В настоящее время все больше людей отдает свой выбор в пользу металлопластиковых окон. Такими стеклопакетами оснащают и обычные квартиры, и дачные дома, и шикарные загородные особняки. И довольно часто люди устанавливают новые окна своими руками. В зависимости от выбранного способа монтажа и навыков монтажника процесс установки одного окна займет от полутора часов до половины дня. Технология установки окон предельно проста и понятна. Она не требует использования каких-либо сложных инструментов. Главное — придерживаться порядка монтажа и соблюдать все требования, которые диктует технология установки.

Необходимые замеры перед заказом пластиковых окон

Правильная установка новых окон требует выполнения точного замера оконного проема. Помимо этого, важно знать особенности установки окон в проемах с четвертью. Такие оконные проемы обычно встречаются в пенобетонных строениях. Они помогают значительно снизить теплопотери. Главное различие — в проем без четверти устанавливается окно длиной на 50 мм меньше длины проема. От измеренной ширины надо отнять 30 мм. По контуру проема оставляйте зазоры по 15 мм на запенивание. В соответствии с действующими ГОСТами, по периметру нужно оставлять 20 мм. Снизу дополнительно оставьте 35 мм под подоконник.

В случае если установка окон из ПВХ будет выполняться в оконный проем с четвертью, замеряйте по наиболее узкому месту. При заказе к ширине окна добавьте 30 мм. Длину изменять не нужно.

Как правило, окно устанавливается не по центру проема, а на расстоянии примерно в 1/3 вглубь от наружной плоскости. Если установка ПВХ окон выполняется своими руками, то владелец может сместить конструкцию в любую удобную для него сторону. Заранее продумайте смещение и учитывайте данный параметр при заказе отлива и подоконника.

К определенным в соответствии с расположением окна ширине отлива и подоконника добавьте по 50 мм. При расчете ширины подоконника учитывайте дополнительно такой показатель, как расположение батареи.

Подоконник должен закрывать радиатор наполовину. Добавьте 20 мм для заведения изделия под основание ПВХ окна. Запас по длине должен быть не меньше 80 мм. Но лучше особо не экономьте и добавьте 150 мм, чтобы в дальнейшем без проблем красиво вырезать подоконник. Вместе с отливом и подоконником вам предложат заказать боковые пластиковые заглушки. Отказываться от них не нужно.

Вернуться к оглавлению

Какой способ крепления рамы выбрать?

Монтаж окон из ПВХ не зависит ни от камерности стеклопакета, ни от числа внутренних камер в профиле. Порядок установки изделия может меняться лишь с учетом материала исполнения стен и размеров окна. Подходящее крепление и способ монтажа ПВХ окна подбирается в соответствии с перечисленными параметрами. Для закрепления оконной конструкции вы можете использовать:

1. Дюбеля либо анкера, врезающиеся в стены посредством имеющихся или предварительно подготовленных в профиле сквозных отверстий.
2. Зубчатые пластины. Они вжимаются в профиль. Крепятся враспор к стене и фиксируются при помощи шурупов.

Практика показывает, что самым надежным является первый вариант. Он чаще всего используется при установке тяжелых и больших окон. В случае со сквозным креплением окно будет нормально выдерживать множественные ударные нагрузки, неизбежно возникающие при поворотах и откидывании оконных створок. Помимо этого, при помощи анкеров установщик получает возможность максимально точной регулировки горизонтали и вертикали устанавливаемого изделия.

Тех же, кто устанавливает окна с глухими стеклопакетами, т.е. без поворотных и откидных створок, больше заинтересует монтаж с использованием анкерных пластин. Эти изделия прячутся под откосами, так что внешний вид они портить не будут. Если стены дома сделаны из кирпича или бетона, то для пластин рекомендуется предварительно подготовить небольшие углубления. Они избавят от необходимости нанесения выравнивающего слоя перед устройством откосов.

Иногда оба способа применяются в комплексе. Через нижний профиль и боковые части рамы в стены заглубляются анкера, а для фиксации конструкции применяются пластины. В случае если окна устанавливаются в строении из дерева, от использования пластин лучше отказаться, т.к. они через непродолжительное время расшатываются. В данном случае более предпочтительными являются оцинкованные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать владельцу деревянного дома?

Процесс монтажа ПВХ окна очень зависит от материала изготовления стен. В случае с конструкциями из кирпича и пенобетона различия сводятся только к величине заглубления анкеров. С проемами из бруса и сруба все немного сложнее.

