Несмотря на то, что многие уверены в сложности монтажа водяного теплого пола, выбрав правильные материалы и следуя технологии вполне возможно самостоятельно изготовить данную конструкцию даже без наличия строительного опыта. Изучив нижеописанные материалы, вы будете знать, как сделать теплый деревянный пол своими руками в своем жилище.

Виды теплого пола

На сегодняшний день существует две разновидности теплого пола: водяной и электрический. Стоит учесть,

что многие предпочитают водяной пол, предназначенный для укладки на деревянное основание. Электрический пол представляет собой токопроводящую систему, соединенную с помощью обогревательных матов, которые могут быть заменены кабелем или обогревающей пленкой (в зависимости от желаемой мощности).

Выбор делается в пользу водяного пола, поскольку система обогревающих труб с циркулирующей теплой водой полностью скрывается за напольным покрытием из дерева.

Даже если деревянный пол эксплуатируется на протяжении длительного времени, запрета на монтаж теплого пола нет. Главную роль играет финишное покрытие, о характеристиках которого можно узнать у продавца в магазине или у производителя.

Важные моменты при монтаже

Впервые выполняя такого рода работу, необходимо подготовиться теоретически и в ходе процесса учитывать несколько моментов.

Обратите внимание! Доски на основании должны быть уложены максимально плотно без наличия каких-либо зазоров, в противном случае их необходимо проложить теплоизоляционным материалом. Но если деревянный пол непригоден к использованию, оптимальным выходом станет его демонтаж.

Случаи, когда требуется замена основания:

• отсутствие утеплителя и сквозняки под полом;
• шаг между лагами превышает расстояние в 60 см;
• если доски необходимо обстругать. Это потребуется в том случае, когда в качестве финишного покрытия планируется ламинат, поскольку согласно технологии его укладки неровности на основании не должны быть более 2 мм. Поскольку ламинат не предусматривает наличие подложки, основа должна быть тщательно подготовлена.

Теплоизоляция пола

Монтаж водяного пола осуществляется на теплоизолирующий материал.

Уложив лаги с промежутком в 60 см, приступайте к устройству фальшпола путем крепления фанеры или использованных досок с нижней стороны лаг. Утеплитель, защищенный с двух сторон гидроизоляционной пленкой, укладывается между лагами.

Обратите внимание! В качестве гидроизолятора не подойдет обычный полиэтилен, поскольку он способствует образованию конденсата, а соответственно и увлажнению утеплителя.

В качестве утепляющего материала оптимально использовать минеральную вату в плитах.

Настил половых досок

Прежде всего, необходимо подготовить пазы под укладку труб системы теплого пола.

Доски укладываются таким образом, чтобы между ними оставался паз 2*2 см, а с торцовой части паз был круглой формы для загиба труб. На этом подготовительные работы можно считать оконченными и при правильном выполнении они не должны занять более 12 часов.

Инструкция по укладке труб

1. Над поверхностью продольных пазов раскатайте рулонную фольгу, а сверху в пазы уложите трубы из металлопластика с размером 1,6 см, оберните трубы фольгой и зафиксируйте края с помощью степлера.
2. Для того чтобы трубы не выскальзывали из паза, закрепите их металлическими пластинами, располагая их поперек паза. Аналогичным образом уложите трубы по всей поверхности.

Этот этап является самым сложным. Здесь можно действовать двумя способами:

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя подключать теплый деревянный пол к централизованной отопительной системе без наличия специального разрешения, именно поэтому его монтаж и осуществляется преимущественно в частных домах.

Окончив работы по подключению, в обязательном порядке необходимо проверить систему на наличие протечек и дефектов, в противном случае вам предстоят большие затраты по переустановке теплого пола и замене напольного покрытия.

Укладка напольного покрытия

Ассортимент напольных покрытий довольно широк, но делать выбор стоит с учетом его теплопроводности. Учтите, что дерево проводит тепло значительно хуже плитки из керамики, поэтому данный фактор нельзя не принять во внимание.

Остановившись на ламинате, который набирает все большую популярность, укладку стоит проводить согласно его технологии, и для этого вам потребуется не более 3 дней без больших финансовых вложений.

