Флоксы. Семь способов размножения. Размножение флокса стеблевыми черенками. Почва под флоксы

Агротехника выращивания флоксов

27.03.2012

Меня позабавило, как один цветовод сказал, что не понимает, о чём можно рассказывать на лекции об агротехнике флоксов. "Всё настолько просто и понятно!" Когда-то и я думала точно так же. Но, приобретя многолетний опыт выращивания, могу говорить об особенностях агротехники флоксов бесконечно много. И я хорошо понимаю, что со временем узнаю ещё больше об этом замечательном растении.

Очень часто можно услышать, что метельчатые флоксы просты в уходе и не требуют каких-либо особенных условий выращивания и это одна из самых неприхотливых садовых культур. Флокс одним из первых входит в перечень растений так называемого «цветника выходного дня» - т.е. малоуходного. В большей степени это мнение верно. Флоксы отличаются повышенной выносливостью, отличной приспосабливаемостью к изменению условий выращивания, зимостойкостью и морозоустойчивостью, долголетием и высокой степенью разрастания и размножения как вегетативным, так и семенным способом. Однако более опытные флоксоводы считают, что некоторые флоксы гораздо капризнее ("Дракон", "Пламя" (Попова), "Моя Любовь Моя Отрада", "Сумрак", "Уральские Сказы", "Сириус", "Любимец Гаганова", "Славянка" и т.п.) чем, например, старые сорта проверенные временем или так называемые парково-ландшафтные флоксы. Имея достаточный личный опыт (более 17 лет коллекционирования флоксов) могу сказать, что это мнение отчасти верно. Практически в любой садовой культуре принято подходить индивидуально к требованиям различных сортов, вот почему так ценятся опыт и советы коллекционеров, через руки которых прошли испытания многие культивары. Флоксы так же не являются исключением из этого правила.

Большая часть отечественных сортов и сеянцев появились в садах любителей, для которых чаще всего важнейшим критерием оценки флокса является уникальность окраски цветка и его размер, а не устойчивость к заболеваниям, к погодным условиям и неприхотливость в выращивании и содержании. Одна из главных задач современной селекции состоит в том, чтобы российские флоксы были не только исключительно красивыми, но отличались повышенной выносливостью, которая бы свела к минимуму сложные агротехнические приёмы, такие как обязательная подвязка к опорам, обработка от болезней и вредителей, частота дополнительных поливов и даже снижение органических и минеральных подкормок.

Но такой подход потребует гораздо более сложного отбора, чем просто выбраковка похожих и невзрачных сеянцев. Капризные, но уникальные по расцветке и форме сеянцы любительской селекции будут появляться, и распространяться и вряд ли удастся этого избежать. Именно о такой практике говорит вся мировая селекция. Часто так и бывает, что появляются необычные и уникальные по расцветке, форме и размеру, но капризные в уходе и содержании садовые растения-новинки и только с течением времени селекционеры «дорабатывают» сорта и выпускают более надёжные и неприхотливые культивары на основе сортов-«первопроходцев». Поэтому, тем флоксоводам, которые ставят себе целью собрать коллекцию красивых, редких, исключительных, но капризных флоксов необходимо тщательно изучить все тонкости агротехники, дабы коллекция приносила не только радость обладания незаурядными сортами, но и доставляла истинное наслаждение от созерцания прекрасного. К тому же грамотный уход позволит в полной мере изучить потенциал и своих новых сеянцев, грамотно подготовить их к выставкам, чтобы они во всей красе показали свои сортовые достоинства. Ведь проверка на выносливость в условиях с максимальным комфортом (богатые садовые почвы, регулярный полив, и т.п.) не менее важна, чем испытания в условиях с минимальным уходом. Некоторые флоксы начинают капризничать в ухоженном цветнике, хотя в «спартанских» условиях чувствуют себя гораздо лучше и процветают там долгие годы, не требуя к себе никакого внимания.

Цветоводы приобретают сортовые флоксы в различных местах - в питомниках, садовых центрах, у частных торговцев. Самый лучший вариант получить сильное и здоровое растение - это покупка молодого саженца с закрытой корневой системой (в горшочке) в растущем и даже цветущем состоянии в сезон активной вегетации садовых растений открытого грунта.

Так называемые «зимние и ранне-весенние приобретения» посадочного материала (корневища флоксов или подращенные делёнки в ЗКС) часто становятся проблемой для новичков, так как они требуют передержки либо в холодильнике при температурах от 0 до -1 градуса, либо в теплицах с условиями «холодного старта», т.е. когда ночная и дневная температура воздуха различная. В комнатных условиях с одинаковой тёплой температурой днём и ночью, при коротком световом дне, редко удаётся сохранить посадочный материал живым и здоровым до высадки в открытый грунт. Тем более что такие растения в дальнейшем тяжело и долго адаптируются в саду. Поэтому, если у вас нет опыта, времени и желания заниматься хлопотной зимне-весенней передержкой, то приобретайте новые флоксы в сезон - весна, лето, осень, когда растения открытого грунта находятся в периоде вегетации и флоксы можно сразу же после покупки высаживать в открытый грунт.

