установка кондиционера своими рукамиКлиматическую технику устанавливают заблаговременно, до наступления жары. В некоторых случаях для экономии финансовых средств производится установка кондиционера своими руками. Главное условие – чётко придерживаться инструкции, работы производить в рекомендуемом месте. Неправильно подобранные детали могут спровоцировать поломку климатического прибора.

Принцип работы кондиционера, сплит-системы

Для формирования общего представления об организации внутреннего устройства, и перед тем устанавливать кондиционер, рекомендуем рассмотреть принцип работы системы. Климатическое состоит из 2-х равноценных блоков – компрессорного и испарительного. Они подключены друг к другу специальными переходниками, патрубками и трубками.

Испарительный узел устанавливается внутри жилого помещения, а компрессорный – снаружи. Высокопроизводительные и дорогостоящие модели оснащаются одним компрессором и несколькими внутренними блоками.

Хладагент под высоким давлением направляется в испарительную часть. Затем происходит расширение фреона, его постепенное закипание и парообразование. Именно этот холодный пар и поглощает теплоту воздуха. Климатическая установка работает с активным образованием водного конденсата, оседающего на специальном радиаторе. На завершающем этапе вода выводится из здания по специальной трубке.

В процессе работы компрессором откачиваются испарения фреона. Давление внутри блока повышается встроенным насосом. Постепенно хладагент под действием температуры из жидкого состояния переходит в парообразное. Плотный «туман» направляется в камеру конденсата для постепенного охлаждения (для этих целей используется небольшой вентилятор) и перехода в жидкое состояние. Затем круг замыкается и процесс зацикливается.

Эффективность и продолжительность функционирования дома, а также количество потребляемой прибором электроэнергии определяются интенсивностью эксплуатации агрегата, климатическими особенностями региона. Если в комнате около климатического устройства находится обогреватель, уровень потребляемой электроэнергии увеличивается, что чревато выходом аппарата из строя. Спровоцировать поломку может даже обычная пыль. Комнате предписана регулярная влажная уборка.

Соединительные муфты и стыки требуют герметизации в обязательном порядке дабы нивелировать вероятность испарения фреона или другого хладагента. Установка внешнего блока кондиционера выполняется таким образом, чтобы по уровню он находился ниже внутренней части агрегата. Наружный узел располагают в затемненном месте, вдали от солнечных лучей.

Установка кондиционера своими руками: инструменты – полный список

Установка систем кондиционирования – технически сложное, ответственное, а потому и дорогое мероприятие. В этом вопросе важны все аспекты – опыт, практические навыки, теоретическая база и наличие необходимого инструмента. Перечисленные факторы определяют скорость и качество монтажа. Проанализируем целесообразность использования инструментов, которыми комплектуется стандартный установочный набор.

С учётом области применения их делят на несколько функциональных групп.

Электроинструмент

Без электроинструмента установка кондиционера своими руками просто невозможна. Речи не идёт о каких-либо специализированных решениях:

• перфоратор;
• «болгарка»;
• дрель.

Перфоратор выбирают мощный, чтобы он без проблем проделывал сквозное отверстие в стене, через которое прокладывается магистраль между внутренним и наружным блоками. Маломощными комбинированными электродрелями, где предусмотрена лишь функция перфоратора, в данном случае не обойтись. Они не в состоянии просверлить кирпичную кладку.

Перед тем как установить кондиционер самостоятельно, следует удостовериться в наличии всего необходимого инструментария.

Для бетонной стены дополнительно понадобится шлифмашинка, чтобы удалить металлическую арматуру, а также другие расходные материалы – диски, сверла, бита по бетону.

Измерительный инструмент

Монтаж оконного кондиционера осуществляется с обязательным контролем горизонтального уровня. Можно воспользоваться маркерами, разметочными карандашами, строительным или лазерным уровнем. Понадобится и ряд дополнительного оборудования. Кондиционеры с установкой невозможно надёжно и качественно зафиксировать без дополнительных технических средств.

Специализированное оборудование

Специализированный инструментарий необходим для качественного и эффективного функционирования климатического оборудования. Инструменты для пайки медных труб, пылесос промышленного типа и вакуумный насос.

1. Приборы для соединения медных труб. Речь идёт о низкотемпературной сварке. Осуществляется она при помощи специального припоя и газовой горелки. Для их обрезки используется труборез. От обычной ножовки для резки металла лучше отказаться, поскольку мелкая стружка непременно останется в магистрали, что чревато поломкой климатического устройства. Для удаления фаски используют риммер, вальцовку. Магистральные повороты формируют трубогибом.
2. Промышленный пылесос используют для всасывания пыли и мелкого мусора. Они ни при каких обстоятельствах не должны попадать внутрь прибора.
3. Вакуумный насос. Агрегат высушивает магистраль. Если соблюдать правила монтажа, то данная процедура — обязательная, без неё эффективность кондиционера будет номинальной.

Перечисленное оборудование для установки – базовое. Не обойтись и без дополнительных расходных материалов – пассатижей, гипсокартона, стремянки, ножниц по металлу, отвёрток. Точный перечень определяет хозяин с учётом конкретных условий.

Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж кондиционера своими руками начинают только после приобретения и подготовки необходимого оборудования, инструментария и климатического оборудования. В первую очередь закрепляют на внешней стене наружный блок, после чего проводят внутренние работы.

На всех этапах крайне важно соблюдать технику безопасности, особенно, если речь идёт о высотках. Монтаж внешнего блока – один из самых важных и ответственных этапов.

Крепление наружного блока

Установка оконного в целом, и наружной его части, в частности, на стенах загородных домов не сопровождается никакими сложностями. А вот в случае с многоквартирными зданиями не всё так просто, место подбирают с особой тщательностью. Решая, где установить кондиционер, обратите внимание на участки с минимальной естественной освещенностью.

Существует несколько базовых правил:

1. Наружный блок не должен портить вид из окна соседям по квартире.
2. Для отвода конденсата используется небольшая трубка.
3. Климатический прибор размещают таким образом, чтобы он находился в зоне досягаемости, т.к. оборудованию требуется периодическое обслуживание.

В 90% случаев блок закрепляют у северной или восточной стороны, под окном или в нижней части балкона. Это негласные правила установки кондиционера, обязательные в среде профессионалов. При их соблюдении дотянуться до наружной части климатического прибора не составит особого труда.

• Места крепления кронштейнов проверяют строительным уровнем, а затем в стене подготавливают отверстия. Для надёжной фиксации используют анкерные болты.
• Для соединения функциональных блоков проделывают 80 мм сквозное отверстие. Если есть такая возможность, то лучше сверлить отверстие между кирпичами, по шву.

По подготовленной ранее разметке устанавливают металлические кронштейны, ввинчивая болты максимально надёжно. Стандартный монтаж кондиционера осуществляется таким образом, чтобы между климатическим блоком и наружной стеной выдерживалось расстояние в 10 см. Зазоры заделываются на завершающем этапе, после подключения прибора.

Установка внутреннего блока

Установка кондиционера своими руками внутри помещения, с чего начать? В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что внутренний блок категорически воспрещается крепить за шторами, около электроприборов, над обогревателями или батареями – все эти приборы зачастую становятся причиной выхода из строя блочного процессора.

Перед монтажом кондиционера следует тщательно проверить стену на предмет прокладки в ней отопительных, водопроводных труб, электропроводки.

Крепление металлической пластины из стандартных комплектующих для монтажа кондиционеров начинают только при условии, что участок для работ полностью свободен: расстояние от потолка – от 10 см, от угла стен – минимум 5 см. Две точки соединяют метром и отмечают горизонтальную линию. Внутренний блок устанавливается на закрепленную металлическую пластину.

Следующий этап монтажа кондиционера, а если быть точнее, его внутреннего блока – подготовка в стене отверстий для подключения коммуникационных шлангов, электропроводки, труб для отвода жидкого конденсата. Внутреннего пространства должно быть достаточно для свободного размещения всех элементов в стене.

Самостоятельная установка кондиционера невозможна без отдельной проводки для внутреннего блока. Для этого подойдёт проводка с сечением не менее 1.5 кв. мм. В обязательном порядке подключается отдельный автомат для климатического прибора. По завершению прокладки электропроводки, её подключают на вход щитка (индикатором можно точно определить «фазу» и «нулевой» провод).