Таким образом, вы убедились в том, что монтаж водяного теплого пола на деревянное основание вполне эффективен и доступен каждому при ответственном отношении к данному процессу.

Видео

В следующем видеоматериале подробно рассмотрен процесс монтажа теплого водяного пола на бетонное основание:

А так осуществляется монтаж теплого водяного пола на деревянное основание:

Для того, чтобы сделать свой дом теплым, сегодня существует масса технологий. Порой современные инженерные решения вызывают недоверие и массу споров. Один из таких вопросов: можно ли делать теплый пол на деревянный пол? Многим монтаж электрического или водяного пола на деревянное основание кажется сложным, а порой даже невыполнимым. Однако, сегодня мы расскажем вам, что это не так.

Данная схема позволяет наглядно понять принцип обустройства деревянного пола по лагам для теплого пола на примере водяной системы отопления

Теплый пол по деревянным лагам имеет большое и главное преимущество – отсутствие «мокрых» работ, в частности, устройства стяжки. В данном случае основанием являются доски. При этом к ним предъявляются определенные требования:

• Толщина настила из бука, дуба не должна превышать 24 мм, из сосны или лиственницы – 22 мм;
• Если делается новый настил, то доски следует сначала на несколько дней разложить на обогреваемом полу. Это необходимо для того, чтобы они впоследствии не деформировались.

Прежде чем приступить к укладке кабеля или труб, необходимо подготовить основание. Здесь есть два варианта:

1. По существующим черновым полам. В старой поверхности заделываются щели и зазоры между досками, (пенопласт, минвата);
2. С нуля. Обработанные антисептиками и огнебиозащитой лаги располагаются в 60 см друг от друга. Щели, плесень, гниль на досках недопустимы.

Как видно, укладка теплых полов в любом случае требует чернового основания. Следующим шагом нужно сделать теплоизоляцию. Теплоизолирующий материал плотно укладывается между лагами, что позволяет исключить появление мостиков холода.

После того, как черновое основание подготовлено, можно приступать к укладке теплых полов.

Электрические полы

Система представляет собой кабели, обогревательные маты или пленку. В случае использования кабеля следует учесть следующие моменты:

• Система должна быть изолирована от влаги.
• Температура нагреваемой поверхности не должна превышать 27° C. Поэтому рекомендуется использовать термодатчики и .

Схема устройства кабельного теплого пола по деревянному основанию: поверх утеплителя, уложенного между лагами, настилается теплоотражающая подложка и монтажная сетка, на которую укладывается кабель

На деревянное основание можно сделать по следующей инструкции:

1. Под лаги будущего пола настилается фольгированный теплоизолятор (фольгой вверх), слой которого составляет минимум 30 мм.
2. Сверху стелется монтажная сетка, на которую потом будет крепиться кабель.
3. Петлями укладывается электрический кабель. В лагах делаются пропилы для петель.
4. В пропилы укладывается нагревательный кабель и закрепляется на сетке с помощью хомутов.
5. Датчик температуры кладется между лагами, а на стене монтируется терморегулирующее устройство.

Если теплые полы функционируют правильно, можно приступать к финишной отделке пола. При этом важно помнить, что между чистовым покрытием и кабелем должно быть не менее 30 мм.

Схема устройства инфракрасного теплого пола на деревянном полу по лагам: 1 - лаги, 2 - утеплитель, 3 - ик пленка, 4 - воздушный зазор, 5 - основание пола (ГВЛ, OSB, фанера, пленка полиэтиленовая), 6 - напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум и др.)

Самым экономичным и простым вариантом для подогрева деревянного пола является . Укладка происходит так:

• На основании раскладываются теплоизоляционные материалы;
• Сверху закрепляется нагревательная пленка;
• Пленка подключается к сети;
• Монтируется финишное покрытие.