Если вы заказываете флоксы по почте , то оговорите с поставщиком время получения растений в тот момент, когда флоксы находятся в адекватном состоянии для благоприятной посадки в вашем саду и пересылке в почтовом ящике. Лучшим временем пересылки флоксов по почте является тот момент, когда у саженцев хорошо вызреют почки возобновления будущего сезона, т.е. - конец лета - осень (с 15 августа и до начала ноября)

Делёнка флокса с хорошо вызревшими почками возобновления:

Следует учесть, что флоксы поздних сроков цветения лучше получать позже, т.к. у них почки возобновления могут вызревать не ранее середины осени. ("Вечерняя Песня", "Владимир", "Hochgesang", "Miss Holland" и т.п.). Для корневищ без наземной части, находящихся в спящем состоянии, не имеет существенного значения поздние сроки высадки в открытый грунт, поэтому цветоводам северных районов не стоит торопить торговцев высылать корневища с невызревшими почками возобновления из опасений, что флоксы не успеют прижиться и плохо перезимуют в их местности. Весенняя пересылка флоксов по почте не лучший вариант, так как флоксы находятся уже в состоянии активного роста и могут просто сгнить в течение нескольких дней, находясь в посылочном ящике. Исключение из этого правила - пересылка весной корневищ, которые находятся ещё в спящем состоянии, но к сожалению, флоксы очень рано трогаются в рост и сроки таких почтовых пересылок очень короткие - не более 10-14 дней. Задержка с отправкой посылки всего в 3-4 дня может закончиться неудачей. Осенью же сроки таких пересылок увеличиваются до 3 месяцев.

Как правило, вновь приобретённые сортовые флоксы нашей отечественной селекции бывают двух способов вегетативного размножения: делёнки от взрослых кустов или молодые саженцы полученные методом черенкования . Микроклональный способ размножения, широко распространенный за рубежом, у нас пока ещё не освоен и применяется редко и в исключительных случаях. Впрочем, этот метод хоть и является прогрессивным, но у него есть ряд существенных недостатков. Например, не все сорта могут со 100% гарантией передавать свои уникальные признаки при микроклональном размножении, и это вопрос ещё требует доработки. И если вы хотите гарантированно получить чистосортный посадочный материал, то самый лучший вариант - это приобретение молодых флоксов, полученных методом черенкования, который практикуется очень давно и даже в книге П.Г.Гаганова говориться о том, что очень хорошим посадочным материалом являются окоренённые 1-2 летние стеблевые черенки. В идеале это должно быть растение второго года развития черенка, перенёсшего зимовку .

Молодой флокс второго года развития, размноженный методом летнего черенкования:

Делёнки от взрослых кустов так же являются стандартным посадочным материалом, но при условии, что куст не ослаблен различными заболеваниями, которые он приобретает в течение своей жизни.

Фото взрослых кустов летнего деления и делёнки флоксов:

Фото делёнки в одну ветку с сухим прошлогодним побегом, который желательно удалить, иначе при его загнивании у молодого растения могут появиться проблемы, связанные с грибными заболеваниями. Если старый пенёк удалить невозможно, то корневую систему нужно обработать фунгицидом для протравливания посадочного материала от гнилей. Например, "Максимом", "Витаросом" и т.п. препаратами:

К сожалению, полностью здоровые кусты флоксов в больших и старых коллекциях встречаются не так часто, как хотелось бы. Иногда недобросовестные торговцы начинают делить флоксы только в тот момент, когда растения начинают стареть и хуже цвести по причине каких-либо заболеваний, в том числе и скрытого характера. У молодых саженцев, размноженных методом черенкования, таких проблем практически не бывает, наоборот, они обладают обновлённой сильной иммунной системой и способны дольше жить на одном и том же месте, активно развиваясь и сопротивляясь различным заболеваниям, в том числе и вирусным. Вот почему опытные флоксоводы предпочитают обновлять сортовые флоксы методом черенкования, а не делением старых кустов. Даже есть такое выражение у коллекционеров со стажем - «перевести флокс на новые корни», так как чаще всего именно в корневище с годами накапливаются различные проблемы растения.

В связи с этим хочу сказать несколько слов по поводу распространённого мнения в узких кругах «маститых» флоксоводов о том, что флоксы, размноженные методом черенкования, не всегда передают сортовые признаки, если неудачно выбрано время или взята не та часть побега для размножения или возраст флокса менее 3-х лет. Такие невежественные заявления просто нельзя принимать всерьёз любому человеку, имеющему образование и способному хоть поверхностно изучить биологию и ботанику. Для себя однозначно сделала такой логический вывод. Слухи распространяют те торговцы, кому элементарно лень заниматься размножением флоксов методом черенкования, он трудозатратный и требует времени. Невеждам проще поделить старые кусты на продажу и распустить нелепые слухи, пытаясь убрать более продвинутых конкурентов с рынка.

Если же у вас нет выбора и вы хотите купить делёнки от взрослых кустов флоксов, обратите внимание на состояние не только цветков, листьев и корней, но и на качество стеблей в нижней их части. Если на них есть признаки фомоза, то лучше откажитесь от покупки. Это заболевание с трудом поддаётся лечению и как правило, такие растения бывают заражены не только грибной инфекцией, но и нематодой, от которой избавться ещё труднее.

Фото побегов флокса с признаками заражения фомозом:

Не следует путать фомоз с таким физиологическим явлением как растрескивание стеблей, которое является неприятной сортовой особенностью некоторых сортов. К счастью, таких сортов очень мало. Несколько фотографий растрескивания стеблей для сравнения:

Итак, для того чтобы вырастить максимально декоративные и роскошные кусты флоксов необходимо приложить немало усилий по соблюдению правильной и грамотной агротехники . Однако, здоровый вид, пышное цветение и долголетие любого садового растения зависит от совокупности факторов, которые могут меняться от конкретных условий того или иного сада. Только изучив особенности микроклимата именно вашего участка можно понять, что нужно сделать для того, чтобы флоксы чувствовали себя максимально комфортно именно в этом месте.