Клеммы наружного и внутреннего блоков соединяются между собой многожильной проводкой (её просовывают в подготовленное в стене отверстие). Схема монтажа чётко описана в инструкции, которой комплектуется каждый климатический прибор. При самостоятельной установке кондиционеров в домашних условиях крайне важно, чтобы клеммы по наименованию совпадали с самими проводами. В противном случае существует опасность короткого замыкания.

Инструкция по прокладке труб

Стандартный комплект для установки кондиционера включает несколько медных трубок. Их аккуратно разрезают с запасом в 1 метр для изгибов. Трубки подготавливаются специальным инструментом – трубогибом, при его использовании металл не растрескивается, не образуется никаких вмятин. Правильная подготовка включает в себя и покрытие труб пенополиуретановыми шлангами, выполняющими роль теплоизоляции.

На концы трубки одевают специальные резьбовые фланцы. Следующий этап монтажных работ – качественная развальцовка медных трубок. Этот процесс выполняют предельно аккуратно, дабы исключить опасность образования канавок и микротрещин. На вальцовку гайка должна одеваться без каких-либо проблем. Что касается затяжки, то её выполняют специальным динамометрическим ключом.

Установка кондиционера своими руками продолжается: к штуцерам прикрепляют трубопроводы. Перепутать что-либо невозможно, т.к. у медных патрубков разное сечение и диаметры. Фланцы надёжно закручиваются на штуцерах, при этом соединение должно быть предельно плотным, но в то же время не стоит допускать пережатия трубки, её повреждения.

На завершающем этап монтаж систем кондиционирования сводится к подключению пластикового патрубка к армированному корпусу. Для надёжного крепления применяют термоусадочную трубку из комплекта поставки. Ставить дренажную трубку лучше на максимальной удаленности от основания стены.

Монтаж и установка кондиционеров будет неполноценным без размещения труб в специальном отверстии, проделанном в стене. Там их аккуратно и предельно точно выравнивают. Снаружи отводные и подводные трубки закрепляют хомутами для пущей надёжности. Около них размещают электропровод для подключения к наружному блоку.

В помещении отверстия задуваются монтажной пеной, как альтернатива – заполняются жидким силиконом. Установка кондиционера на балконе и в доме предполагает проверку конструкции на предмет герметичности мыльным раствором или велосипедным насосом. Мыльный раствор стирают губкой или тряпочкой. При обнаружении дефектов, резьбу затягивают туже.

Вакуумирование системы воздухообмена

Правильная установка кондиционера своими руками описана выше. Хозяин должен знать, что для удаления влаги, пыли и мельчайших частичек из климатического устройства, применяется вакуумирование системы. Его выполняют по факту завершения окончательной и качественной герметизации соединений, т.к. полностью избавиться от воздуха невозможно. Кондиционер с установкой подключают к вакуумному насосу, откачка воздуха занимает порядка 1 часа.

В систему закачивают фреон или другой хладагент. Резервуар на балконе заполняется при подключенном манометре или переходнике, поскольку необходимо строго контролировать давление в системе. После подготовки кондиционера, самостоятельно включается специальный автомат-разъединитель, а система переходит в тестовый режим. При равномерной и эффективной циркуляции воздуха отверстие в стене заделывают монтажной пеной с последующим декором.

Монтаж промышленных кондиционеров выполняется исключительно профессионалами, т.к. это дорогостоящие климатические комплексы для наладки которых требуется специализированное оборудование. Запчасти входят в стандартную комплектацию, ничего докупать не придется.

Теперь вы знаете, как самому установить кондиционер и в какой последовательности выполнять соответствующие работы.

Установка кондиционера своими руками: секреты профессионалов

Схема установки оконных кондиционеров предусматривает возможность монтажа в зимний период. Вот только придется довольствоваться не слишком комфортными условиями. В магистраль не должна попасть вода или снег. Ставить и закачивать хладагент лучше при плюсовой температуре за окном (при минусовых температурах сальник зачастую выходит из строя, поскольку он резиновый).

Для установки кондиционеров вовсе не обязательно вакуумировать систему. Гайка к медной трубке привинчивается не до конца, затем приоткрывается клапан управления, находящийся у толстой трубки. Под давлением воздух вытеснится фреоном, и необходимо будет быстро затянуть гайку.

Данный способ неправильный, поскольку качество и герметизацию системы проверить невозможно. Установка промышленных кондиционеров по этой технологии не проводится.

Ниже представлена подробная видео инструкция, где продемонстрированы основные этапы монтажа климатических систем своими руками.

Установить кондиционер самостоятельно сможет даже двухлетний ребенок. Шутка. Установка кондиционера - работа на много часов для двух профессионалов со специальным оборудованием. Именно поэтому в интернете нет ни одной толковой инструкции по установке кондиционера. И я решил написать ее сам. Сразу скажу: категорически не советую по этой инструкции самостоятельно ставить кондиционер. Но просто для ознакомления и понимания работы профессионалов она - самое то.

Вначале краткая теория: что такое кондиционер и как он работает?

Кондиционер - это такой ящик, в котором по трубкам бегает газ-хладагент. Кондиционер состоит из двух частей - нагревающейся и охлаждающейся. Компрессор газ сжимает в жидкое состояние, и при этом выделяется тепло. Это тепло с компрессора развеивается вентилятором. А жидкий газ поступает на решетку, где ему более просторно - от этого он испаряется (но не наружу, а просто в газообразное состояние), а решетка охлаждается, и воздух, который гонится через нее, становится холодным. Для того, чтобы охладить помещение, тепло должно уходить наружу, а холод - внутрь.

Самым лучшим выбором для дома является сплит-система: кондиционер, в котором обе части отдельные, соединены проводом и двумя трубками, по тонкой идет отдавать холод жидкий фреон, по толстой - несет тепло фреон газообразный. Этот замкнутый контур называется словом «трасса». При этом надо понимать, что никакого обмена воздухом между двумя блоками нет - бегает по трассе только фреон в трубах.

В наружном блоке находится сам компрессор (штука слегка шумная) и решетка, рассеивающая тепло при помощи вентилятора. Во внутреннем блоке находится управляющая электроника и охлаждающая решетка с ее длинным узким вентилятором. В отличие от напольных и оконных кондиционеров, где оба блока собраны в едином корпусе, сплит-система требует квалифицированной установки, потому что здесь монтируется трасса.

В качестве хладагента в кондиционерах используется фреон (смешанный с маслом, предотвращающим износ компрессора). Во всех дешевых моделях (а мы говорить будем о них) всегда был, есть и будет фреон типа R22, несмотря на то, что его якобы в Европе уже запретили под предлогом того, что он, якобы, разрушает озонный слой. На самом деле озонному слою наш фреон - что хомячок в море пукнул, а проблема фреона R22 в том, что при нехитрой обработке из него запросто получается боевой отравляющий газ. Но мы этого делать не станем - мы просто повесим кондиционер.

Лучше всего покупать сплит-систему Daikin и заказывать фирменную установку и обслуживание. Но у нас таких денег нет и никогда не будет, поэтому мы покупаем в интернете LG, Samsung или Panasonic за 9-14тыс руб. В названии кондиционера зашифрована его мощность:

Мы видим 07 - значит, это «семерка», потребляет 700Вт, мощность по холоду 2000Вт, устанавливается в комнату до 20м 2 . Если 09 - девятка, 900Вт, мощность по холоду 2500Вт. Бывает еще 12 - пожалуй, предел для квартиры. Кстати, поставить в каждой комнате отдельный кондиционер - дешевле, чем единый мультисплит. У меня в маленькой комнате «семерка», в большой теперь - «девятка».

Что нам понадобится из инструментов и комплектующих?

1. Промышленный перфоратор с буром диаметром 40мм. Но можно обойтись и просто профессиональным SDS+ мощностью не менее 750Вт (на снимке Metabo 1100Вт) - тогда придется просверлить не одну большую дыру, а две-три по 22мм. Нужны сверла: 6мм на 6см (крепить внутренний блок и короб), 12мм на 18-20см (крепить кронштейны наружного блока), а также длинный бур 22мм длиной, достаточной, чтобы пройти насквозь наружную стену. Нож, отвертка, разводные ключи, уровень и еще куча всего:

2. Вакуумный насос. Стоит от 200$ - слабый. А профессиональный - вот такой:

3. Вальцовка - от 400руб. Будьте предельно аккуратны, работайте трубкой вниз и чистите срез, если конус вальцовки не полированный! Такая вальцовка нарежет мелкой стружки, которая со временем убьет компрессор! Хорошая вальцовка вот такая:

4. Труборез - от 200руб. Медные трубки ножовкой пилить нельзя! Неровные края дадут плохую развальцовку, а попавшие стружки со временем убьют компрессор.