Конструкция теплого пола с нагревательной пленкой на деревянном основании: 1 - напольное покрытие (ламинат), 2 - PE пленка, 3 - ик пленка, 4 - пробковая подложка, 5 - основа пола (фанера, OSB, ГВЛ и др.), 6 - утеплитель, 7 - лаги

Что касается нагревательных матов, то они укладываются в слой плиточного клея, в других случаях их применение не рекомендовано.

«Легкий» водяной теплый пол

Поскольку электрический теплый пол потребляет значительное количество электроэнергии, он не получил широкого распространения в частном домостроении. Чаще всего жители коттеджей , поскольку вода – дешевый теплоноситель.

Система водяных теплых полов предполагает обязательное наличие нагревательного котла, насоса, арматуры регулирования потока (краны, задвижки, байпасы), а также контрольного оборудования (расходомеры, термостаты).

Укладка водяного пола возможна двумя путями, один из которых простой, а другой – более сложный, поскольку включает большее количество элементов. Для обоих вариантов потребуются:

• , шаг укладки которых составляет 20 см;
• Теплоизоляция. Лучше всего подойдет минеральная вата, поскольку она является натуральным материалом. Полимерные не способны выдерживать перманентное воздействие повышенной температуры;
• Жесткое основание.

Для более сложного монтажа дополнительно нужны алюминиевая фольга (желательно цельный лист), металлическая сетка для укрепления всей конструкции, полиэтиленовые трубы высокого давления, термодатчик в гофре, а также механический или автоматический терморегулятор. Для того, чтобы сберечь полученное тепло, применяются теплоотражающие экраны. С помощью них потоки тепла направляются вверх и греют объем помещения. Подробнее о такой системе и ее монтаже в видео:

Сделать водяные полы по деревянным перекрытиям не так сложно, но при этом необходимо учитывать некоторые особенности. В частности, для системы трубопроводов лучше всего подходят трубы диаметром 16 мм, поскольку они способны обеспечить нужный поток теплоносителя в системе. Трубы следует завернуть в фольгу, это позволит значительно снизить теплопотери.

Максимальная длина одного контура – 100 м. Однако всегда следует стремиться к снижению этого показателя: чем меньше длина контура, тем эффективнее будет работать вся система и вам удастся сохранить больше тепла. Как же уменьшить длину контура? Для этого можно разделить помещение на участки с максимальной площадью 40 м2. При этом каждый из них должен быть оснащен автономным контуром. Не забывайте, что водяные полы не обязательно должны покрывать всю поверхность пола целиком.

Главным плюсом настильной системы является небольшая толщина всей конструкции

Не стоит экономить на нагревательном котле, насосе и другом вспомогательном оборудовании для водяного пола. От этих элементов зависит эффективность и функционирование всей системы в целом.

Главной сложностью в установке системы «водяной теплый пол» по деревянным перекрытиям является ее соединение с общей отопительной системой. Здесь действительно требуются профессиональные навыки и опыт. Поэтому если вы не уверены, лучшим вариантом будет обратиться за помощью к специалистам. Это может обойтись дороже, однако вы не будете переживать за правильность установки системы и ее корректную работу. Оставьте свое мнение о статье в комментариях или поделитесь своим опытом монтажа систем напольного обогрева на деревянное основание.

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

• Вариации на исходную тему
• Монтаж системы

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Конструкция получается облегченная, нагрузка на перекрытия – в пределах нормы, да и в случае протечки магистраль реально отремонтировать.

Водяные полы в деревянном доме своими руками.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

• Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

Тishin Участник FORUMHOUSE

В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

• ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

boatmaster Участник FORUMHOUSE

Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.

• Цементно-стружечная плита (ЦСП);
• ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Serg177 Участник FORUMHOUSE

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Владимир Таллин Участник FORUMHOUSE

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

• Приемлемо стоят;
• Легко распиливаются на сегменты;
• Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
• Негорючие;

Монтаж системы

По лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

еvraz Участник FORUMHOUSE

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

Водяной теплый пол по лагам в деревянном доме.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Теплые водяные полы, деревянные перекрытия.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон , он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

Витаон Участник FORUMHOUSE

Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.