Если стены дома сделаны из древесины, вам нужно запомнить ряд важных правил. Во-первых, приступать к установке ПВХ окон в деревянный дом рекомендуется не ранее чем через год, а еще лучше через 2 года после завершения строительства дома. Данное требование продиктовано тем, что в течение этого времени материал дает усадку. Наименьшей величиной и периодом усадки характеризуется клееный брус. Во-вторых, окна не устанавливаются прямо в проем. Изделие можно монтировать исключительно в деревянную коробку. Она защитит ПВХ окно от деформации. Блок не должен иметь никаких дефектов, следов поражения насекомыми и гнилью и т.д. Прежде чем начинать какие-либо работы, древесина в обязательном порядке должна быть обработана антисептиком.

Через 1-2 года усадка не прекращается полностью, но является уже не такой сильной. После установки ПВХ окон и завершения отделочных работ она тоже будет происходить. Именно поэтому вверху между коробкой и проемом нужно оставить зазор в 30-70 мм. Размер этого зазора подбирается с учетом типа и влажности строительных материалов. После завершения монтажа данный зазор необходимо заполнить джутом и закрыть наличниками.

Строительные нормативы не устанавливают каких-либо четких рекомендаций в отношении материалов для подоконников и отливов. Как правило, применяются стандартные отливы, идущие в комплекте с ПВХ окном. Подоконник можно сделать деревянным или полимерным. Нижний профиль можно опирать непосредственно на подоконник из дерева, т.е. это изделие вы можете при желании установить до монтажа окна. Или же можно не избавляться от старого подоконника, если он нормально сохранился.

Опытные строители дают очень полезную рекомендацию, которой нет в нормативных документах, но она будет полезна любому человеку, решившему выполнить самостоятельный монтаж ПВХ окна. Древесина пропускает испарения. Если не предпринять никаких действий по этому поводу, данные испарения будут постепенно ухудшать свойства монтажной пены. И чтобы предотвратить увлажнение пены, вдоль линии ее нанесения следует наклеить пенополиэтиленовую фольгированную ленту.

Вернуться к оглавлению

Подготовка проема и окна к установке

Перед тем как приступать к дальнейшим работам, подготовьте инструменты для монтажа ПВХ окна. Вам понадобится следующее:

1. Шуруповерт.
2. Пистолет для нанесения пены и непосредственно пена.
3. Уровень.
4. Электролобзик.
5. Перфоратор.
6. Набор шестигранных ключей.
7. Карандаш.
8. Измерительная рулетка.
9. Канцелярский нож.

После того как вы демонтируете старое окно, тщательно очистите проем от краски и мусора. В случае если стены вашего дома выполнены из древесины, вам придется дополнительно состругать верхний слой, если новое окно монтируется в уже послужившую какое-то время коробку. Подобная предварительная обработка обеспечивает более прочное сцепление пены с верхним слоем.

Строители рекомендуют применять для заполнения зазора пену только в том случае, если щель между проемом и рамой не превышает по размеру 40 мм. В случае же если щели имеют больший размер, лучше частично заполнить их пенопластом, гипсокартоном и прочими доступными материалами. К примеру, в доме из бруса можно использовать отрезки того же бруса.

Сначала вам нужно снять с рамы створки. Для этого вытащите штифт из верхней петли. Вы можете осторожно подцепить его при помощи отвертки или плоскогубцев. После этого снимите створку с нижней петли. Если окно глухое, из него нужно вынуть стеклопакет. Сначала достаются продольные штапики, после них — поперечные. Штапики легко удаляются при помощи шпателя или широкого ножа. Достаточно вставить вспомогательный инструмент в зазор и начать его постепенно смещать. Будьте осторожны, делайте все так, чтобы не повредить стекло.

Если окно небольшого размера, вы можете вставить его при помощи монтажных пластин без необходимости предварительного снятия стеклопакетов либо створок. Если есть возможность не нарушать целостность заводской конструкции, то лучше этого и не делать. Возьмите створку либо стеклопакет и прислоните изделие к стене под небольшим углом, поставив на ровную горизонтальную поверхность, предварительно укрытую плотным картоном либо каким-то мягким материалом.

Ни в коем случае не кладите стеклопакеты и створки плашмя. Ставить их с перекосом тоже запрещается. Даже из-за самого маленького камешка под основанием в изделии может появиться трещина. Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Лучше сделать это сразу, т.к. в дальнейшем данный процесс потребует гораздо больших усилий.

Разметьте места для установки крепежных элементов. Строители рекомендуют устанавливать крепления с шагом в 40 см. В соответствии с действующими ГОСТами, шаг не должен превышать 70 см. Стандартные отступы от импоста и углов равняются 15 см. Если вы устанавливаете ПВХ окно с применением пластин, заранее прикрепите их к раме. Для этого используются саморезы. Подготовьте отверстия для длинных саморезов или анкерных болтов. Используйте для этого сверло по металлу. Сверлите с наружной стороны рамы.

В большинстве инструкций указывается, что перед началом установки нужно выполнить фиксацию при помощи защитной ленты ПСУЛ. Однако практика показывает, что перед установкой ее клеить довольно неудобно. Поэтому вы можете сделать это уже после завершения монтажа, ничего страшного из-за этого не случится.