5. С инструментами закончили, теперь комплектующие. Нужен набор из двух кронштейнов для установки наружного блока кондиционера, рассчитанных на вес от 60кг. Обычные кронштейны и уголки из хозмагов не годятся! Нужны специальные кронштейны для кондиционера. Обычно набор стоит от 250руб, но сейчас в Москве их не достать вообще:

6. Далее - то, чего, увы, не купить на обычных строительных рынках. Медные трубки для трассы. Они разного диаметра. Для кондиционеров мощности 7 и 9 - это трубки 1/4 и 3/8 дюйма. Мощность 12 и выше - там уже диаметры иные. Трубки должны быть из мягкой бескислородной меди - они продаются только в фирмах, торгующих оборудованием для кондиционеров. Покупать медные водопроводные трубки нельзя - там не та медь, жесткая, она плохо развальцовывается и не даст герметичного соединения. Нормально, если длина трассы будет не более 5 метров. Хранить и транспортировать трубки можно только, когда концы закрыты заглушками или изолентой, чтобы не попало ни малейшей пыли. Также нужна специальная губчатая термоизоляция для трубок, чтобы на них не скапливался конденсат. Она продается кусками по 2 метра - отдельно для тонкой и толстой трубки:

7. А вот то, что на строительных ярмарках купить можно. Дюбели 6мм (крепить внутренний блок и короб). Анкерные болты не менее, чем 12x180 4шт - ставить наружные кронштейны, чтобы не сорвались. Провод четырехжильный (четырех!) для соединения внутреннего и наружного блока, диаметр жил 2 или даже 2.5. Возможно, понадобится купить сетевой шнур с вилкой - многие кондиционеры поставляются с коротким огрызком сетевого кабеля, который придется нарастить самостоятельно, чтобы включить в розетку (кстати, убедитесь, что проводка выдержит такую мощность: кондиционер конечно послабее утюга, зато работает долго и без присмотра). Еще понадобится пластиковый короб для трассы внутри квартиры (если не хотите штробить стену) - 60x80мм. Трубка пластиковая для дренажа. И алюминиевый скотч - закутать наружные трубы:

Устройство кондиционера: порты

Как вы уже догадались, главное устройство - это наружный блок. Там находится компрессор. Там закачан на заводе фреон - его количество достаточно, чтобы заполнить трассу до 5 метров. С правой стороны наружного блока (если смотреть с улицы) находятся порты. Вот они:

Пронумеруем их и разберем подробнее:

Гайки 1 и 2 - сюда подключаются трубы трассы. Тонкая - к верхнему порту 1, толстая - к нижнему 2. Соединения в газовом деле производятся с помощью латунных гаек с конусом под 45 градусов, которые крепко прижимают конец медной трубки, развальцованный наподобие воронки (для этого и нужен инструмент вальцовка). Никаких прокладок не используется - правильно затянутая гайка (с усилием 70-80кг) так плотно прижимает медь к конусу, что наступает полнейший стык и диффузия металлов. В гайках сейчас стоят заглушки (на снимке в отверстиях блестят медные вкладыши, но бывают и пластиковые). Эти гайки имеет смысл чуть ослабить - после установки блока за окно это будет делать труднее. Но не отворачивайте их и заглушки не вынимайте: здесь все должно быть чисто.

Гайки-заглушки 3 и 4 прикрывают управляющие вентили, их можно снять пока:

Под ними управляющий клапан под шестигранный ключ. Он открывает порт и запускает фреон в систему. Придет время, мы засунем туда шестигранный ключ и откроем порты. А пока просто рассмотрим:

И подберем подходящий шестигранный ключ пока:

Наконец, цифрой 5 отмечена штука, торчащая на нижнем порту противоположно трассе - это заправочный порт. Пока управляющий клапан не повернут, включен в трассу именно он. Заправочный порт оборудован золотником - фактически автомобильный ниппель. Сюда подключаются при дозаправке кондиционера и для измерения давления. А при установке сюда подсоединяется вакуумный насос, чтобы откачать воздух из трассы (головка шланга при этом нажимает золотник, разумеется):

Электрика

Знакомимся с электрическим отсеком (над портами). Развинчиваем, рассматриваем - чтобы не пришлось потом делать это наощупь:

Внутренний и наружный блок соединяются, как мы говорили, четырехжильным проводом. У «Панасоников», помимо этого, используется еще один дополнительный провод - он идет в комплекте длиной 5 метров. Клеммы наружного блока:

Такие же клеммы и у внутреннего блока, развинтите и на нем пластиковый щиток под наружной крышкой:

Устанавливаем внутренний блок

Блок имеет смысл ставить ближе к наружной стене, чтобы не тянуть трассу по комнате долго. И, если есть выбор, имеет смысл ставить на левую стену, потому что трубки у внутреннего блока выходят справа, длиной они сантиметров сорок, и монтировать их удобнее за корпусом, а не внутри. Практически у всех бытовых кондиционеров решетка забора воздуха находится сверху, поэтому полагается опустить его верх на 20-30см от потолка, чтобы воздух ходил свободно.

Аккуратно нажимая пластиковые защелки, вынимаем металлическую крепежную раму и крепим ее к стене сперва на один верхний дюбель, чтобы после выровнять:

Затем берем уровень и выставляем рамку строго горизонтально, размечаем остальные отверстия по краям. Всего у нас будет штук 5-7, особенно важно, чтобы нижняя часть рамки не гуляла, ведь там защелки:

Итак, мы примерно знаем, где будет наш кондиционер. Прикладываем его к рамке (не защелкивая) и смотрим, где пойдет короб. Предварительно надо выломать с этого боку пластиковую заглушку. Важно: короб следует пускать под уклоном, потому что по нему пойдет дренаж - пластиковая гофра, по которой наружу будет стекать конденсат, постоянно образовывающийся на решетках охлаждения. При этом большой уклон - это плохо, не будет смываться пыль. Примерно 5мм на полметра - вот правильный уклон короба. Отрезаем нужный кусок короба, размечаем. И теперь видим, где следует сверлить отверстия наружу.

Сверление

Сверление дыр наружу - самый тупой, сложный, грязный и трудоемкий процесс. Как мы уже говорили, лучше всего использовать промышленный перфоратор - он проходит даже железную арматуру, делая одну большую дыру. В крайнем случае перфоратор должен быть просто профессиональный SDS+, какой имеется дома у любого уважающего себя мужчины. В этом случае дырок должно быть две - в нижнюю пойдет дренажная труба (ее следует пускать ниже прочих!), в верхнюю - медные трубки и электропровод (у «Панасоника» провода два, поэтому придется сверлить даже три дыры). Необходимо помнить, что в стене иногда проходят трубы отопления и проводка, в них попасть - кошмар. Сверлить следует тоже под наклоном - лучше, если даже более крутым, чем у короба. Наконец, все готово и можно начать протаскивание. Внутри:

И снаружи:

Тащим коммуникации:

Страховка

Установка кондиционера - страшное зрелище. Обычно один монтажник далеко высовывается из окна, а второй держит его за ноги. Поэтому лучше всего купить здоровенный крюк, ввернуть его снаружи в стену и пропустить веревку с карабином, которую обвязывать вокруг пояса. Так спокойнее:

Установка наружного блока

Ставим наружные кронштейны: высунувшись, размечаем отверстия для одного из них. Сверлим. Ставим первый. По уровню выставляем второй и вешаем его на правильное расстояние (измерив предварительно ширину лапок блока). Нормально, если блок располагается под окном, верхней частью вровень с подоконником, не ниже - так его удобно крепить и не слишком сложно монтировать трассу. Когда кронштейны готовы, ставим блок. Ставим вдвоем, осторожно, он тяжелый, причем неравномерно - тем боком, где компрессор. Обвязываем его, чтобы не уронить:

Ставим на кронштейны и быстро привинчиваем, пока не уронили. Привинчивать сложно - приходится далеко высовываться, чтобы подпихнуть болты под низ кронштена и сверху затянуть гайками. Болты нужны 8мм, шайбы с обеих сторон. Если лапки укомплектованы резиновыми насадками, как у новых Samsung, длина болта сантиметра 4, если резинок нет - можно короче.

