостью, значительной прочностью и долговечностью. Гигроскопичность джутового волокна обеспечивает максимально эффективную герметизацию даже достаточно крупных полостей между венцами. Нужно, однако, иметь в виду, что джутовый шнур практически не расширяется после забивки в щель, потому конопатку стоит проводить после завершения усадки сруба.
Мох	Сырье, которое традиционно используется для конопатки деревянных зданий. Обеспечивает значительную гигроскопичность и отличную теплоизоляцию, но при этом использовать его довольно хлопотно. Кроме того, найти качественный мох в больших объемах – тоже непростая задача.
Ленточный утеплитель	Материал на льняной или ватиновой основе, который обычно используется при конопатке под обшивкой. По прочности и влагостойкости уступает джуту, но и цена у него в разы меньше. Чаще всего теплоизоляционные ленты используются для укладки между венцами непосредственно при сборке сруба, но их можно применять и для дополнительной герметизации.

Сам процесс конопатки несложен. Ниже я расскажу, как своими руками конопатить щели между бревнами:

1. Зазоры между венцами очищаем от пыли и мусора.
2. При необходимости (если обнаружены признаки поражения грибками или бактериями) обрабатываем дерево антисептической пропиткой.
3. В щель закладываем материал для герметизации.
4. Берем конопатку – металлическую или деревянную лопатку – и с помощью молотка либо киянки забиваем материал в щель.

1. Повторяем операции до тех пор, пока зазор не будет заполнен, а инструмент не начнет пружинить и отскакивать от материала.
2. Через некоторое время (дадим брусьям время на небольшую усадку) аккуратно срезаем излишки материала.

Как видите, ничего сложного нет, но должен сразу предупредить – дело это не быстрое. Особенно если конопатить стены большого дома в одиночку.

Теплый шов

Альтернативой конопатке является технология так называемого теплого шва. В свое время, выбирая, чем лучше отделать стену, обшивка которой не планировалась, я остановился именно на этом варианте. Плюсами данной методики можно считать не только аккуратный внешний вид стены после обработки (и правда, сруб выглядит значительно привлекательнее), но и сохранение паропроницаемости, что не всегда получается при стандартных способах утепления.

Для обустройства теплого шва необходимо приобрести достаточный для обработки всех венцов метраж уплотнительного шнура. Шнуры можно использовать разные:

• акриловые;
• латексные;
• пенополиэтиленовые;
• бутилкаучуковые;
• льняные;
• джутовые и т.д.

Кроме того, для заполнения зазора обязательно понадобится герметик, наносить который удобнее с помощью специального пистолета.

Обустройство теплых швов внутри своими руками выполняется по такой схеме:

1. Все щели между венцами аккуратно очищаются, а глубокие трещины в бревнах расшиваются для предотвращения распространения.
2. Затем в каждую полость на глубину 20-30 мм закладывается герметизационный шнур. Поскольку используются эластичные материалы, то шнур закрепляется в щели за счёт собственной упругости, без дополнительной фиксации.
3. Поверх шнура наносится слой герметика, который заполняет зазор до лицевой поверхности стены. При необходимости герметик заглаживается расшивкой, смоченной в воде, а его излишки убираются с поверхности мокрой ветошью.

После полимеризации герметик со шнуром формируют защитный контур, который эффективно сохраняет тепло и препятствует продуванию, но при этом сохраняет паропроницаемость. За счет этого обеспечиваются естественная вентиляция помещения и поддержание оптимального влажностного режима.

И конопатка, и обустройство теплого шва могут применяться даже тогда, когда внутреннее утепление сруба не планируется. В то же время эти методики не обеспечивают максимального энергосбережения, потому, если вы хотите действительно сэкономить на отоплении и гарантировать, что зимой в деревянном доме не будет холодно, то стоит задуматься о монтаже дополнительного теплоизоляционного контура.

Подход 2. Теплоизоляция по каркасу

Установка обрешетки

В этом разделе я расскажу, как правильно утеплить деревянный дом изнутри. Если понимать, как работает теплоизоляционный контур, то проблем возникнуть не должно, но все же перед началом работы стоит изучить оптимальный алгоритм.

Начинаем традиционно – с подготовки поверхности и установки каркаса для утеплителя:

1. Если выполняется теплоизоляция старого дома, то стены нужно очистить от остатков отделки. И обои, и ветхая обшивка под слоем утеплителя не сохранят нам ни единого лишнего градуса, зато послужат отличным субстратом для развития бактерий и грибков.
2. После этого выполняем пропитку стен антисептиком глубокого проникновения. Зачем –понятно: под обшивкой будет тепло и относительно влажно, потому если мы не позаботимся о комплексной биозащиты, то появление грибков станет вопросом времени. Причём очень короткого времени.

Раз уж мы взялись за пропитку стен, то заодно можно обработать их антипиренами. Конечно, снижения горючести древесины не защитит нас от пожара на 100%, но это как раз та ситуация, когда замедление горения на несколько минут может стать решающим.

1. Следующий этап – монтаж мембраны. Ее главная задача состоит в защите теплоизоляционного материала от увлажнения при контакте с древесиной. Важный аспект: здесь нельзя использовать полиэтилен, поскольку он полностью блокирует выход водяного пара через стену наружу, так что либо берем диффузную мембрану с хорошим показателем паропроницаемости, либо отказываемся от этого слоя вовсе и надеемся, что мы хорошо загерметизировали зазоры между венцами.