Перед началом монтажных работ необходимо полностью освободить оконный проем и пространство рядом с ним:

• уберите все с подоконника,
• снимите шторы,
• освободите подход к окну, отодвинув мебель минимум на 1,5 метра от окна.

Защитите помещение от пыли и грязи накрыв пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Для удобства монтажа подведите электропитание 220В через удлинитель, приготовьте мешки для мусора.

Демонтаж старой рамы

После того как помещение готово к появлению пыли и мусора приступают к демонтажу старой оконной рамы.

С окна снимают створки. Демонтируют оконные наличники. При необходимости демонтируют (сбиваются) откосы.

Демонтируется старая оконная рама, при этом она, как правило, серьезно повреждается. Если вы желаете использовать старые окна, например на даче, следует оговорить опцию сохранения старых окон при заказе.

Демонтируется старый отлив, старый подоконник.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами.

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) - платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник "утапливается" под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом - повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Установка пластиковых откосов

Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном для панельных и блочных домов и на второй день для сталинских домов.

В качестве откосов используется или бельгийская сэндвич-панель (на изображении) или немецкие пластиковые откосы VEKA со съемными наличниками.

Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.

Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.

Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно - так получится аккуратнее и симпатичнее).

Установка аксессуаров на окна

На заключительном этапе в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створки. Производится монтаж дополнительных аксессуаров, крепление дополнительных элементов фурнитуры и комплектующих, таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка, жалюзи и пр..

Окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, при необходимости, заказчик указывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Совет: не забудьте снять защитную пленку с установленного окна. Клейкая основа защитной пленки теряет свои свойства при продолжительном тепловом воздействии и может испортить эстетический вид пластикового профиля. На изображении: защитная пленка удалена только с рамы окна, на створке окна пленка не удалена.

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» введен в действие распоряжением Госстроя РФ с 01.03.2003.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации для проектных и строительных организаций переходный период для освоения ГОСТа установлен до 01.07.2003. К российским нормам присоединились республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Узбекистан.

Что нового? Новые нормы приносят значительную формализацию монтажа окон и требуют многочисленных документов. Среди них надо отметить необходимость наличия у каждой монтажной фирмы «Инструкции по монтажу окон», утвержденной в местных органах власти, необходимость разрабатывать монтажные узлы окон для каждого строящегося объекта и согласование узлов с заказчиком, рекомендуется проводить анализ тепловых полей, а также предусмотрено оформление актов сдачи-приемки оконных проемов перед монтажом, акты проведения скрытых работ и акты сдачи-приемки выполненной установки окон.

Особый интерес в нормах представляют Приложения:

• Приложение А (рекомендуемое) представляет собой чертежи с примерами монтажа окон;
• Приложение Б (рекомендуемое) выдвигает требования к креплению окон в проемах;
• Приложение В (обязательное) представляет собой собственно требования к монтажу окон в целом и по сути является главным рабочим документом;
• Приложение Г (рекомендуемое) описывает требования к методу расчета тепловых полей (анализ изотерм).

В целом, российские нормы на монтаж приближают нас к нормативам, принятым в Европе, и, в частности, в Германии.

ГОСТ требует от оконных фирм большого числа формальностей и имеет больше требований по проведению испытаний конструкций швов и применяемых для них материалов.

Формализация оправдывается борьбой с российской халатностью.

Испытания материалов и швов в целом оправдывается тем, что до сих пор в России подробных норм на монтаж не было вовсе, нет накопленного научного опыта по определению свойств монтажных материалов и качества швов. Конечно, для потребителя нет необходимости знать все положения этого ГОСТа это обязанность профессионалов.

Не вникая в тонкости, можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток - на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку. Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах.

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Крепление оконного блока в проеме

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

Принципиальные схемы узлов примыкания оконных коробок к стенам

1 – подоконная доска;
2 – пенный утеплитель;
3 – пароизоляционная лента;
4 – гибкая анкерная пластина;
5 – опорная колодка под подоконную доску;
6 – штукатурный раствор;
7 – дюбель со стопорным шурупом;
8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);
9 – водоизоляционная паропроницаемая лента;
10 – шумопоглощающая прокладка;
11 – слив;
12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ);
13 – герметик тонким слоем

1 – пенный утеплитель;
2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента;
6 – панель отделки внутреннего откоса;
7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.

Когда можно проводить установку окон

С введением в силу закона Москвы №42 "О тишине", нарушение покоя соседей является административным нарушением. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией о проведении шумных работ , чтобы соблюсти требования, действующие в Москве и Московской области в различных зданиях.

Сколько стоит монтаж окон по ГОСТ

Стоимость складывается из двух составляющих: стоимости работ (часов) и материалов.