Итак, мы протянули обе наши медные трубки в одно отверстие. Это нормально, что они внутри бетона пойдут рядом без изоляции - во внутреннем блоке (вы уже его разобрали и рассмотрели) они тоже выходят обе под одной изоляцией. Но по всей остальной трассе теплоизоляция нужна! Наденьте ее сразу, герметично перемотайте изолентой стыки.

Теперь наша задача - собрать трассу. Сперва подсоединяем внутренний блок. Снимаем с трубок колпачок или изоленту, смотрим, чтобы край был ровным и без заусенцев. Если надо - труборезом отрезаем кусочек, чтобы получить хороший срез. Если видны заусенцы - аккуратно зачищаем чем-то вроде тонкой отвертки, держа трубку книзу, чтобы, упаси боже, ничего не насыпалось внутрь. На снимке я, высунувшись из окна, чищу конец трубки специальным лезвием труборезки:

Отвинчиваем гайки с коротких трубок, выходящих из внутреннего блока, вынимаем заглушки. Отвинчиваем осторожно и медленно - послышится зловещее шипение, и оттуда пойдет газ. Пугаться не надо: это простой аргон, им заполнили внутренний блок на заводе от коррозии. Когда он выйдет, снимите заглушки, отвинтите гайки. Гайку правильным концом наденьте на трубку, после чего начинаем вальцевание.

Вальцевание и сборка

От того, насколько правильно будет развальцована трубка, зависит, сможет соединение держать газ долгие годы или фреон вытечет. Вначале следует правильно закрепить трубу в вальцовке. Тайное знание: трубка должна выступать ровно на 2мм. Больше - плохо, меньше - тоже. Так крепится тонкая труба:

Точно так же толстая - тоже 2мм:

Выровняйте барашки, чтобы вальцовка сошлась ровно, без перекосов. Не пережимайте, чтобы не смять трубку, но и уползти она не должна. Ставим конус вальцовки и потихоньку начинаем его крутить:

Придется приложить силу - особенно для толстой трубки. Наконец, конус упрется. Последнее усилие - и стоп, дальше не идет:

Готово. Правильно развальцованный раструб должен иметь хорошую гладкую поверхность и четкую непрерывную кайму.

Совет: сперва неоднократно потренируйтесь на обрезках. Без навыка правильную вальцовку с первого раза сделать не получится.

Убедитесь, что нет крошек, и ничто, упаси боже, не насыпалось в трубу, и не попала туда никакая сырость. Затем навинчивайте гайку. Усилие - 70-80кг. Смысл в том, чтобы свинтить как можно туже, чтобы медь слегка расплющилась и прижалась плотно - на века. Но при этом латунная гайка не должна лопнуть!

Закончив подсоединение внутреннего блока, начинаем соединение наружного. Не бойтесь отвинчивать там гайки - ведь порты пока закрыты. Наружные трубы монтировать намного сложнее, потому что приходится все делать на весу, высунувшись из окна и стараясь не выронить инструменты:

Вакуумирование

Итак, трасса собрана. Настало время вакуумировать. Не открывая портов, подсоединяем шланг вакуумного насоса с заправочному порту и вакуумируем:

Считается, что вакуумирование необходимо проводить минут 15 или 30, чтобы вышла вся влага, присутствующая неизбежно в воздухе. Это не сильно зависит от мощности насоса. Насос, который на снимке, кладет стрелку до упора за минуту, и дальше никакого эффекта нет, только греется. Но последние остатки влаги за это время вытягиваются. Так выглядит уложенная до упора стрелка (в нулевом состоянии она находилась выше - там, откуда начинается синяя полоска):

К слову, вот таким должно быть правильное давление фреона (это мастер заодно проверил мой старый кондиционер):

И, кстати, настоящий мастер берет с собой на всякий случай и баллон с фреоном - мало ли что:

Итак, трасса вакуумирована. Закрываем вентиль насоса, затем выключаем его. И - ждем. Надо запомнить положение стрелки с точностью до микрона и выждать не менее 15 минут. Говорят, бывает, что после отключения насоса стрелка чуть качнется обратно, но сразу остановится. Если же и далее за эти 15 минут стрелка ползла все дальше к нулевой отметке - значит, трасса собрана неправильно, и в ней утечка!

Если же стрелка стоит как штык, значит, с трассой все нормально, и можно запускать систему. В этом - одно из преимуществ вакуумного насоса, он способен показать, исправна ли трасса прежде, чем мы сделаем непоправимое: откроем порты и заполним систему фреоном. Основной же смысл вакуумирования - удалить из трассы не столько воздух, сколько влагу. Она самый главный враг компрессора.

Порядок запуска

Не отсоединяя шланг насоса, вставляем шестигранный ключ в управляющий клапан нижнего порта (где толстая трубка) и аккуратно поворачиваем до упора. Внутри всей системы пронесется тихий вздох - его можно услышать даже в недрах внутреннего блока. Фреон наполнил трассу. А заправочный порт теперь заперт - насос можно отключить. Отвинчивайте шланг осторожно и быстро, а лучше в перчатках: оттуда может вырваться немного ледяного фреонового пара с маслом. Не забудьте открыть и второй порт - возле тонкой трубки.

Все. Трасса готова. К этому времени вы должны уже смонтировать электрическую часть, соединив 4-жильный провод, не путая контакты. И теперь можно включать кондиционер. Никакого особого колдовства, настройки и тестов не потребуется - банально включаем в розетку и запускаем с пульта. Выставляем низкую температуру и режим охлаждения «cool» (не «heat»!), и через некоторое время (Panasonic - почти сразу, Samsung - спустя несколько минут) заработает наружный блок, а из внутреннего пойдет холод.

Последние доработки

Нигде трубы трассы не должны быть оголены! Еще при монтаже мы на них надевали теплоизоляцию и перематывали изолентой стыки или разрезы. Дыры в стене тоже следует осторожно забить кусками теплоизоляции или запенить монтажной пеной. Наружные трубы вместе с проводом тщательно обматываем без щелей алюминиевым скотчем - он хорошо отражает лучи солнца и вообще красив. Хорошо перемотанная трасса - штука относительно крепкая, но чтобы трубы не болтались от ветра за окном, может понадобиться вбить дюбели или крючки, и примотать их прочной проволокой.

Наконец, надо «пролить» систему. Набираем обычной воды в бутылку, распахиваем короб внутреннего блока, вынимаем оба фильтра, чтоб не мешались, и аккуратно тоненькой струйкой льем сверху воду - она должна потечь снаружи из дренажной трубы. Это значит, что дренаж исправен.

Убедитесь, что наружный обрезок дренажной трубы капает не на соседский балкон, иначе подвяжите его как надо. Также может понадобиться приделать и отвести в сторону кусок дренажной трубы снизу наружного блока (пластиковый переходник есть в комплекте кондиционера) - если кондиционер работает в режиме обогрева, конденсат будет собираться в наружном блоке, а не во внутреннем.

Можно ли обойтись без вакуумного насоса?

Можно. Но это очень плохо. Все инструкции строго велят вакуумировать трассу. Существует мнение, что при длине трассы менее 5 метров иногда, в сухую погоду и при большом опыте, можно обойтись без вакуумного насоса. При этом трасса собирается как обычно, но гайка узкой трубы чуть-чуть ослабляется, а порт на трубе широкой открывается медленно. Заполняющая систему смесь фреона и масла выдавливает воздух. Здесь важно поймать момент, когда пойдет фреон, и быстро затянуть гайку. В принципе, ошибиться трудно: недовернутая гайка охладится, зашипит и станет плеваться маслом и паром. В любом случае, гарантии, что трасса герметична, у вас не будет.

Так можно ли все это сделать самому?

Можно. Но только если кондиционер вам достался на распродаже за 100$, и его не жалко угробить. В этой профессии существует огромная масса знаний и требуется большой опыт. В этой статье я рассказал лишь то, что узнал от мудрого мастера инженера Саши за те пару раз, что помогал ему ставить кондиционеры. Саша, спасибо тебе еще раз за этот опыт и объяснения!