Начнём с посадки растений . Основа хорошего самочувствия флокса в течение нескольких лет выращивания зависит от того, где, как и в какую почву, он посажен. Сортовые метельчатые флоксы значительно отличаются по внешнему виду от своих диких сородичей, но предпочтения в условиях успешного и здорового произрастания у них остались одинаковыми. Дикоросы из Северной Америки влаголюбивы и обычно растут в сырых местах, в поймах рек на влажных лугах среди кустарников и мелколесья, на влажных полянах богатых гумусом и перегноем лесной подстилке. Такие же потребности и у сортовых флоксов. Они любят регулярный обильный полив под корень, солнечное или с лёгким притенением место посадки в богатой органикой почве. Обязательно учитываете это при выборе места посадки флоксов или создайте такие условия искусственным путём.

Флоксы относятся к садовым растениям с интенсивным ростом и развитием. Как правило, на 4-5 год произрастания почва под взрослым кустом сильно истощается. Поэтому посадочное место нужно тщательно подготовить для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно в течение нескольких лет. И ещё один немаловажный момент в выборе места посадки. Не стоит сажать флоксы туда, где они уже росли несколько лет. Многие специалисты в области почвоведения утверждают, что потребность в тех или иных полезных веществах у каждой садовой культуры индивидуальна и растение максимально использует их в течение жизни, обедняя почву в месте посадки. К тому же, очень часто земля в таком месте успевает накопить комплекс грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний характерных только для той или иной культуры. Практика опытных цветоводов подтверждает эту теорию. Часто от них можно услышать истории о том, как в первые несколько лет флоксы отличались повышенной декоративностью и здоровьем на свежих почвах даже без внесения дополнительных органических и минеральных удобрений. А вот повторные посадки флоксов на одно и то же место были неудачными, флоксы росли и развивались проблематично, чаще поражались различными заболеваниями и хуже зимовали. По этой причине в саду нужно постоянно проводить чередование и смену различных культур по принципу «севооборота».

Где и на каких почвах лучше всего растут и развиваются флоксы много написано в специализированной литературе. Не буду подробно говорить об этом, скажу лишь о том, что любые окультуренные садовые почвы пригодны для успешного выращивания метельчатых флоксов . Более того, с годами и опытом приходит понимание, где и в каком месте вашего сада флоксы будут чувствовать себя лучше всего. Удивительно, но один и тот же сорт в различных местах посадки в одном лишь саду может сильно измениться во внешнем виде и только сам цветовод решает, где именно тот или иной сорт выглядит максимально декоративно и не всегда такое удачное место посадки можно вычислить только теоритическим путём.

Для новичков скажу, что выбирая цветник для флоксов ориентируйтесь на то, чтобы он был удобным для регулярных поливов - флокс влаголюбивая культура . Причём, повышенная влажность воздуха не менее важна, чем влажность почвы. Однако это не значит, что флоксы нужно сажать в места с постоянно сырой и мокрой почвой. Как правило, лучшие места с определённым влажным микроклиматом, но без застоя воды, бывают в лёгком ажурном притенении от высоких деревьев и кустарников. Особенно это важно для сортов с цветками склонными к выгоранию ("И.С.Бах", "Жар Птица", "Московская Сказка", "Изабель" и и.п.). На открытых местах флоксы хорошо растут и развиваются только при условии обязательного полива в жаркую и сухую погоду. В отличие от многих садовых культур флоксы прекрасно растут на почвах с близким залеганием грунтовых вод, но при этом стоит избегать тех мест, где длительно застаиваются талые и дождевые воды.

Флоксы прекрасно уживаются со многими растениями в саду , уступают только в конкуренции с деревьями и кустарниками с мощной поверхностной корневой системой, например, берёзы, ели, дёрены, сирени, клематисы и т.п. В любом случае, если вы замечаете, что флокс развивается, не так активно, как должно быть попробуйте подыскать ему новое место посадки. Причём, не пересаживайте весь куст на новое место, а посадите только молодую делёнку от него или черенкованный саженец. Взрослые кусты не способны адаптироваться к изменению условий выращивания в должной мере и могут значительно ухудшить своё состояние и даже погибнуть. Например, зимовку пересаженные 3-4-летние кусты переносят хуже, чем молодые. Поэтому старайтесь чаще омолаживать флоксы, молодые растения более пластичны и быстрее адаптируются к новым условиям. Это правило касается не только капризных сортов.

Уход за молодыми, взрослыми и старыми кустами флоксов отличается и требует индивидуального подхода . Часто этот важный момент не оговаривается в общих условиях ухода. А, тем не менее, молодому здоровому растению первого года достаточно всего лишь правильной грамотной посадки и регулярного полива в течение первого сезона, исключаются какие-либо подкормки и мульчирование. Особенно это важно знать тем новичкам, которые «грешат» излишней заботой и могут буквально до смерти закормить удобрениями молодые посадки. Следует хорошо понимать, что использовать любые удобрения нужно только тогда, когда растение проявляет активный рост и развитие. Именно при таких условиях флокс адекватно реагирует на подкормки и его внешний вид становится только лучше. Если саженец не успел хорошо укорениться и самостоятельно пойти в активный рост на новом месте не стоит «подстёгивать» его искусственно, применение удобрений в момент адаптации к новым условиям может привести к негативным последствиям и даже к гибели.