Монтажный шов будет соответствовать ГОСТ на установку окон, при использовании как дорогих, так и экономичных материалов. Применение того или иного будет влиять на этапность (продолжительность) работ и конечную стоимость монтажа окон.

Видео-инструкция по монтажу пластиковых окон

С возникновением инновационных технологий обыкновенные жильцы получили возможность обустраивать свое жилье с большим комфортом, уютом и теплом. В этом процессе значительную роль играют пластиковые окна. Наконец-то мы можем избавиться от деревянных окон, которые летом засыхают, зимой рассыхаются, плохо удерживают тепло и становятся источниками сквозняков.

Стеклопакет современного типа абсолютно не имеет перечисленных недостатков. Он долговечный, прочный, безопасный для человеческого организма, имеет красивый и привлекательный вид. Окна из ПВХ длительное время будут радовать вас своей функциональностью, но только с одним условии: установка стеклопакетов должна проходить по ГОСТу и соблюдению всех нюансов и правил технологии установки.Как правильно установить пластиковые окна, если вы никогда прежде этого не делали?

Попробовать выполнить монтаж стеклопакетов своими руками достаточно проблематично, особенно если вы проживаете в многоэтажном доме. Для этого понадобится сноровка альпиниста, которой у вас не окажется. Поэтому самый легкий выход – нанять специалистов. Но и в случае, если к вам пришли рабочие, заслуживающие многочисленных хороших отзывов, имеющие рекомендации, следует проверить, правильно ли они устанавливают ваше окно. А для этого нужно знать главные моменты установки пластиковых окон, которые со своей стороны вы должны проконтролировать.

Монтаж окна

Технология установки пластикового окна по ГОСТу предполагает пошаговое выполнение ряда мер и мероприятий по заданным критериям, причем с соблюдением строгой последовательности каждого этапа.

Монтаж окна ПВХ по ГОСТу начинают с демонтажа старого окна : рабочие должны его полностью удалить, вычистить проем до кирпичного или бетонного основания рамы. Далее рабочие должны прогрунтовать поверхность откосов , в которые встанет новая рама.

Обратите внимание, чтобы при работе монтажники использовали именно грунтовку, но никак не воду. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию материалов, которые будут далее использоваться для изоляции возникших пустот.

Как крепится специальная лента на раму ПВХ? Уплотненная сжатая лента крепится по всему периметру рамы с внешней стороны. Ее основное предназначение – выведение остатков влаги, которая останется в оконном проеме. Такое приспособление сдерживает проникновение влаги в противоположном направлении.

Затем к оконной раме крепят диффузионную ленту . Как правило, она белого цвета, плотной тканевой структуры на каучуковой основе. Он хорошо прилипает к проемам в стене, а также защищает от влаги шов.

После прикрепления всех лент монтажники закрепляют анкерные пластины к раме . Размещают их по всему периметру с расстоянием друг от друга в 70 см. После этого оконный блок можно устанавливать в оконный проем.

Теперь монтаж пластикового окна по ГОСТу переходит на другой этап, включающий его крепление к оконному проему .

Важно! Стеклопакет должен ставиться не на бетон, а на деревянные колодки, которые обработаны антисептическим составом. Эти колодки помогают отрегулировать зазоры между рамой и бетонным откосом. Согласно существующим нормам зазор не должен превышать 2 см.

Когда анкерные пластины прикрепятся к стеновому проему, возникший промежуток необходимо заполнить монтажной пеной .

Пена является дополнительной теплоизоляцией . Она должна заполнять все зазоры и щели, чтобы предотвратить попадание излишков влаги. Помимо этого, именно монтажная пена способствует снижению шума. После заделывания пеной щелей изнутри швы необходимо закрыть плотной диффузной лентой .

Перед установкой подоконника рабочие должны воспользоваться металлизированной лентой , которая принимает участие в термоизоляции нижнего шва.

Помните! Профессиональные монтажники должны проложить защитную ленту по внешней площади окна, то есть с улицы. А монтажной пены со стороны фасада не должно быть видно вообще.

Крепление подоконника

– это окончательный этап установки ПВХ окон .

На основание из бетона выкладывают цементную стяжку, которая поможет обеспечить устойчивость подоконника. Только на этом растворе он не провиснет и даже сможет выдерживать вес человека , захотевшего присесть на удобное основание.

Внутренние откосы наносятся на начальный профиль, а каждый последующий шаг выполняется с помощью замеров строительного уровня, который помогает прослеживать уровень наклона рамы . Если он хоть немного превысит норму, то окно будет плохо и открываться, и закрываться. Поэтому за строительной бригадой следить нужно внимательно.

Монтаж пластиковых окон по ГОСТу 30971-2002 должен производиться именно в этой последовательности. И напоследок отметим, что перед тем, как отпустить рабочих и подписать акт приема работы, проконтролируйте работу окна , откройте и закройте створки и убедитесь в правильной работе во всех направлениях.