Дополнения и замечания приветствуются.

Все мои статьи о кондиционерах:

Установка кондиционера – довольно сложное мероприятие, которое требует если и не наличия опыта проведения подобных работ, то хотя бы основательной теоретической подготовки. Более чем в половине случаев проблемы с кондиционировани ем появляются по причине неправильно выполненного монтажа и ошибок в процессе подключения системы. Даже самый дорогой и современный прибор не сможет в полной мере реализовать свой потенциал, если его установка будет выполнена с нарушением технологии.

В состав традиционной сплит-системы входит внешний блок, который размещается за окном, и внутренний блок. В некоторых случаях устанавливается более 1 блока. Подобные комбинации известны как мультисплит-сист емы.

Каждый элемент системы выполняет свои функции. Так, наружный блок отвечает за конденсацию, внутренний же выполняет функции испарителя. Блоки соединяются при помощи магистрали из трубок и проводов. По трубкам циркулирует фреон. Также в состав системы входит дренажная трубка. Ее подключают к наружному блоку. Она отвечает за отвод влаги, конденсирующейся в процессе работы установки. По правилам эту трубку необходимо подключать к канализационной системе.

В продаже доступны системы кондиционировани я на любой вкус и запросы. Однако по своему составу и технологии подключения они практически не отличаются друг от друга.

Прежде чем приступать к установке блоков, нужно определиться с рядом важных моментов.

1. Во-первых, определитесь со стороной света, на которую будет выходить конденсаторный блок.
2. Во-вторых, вам нужно установить материал, из которого сделаны стены дома. В соответствии с этим моментом будет подбираться подходящий крепеж. Дополнительно определенные изменения в процесс монтажа системы вносит вес блоков.

Важно обеспечить возможность нормального доступа к блокам для выполнения профилактических работ и ремонтных мероприятий. Наружный блок должен быть защищен от атмосферных осадков, обледенения и прочих неблагоприятных воздействий.

При выборе мощности будущей сплит-системы принимайте во внимание эксплуатационные и другие важные характеристики жилья. Прежде всего, учитывайте ориентацию квартиры или дома по сторонам света. Также важное значение имеет количество людей, населяющих жилище, суммарная мощность электроприборов, количество радиаторов отопления, наличие прочих вентиляционных систем и устройств.

Прежде чем приступать к монтажу наружного блока, нужно убедиться, что прочности балконного ограждения либо стены достаточно для того чтобы выдержать вес изделие. Наиболее мощные модели весят до 60 кг и даже более. В среднем же бытовые наружные блоки весят 10-15 кг и обычно никаких проблем с их размещением не возникает. Стена и все используемые крепежные элементы должны иметь минимум двукратный запас прочности.

При наличии наружного утепления обязательно проследите за тем, чтобы кронштейны крепились не к теплоизоляции, а непосредственно к материалу стены.

Довольно часто в современном жилищном строительстве используется газобетон. Это отличный материал с высокими теплоизоляционны ми свойствами, однако, большой прочностью он, к сожалению, похвастать не может. В случае если внешние стены вашего дома построены именно из газобетона, от монтажа кондиционера непосредственно на стену следует воздерживаться.

Не рекомендуется вешать блок и на вентилируемый фасад , т.к. в процессе его работы может создаваться довольно сильная вибрация и шум. В описанных ситуациях установку блока следует осуществлять с использованием специальногодемпфирующего уплотнителя, предварительно закрепляющегося на стене. Сам же кондиционер редко производит шум больше 25-30 Дб, поэтому в домах со стенами из более плотного, чем газобетон материала никаких неудобств обычно не возникает.

Любые перекосы при установке внешнего блока недопустимы. На каждом этапе монтажа нужно проверять горизонтальность установки изделия при помощи строительного уровня. Отклонения от горизонтали приведут к нарушению циркуляции фреона или другого использующегося хладагента.

По возможности кондиционер должен быть установлен в таком месте, чтобы его со всех сторон обдувал ветер, но и одновременно с этим обеспечивалась его защита от атмосферных осадков и прочих негативных воздействий.Оптимальный вариант – размещение блока под предварительно установленным навесом или хотя бы на балконе. Жители верхних этажей многоквартирных домов могут установить наружный блок кондиционера на крыше. Важно лишь следить за тем, чтобы магистраль имела длину в сумме не превышающую 15-20 м. В противном случае в системе будут отмечаться существенные потери холода, а кондиционер будет потреблять электричество впустую.

Позаботьтесь о правильном обустройстве стока конденсированной влаги. Правила требуют, чтобы данная трубка была подключена к канализации. Однако это требование практически никогда не выполняется, и влага капает попросту на землю под окном. В такой ситуации нужно побеспокоиться хотя бы о том, чтобы вода не капала на прохожих.

Правила требуют, чтобы расстояние между наружным блоком и поверхностью стены составляло не менее 10 см. Проблема в том, что компрессор должен в достаточной мере обдуваться со всех сторон. Если же его установить ближе, чем на 10 см к стене, летом обдув будет недостаточным, что приведет к поломке агрегата.

Установка наружного блока связана с определенной опасностью, т.к. это все-таки высотные работы. Поэтому монтаж можно осуществлять исключительно при наличии необходимой страховки, либо же лучше и вовсе доверить его профессиональным установщикам.

Порядок установки внутреннего блока

Внутри помещения выполняется установка соответствующего блока и прокладка магистрали. Отдельное внимание нужно уделить процессу обустройства электропроводки. Бытовые кондиционеры потребляют порядка 2 кВт электроэнергии и более. Предварительно убедитесь, что проводка в вашей квартире или доме сможет выдержать подобную нагрузку. Если она на это не способна, проложите от щитка индивидуальную линию с отдельным предохранителем. Это защитит проводку от перегрева, а ваше имущество от возгорания.

Проложите магистраль от внешнего блока системы кондиционировани я до места расположения внутреннего блока.Магистраль можно прокладывать снаружи или внутри. При наружной прокладке она прячется в пластиковый короб, в соответствии же с внутренним монтажом магистраль нужно утопить в стену.

Внимательно отнеситесь к выбору места для размещения внутреннего блока. Чем сильнее блоки будут удалены друг от друга, тем менее эффективной будет работа системы и тем более высокими будут потери энергии.

Внутренний блок должен быть размещен так, чтобы возле него не было предметов, способных мешать нормальному току охлажденного воздуха. Техника, шторы и прочие предметы, находящиеся на одной высоте с блоком, должны быть удалены от него как минимум на 3 м.

Нельзя размещать блок непосредственно над радиатором отопления. Место монтажа должно быть таким, чтобы к установке можно было беспрепятственно добраться для выполнения ремонтных и профилактических работ. Расстояние между блоком и потолком должно составлять не менее 20-25 см. Не рекомендуется устанавливать кондиционер над техникой и мебелью.

Кондиционер должен быть установлен так, чтобы выдаваемый во время его работы холодный воздух не дул напрямую на человека. В противном случае бронхиты и ангины не заставят себя долго ждать.

Внутренний блок может иметь настенную или потолочную конструкцию. Последние встречаются крайне редко. Однако вне зависимости от типа системы необходимо обеспечить максимально правильное и надежное крепление. Монтаж выполняется с применением кронштейнов и шурупов. Кронштейны в обязательном порядке проверяются на прочность.

После соединения наружного и внутреннего блока необходимо удалить влагу и воздух из магистрали. Этот процесс известен под названием вакуумация . Для откачки воздуха и воды используется специальное оборудование.

Последовательнос ть подключения кондиционера своими руками

Монтаж кондиционера выполняется в несколько этапов. Сначала прокладывается электропроводка. Далее устанавливается внешний блок системы. Технология требует, чтобы он размещался на высоте не менее чем 180-200 см от уровня земли. Данное требование актуально для владельцев частных домов и жильцов квартир, расположенных на первом этаже.

В наружной стене просверливаются отверстия для прокладки коммуникаций. Диаметр данных отверстий должен составлять 500-600 мм. Устанавливаются кронштейны, за счет которых будет обеспечиваться фиксация блока. В подготовленное отверстие вставляется специальный гидроизоляционны й стакан и выполняется прокладка непосредственно соединительных коммуникаций.