Чистовой пол

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически , противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Вывод

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме . В статье подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

Историки утверждают, что первый теплый пол появился еще в Древнем Риме, правда, тогда он не был столь совершенен, как может быть сейчас. Взяв идею за основу, современные конструкторы довели ее до совершенства. Монтаж системы «теплый пол» – это уже отработанная и многократно проверенная система. Для ее внедрения нужно только правильно следовать инструкциям. Правда, есть некоторые особенности монтажа, подключения и эксплуатации системы при нестандартных условиях. К последним можно отнести и устройство теплого водяного пола по деревянным лагам.

Деревянный дом и теплый пол

Наличие системы «теплый пол» обеспечит любое, в том числе, деревянное помещение равномерным прогревом, вероятным отсутствием батарей и, естественно, возможностью передвигаться по полу при любой погоде за окном хоть босиком, хоть ползком (что, скорее актуально для маленьких детей).

Теплый пол, где носитель тепла – вода, которая при нагревании двигается по уложенным под верхнее покрытие трубам, называется водяным теплым полом. Теоретически, трубы нужно класть на любую ровную поверхность, предварительно покрыв ее отражателем тепла, чтобы последнее уходило исключительно вверх.

Если возникает необходимость проведения конструкции этой системы на деревянные лаги, то нужно знать следующее:

1. Заливать традиционной стяжкой, высота которой порядка 5 сантиметров, конструкцию, базирующуюся на деревянных лагах, нельзя. Дерево не выдержит вес бетона.
2. Для укрепления основания системы «теплый пол», а именно лаг, нужно поверх них уложить листы тонкого металла (толщины в 2 миллиметра будет достаточно). При этом металл еще и послужит отражателем тепла.
3. Если есть такая возможность, для того чтобы сделать теплый пол не только теплым, но еще и экономным, нужно будет каждый виток трубы, по которой должна циркулировать горячая вода, уложить непосредственно в лаги. При этом придется еще использовать теплоотражатели и изоляционные материалы.

При составлении схемы, стоит учитывать площадь пола, высоту потолков, а также, чем будет нагреваться система.

Тепловые расчеты

Чем выше будет стяжка, тем меньше нужно делать расстояние между витками труб отопления в полу. Еще стоит учесть такой фактор, как теплопотери. Их величина зависит от

• расположения дома относительно света,
• количества окон и их размера,
• утепления несущих стен и крыши.

Естественно, что расчет теплого пола должен учитывать интенсивность эксплуатации деревянного дома (дачный вариант или полноценная жизнь) и, конечно, климатические условия, в которых этот дом находится.

Если постройка старая, то прежде чем заняться отоплением, лучше провести тестирование дома на крепость, а заодно и щели/сквозняки, после чего провести максимальное утепление. Если же дом воздвигается «с нуля», то вопросы по энергосбережению нужно решать сразу при строительстве.

От того, старый дом или новый и нужно выбирать варианты водяного отопления пола.

Выбрать нужный вариант

Как монтировать теплый пол поверх лаг, можно определить только после их тестирования. Если лаги

• установлены на бетонное основание,
• сами по себе достаточно крепки
• и между ними есть расстояние, в которое поместится труба для водяного обогрева пола,

то тогда можно следовать варианту, который обозначим цифрой 1.

Если же лаги

• расположены близко друг другу,
• среди них есть те, что при надавливании на них прогибаются,

то система «теплый пол» будет монтироваться по 2 варианту.

И тот, и другой при должном соблюдении параметров, будут хорошо прогревать помещение. И тот, и другой не обойдется без предварительной подготовки.

Вариант 1

Эта схема теплого пола достаточно трудоемкая. Возможно, кого-то сейчас сильно расстрою, но если все делать с мозгами и на века, то лаги нужно снять. Да! Полностью и аккуратно. Они отлично выполнят функцию основы для витков труб и неплохо послужат, как часть теплоотражающей системы.

1. Лаги сняли. Поверхность под ними выровняли. Можно невысокой бетонной стяжкой. А можно (правда, метод не научный, скорее кустарный), засыпать обычным шлаком, который хорошо утрамбовать и выровнять.

2. Уложить листы фанеры или ДВП. Их нужно соединить между собой скобами.