В заключение предлагаем посмотреть видео, как должна выглядеть установка пластикового окна по ГОСТу:

Если вам доводилось устанавливать пластиковые окна, и рабочие, которые вас обслуживали, выполняли монтаж строго по инструкции и согласно ГОСТу 30971-2002, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Установка окон по ГОСТ: п равда и… не совсем правда

Приняв решение установить пластиковое окно, вы вдумчиво подходите к выбору компании: наличие собственного производства и сертифицированная продукция гарантируют, что окно будет качественным. Но 70 % долговечного окна — это его монтаж.

Что такое «монтаж пластикового окна по ГОСТ»?

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

■ ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;

■ ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

■ ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если Вы хотите обязательного соблюдения требований ГОСТ при монтаже, проследите, чтобы в договоре было прописано, с соблюдением какого именно ГОСТа будет производиться установка окна. Дело в том, что:

1. ГОСТ Р 52749-2007 применим только при монтаже с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ). В случае если монтаж пластикового окна производился без ПСУЛ (и использование ПСУЛ не оговорено в договоре), применение в споре требований этого ГОСТа некорректно.

2. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Документ является действующим, но для допровольного применения. Лучше сказать так: Документ является действующим нормативными…, однако его применение необязательно (добровольно). В подтверждение тому — Приказ Росстандарта № 1983 ст. от 27.12.2007 г.

Все вопросы в этой статье будут рассматриваться на основании ГОСТ 30971-2012, так как ГОСТ 30674-99 (ст. 9) содержит слишком общие указания, а ГОСТ Р 52749-2007 создан на основании ГОСТ 30971-2002 , после которого был принят ГОСТ 30971-2012 . Кроме того, большинство подрядчиков ссылаются именно на ГОСТ 30971-2012.

ГОСТ 30971-2012 (далее — просто ГОСТ) содержит требования, рекомендации и примеры. Заметим, однако, что ГОСТ 30971-2012 введен с 1 января 2014 года для «добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации».Добровольного означает не требующего обязательной сертификации .

В случае, если подрядчик утверждает, что производит монтаж по ГОСТ, он обязан выполнять требования ГОСТ, а свою документацию оформлять в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ.

Итак, ГОСТ содержит:

■ Требования к свойствам заполнения монтажного шва.

■ Требования к размерам монтажного зазора.

■ Требования к размерам оконного проема.

■ Требования к поверхностям оконного проема.

■ Требования к закреплению оконной конструкции.

■ Общие требования к выполнению работ.

■ Гарантийные обязательства подрядчика.

Заполнение монтажного шва

Требования ГОСТ к монтажному шву сводятся к двум пунктам:

1. Шов должен быть устойчив к различным эксплуатационным воздействиям и нагрузкам (п. 5.1.5.).

2. Шов должен быть теплым, звукоизолирующим, паро- и водонепроницаемым (5.1.3.).

ГОСТ условно разделяет шов на три слоя: наружный, центральный и внутренний. Наружный препятствует попаданию воды в шов и обеспечивает удаление пара из шва, центральный — теплоизоляционный, внутренний обеспечивает пароизоляцию. Заметим, что пароизоляционная лента в данном ГОСТе рассматривается как один из возможных вариантов наружного шва (п. А.2.5), наряду с паропроницаемым герметиком (А.2.4), штукатурных растворов (А.2.6.). Как бы внимательно вы не изучали ГОСТ, вы не найдете в нем требований к обязательному применению ПСУЛ и пароизоляционной ленты. Также в данном ГОСТе отмечается, что в «в случаях применения лент для уплотнения монтажных зазоров строительных конструкций, предназначенных для эксплуатации с повышенными ветровыми нагрузками (например, в высотном строительстве) и другими нагрузками, уплотнительные ленты следует применять в комплекте с защитными накладными профилями (нащельниками).

Наружный слой (пример из ГОСТ):

Рис. 1

Где 1 — монтажная пена, 2 — ПСУЛ.

Центральный слой. Нет смысла останавливаться на этой части шва, так как аккуратное и неторопливое запенивание монтажного зазора обеспечивает необходимое качество шва и удовлетворяет всем требованиям ГОСТ.

Внутренний слой. Применение пароизоляционной ленты, рекомендованное ГОСТ (есть и другие способы пароизоляции, но о них — позже), имеет смысл и выполняет возложенные на нее функции, но… только при строительстве дома.

Дело в том, что материалы для внутреннего слоя, согласно ГОСТ (п. 4.3), «пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков. Иначе говоря, меняя окна по ГОСТу, необходимо добиться соответствующей поверхности оконного проема в разделе «Технические требования» (п. п. 5.2.3, п. 5.2.4 и 5.3.)