Типичные ошибки и заблуждения, которые часто совершают неопытные флоксоводы, когда сталкиваются с изучением новомодных химических средств для сада. Современный рынок предлагает много средств для искусственной стимуляции роста и развития растений. Такие препараты как Эпин, Циркон, Рибав, HB-101, Агат-25, Энерген, Атлет и т.п. безусловно, помогают растениям, но только при условии, что растение здорово и ему нужен стимул для более активного развития. Мало того, нужно обязательно создать условия для дальнейшего успешного роста обработанного стимуляторами растения, а не обрекать его на «голодную смерть с повышенным аппетитом». И сколько бы вы не обрабатывали свои флоксы новейшими препаратами на бедных и истощённых почвах толку от них не будет. Учитывая свой личный опыт, скажу, что запросто можно обойтись без каких-либо искусственных стимуляторов, лишь только соблюдая грамотную агротехнику. Запомните, что здоровую почву с большим содержанием органики, минеральных удобрений и микроэлементов не способен заменить ни один супер-энергетик или биостимулятор . К сожалению, часто новички заблуждаются на этот счёт и не понимают некоторых тонкостей и нюансов проблемы, пичкая растения теми «волшебными» средствами, которые так заманчиво обещают супер-результаты от их использования. Например, больные растения не всегда адекватно реагируют на обработки энергетиками. Часто реакция бывает отрицательной, и поэтому обязательно учитывайте то, что больное растение вначале нужно вылечить и только потом его можно стимулировать к активному развитию.

Отдельно хочу сказать о применении органических и минеральных удобрений . Часто неопытные цветоводы пытаются достигнуть пышного цветения, активно применяя только минеральные удобрения, и совершают серьёзную ошибку. На бедных, истощённых почвах для успешного роста и развития флоксов невозможно обойтись только минеральными удобрениями, какого бы хорошего качества они не были. А если они применяются ещё и в повышенных дозах, то это приводит только к отрицательным результатам. Для успешного процветания флоксам одной «минералки» не достаточно, её нужно применять в комплексе с органикой. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы. При систематическом внесении органики улучшаются физико-химические свойства почвы, её водный и воздушный режимы, активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов, без которых невозможно вырастить здоровые растения. Более того, применение органики позволяет вносить минеральные удобрения в больших дозах и получать высокие результаты. Постоянно пользуйтесь для обогащения почвы в саду хорошо перепревшим навозом, вызревшим компостом, чёрным низинным торфом с нейтральной или слабокислой реакцией, птичьим помётом, листовым и сидератным (зелёным) перегноем и т.п. органическими удобрениями.

Посадку молодого флокса с ЗКС можно проводить практически в любое время сезона. Флоксы с открытой корневой системой лучше проводить весной, в конце лета или осенью. В цветнике с давно и постоянно обрабатываемыми почвами достаточно выкопать посадочную лунку чуть большего размера корневой системы молодого саженца и добавить туда минеральное удобрение, органику и золу. На свежих и истощённых почвах нужно провести подготовительные работы с полным удалением сорняков, перекопкой и добавлением органических и минеральных удобрений по всему периметру цветника. Нормы и дозы внесения удобрений расчитываются индивидуально для каждого участка и зависят от состава почвы. Не забывайте про общее правило в цветоводстве: тяжёлые глинистые почвы нужно дополнительно обогатить разрыхляющими материалами, а в лёгкие песчаные добавляют глину. Идеальная кислотность почвы для флоксов- нейтральная или слабокислая (pH - 5,5- 7). Принято считать, что на щёлочных почвах флоксы растут и развиваются хуже.

Если флоксы высаживаются рядами, то стандартное расстояние от одного куста до другого - 40-50см.

Пример планировки любительского цветника под посадку флоксов при помощи деревянных колышек и обозначение места посадки:

Посадочную яму для флокса готовят следующим образом : выкапывают лунку глубиной 25-30см и диаметром превышающим объём корневого кома молодого саженца. В лунку добавляют золу (2-3 столовых ложки с горкой), комплексное минеральное удобрение в зависимости от сезона (например, весной - «Кемира-Универсал. Весна», летом - «Кемира-Универсал. Лето», осенью - «Кемира-Универсал. Осень») в дозах рекомендуемых на упаковке и органическое удобрение в твёрдой форме и хорошо разложившемся состоянии:

Доля органики должна составлять от четверти до половины состава почвосмеси в зависимости от состояниия почвы и качества самой органики. Минеральное удобрение, золу, органику и часть вынутой из лунки почвы тщательно перемешивают. Удобнее всего это делать в самой посадочной яме-лунке. Затем, почвосмесь снова вынимают из лунки, внутри её делают небольшой холмик из этой же почвосмеси и на него размещают саженец, который привязывают к опоре после «примерки». Корневую шейку заглубляют на 4-6 см - так, чтобы почки возобновления, находящиеся выше на стебле обязательно были под землё на глубине не менее 3см. Расправленную корневую сиситему аккуратно засыпают почвосмесью, плотно утрамбовывают, так чтобы вокруг саженца была неглубокая лунка. Поливают обильно сразу же и если стоит сухая погода, то и в последующие 3-4 дня ежедневно, в зависимости от самочувствия саженца.