Далее нужно установить внутренний блок. Максимально допустимое расстояние между этими двумя элементами составляет 20 м. Оптимальным считается расстояние в 7-12 м. Конкретные рекомендации приводятся в инструкции к оборудованию, обязательно изучите ее до начала монтажа. Установите кронштейны и зафиксируйте внутренний блок системы кондиционировани я.

В завершении останется лишь проложить провода, за счет которых будет обеспечиваться функционирование системы. Смонтируйте короб. Он, как уже отмечалось, может быть внутренним либо внешним. Подключите электропровода и трубки для фреона. Выполните вакуумацию системы. Для этого используется специальное оборудование. Непосредственно процедура длится в среднем 45-60 минут.

После завершения вакуумации выполните пробное включение кондиционера. Профессионалы на этом этапе используют специальное программно-аппар атное оборудование. При его отсутствии хотя бы понаблюдайте за работой системы и состоянием электросети в течение некоторого времени.

Основные ошибки подключения и их устранение

Ошибки, допущенные в процессе установки кондиционера, влекут за собой множество различных неприятностей. Однако услуги профессиональных монтажников с каждым годом становятся более дорогими и все большее число людей в попытках сэкономить стараются установить кондиционер самостоятельно. Это, как уже отмечалось, довольно сложная и очень ответственная работа, имеющая множество особенностей и требующая учета самых разнообразных нюансов.

1. Одной из самых распространенных ошибок является укладка трубок с недопустимыми и/или неоднократными перегибами . Из-за этого будет повышаться нагрузка на компрессор, что не самым благоприятным образом отразится на работе системы.
2. Внешний блок нельзя устанавливать на застекленном балконе. Ранее приводились рекомендации по его монтажу в этом помещении, но они актуальны исключительно для не застекленных балконов. Важно, чтобы сохранялась нормальная циркуляция воздуха, и блок обдувался со всех сторон.
3. Кондиционер нельзя устанавливать там, где работают любого рода установки, генерирующие высокочастотные электромагнитные колебания. К числу такого оборудования относятся различные сварочные аппараты, станки и пр.
4. Важно выдерживать максимальную ровность установки блоков. При нарушении этого правила образующийся конденсат будет попросту стекать на пол, что доставит множество неудобств. Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления.

Если эти и любые другие ошибки были допущены и привели к нежелательным последствиям, необходимо предпринять соответствующие меры для устранения нарушений. В случае появления сквозняка от кондиционера обычно достаточно изменить направление потока воздуха путем регулировки заслонок.

При включении системы в режим обогрева на внешнем блоке нередко обнаруживается наледь. Причина такого явления обычно заключается в том, что в системе отсутствует функция автоматической разморозки. Для устранения льда достаточно на некоторое время включить оборудование на охлаждение. Кондиционер нагреется и лед исчезнет.

Если кондиционер перестал нормально охлаждать, необходимо проверить фильтры. Они требуют регулярной очистки. Подробные рекомендации по этому поводу обычно приводятся в инструкции.

Если из внутреннего блока начала капать вода, причиной такой проблемы в большинстве случаев является сильное засорение дренажного канала. Также к этому приводят образующиеся ледяные пробки. Устранить подобного рода засоры самостоятельно без наличия нужных навыков невозможно. Рекомендуется в срочном порядке вызвать мастера, который сможет правильно прогреть систему и исправить положение.

Нехарактерные шумы во время работы системы обычно свидетельствуют о нарушении балансировки вентилятора либо сильном износе подшипников. С этой проблемой тоже может справиться исключительно квалифицированны й мастер.

Если вы обнаружите, что кондиционер начал сильно перегреваться, следует вызвать мастера для проверки уровня фреона и герметичности системы.

Таким образом, самостоятельная установка и подключение кондиционера – это вполне осуществимая работа. Но нужно заранее настроиться на то, что данное мероприятие не из легких. Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности. Тогда кондиционер будет служить максимально долго, в полной мере выполняя все возлагающиеся на него задачи.

Удачной работы!

Видео – Как установить кондиционер самостоятельно

Установка кондиционера своими руками должна начинаться с выбора места для установки. На самом деле все непросто. Надо учесть:

Так что придется решать комплексную задачу, стараясь удовлетворить все требования и рекомендации. Только в этом случае установка кондиционера своими руками будет удачной.

Начнем с самого простого: выбор места размещения с точки зрения удобства пользования. Внутренний блок надо разместить так, чтобы охлажденный воздух распространялся по всей комнате, но не попадал напрямую на кровать, рабочий стол, кресло. В принципе, можно перенаправить поток при помощи подвижных жалюзи, но гораздо лучше изначально подумать об этом.

Наиболее правильное в этом случае решение разместить кондиционер над изголовьем кровати, над или сбоку от стола. В этом случае поток холодного воздуха будет «обтекать» место отдыха или работы, что гораздо более комфортно и менее опасно для здоровья.

Кроме того есть технические моменты, которые надо предусмотреть до того как начата установка кондиционера своими руками. Внутренний блок соединяется с наружным при помощи трассы из медных труб и кабеля управления. Выходы для подключения трассы находятся справа (если смотреть на блок спереди), но их можно выгнуть таким образом, чтобы они оказались слева или снизу. Эти выходы — это медный трубки длиной 30 см.

Выходы из наружного блока сплитсистемы (вид сзади)

К ним подключается трасса (пайкой или развальцовкой), а место соединения должно быть доступно для обслуживания. Потому этот участок трассы в стену (в штробу) не прячут, а закрывают декоративным коробом. При этом трассу можно располагать по-разному — в зависимости от того, на какой стене повесили внутренний блок и где по отношению к нему находится наружный блок.

Блок слева от наружной стены

Если внутренний блок находится слева от внешней стены, а трассы выходит ровно, минимальное расстояние от стены до блока — 500 мм (1 картинка на фото). Его можно уменьшить до 100 мм если трассу завернуть на прилегающую стену, но общая ее длина не должна быть меньше 500 мм. Если это невозможно, вывести отводы можно слева и уложить трубы в штробу (рисунок справа). В данном случае это возможно, так как место соединения выводов и трассы получается под крышкой корпуса, так что оно доступно для ремонта и обслуживания.

Если по наружным стенам здания нельзя тянуть кабели, трубы и т.п. (чтобы не портить внешний вид), придется всю трассу укладывать в помещении. Менее затратный вариант — провести ее в углу, закрыв специальными коробами. Такое расположение удобно, так как потом можно короб закрыть шторами.

Второй вариант более трудозатратный (штробу сделать сложнее), но с эстетической стороны более выигрышный — это вывод перевести на левую боковую панель и уложить все в сделанную выемку.

На стене справа от наружной

Этот вариант можно назвать типовым — это стандартное решение при выборе такого местоположения. чаще всего трассу в коробе выводят прямо в стену, но если необходимо, ее можно опустить в углу (тоже закрыв коробом).

При необходимости можно ее уложить в штробу (место соединения — в корпусе). Если трассу нельзя проводить снаружи здания, можно ее уложить в штробу в помещении. Трасса может быть похожа на два последних фото в предыдущей главе.

Куда определить наружный блок

На самом деле это не самая простая задача — выбрать место для наружного блока. Не на всех зданиях разрешено их размещать на стенах. В этом случае есть только два выхода: установить наружный блок сплит системы в специально отведенном месте — кондиционерной. Если такого помещения нет, остается только балкон или лоджия. В таких зданиях они обычно застеклены, потому на внешний вид размещение блока не влияет.

Но в этом случае надо предусмотреть систему охлаждения оборудования и отведения отработанного воздуха. Если балкон достаточно просторный, на все время его работы открывают окна на проветривание или обеспечив доступ свежего воздуха каким-либо иным способом. Выход простой и понятный, но ведет к перегреву оборудования, а это чревато поломками и частой заменой поврежденного наружного блока.

Монтаж на балконе — иногда единственный выход

Немного исправить положение может установка вентиляторов для более активного обмена воздуха. Правильно же выгородить небольшое помещение, сделать в нем эффективную вентиляцию, отдельные вентиляционные каналы на отведение и подачу воздуха. Причем они должны быть раздельными. Делают это при помощи воздуховодов, которые выводят вместо части остекления. В общем в данном случае установка кондиционера своими руками — проблемная задача именно в плане обеспечения нормальных условий работы оборудования.