3. Настелить на «фальшивый» пол паро- и гидроизоляцию. Обычно это фольгированная пленка. Но некоторые бывалые строители рекомендуют просто постелить пленку, которую используют для стен парников.

4. Если действовать по правилам, следующий слой – это утеплитель (изоплекс, минеральная вата в плитах и так далее). Я только за соблюдение технологии. Но, если высота потолков не позволяет так значительно повышать пол лучше обойтись без утеплителя. Ведь толщина теплого водяного пола – минимум 10 сантиметров. Смотрите,

• выравнивающая стяжка – минимум 2 см,
• фанера – 2 см,
• утеплитель – 2,5 см,
• трубы – минимум 1,5 см,
• напольное покрытие – еще пара сантиметров,

итого – 10 см.

5. Если утеплитель все-таки положен, то сверху вновь нужно класть теплоотражающую пленку.

6. Теперь вновь настало время лаг. Их нужно прибить на обновленную поверхность. Между ними оставить расстояние около 2 сантиметров.

7. В пазы и будет укладываться труба теплого пола. Для теплоизоляции трубу лучше завернуть в фольгу. Шаговое расстояние между витками будет зависеть от ширины лаг. Если она до 10 сантиметров, то диаметр трубы может не превышать 16 мм.

8. Трубы нужно закрепить. Или сделать это скобами к лагам. Или уложить поверх конструкции металлический лист.

Теперь систему нужно будет подключить к источнику подачи тепла, опробовать и, если все в порядке, то можно укладывать напольное покрытие.

Вариант 2

Этот вариант, сразу скажу, менее правильный. Когда лаги не снимают, их необходимо укрепить. Металлический лист на всю площадь пола просто необходим. Затем,

1. Следующий слой — утеплитель. Его листы соединяем между собой, делая монолитное основание.
2. Стоит уложить подложку, которая не будет давать уходить теплу вниз (смотри пункт 3 варианта 1).
3. Теперь в утеплителе нужно прорезать желобки по всей длине. В них и будет уложена труба, по которой должна будет осуществляться циркуляция нагретой воды.
4. Сверху – теплоотражающая пленка.
5. Дальше нужно уложить лист ОСБ или ДСП.
6. Теперь можно класть напольное покрытие.

Такое устройство теплого водяного пола можно делать только в том помещении, где не будет тяжелой мебели и постоянного движения людей. Иначе конструкция провалится.

Подключение к системе

Отопительная система деревянного дома, конечно, должна учитывать наличие теплого пола. Здесь возможны такие решения:

• посредством теплого пола отапливаются все помещения дома,
• теплый пол отапливает только часть комнат.

И в том, и в другом случае нужен хороший котел, который способен будет прогревать достаточно сложную систему. Не обойтись и без насоса, так как протяженность труб будет в разы больше, чем при стандартном варианте отопления. Стоит также продумать варианты запитки водой всей системы. Тут также возможны два решения:

1. И пол, и батареи отопления составляют одно закольцованное целое.
2. Трубы и батареи – это одна система. Обогрев пола – другая.
3. Теплый пол – единственная система отопления в доме.

Обычно монтаж отопительной системы проводится параллельно. Часть рабочих занята установкой котла. Другие (если это будет в деревянном доме) монтируют систему отопления при помощи труб и батарей. В других, свободных, комнатах укладывается труба для теплого пола.

Если теплый пол будет во всем доме, то можно предложить такую систему монтажа: змейкой или улиткой трубы укладываются в каждой отдельной комнате, из помещений оба конца трубы выводятся в коридор, откуда все трубы ведутся в котельную.

Идеальная установка теплого пола та, которая имеет отдельное подключение для каждой комнаты. Тогда можно будет регулировать температуру, и контролировать давление во всех витках системы. Эти все тонкости нужно продумать еще до монтажа. Когда же теплый пол уложен, но сверху еще нет напольного покрытия, нужно систему запитать водой, убедиться в том, что утечек нет и включать котел.