Этапы посадки молодого саженца флокса:

Если саженец получен с отмытыми корнями или сильно повреждённой корневой системой , то его следует сажать на песчаную «подушку» внутри лунки, так как его корневая система находится в определённой стрессовой ситуации и песок в этом случае поможет более мягкой адаптации к новым условиям произростания. Корневища флоксов без наземной части, полученные поздней осенью можно держать в прикопе до весны.

Начиная со второго года жизни на новом месте молодой флокс начинают ежегодно подкармливать и мульчировать . Дозы вносимых удобрений зависят от темпа роста и развития флокса. Чем они интенсивнее, тем большие дозы требуются для хорошего самочувствия, здоровья и полноценного цветения растения. Существуют различные способы подкормок флоксов. После многолетних экспериментов для своих флоксов я выбрала следующий способ. Взрослые кусты поздней осенью после обрезки стеблей обильно мульчирую хорошо разложившимся навозом или компостом, под который рассыпаю комплексное минеральное удобрение для садовых цветов и золу. Весной, как только молодые побеги отрастут на высоту 10-15 см провожу внекорневую подкормку мочевиной - 20г на 10л воды. Перед цветением в момент, когда на побегах начинают появляться первые бутоны опять мульчирую почву под кустом органикой, под которую рассыпаю золу и полное минеральное удобрение для цветов, например, «Кемира-Универсал. Цветочное». В период цветения флоксы не подкармливаю, а только обильно поливаю под корень. В конце цветения поливаю флоксы раствором суперфосфата и золы (20 г двойного суперфосфата и стакан золы на 10 л. воды).

Осенняя обрезка кустов флоксов - важный агротехнический приём , который позволит избежать некоторых проблем, связанных с заболеванием и уходом. Часто любители оставляют пеньки старых стеблей высотой 10-20см, а то и вовсе не обрезают старые побеги флоксов осенью, полагая, что «ботва» способствуют задержанию снега и флоксы по этой причине не вымерзнут в бесснежную зиму. Я обрезаю флоксы очень коротко - практически вровень с землёй.

Объясню, почему я коротко обрезаю побеги флоксов:

Во-первых, на прошлогодних побегах скапливается максимальное количество спор грибных заболеваний, между сухими побегами перезимовывают насекомые-вредители. Именно на высоте 10-20см всем этим "бякам" удобнее зимовать, не вымерзая - это минимальный уровень снега в обычную зиму.
Во-вторых, оставшиеся побеги мешают осенней обработке фунгицидами с профилактическими целями и мульчированию органикой, которое флоксы летне-осеннего цветения очень любят. В природных условиях естественной органической осенней мульчёй служат листья и ботва самих флоксов и соседних растений. В саду сортовым флоксам-неженкам необходим более тщательный уход и респектабельный вид, чтобы они проявили себя во всей красе и радовали нас своим здоровым видом в любое время сезона.

Осеннее мульчирование необходимо так же флоксам для более успешной зимовки и "сытного" старта весной. Нормальное физиологическое явления для метельчатых флоксов - нарастание корневища вверх, при котором оголяются не только корни, но и почки возобновления. И, чтобы предохранить их от вымерзания не достаточно оставлять пеньки побегов с целью задержания снега. Яркий пример. В бесснежную морозную зиму 2002-2003 года в моей коллекции не погиб ни один флокс! Тогда как многие флоксоводы, не обрезавшие низко флоксы и не мульчировавшие их осенью, жаловались на то, что потеряли часть коллекции сортовых флоксов. В тот год я как обычно коротко обрезала флоксы и замульчировала их толстым слоем хорошо перепревшего навоза и торфа.
В-третьих, эстетический аспект. Гораздо более приятно наблюдать за пробуждением молодых побегов флоксов, которым не мешают прошлогодние сухие "костыли-култышки", которые ломаясь, могут повредить хрупкие весенние побеги.
Фото флоксов ранней весной, которые были обрезаны позней осенью и замульчированы:

И ещё дополню. Иногда цветоводы не обрезают коротко флоксы ссылаясь на то, что в нижней части побегов на высоте 2-4см образуются почки возобновления, которые могут при удачных погодных условиях перезимовать. По моим наблюдениям скажу, что из этих побегов, как правило, развиваются более слабые или «слепые» побеги и их цветение менее обильное, чем тех, которые находились под землёй в почве. К тому же они могут мешать развитию более сильных побегов, что так же скажется на обильности цветения куста в целом. Есть смысл оставлять такие почки возобновления в том случае, если необходим в большом количестве посадочный материал для черенкования.

"Слепые" побеги в кусте флоксов:

Сортовые метельчатые флоксы традиционно выращивают, подвязывая к опорам . Исключения составляют сады и цветники в стиле «натур-гарден», где в компаньоны к флоксам обязательно подбирают такие растения, которые в плотной посадке будут служить опорой друг другу, иначе, при сильном ветре и обильных ливнях флоксы будут падать, ломая побеги и соцветия. Массовые однородные посадки из флоксов тоже способствуют тому, что флоксы служат опорой друг другу.

При сильном ветре и обильных ливнях флоксы будут падать, ломая побеги и соцветия, если их не подвязывать:

Флоксы в парадных цветниках требуют более тщательного ухода и для того, чтобы соцветия были мощнее, сам куст крепче и его общая декоративность повысилась, в момент завязывания первых бутонов куст прореживают от слабых, слепых и неровных побегов. Нижние листья так же удаляют, так как они к этому моменту теряют свою декоративность - новая листва, выросшая выше загораживает свет и они начинают усыхать естественных образом. К тому же, старые листья будут мешать более качественному поливу под корень и на них в первую очередь появляются грибные заболевания.