Требования к размерам

Во-первых, исполнитель должен предоставить вам рабочие чертежи узлов примыкания с указанными размерами зазоров. При соответствии проема требованиям СП размеры рекомендованного ГОСТ монтажного зазора соблюдаются автоматически, но… В зданиях, построенных после 1953 года о соблюдении глубины четверти можно забыть. Что такое «глубина четверти», следует из названия: четверть кирпича равна 60-65 мм. В реальных зданиях глубина четверти может достигать 150 мм. Это значит, что сохранить размеры зазоров в пределах рекомендаций ГОСТ не всегда возможно.

Следовательно, для соблюдения требований и рекомендаций ГОСТ необходимо приводить оконный проем в соответствие с СП 50.13330.2012 (действующим в настоящее время, а не во время строительства здания): штукатурить, закладывать кирпичом и т.д. Либо проектировать и утверждать (в компетентных организациях) соответствующие технические решения монтажного шва.

Больше? Необходимо штукатурить.

О поверхности проема

Еще раз замечу: соблюдение ГОСТ актуально при строительстве нового жилого дома. Можно поставить трехкамерные окна (не глядя на СП 50.13330.2012 ), проконтролировать кладку проема, оформить все необходимые технические решения и т.д., а вот при замене старого окна на пластиковое, к сожалению, нет.

Ни для кого не секрет, что пластиковые окна чаще всего устанавливают, когда старые приходят в негодность. То есть, примерно через 30-40 лет после сдачи дома. При демонтаже старого окна кирпичи, части фасадной плиты (разрушенные атмосферным воздействием) осыпаются и скалываются. А по ГОСТу, «Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими составами…» А также: «При ремонте объектов и замене оконных блоков… поверхности внутренних и наружных откосов следует выравнивать штукатурным раствором без образования тепловых мостиков».

Кроме того, вспомним пункт о пароизоляционной ленте и ее агдезионной прочности и получим: после демонтажа старой рамы необходимо очистить проем от старой штукатурки, заново оштукатурить, высушить, прогрунтовать, высушить и, только после этого, проводить монтаж.

Анкеровка (закрепление) пластикового окна

При проведении монтажа пластикового окна согласно рекомендациям ГОСТ, нужно внимательно следить за количеством и расположением крепежных элементов. Для двухстворчатого окна (наиболее популярная конфигурация — одна створка глухая, одна поворотно-откидная) по ГОСТ необходимы 14 анкеров (см. рис. 2), что, по моему убеждению, избыточно и установлено, чтобы нивелировать ошибки и невнимательность строителей и производителей пластиковых окон. Кроме этого, необходимо корректировать тип используемых крепежных элементов в зависимости от материала и стен и их состояния (см. ниже: «Диагностика состояния стен»).

Рис. 2.

Общие требования к выполнению работ

Кроме всего вышеперечисленного, фирма, производящая монтаж по ГОСТ, должна иметь типовую инструкцию по монтажу оконных блоков (а теперь — внимание) разработанную для оконной компании компетентными организациями и согласованную с региональными органами строительного управления.

Про обследование систем отопления и вентиляции, состояния и конструкционных особенностей стен (необходимое при проведении работ согласно ГОСТ) можно даже не упоминать, как можно не упоминать про соответствие вновь устанавливаемых конструкций архитектурному проекту здания.

Слышали ли вы об организациях, производящих испытания материалов монтажного шва и самого шва, что, согласно ГОСТ, необходимо проводить регулярно? Если знаете — пишите, буду благодарен.

И, если уж говорить о полном соответствии ГОСТам и СП, окно должно соответствовать конструкторской документации. Иначе говоря, конфигурация окна должна соответствовать указанной в проекте здания, либо эскиз окна согласуется с авторами архитектурного проекта.

А теперь о времени… и деньгах

Стоимость установки двухстворчатого окна с соблюдением всех требований и рекомендаций ГОСТ (указанных выше) не может быть ниже 30 тысяч рублей. Примерно столько и стоит такое окно в европейских странах. Вам обещали монтаж по ГОСТ за всего 9 тысяч?..

Как трактовать и применять требования ГОСТа?

К ГОСТу возможно подходить с нескольких сторон. Можно следовать букве ГОСТа с исполнением всех требований и соответствующим документарным сопровождением. А можно не смотреть на ГОСТ и монтировать как получится (например закреплять пластиковое окно только пеной, без анкеров — встречается и такое).

Но есть и промежуточный вариант: ориентироваться на ГОСТ, но при этом критично оценивать его требования и рекомендации, принимая во внимание, что за 10-20 лет с момента его разработки до сегодняшнего дня (а новый ГОСТ - лишь незначительно измененный старый) и технологии монтажа, и сами пластиковые окна ушли далеко вперед, а Россия — огромная страна с широким диапазоном климатических условий.