1. Дальше – обрешетка. Ее можно делать и из металлического профиля, но я предпочитаю работать с деревом. Брусья сечением от 30х30 до 50х50 мм устанавливаем либо непосредственно на стену, либо на стальные кронштейны, формируя зазор, толщина которого соответствует толщине утеплителя.
2. Под основание каждого металлического кронштейна стоит уложить либо кусочек рубероида, либо паронитовую прокладку – во избежание формирования мостика холода.

Монтаж утеплителя и обшивка

Следующий этап – монтаж теплоизоляционного материала. Многие в целях экономии используют пенопласт, но мне кажется, что овчинка выделки не стоит. Да, значительную часть тепла мы с этим материалом сохраним, но из-за низкой (почти нулевой) паропроницаемости нарушится естественная вентиляция стен. Как следствие, в помещении будет возрастать влажность, и чтобы ее нормализовать, нам придется чаще проветривать комнаты, теряя сохраненное тепло.

Потому перед тем, как утеплить деревянный дом своими руками изнутри, я рассмотрел два варианта – минеральную вату и эковату (рыхлый целлюлозный утеплитель). Остановился на минеральной вате, которую смонтировал таким образом:

1. Панели материала установил в ячейки обрешетки. Каркас для утеплителя я изначально делал в соответствии с размерами минераловатных плит, потому тратить время и силы на подрезку почти не пришлось.

1. Поверх слоя минеральной ваты закрепил пароизоляционную мембрану. Здесь можно использовать и пергамин, и полиэтилен, но мне больше по душе именно мембранные материалы.
2. Затем установил контробрешетку из реек 20х40 мм. Брусья контробрешетки прикрепил к несущим элементам каркаса с таким расчетом, чтобы между утеплителем и обшивкой был воздушный зазор в 30 – 50 мм для вентиляции.

1. В вентиляционном зазоре проложил скрытую проводку. При этом все провода были упакованы в металлорукав с толщиной стенки, полностью исключающей прогорание.

Не стоит использовать стандартную пластиковую гофру – слишком велик риск пожара.

1. В качестве обшивки я использовал сосновую вагонку, но можно применять и блокхаус, и фальшбрус, и даже материалы на основе МДФ.
2. В принципе, инструкция допускает и обшивку утепленной бревенчатой стены гипсокартоном с последующей шпаклёвкой и отделкой, но мне этот вариант не по душе. И правда, зачем возиться с постройкой именно деревянного дома, чтобы после всех трудов получить результат, который вполне можно воспроизвести в типовой панельной многоэтажке?

Эковата является неплохой альтернативой утеплителю из минерального волокна, но меня остановил тот факт, что для выполнения теплоизоляционных работ необходимо привлекать специалистов со сложным оборудованием. Впрочем, по деньгам бы вышло примерно одинаково. Так что рассмотреть этот вариант определённо стоит:

1. Для утепления эковатой каркас обшиваем фанерой толщиной около 10 – 15 мм.
2. В фанерной обшивке оставляем отверстия для заполнения теплоизоляционным материалом.

1. Шланг от компрессора с целлюлозным волокном заводится в отверстие в обшивке, после чего утеплитель под давлением поступает в замкнутую полость.
2. Заполнение проводится послойно во избежание формирования воздушных карманов, снижающих эффективность утепления.

Подпольное пространство как отдельная область

Внутренняя теплоизоляция деревянного дома включает в себя также утепление подпольного пространства. На вопрос о том, можно ли не утеплять пол, я бы дал положительный ответ только в одном случае: если снизу есть подвал с качественной теплоизоляцией. Во всех остальных случаях, а особенно, если пол настилается по грунту, без дополнительно контура не обойтись.

Общий алгоритм таков:

1. Грунт под полом тщательно уплотняем, после чего засыпаем слой гравия или песчано-гравийной смеси толщиной до 30 см.
2. Поверх гравия формируем подсыпку из керамзита: чем толще слой, тем лучше.

1. Вместо керамзита можно использовать плитные теплоизоляционные материалы – пенополистирол или минеральную вату. Для их укладки снизу к лагам крепим подшивной слой из фанеры, на котором и располагаем утеплитель.
2. Поверх утепленного слоя укладываем гидроизоляционный материал: фольгированную пленку, пергамин, паронит и т.д. гидроизоляция должна накрывать все лаги, оставляя свободными только 5-10 см с каждого края для выхода паров влаги из древесины.

1. Сверху укладываем черновой настил из досок или толстой фанеры. Между настилом и утеплителем также должен оставаться воздушный зазор для естественной вентиляции.

Справочные материалы для бюджетирования

Как вы видите из описания, проект нам предстоит достаточно масштабный. Вот почему стоит подойти к нему со всей ответственностью, а главное – составить достаточно подробный бюджет.

В этом вам помогут справочные материалы, приведенные в таблице:

Материал	Единица измерения	Средняя стоимость, рублей
Минеральная вата ISOVER 1200х600х100 мм	упаковка 4 шт.	1400 -1700
Утеплитель ROCKWOOL 800х600х50 мм	упаковка 4 шт.	650 — 800
Уплотнитель джутовый 10 см	м. пог.	8 — 10
Шнур бутилкаучуковый 8 мм	м. пог.	12 -16
Герметик для теплого шва	3 кг	1400 -1600
Мох для конопатки	мешок 10 кг	300 — 450
Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Пленка пароизоляционная	70 м2	670 — 750
Битумная мастика	20 кг	350 — 500
Универсальный антисептик	5 л	450 — 600
Огнебиозащитный состав Woodmaster КСД	10 л	550 — 600
Пропитка Pinotex Impra	10 л	4800 -5200
Пенопласт ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Брус деревянный для каркаса, 6 м	шт.	90 – 180
Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200
Вагонка для обшивки стен	1 м2	250 – 400
Гипсокартон влагостойкий	лист	300 — 450