Подкормка полным комплексным удобрением, золой и мульчирование органикой перед цветением - лучший стимул для обильного цветения . Минеральное удобрение и золу рассыпают под основание куста и по его периметру:

Куст обильно поливают, но так, чтобы мульчу не смыло сильной струёй воды.

Добавлю. Сроки осенней обрезки флоксов в Подмосковье - после 15 октября. Можно и немного и раньше, но этот срок оптимальный. Осеннее же мульчирование обрезанных кустов флокс нужно проводить ТОЛЬКО после 15 октября, не ранее! Можно ещё позднее - по мёрзлой почве, но это не совсем удобно, да и неприятно возиться с органикой в холод. Более раннее мульчирование (до 15 октября) может спровоцировать рост спящих почек. Впрочем, это не смертельно для флоксов, но растение, однозначно будет чуть слабее от того, что проснувшиеся побеги пойдут в рост и потом их верхушки подмёрзнут.

Фото и текст предоставлены для размещения Н.Константиновой

Продолжим разговор о флоксах , об этих самых популярных цветах на дачных участках. Им нет равных по разнообразию расцветок.

Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.

Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.

Деление куста

Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.

Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.

При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.

Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.

Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.

Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.

Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.

А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.

Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.

Размножение стеблевыми черенками

Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации - это, примерно, май-июнь.

На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний - на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же - наполовину.

Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.

В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, - вермикулит или песок.

Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами - 8-10 см.

Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.

Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.

Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами - 20 см.

Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.

Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.

Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.

А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45 о к поверхности земли.

Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля (приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.

Размножение листовыми черенками

В конце июня - первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.

Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист - на поверхности в наклонном состоянии.

После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20 о С. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.

Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.

Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.

Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата - загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.

Размножение корневыми черенками

Корневыми черенками флоксы размножают крайне редко, так как данный способ еще более трудоемкий, чем предыдущий. Его рекомендуется применять в том случае, если необходимо избавиться от таких вредителей, как стеблевые нематоды.

Для этого, поздней осенью или ранней весной, выкапываем растение и отбираем самые толстые мясистые сочные корни, которые разрезаем на куски по 5-6 см.

Затем высаживаем их в ящики с землей, при этом следим за тем, чтобы утолщенный конец корня был выше тонкого конца. Засыпаем посаженные черенки слоем песка толщиной 4-5 см.

Если мы делаем эту работу осенью, то на зиму ящики убираем в темный подвал с температурой 2-3 о С и следим за влажностью почвы, не давая ей пересохнуть. В феврале - марте выносим ящики с черенками в отапливаемое помещение и прикрываем их от света каким-либо темным материалом.

Затем начинаем каждый день плавно повышать температуру воздуха, а когда проклюнутся ростки будем их постепенно приучать к свету. В открытый грунт на доращивание высаживаем черенки в мае. На постоянное место саженцы лучше всего определить уже следующей весной.

Но будет гораздо проще, если мы займемся размножением флоксов корневыми черенками весной. В этом случае этап хранения в подвале посаженных черенков исключается, а ящики просто закрываем от света и две недели поддерживаем температуру воздуха 10-15 о С. Затем повышаем температуру до 18-25 о С и, как только появятся ростки, укрытие снимаем, приучаем растения к свету и высаживаем для доращивания.

Размножение отводками и … остатками

Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов высоко засыпаем плодородной землей.

На засыпанных таким образом стеблях через некоторое время начинают появляться корни.

Затем, когда корни хорошо разовьются, аккуратно освобождаем отводки от земли, обрезаем и высаживаем их в грунт.

Существует еще один способ размножения, он еще проще. При выкопке куста флокса для последующего деления или пересадки, подрезаем корни, оставляя добрую их половину в земле, и засыпаем ямку из-под вынутого куста плодородной землей и поливаем.

Если мы эту процедуру проводим весной, то через 3-4 недели в этом месте появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появляется, конечно же, весной следующего года. В августе ее выкапываем, разделяем и высаживаем на разводочную грядку для дальнейшего доращивания.

Саженцы становятся полноценными только к осени следующего года.

Размножение семенами

Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.

Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.

Чтобы повысить всхожесть семян, очищаем их от коробочек перед самым посевом.
Так как семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, высевать их лучше всего под зиму.
Отбираем самые темные полновесные семена и в сентябре - ноябре высеваем их в открытый грунт или же в емкости, которые затем прикапываем в саду.
Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной появятся дружные всходы.

Весной (апрель - май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.

Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.

В этой статье, уважаемые дачники, мы подробно разобрали, как размножить самые распространенные метельчатые, кустовые флоксы. Надеюсь, что Вы найдете в ней полезную информацию для себя.

До скорой встречи, дорогие читатели!

Многие садоводы даже не подозревают, что неприхотливые флоксы, прекрасно размножающиеся и зимующие в наших условиях, родом из Америки, правда, северной. В Европе они поселились более трех веков назад, и с тех пор трудно встретить клумбу или палисадник без этих ярких и ароматных цветущих «шапок».

Это растение насчитывает более пятидесяти видов, и только один из них – флокс Друммонда – однолетник. Однако вечнозеленых флоксов не так много.

У большинства из них, в холодный период, жизнеспособными сохраняются только корни, а надземная часть отмирает. С наступлением тепла из почек вырастают новые стебли и листья.