ГОСТ в реальных условиях

Начнем с требований к окну. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (далее — просто СП), в климатических условиях Сибири возможно применение оконных конструкций из пятикамерного (и выше) оконного профиля. Трехкамерные окна (даже с применением низкоэмиссионного стекла и с заполнением камер стеклопакета аргоном) не проходят по теплофизическим характеристикам. Казалось бы, при чем здесь это? Но у пятикамерного окна монтажная ширина — больше и это вызывает, при устройстве монтажного шва, определенные сложности.

Если Вы ставите качественное энергоэффективное пластиковое окно (с монтажной шириной профиля 70 мм и более), монтажный шов будет отличаться от примера ГОСТ (см. рис. 3): при запенивании, в угловой зоне возле ПСУЛ (1) будут образовываться незапененные полости (3) (проконтролировать их запенивание невозможно), а это нарушает теплоизоляционные свойства монтажного шва и приводит к его промерзанию, а в крайнем случае — и к продуванию.

Попытка проложить большее количество пены в это пространство приводит к выдавливанию пеной ПСУЛ наружу. Паропроницаемые шпатлевки рассматриваться не будут, так как в нашем климате (диапазон температур от -45 до +40, а на раме — до +60) наблюдаются значительные термические изменения размеров оконного блока, шпатлевка растескивается и осыпается.

Рис. 3.

Один из возможных альтернативных методов монтажа

1. Заполнение монтажного шва.

Требования ГОСТ (если не дословно, а по сути) можно выразить следующим образом: шов должен быть теплым, в него не должна попадать влага, как снаружи, так и из помещения (расширение воды при замерзании разрушает монтажную пену) и находящаяся там влага должна иметь возможность покинуть шов. На основании этого вывода возможна следующая схема шва (см. рис. 4).

Рис. 4.

В этом случае технология заполнения шва выглядит следующим образом. После закрепления конструкции прокладывается первый слой пены (1). После завершения пропенивания первым слоем всего периметра накладывается второй слой пены (2). Следующий этап — пропенивание зазора между четвертью и окном ПВХ (3), после чего шов закрывается снаружи наружным пластиковым уголком (4). Это позволяет добиться плотного запенивания шва с равномерной мелкопористой структурой пены (то есть избежать крупных пузырей, что неизбежно при запенивании в один проход).

Такой монтаж пластиковых окон позволяет добиться выполнения основных требований ГОСТ: наружный угол (4) препятствует попаданию воды в шов, но оставляет возможность паровыделения из шва. Сэндвич панель является паронепроницаемой и препятствует попаданию влаги в шов со стороны помещения. Кроме того, рама пластикового окна отделена от стены слоем пены со всех сторон, что позволяет максимально полно реализовать теплосберегающие функции профиля.

2. Размеры монтажного зазора.

Если четверти выполнены в соответствии с СП, рекомендованные ГОСТ зазоры соблюдаются автоматически, но:

■ Во-первых, глубина четверти выясняется только после демонтажа старого окна, а окно ПВХ в это время уже изготовлено.

■ Во-вторых, заводить в четверть раму пластикового окна глубже 30 мм нежелательно — места на наружную отделку монтажного шва не остается.

■ В-третьих, минимальный размер (по ГОСТ — это 20 мм) монтажного зазора невозможно качественно запенить. Кроме того, пена должна демпфировать (смягчать, нивелировать) температурные изменения размеров рамы, а такой зазор этого не позволяет.

■ И наконец, ГОСТ (п. 5.3.1) позволяет увеличивать размер монтажного зазора. Правда, с заполнением его «…вставками из жестких утеплителей…» Впрочем, зарегистрировать такую конструкцию шва никто не позволит.

Относительно размеров «четверти» в наших домах я упоминал выше.

Таким образом, при замерах окон мастера практически всегда отталкиваются от глубины заведения рамы в четверть (и опыта, приобретенного на своих ошибках). А если зазор превышает рекомендованный ГОСТ — это вина строителей, «обстоятельства, выяснить которые при замере, без демонтажа старой конструкции, невозможно». Кроме того, при правильном закреплении (нужно подобрать соответствующий анкер) и запенивании пластикового окна увеличение монтажного зазора до 80-85 мм на качество шва не влияет. створки и высоких ветровых нагрузках. Кроме того следует помнить, что в кирпичных домах крепление сверху производится в перемычку и чем больше там отверстий, тем больше вероятность ее разрушения…

4. Документарное оформление работ.

Чаще всего оно ограничивается эскизами конструкций с перечнем работ, договором подряда и актом выполненных работ. И это объясняется достаточно просто. Брать на себя ответственность за размеры конструкции, особенности монтажа, подписывая акт согласования, вы, как заказчик, не согласитесь, как не согласитесь ограничивать гарантийные случаи, подписывая акты скрытых работ. Про согласование конфигурации окна с архитекторами тоже не может быть и речи, ведь вам нужно удобное именно для вас пластиковое окно, а не то, что придумал архитектор 30-50 лет назад, но в пластиковом исполнении.