Подключение теплого пола должно проходить по стандартной схеме, где обязателен контроль за давлением воды в системе, а также максимальной температурой (она для широт с умеренной зимой должна быть не выше 30 градусов на выходе). Если на каждом этапе был тщательный контроль, который гарантирует выполнение по отлаженной схеме, то результат будет только радовать. И теплом, и экономией энергорессурсов.

Что касается напольного покрытия, то идеальный проводник тепла – это керамическая плитка. Однако вполне реально положить поверх системы «теплый пол» линолеум, ламинат и даже паркет. Единственное, что стоит брать те материалы, класс которых довольно высок и производитель которых гарантирует использование экологически чистых материалов при их создании. Учитывая, что при нагревании у некоторых вредных соединений повышается летучесть, а также то, что при повышенных температурах материал расширяется, на напольном покрытии поверх системы «теплый пол» экономить не нужно.

Видео по монтажу теплого пола в деревянном доме:

Сегодня я расскажу во всех подробностях, о некоторых особенностях отопления в моем доме и немного про сантехнику.

2. Для начала нужно отсыпать пол щебнем, или ПГС

3. Выставляем по лазерному уровню метки чернового пола (уровень отсыпки)

4. Не забываем про коммуникации. Пробиваем отверстия под канализацию и водопровод

5. После отсыпки камнем, засыпаем все песком, с промежуточной проливкой водой и трамбовкой. Лучше использовать виброплиту. У меня ушло три машины песка.

6. Маленький помощник и будущий защитник дома Песок должен быть выровнен по уровню, почти как стяжка.

7. Следующий этап утепление. Для этого я использую ЭППС (Экструдированный Полистирол). Материал не намокает и держит чудовищные нагрузки на сжатие. Его укладывают даже под бетонные плиты взлетно-посадочных полос. Стоит 1440 рублей упаковка, 180 рублей лист, 50 мм.

8. Укладываем стык в стык.

9. По бокам обязательно делаем небольшие бортики из того же материала. Этим мы теплоизолируем будущий теплый пол от стены и сделаем демпферный край для возможного расширения плиты. Должна получится «ванночка» из ЭППС.

10. В идеале нужно в два слоя с перекрытием швов, но так как нагрузки у меня здесь не будет, решил сэкономить.

11. Напомню, что материал очень горючий, поэтому утеплять им стены и тем более внутри зданий нельзя! Вот что случилось от попадания искры с болгарки. Тридцать секунд и дыра в кулак размером.

12. На ЭППС ложим кладочную сетку с размером ячейки 10х10 сантиметров. К ней мы будем привязывать трубы.

13. Места входов в другие помещения изолируем с помощью специальных трубчатых утеплителей.

14. На месте сгибов гофротруба.

15. Выводим канализацию и водопровод. Очень удобно обозначить воду цветными изоляторами.

16. Все входы и выходы снова закрываем ЭППС и тщательно запениваем.

17. Продолжаем укладывать трубы. Дело нехитрое, можно даже одному. Но лучше с помощником. Один раскручивает трубу, второй привязывает на пластиковые хомутики. Расстояние между трубами от 10 до 15 сантиметров.

18. Под перегородками укладываем трубу в гофру для защиты от трения и изгибающих нагрузок.

19. Если плита больше 8 метров, её нужно разделить для компенсации температурных расширений. Я сделал это с помощью ЭППС. Можно обычной доской или фанерой.

20. Возле панорамного окна и возле стен расстояние между трубками сокращаем до 8-10 сантиметров, для компенсации наружной температуры.

21. Под массивными предметами, которые не будут передвигаться лучше пол не делать. Это место под печку в сауне.

22. Проход через перегородку в гофре.

23. Укладываем трубы канализации с учетом наклона 3 сантиметра на метр.

24. Трубы канализации нужно тщательно закрепить. Бетоном их просто снесет!

25. Выводим все петли в одно место, туда где будет коллекторный блок. Здесь у меня 5 петель, то есть 10 труб. И это пока только первый этаж. Ушло примерно 400 метров трубы Валтек на 16.