Цветут флоксы очень пышно. Если правильно подобрать сорта с разными сроками цветения, то их красотой можно любоваться несколько месяцев подряд в течение всего теплого сезона.

Окраска цветов самая разнообразная от белой до фиолетовой. Также отличаются их размеры, форма лепестков, высота стебля.

По этим признакам флоксы делят на три основные группы: кустовые, рыхлодерновые и почвопокровные.

Кустовые флоксы

Они выделяются отсутствием рассечений на лепестках, и делятся на две подгруппы:

Низкорослые – высотой до 60 см. Цветут в мае – июне. Наиболее популярными являются флоксы Кенди Твист, Прелестный, Толстолистый, Волосистый.

Высокорослые – высотой до 180 см. различают флокс Пятнистый, Метельчатый, Гладкий. Высаженные на заднем плане, они украшают цветочные композиции в начале лета и ранней осенью.

Рыхлодерновые флоксы

Над уровнем земли эти растения поднимаются на 30-50 см. Цветут с конца весны чуть больше месяца. К этой группе относятся флоксы Побегоносные и Растопыренные.

Почвопокровные флоксы

Эти стелющиеся растения отличаются самыми ранними сроками цветения – с апреля по начало лета. Они могут украсить альпийскую горку, подпорную стенку, стать красивым бордюром для клумбы.

Самые распространенные – Снежные, Карликовые, Звездчатые, Шиловидные флоксы.

Это довольно условная классификация, так как селекционерами создано немало межвидовых гибридов, которые могут образовать собственные группы.

Размножение флоксов

Размножать это растение можно разными способами: семенами, отводками, делением корневищ, черенкованием, весенними ростовыми побегами.

Для справки. Только последний способ требует создания особых условий и содержания побегов в тепличных условиях.

Если до сих пор вы не выращивали эти цветы, то развести их проще и быстрее всего посадкой саженцев, полученных от деления взрослых растений:

При покупке выбирайте саженцы с 4-5 побегами длиной 5-6 см.
Кожица на стеблях должна быть зеленоватого цвета, загрубевшей, без признаков повреждения вредителями и болезнями.
У их основания должны уже быть сформированы крупные почки.
Также обращайте внимание на корневую систему. Она тоже должна быть здоровой и укороченной до 15 см.

Деление куста

Делению подлежат кусты в возрасте от 3-4 лет. Это самый быстрый и нетрудоемкий способ размножения, который можно применять в любое время с ранней весны до осени.

Прежде чем выкопать растение, его стебли следует срезать на половину длины.
После извлечения из земли и очистки корневищ от почвы они разделяются на несколько частей с помощью острой лопаты или ножа.

Обратите внимание. Старайтесь во время деления не повреждать расположенные у основания стеблей вегетативные почки. Их у каждого нового кустика должно быть не менее восьми.

Если корни слишком длинные, их нужно укоротить секатором до 15 см, но не более, чем на одну треть.

Деленки пересаживаются на подготовленные места с расправленными корешками. Их заглубляют в почву на три сантиметра.

Отводки

Чтобы размножить флоксы этим способом, стебли до отцветания пригибают к земле и фиксируют по всей длине. Затем насыпают сверху смесь перегноя с торфом и поливают.

К осени отводки дадут корни, их можно будет отделить от материнского куста и пересадить в другое место.

Черенкование

Если вам нужно получить сразу много саженцев, например, для продажи или облагораживания большого участка, их можно получить из черенков.

Для справки. Черенковать флоксы можно в любое время, но весенние и летние черенки укореняются быстрее и лучше.

Проводится черенкование обычным способом:

Изображение	Описание
	С растения срезаются молодые побеги, на которых есть не меньше двух пар листьев.
	Их делят на отрезки с двумя междоузлиями, срезая сразу под нижним узлом и на полсантиметра выше верхнего.
	Верхние листочки обрезают наполовину, нижние удаляют совсем, оставляя только пазушные почки.
	Черенки сажают во влажную рыхлую землю, заглубляя до верхнего узла, притеняют и накрывают банкой.
	Первое время черенки поливают часто, до 5 раз в день. Затем по мере подсыхания почвы. Через месяц они укореняются. На постоянное место их можно пересаживать осенью.

Размножение ростовыми побегами

Можно не ждать отрастания длинных побегов, а размножить флоксы ранней весной молоденькими весенними побегами. Их выламывают у основания стебля с «пяткой» из густых кустов и сразу высаживают в теплицу.

Ухаживают так же, как за черенками, поливая теплой отстоянной водой. На постоянное место пересаживают после образования корешков в конце весны или в начале лета.

Размножение семенами

Флоксы прекрасно размножаются самосевом. Но, чтобы посадки не становились слишком густыми, этого лучше не допускать, выламывая отцветшие ветки и оставляя только некоторые из них для сбора семян.

Собирают их осенью, перед началом увядания листвы. К этому времени семенные коробочки приобретают бурый цвет, становятся сухими и легко вскрываются при нажатии, отдавая плотные темно-зеленые семена.

С конца сентября по начало ноября их высевают сразу в подготовленные грядки. Самые сильные из них переживают зимние морозы и сразу после схода снега начинают прорастать. В середине мая сеянцы уже можно пересаживать на постоянное место.
Можно осуществлять и подзимнюю посадку с ноября по январь сразу на клумбу. Для этого нужный участок очищается от первого снега, семена раскладываются на поверхности земли и присыпаются сверху сначала сантиметровым слоем той же земли, а затем снегом.