5. О гарантии.

Небольшой казус: согласно ГОСТ 30674-99, гарантия на пластиковые окна должна составлять не менее 3 лет с даты отгрузки изделий; согласно ГОСТ 30971-2012, гарантия на шов — не менее 5 лет.

Но установленное пластиковое окно — это комплекс окна с монтажным швом. И гарантия устанавливается чаще всего по окну, то есть 3 года с даты завершения монтажа. Ведь окно без шва может существовать, а наоборот — никак. Кроме того за три года все дефекты монтажа успеют проявить себя, а для появления дефектов вследствие ошибок строителей (изменение размера или конфигурации проема и т.д.) этого времени мало. Правда, здесь нужно следить, чтобы в договоре гарантия распространялась не только на конструкции, но и на монтажный шов (работы по монтажу).

И в завершение статьи хочу сказать, что какие бы лозунги не использовал Ваш подрядчик, качество и долговечность монтажа зависят на 90% от рук, которые этот монтаж производят…

P.S. Данная статья является аналитической. Она основана на анализе и синтезе отраслевых нормативных документов (ГОСТ и СП) и собственного практического опыта ее автора в части решения споров, касающихся качества установки (монтажа) пластиковых окон. Статья не претендует на истину в последней инстанции.

Если у вас возникли вопросы, комментарии, замечания или вы готовы рассказать нам о спорных моментах из вашей практики, просим вас отправлять их по электронной почте: . Мы с удовольствием обсудим это с Вами.

Начальник отдела продаж

компании LOKA С.В. Сальников.

Копирование и воспроизведение этого материала без уведомления правообладателя допустимо только при размещении на вашем сайте активной ссылки на

Таким образом, утеплитель необходимо как-то защитить от проникновения в него прямой влаги или водяных паров, а для влаги, все же попавшей в утеплитель обеспечить возможность испаряться наружу, чтобы никакие описанные проблемы монтажному шву не грозили. Для этого созданы специальные пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые материалы , которые мы и производим. Первые устанавливаются изнутри помещения и предотвращают проникновение влаги, содержащейся в комнатном воздухе внутрь монтажного шва, то есть к утеплителю. Вторые устанавливаются снаружи. Эти материалы защищают утеплитель от проникновения прямой влаги (воды) со стороны улицы. А также, что очень важно, являясь паропроницаемыми, вентилируют внутреннюю часть монтажного шва, позволяя ему дышать. Таким образом, из шва выводится конденсированная вода, или водяной пар, попавший туда изнутри стены - (из ее конденсатной плоскости). Ликвидируются застойные процессы внутри утеплителя, образно говоря, он "дышит наружу". Такой механизм действия специальных материалов для защиты основного элемента монтажного шва - утеплителя от пагубного воздействия влаги.

Однако, влага это еще не все, от чего может страдать утеплитель и весь монтажный шов целиком. Остановимся на двух, факторах, оказывающих самое критичное воздействие после влажности.

На втором месте - ультрафиолетовое солнечное излучение. Это излучение разрушает утеплитель (пенополиуретановая пена, используется практически в 100% случаев монтажа окон) за очень короткий промежуток времени. Так, в южных регионах России процесс практически полного разрушения монтажной пены может произойти за пару месяцев. В средней полосе понадобится год - полтора, в зависимости от стороны света, куда обращена оконная конструкция.

Вывод - утеплитель нужно защитить от пагубного воздействия ультрафиолета. Задачу с успехом решает та же паропроницаемая гидроизоляционная лента, что защищает утеплитель от прямого воздействия воды со стороны улицы.

На третьем месте - линейное расширение (подвижки) оконной конструкции за счет колебания температур (термическое расширение). А такие подвижки существенны и могут достигать от 5 до 10, а в отдельных случаях и 15 процентов от ширины самого монтажного шва! При этом утеплитель не страдает, поскольку он хорошо устойчив к деформационным нагрузкам и, кроме того, приклеен к стене и оконной раме. Понятно, что и средство его защиты должно быть устойчиво к таким колоссальным деформациям.

Представьте, если применить штукатурный раствор или твердый герметик, - в какой момент он разрушится, или оторвется от гладкой плоскости пластиковой оконной рамы? (ГОСТ допускает применение для защиты наружного контура отдельные виды акриловых герметиков. Это должны быть эластичные (не высыхающие до конца), паропроницаемые материалы с хорошими клеевыми способностями). Здесь вновь успешно решает задачу та же паропроницаемая гидроизоляционная лента, поскольку для нее не страшны подвижки в 15 и даже 30 процентов.