26. Петли больше 100 метров делать не рекомендуется, из-за проблем с балансировкой. Но одна петля у меня все таки вышла 111 метров. Поэтому лучше брать рулоны по 200 метров. Соединять трубы внутри стяжки нельзя. Они закладываются туда на 50 лет!
Здесь будет панорамное окно, поэтому трубы ушло больше расчетного количества.

27. Приступаем к сборке насосно-смесительного узла. В принципе ничего сложного, но я все равно накосячил:). Перепутал местами коллекторы подачи и обратки. Логически рассуждая, что подача должна быть всегда сверху. Но посмотрев учебный ролик, на сайте компании понял что не прав и быстро переделал. Логикой это не понять: смесительный узел должен быть всегда слева, подача на узел СВЕРХУ, а подача на коллектор СНИЗУ!
Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI

28. Подцепил все пять контуров первого этажа.
Коллекторный блок для систем водяного радиаторного и напольного отопления (водяной теплый пол) с регулирующими клапанами с расходомерами и ручными (с возможностью установки электротермического сервопривода) запорными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и дренажем. Диаметр коллекторов – 1 или 1 1/4″. Число выходов – от 3 до 12. Диаметр патрубков – 3/4″, резьба – наружная, стандарт присоединения – «евроконус». Рабочая температура теплоносителя – до 90 °С, давление – до 10 бар.

В насосно-смесительном узле VALTEC COMBI для водяных теплых полов приготовление теплоносителя с температурой от 20 до 60 °С происходит за счет подмеса жидкости из обратной линии. Регулирование осуществляется двухходовым клапаном, установленным в подающем коллекторе и управляемым термостатической головкой с выносным погружным датчиком, который размещен на выходе смесительного узла.(При использовании контроллера отопления функция управления клапаном передается ему.) Балансировочный клапан в линии подмеса задает соотношение теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой линии первичного. Другие основные элементы узла: байпас с перепускным клапаном; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; автоматический воздухоотводчик; погружные термометры.

Насос Wilo Star-RS 25/4

29. Привезли бетон. Заказал миксер на 8 кубов песчано-цементной смеси М-150 с пластификаторами для теплого пола. Втроем раскидали его за пол дня. Очень тяжело!

30. Кот пытался помогать, но без сапог сложно

31. Выравнивали еще на следующий день, лопатами и топорами, снимали заусенцы, так как сразу выставить уровень сложно.

32. А тем временем пока бетон сохнет, я приступил к постройке временного, гостевого санузла.
Здесь была печка. Стены очень неровные.

33. Выравниваю стены профилем и не говорите мне что он потолочный и горизонтально нельзя

34. Уровень потолка поднимаю на метр, что бы влезла душевая кабинка.

35. Отступы от стен гигантские. Все пустое пространство потом заполню кусками минваты. Благо отходов у меня много.

36. Зашиваем влагостойким ГВЛ он зеленый. Пол уже обработан резино-битумной мастикой.

37. Все полости заполняю минватой. Это не для тепла, а для звукоизоляции.

38. Начинаю монтировать водопровод из полипропилена. Купил сварочный станок за 2000 рублей. Аренда стоит 500 рублей сутки, за 4 дня окупится. А варить мне еще много чего надо

39. Приходится повыделываться с креплением труб.

40. В итоге сделал так:

41. Все трубы за гипсокартоном, канализация тоже.

42. Разноцветного утеплителя больше нет. Пусть вся вода горячей будет

43. Это потолок, верней его каркас.

44. Видна вентиляция. Она выведена на крышу.

45. Потолок обшиваю пластиковыми панелями шириной 30 сантиметров.

46. Устанавливаю точечные светильники и вывожу гофру на вентиляцию.

47. Пол подготовлен под плитку и стяжку. Внизу доска 150х50 на ребро, через 30 сантиметров с перемычками, на ней доска половая 40 мм, шпунтованная, промазана резино-битумной мастикой от души и сверху OSB-3 влагостойкая. На ней ЭППС 50 ММ и пароизоляция.