На балконе или лоджии

Если запретов на размещение посторонних устройств на стенах здания нет, обычно наружный блок кондиционера вешают на ограждении балкона (сбоку или фронтально) или на стене, но так, чтобы до него была возможность дотянуться для обслуживания — помыть, почистить, проверить, починить.

Если балкон застеклен, над ним должна находится открывающаяся створка окна. Иначе обслуживать его будет очень сложно. Для защиты от осадков и предметов, которые могут упасть из окна, над блоком размещают козырек. Выбор материалов — что-то похожее на отделку балкона или белый пластиковый козырек, но только полнотелый. Пустотелые и металлические (в том числе профнастил и металлочерепицу) лучше не использовать, так как во время дождя они превращаются в барабан, а во время града вообще могут оглушать.

Если блок ставится на лоджии, из всех приведенных выше вариантов остается только тот, который на картинке справа. рядом на стене размещать неудобно, разве что под окном, но это уже относится к другому разделу.

Еще один момент: как проводить трассу — по потолку или по полу? Штробить придется и в том и в другом случае, но в случае с полом возможно, вы будете делать его из досок, тогда трубы и кабели, связывающие наружный и внутренний блок, можно проложить по поверхности, но лучше — в коробе.

Под или рядом с окном

В тех помещениях, где балкона или лоджии нет, внешнюю часть сплитсистемы навешивают на стену снаружи. Удобнее, если он находится под окном или сбоку от него. Причем под или рядом с открывающейся частью. В этом случае возможно обслуживание без вызова альпиниста.

При установке наружного блока кондиционера своими руками на стене рядом с окном, обдумайте высоту его монтажа. Можно расположить верхнюю поверхность блока вровень с верхней кромкой окна. В этом случае, высунувшись из окна и застраховавшись, можно будет проводить работы стоят на подоконнике. Второй вариант — нижнюю кромку выровнять вровень с нижней границей оконного проема. Тут можно будет лечь животом на подоконник, но достать до места выхода патрубков не получится. То есть, все-таки придется вызывать промышленных альпинистов.

Что требуется для установки кондиционера своими руками

У тех, кто монтирует и подключает сплит системы профессионально, на работу, в среднем, уходит часа три. Стоимость же этой услуги немалая, а объясняется она необходимостью использования дорогостоящего оборудования. Хорошие аппараты действительно стоят немало, но многие из них можно заменить на более простые или взять в прокат. Единственное, что будет сложно найти — вакуумный насос. Это действительно дорогое специализированное оборудование, но есть технология, позволяющая обойтись без него. Именно так поступают некоторые монтажники, у которых такого оборудования просто нет — они просто стравливают часть фреона, очищая трубы. Этот метод и можно применять при самостоятельной установке сплит системы.

Необходимое оборудование и то, чем его можно заменить

Что необходимо чтобы установка кондиционера своими руками была успешной? В первую очередь нужен будет некоторый набор инструментов. С их помощью дело пойдет быстрее. Но если специального инструментария нет, его можно заменить на приспособления попроще. С ними работа займет больше времени, но, если постараться, на качестве это не отразится. Итак, что надо для монтажа сплит системы:

• Мощный перфоратор. В наружной стене дома или здания необходимо сделать сквозное отверстие, через которое выводятся медные трубы и кабели, связывающие внутренние и наружный блоки. Также через это отверстие выводится дренажная трубка, для отвода конденсата и излишков влаги при нормализации влажности. Перфоратор — не такая уж большая редкость, единственное, что может вызвать трудности — подбор нужных насадок. Но это уже дело техники.
• Труборез с острым лезвием. Блоки сплит системы соединяются между собой медными трубами. Продаются они в бухтах, потому придется нарезать на куски нужной длины. Если лезвие трубореза тупое, края трубы замнутся или будут неровными, с зазубринами. Это придется исправлять напильником и риммером (специальное устройство для удаления заусенец). Труборез можно заменить ножовкой с лезвием по металлу, а края выровнять и устранить заусенцы при помощи напильника (надфиля), окончательно обработав край до гладкости наждачной бумагой. Только при работе следите за тем, чтобы обрабатываемое отверстие было направлено вниз. Так внутрь трубы не попадет медная пыль (она может повредить внутренности кондиционера, так что это очень важно).
• Трубогиб или пружину. Чтобы придать медным трубам нужную форму.
• Дрель со сверлами разного диаметра. Она нужна для того чтобы проделать отверстия под монтажные пластина внутреннего блока и уголков для установки наружного.
• Развальцовщик и калибратор для медных труб. Это устройство, конечно, специфическое, но стоит оно немного.
• Штроборез. При прокладке трассы в штробе (канавка в стене) это устройство значительно ускоряет и упрощает работу. Но можно обойтись обычным долотом и молотком/кувалдой.

Ну и, как говорили раньше, для качественного запуска системы необходим вакуумный насос. Заменить его нечем, единственная возможность — на трассах длиной до 6 метров выпустить часть фреона (метод «пшика»).

Кроме того нужны будут отвертки, шестигранные ключи, уровень, молоток, возможно, некоторые другие инструменты, но они обычно есть в хозяйстве или их несложно найти.

Материалы и расходники

Кроме инструментов для установки кондиционера своими руками понадобится некоторое количество материалов. Без многих из них не обойтись.

Как видите, установка кондиционера своими руками требует серьезной подготовки. Нужен не только специальный инструмент, но и специфические материалы.

Монтаж блоков

Если вы хотите все сделать правильно, установка кондиционера своими руками должна начинаться с внимательного изучения инструкции. В большинстве своем они похожи, но припуски, требования по сечению кабеля, длине трассы и т.д. могут отличаться. Еще один плюс от прочтения мануала — вы точно будете представлять в каком порядке выполнять работы. В целом, вот что надо делать:

На этом первый этап самостоятельного монтажа кондиционера закончен. Дальше будем прокладывать трассу.

Соединение блоков

Наружный и внутренний блоки сплит системы соединяются двумя медными трубками и кабелем. Также наружу выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации могут прокладываться сверху по стене, и тогда они укладываются в специальный короб. Второй вариант — в штробу и тогда надо заниматься изготовлением канавки, которая будет соединять два блока. Но, прежде всего, надо просверлить отверстие в стене. Это делают после установки крепежа для блоков. И только после этого установка кондиционера своими руками продолжается.

При укладке в пластиковый короб, все коммуникации связывают в один пучок. Это можно делать стяжками, но чаще сматывают металлизированным скотчем — чтобы дополнительно уменьшить передачу тепла от медных труб.

Подключение медных труб

Кабель ранее мы уже подключили, а завершается установка кондиционера своими руками подключением медных труб, дренажа. С дренажом проще. В нижней части внутреннего блока есть вывод, вот туда и вставляем шланг или трубу. Место соединения можно дополнительно уплотнить, используя сантехническую фум-ленту. Также для герметизации можно использовать силиконовый герметик.

Далее подключаем медные трубки. Начинаем в внутреннего блока. На боковой стенке выведены два порта — один со штуцерами большего диаметра, второй — меньшего. С какого из них начинать — не важно. Порядок действий такой:

Собственно все уже подключено, но надо еще провести вакуумирование или попросту удалить влагу и воздух из рабочих органов кондиционера.

Вакуумирование

Зачем проводить эту процедуру? Во время монтажа в систему попал воздух, также там содержатся остатки аргона. Эту смесь надо удалить, иначе она значительно сократит рабочий ресурс оборудования. Естественно, лучше если есть специальное оборудование. Но, на крайний случай, можно обойтись и без него.

При наличии вакуумного насоса

Если есть вакуумный насос, все несколько проще. С ним обычно идут два манометра (низкого и высокого давления) по ним можно отследить падение давления в системе, то есть выявить негерметичность. Подключается вакуумный насос к выводу на внешнем блоке с золотником (заправочный порт), включается минут на 15-20. За это время он удаляет остатки воздуха и азота из системы.

По прошествии этого времени насос отключают, но не отсоединяют, а оставляют подключенным еще на 20-30 минут. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если они изменились, в системе есть негерметичное соединение. Скорее всего — это место подключения медных трубок и их надо перезаделать. Если показания манометров стабильны, не отключая насос, полностью открываем клапан, который находится внизу. Из блока начинает выходить фреон, заполняя систему (слышен шум). Надеваем перчатки и быстро откручиваем шланг вакуумного насоса (фреон может повредить кожу). После отсоединения оборудования открываем клапан на трассе вверху (выходы меньшего диаметра). Теперь установка кондиционера своими руками окончена. Можно включать.

Без вакуумного насоса

При длине трассы до 5 метров установка кондиционера может быть проведена без вакуумного насоса. Для очищения оборудования придется спустить некоторое количество фреона, но по-другому никак. Порядок действий такой:

И в этом случае установка кондиционера своими руками завершена и оборудование готово к работе. Но в данном случае герметичность системы ничем не проверена и фреон может потихоньку улетучиваться, да и в системе все равно осталось некоторое количества воздуха и аргона. В общем, решение не идеальное.

Когда упоминают о том, что надо установить кондиционер, обычно подразумевают установку сплит-системы. Она состоит из двух блоков. Внутреннего и наружного. Помимо такой системы существуют еще и моноблочные кондиционеры, установка которых не представляет никакой сложности. Они просто вставляются с заранее приготовленное отверстие в стене или же в окне. Щели заполняются монтажной пеной, устройство подключается к сети и начинает работать, охлаждая помещение. Все очень просто.

А вот установка кондиционера, который состоит из двух блоков, дело более сложное. И без инструкции тут не обойтись. Но такая установка не требует какого-то особого умения. Ее легко можно выполнить своими силами. И сэкономить на этом некоторую сумму. В зависимости от города проживания, порой весьма существенную.

Какой у вас кондиционер?

Начать нужно . Причем выбирать нужно очень тщательно. Тут нужно учесть некоторые параметры, такие как:

• возможность установить внешний блок (или );
• объем помещения в кв.м;
• толщину стен;
• наличие или отсутствие теплоизоляции.

Ведь если вы приобретете кондиционер, мощность которого будет мала, то он не сможет хорошо охлаждать комнату. В ней все равно будет жарко. Если же установить устройство большой мощности, будет расходоваться много электроэнергии, в помещении будет холодно. При выборе кондиционера лучше всего воспользоваться советами специалиста или получить консультацию в магазине.

Необходимые инструменты

Ну вот, бытовой прибор куплен и привезен на место установки. Для его монтажа понадобятся следующие инструменты и материалы:

• перфоратор, дрель;
• саморезы и чопики;
• строительный уровень;
• отвертка;
• инструмент для отрезания и развальцовки медных трубок.

Теперь опять надо выбирать. Но на этот раз место для установки блоков. Тут есть свои правила. Блок внутри помещения необходимо установить так, чтобы от потолка до него было расстояние не меньше 15 см. А от ближайшей стены – не меньше 30 см. Нельзя устанавливать блок над изголовьем кровати и над обедненным столом. Несмотря на то, что поток воздуха несет долгожданную прохладу, от него можно и простыть.

Нельзя закрывать блок занавеской. В этом случае кондиционер не только буде плохо работать, но и быстро сломается. Установить конструкцию нужно строго горизонтально. От этого зависит не только эстетика. Ведь если блок будет установлен даже с небольшим наклоном, это повлияет на качество его работы, следовательно, и на долговечность кондиционера. В частности, будет плохо работать дренаж устройства.

Установка внутреннего блока

Внутренний блок навешивается на специальную планку. Чтобы ее закрепить на стене, нужно просверлить отверстия, забить в них чопики, прикрутить планку саморезами. Перед нужно попробовать навесить и снять блок, чтобы знать, как это делается. Не возиться долго тогда, когда к нему будут присоединены трубки.

Крепеж монтажной пластины для внутреннего блока

Горизонтальность крепления проверяем по уровню

Как установить внешний блок кондиционера

Теперь выбирается место для установки наружного блока. Для того чтобы облегчить монтаж, его крепят или под окном, или справа от него. Крепят наружный блок на специальных кронштейнах. Нужно учесть, что весит устройство от 25 до 65 кг. Так что потребуется помощь второго человека. К тому же люди должны страховать друг друга при работе за окном.

Инструкция по установке кондиционера

От блока внутреннего до блока наружного должно быть расстояние не более 6 метров и не менее 1,5. Оптимальное же расстояние – 3 метра. Тогда очень просто продувать трубопровод, освобождая его от воздуха и влаги. При большем расстоянии потребуется дозаправка кондиционера и использование вакуумного насоса, а при меньшем, устройства будут передавать друг на друга взаимную вибрацию, что нежелательно. Но если блоки крепятся рядом, рекомендуется на трубопроводе сделать полутораметровую петлю. С ней кондиционер работает лучше.

Наружный блок кондиционера под окном

Сначала нужно пробить в стене отверстие. Оно нужно для того, чтобы пропустить трубопровод кондиционера. Отверстие должно быть не меньше 5 см в диаметре. Пробивается оно перфоратором. Возможно падение наружу обломков кирпича или бетона, поэтому при этой работе надо следить, чтобы внизу не было людей. При пробивке отверстия нужно учесть, что должен быть небольшой уклон вниз. Если уклона не будет, дренаж не станет работать.

Наружный блок кондиционера на стене между окнами

Через это отверстие пропускаются веревки, к которым будет привязываться наружный блок кондиционера. Но сначала нужно установить кронштейны. В отверстие пропускается веревка для страховки человека. Один конец веревки привязывается к поясу, а другой крепко привязывается, например, к водопроводной трубе. Помощник тоже страхует работника. В наружной стене высверливаются отверстия, и кронштейны крепятся мощными анкерными болтами, учитывая большой вес блока.

Наружный блок кондиционера на ограждении балкона

После того, как кронштейны укреплены, к наружному блоку кондиционера привязываются веревки, он опускается на кронштейны и закрепляется. Расстояние от устройства до стены должно быть не меньше 10 см. Нужно сказать, что установка внешнего блока – самая трудоемкая часть работы.

Если квартира на первом этаже, тогда такую установку делать проще. Но для защиты от хулиганов блок все равно нужно расположить как можно выше и закрыть решеткой. Просто его устанавливать и тогда, когда в квартире имеется открытый балкон.

Внимание! На застекленные лоджии блок устанавливать нельзя, так как кондиционер будет плохо работать и быстро придет в негодность.

Теперь нужно смонтировать магистраль. Нужно иметь приспособление для резки и развальцовки медных трубок. Если такое приспособление есть, тогда не возникает никаких сложностей. Трубки отрезаются на нужную длину, концы развальцовываются. Затем они крепятся сначала к внутреннему блоку, а затем к наружному.

Фото: магистраль для трубок и кабеля

К внутреннему блоку крепятся: медный трубопровод, дренажная трубка и кабель питания. Медные трубки присоединяются при помощи гаек, дренажная трубка надевается на пластмассовый штуцер. При подсоединении кабеля, нужно запомнить, куда подключается провод определенного цвета. Нужно точно так же подсоединить его при подключении к наружному блоку. Чтобы магистраль на стене выглядела красиво, нужно использовать декоративный короб. Короб крепится к стене до того, как будет проложена магистраль.

Монтаж крепления внешнего блока

После присоединения трубок и кабеля, весь трубопровод обматывается скотчем и пропускается в отверстие во внешней стене. Концы трубок нужно чем-то закрыть, чтобы в них не попал мусор во время их пропускания через отверстие. Магистраль подсоединяется к наружному блоку, только дренажная трубка остается свободно висеть.

Теперь нужно стравить из трубопровода лишний воздух, чтобы подготовить кондиционер к работе. Для этого просто открывают на секунду клапана на портах подключения медных трубок. Для того чтобы добраться до клапана, нужно открутить медный колпачок. Клапан открывается на секунду шестигранным ключом. Рекомендуется сделать это трижды.

Схема подсоединения проводов

Если же трасса длинная, длиннее трех метров, тогда нужно использовать для ее продувки вакуумный насос, который подсоединяют к системе.

После завершения работ, отверстие в стене заполняется монтажной пеной и шпаклюется.

К электросети кондиционер лучше всего подключать через отдельный кабель. Кабель подключается к электрощитку через аппарат аварийного отключения. Не следует забывать о заземлении.

Правильно установленный кондиционер может работать многие годы, не требуя никакого профилактического ремонта. Особенно если это техника хорошего качества.