48. Стены, как вы поняли, из пластиковых панелей, ибо надо быстро сделать и запустить санузел. В доме семья из 5 человек три дня не мытые

49. Последний штрих пластиковая решетка на вентиляцию. Под дверями не забываем оставить зазор в 2-3 сантиметра для свободного хода воздуха из других комнат.

50. Приступаю к сборке кабинки. Жена хотела вызвать специалистов за 4000 рублей, но мы то с вами знаем, что это почти 20 литров пива

51. Курим мануал, пока вроде все сходиться.

52. Примеряем ванну. Влазит, но места мало.

53. Собираю смеситель с помощью тибетской магии и бубна.

54. Собрал. Так как места мало пришлось брать длинные шланги 1.5 метра.

55. Собираем заднюю и боковые стенки. Вот тут мне пришлось обратится на ЯП. Парни помогли советами и даже прислали фотки своих кабинок. Респект и уважуха!

56. Она живая! Все работает, радио, душ, массаж. На весь процесс ушло 3 дня. Не забываем просиликонить все щели!

57. Унитаз тоже встал на свое место.

58. Смеситель. Я уже 10 лет покупаю смесители фирмы Calorie, китай конечно, но промышленной сборки. Качество отличное и цена демократичная около 3000 рублей такая штучка стоит.

59. А вот раковина оказалось не удобной. Вода брызгает из нее.

60. Пришло время делать теплый пол на втором этаже.
Пирог перекрытия снизу вверх:
Бревно 6.5 метров на 30 сантиметров, через 2 метра.
Доска 200х50 на ребро, через 60 сантиметров с распорками.
Доска 150х50 в качестве чернового пола.

61. Пол должен быть сухой! У меня он выдерживался в течении 3-4 месяцев в теплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. За это время щели увеличились до 1 сантиметра и местами появились «вертолеты». Гвозди забиваем добойником и циклюем обычным рубанком за 2000 рублей, его хватает на 100 квадратов.

62. Во влажных помещения доски обрабатываем резино-битумной мастикой. На нее приклеиваем отражающую пароизоляцию.

63. Технология такая: мастику разогреть на плитке (на электрической!) до жидкого состояния и намазать доски на ширину изоляции.

64. В итоге получаем однородное покрытие, защиту от влаги и тепла вниз.

65. На стены оставляем припуск 7-10 сантиметров для компенсации температурного расширения плиты теплого пола.

66. На втором этаже я сделал вырез под коллекторный шкаф.

67. Трубы идут через чердак бани. Она немного ниже основного дома. Крепим трубы на обычные клипсы, для труб или электрики. Они практически одинаковые.

68. Укладываем первую петлю, всего их будет 6. Технология укладки — улитка. Сначала укладываем с двойным шагом 36 сантиметров, потом из центра обратка через 15 сантиметров. Для спальни оптимально.

70. Расстояние между трубами 36 см с учетом ширины клипсы.

71. Обратка из центра улитки. На фото видна пружинка- кондуктор для сгиба в сложных местах. Если трубу перегнуть, придется делать все сначала, а трубу выбрасывать. Все 100 метров!

73. Когда все трубы уложены, между ними в два слоя укладываются полоски ГВЛ (Гипсо Волоконный Лист) простой гипсокартон класть нельзя!

74. Получается практически монолитная плита.

75. Все канавки заливаем раствором ЦПС или плиточным клеем. Получаем министяжку небольшого веса с хорошей теплоотдачей.
Сверху на плиточный клей укладывается еще один слой ГВЛ. Получаем идеальный черновой пол под ламинат и плитку.

76. Вот так идут 24 трубы наверх. Они будут спрятаны в стену. На чердаке двойное утепление.

77. По уму коллектор надо было поставить и здесь. Для вывода воздуха поставил автоматические воздухоотводчики. На фото номера петель и длинна в метрах.

78. Последняя. Не смотря на многочисленные споры и отговоры, я собрал эту систему сам, не имея никакого практического опыта. Уложено около 1 километра труб. Все работает и греет. Настройка достаточно сложная, но я просто поставил все в среднее положение. Температура пола сейчас 26 градусов, температура воздуха 25. Запас мощности около 80%. Очень комфортное тепло.
Дерзайте!