Весной посадки пикируют, оставляя самые сильные всходы. Выросшие из них растения отличаются высокой устойчивостью к болезням и ранним пышным цветением.

Совет. Для выращивания рассады флоксов в домашних условиях требуется соблюдение многих условий, в числе которых обязательная стратификация, создание равномерного освещения и поддержание температуры воздуха не выше плюс 10-12 градусов. Гораздо проще размножать их семенами сразу в открытом грунте.

Лучшее время для посадки и пересадки

Лучше всего флоксы переносят пересадку и активно развиваются после неё в конце апреля – начале мая.

Также подходящим временем считается самый конец лета до первых чисел сентября, когда на прикорневых шейках происходит закладывание почек. Но перед выкапыванием верхнюю часть кустов необходимо обрезать.

В любом случае после пересадки растения необходимо регулярно поливать, не допуская пересушивания корневой системы.

Если заполучить желанный кустик в благоприятное для посадки время возможности нет, то его нужно не сажать сразу на место, а прикапывать в рыхлую почву на глубину 25 см. Перед наступлением холодов прикопанное растение мульчируют, а весной высаживают.

Уход за многолетними флоксами

Эти растения удивительно неприхотливы и устойчивы к заболеваниям и погодным условиям. Но для обильного, продолжительного и пышного цветения им все же необходимо создать определенные условия.

Выбор места

Сажать флоксы лучше всего на приподнятых над общим уровнем земли участках. Сырые низины с застоем влаги они не любят.

Выбирать следует укрытые от ветра места, в полутени. Густая тень или постоянная освещенность солнечными лучами им не подходит.

Не стоит сажать их и под крупными деревьями, которые будут отбирать у флоксов питательные вещества и влагу, скрывать от солнца. Ну и, конечно, нужно учитывать высоту растений и их окраску, которая должна гармонично сочетаться с другими цветами на клумбе.

Подготовка почвы

Корни у флоксов мощные и разветвленные, но залегают на небольшой глубине – до 30 см. Поэтому обеспечить им оптимальный состав почвы будет несложно. Достаточно перекопать её на штык лопаты и обеспечить слабокислую или нейтральную реакцию. Для чего в излишне кислую почву добавляют 200 г негашеной извести на один квадратный метр.

Для полноценного питания достаточно 20-сантиметрового плодородного слоя:

В глинистую почву следует для рыхлости добавлять песок;
Суглинок смешивают с золой, зрелым перегноем и костной мукой по 100 грамм на метр квадратный;

В песчаную почву подсыпают торф.

В дополнение к этому растения умеренно подкармливают комплексными удобрениями (5 раз за сезон) и регулярно поливают.

Схемы посадки

При посадке многолетних флоксов между растениями нужно оставлять свободные участки с учетом их рослости и разрастания.

Между низкорослыми и почвопокровными сортами делают расстояние 40 см;
Между растениями средней высоты – 50 см;
Между высокорослыми – от 70 см.

Совет. Эти промежутки желательно замульчировать резаной соломой, сухим перегноем, опилками или торфом для сохранения влаги в почве и ограничения роста сорняков.

Летний уход

Все, в чем нуждаются флоксы, это регулярный полив под корень, периодическое рыхление и пропалывание сорняков.

Для увеличения кустистости их можно прищипнуть над 4-5 парой листьев. А для более продолжительного цветения следует своевременно вырезать отцветающие соцветия.

Борьба с болезнями и вредителями

Одна из немногих болезней, угрожающая флоксам – мучнистая роса, поражающая листья и стебли. Чтобы избежать её, нужно выбрать для растений правильное место и не допускать сильного загущения посадок.

А от основного вредителя – нематоды – флоксы уберегут другие декоративные растения, высаженные рядом. Это настурция, бархатцы и календула.

Заключение

Довольно трудно найти в наших садах другое растение, которое было бы таким же декоративным, как флоксы, и таким же неприхотливым и нетребовательным к уходу. А множество способов размножения и их легкость делают эти растения любимыми у множества дачников и садоводов.

Размножение флоксов

Многолетние флоксы удивительно пластичны. Размножать их можно как вегетативным способом, так и семенами. При вегетативном размножении использовать можно практически любые части растения, начиная от корней и заканчивая кусочками соцветия с одним-двумя листьями. При этом все признаки сорта сохраняются. Способ размножения флоксов выбирают в зависимости от цели, которая при этом ставится. Так, например, флоксы можно делить, чтобы быстрее размножить редкий и красивый сорт, для получения большого количества посадочного материала или его оздоровления, наконец, для подготовки обычной срезки или срезки для выставок.

Размножение делением корневища

Весной, летом и осенью размножать флоксы можно делением корневища.

Весной флоксы делят в конце апреля — начале мая. Преимуществом весеннего деления является больший выход посадочного материала. При этом все отломившиеся части растения также используют для размножения, хотя зацветают делёнки позже, чем при осеннем делении.

Осенью лучшие сроки деления — конец августа — начало сентября, после того как на корневых шейках стеблей заложатся почки возобновления. Это лучший срок для деления, так как обеспечивает хорошее укоренение и пышное полноценное цветение в следующем году.

Летнее деление применяют только как исключение, при этом растение делят на крупные части. Посадки после деления требуют очень тщательного ухода, притенения, опрыскивания.

Кусты флоксов можно делить начиная с трехлетнего возраста. Но лучше делить 5—6-летние кусты, так как мощные молодые растения, особенно выращиваемые на высоком агрофоне, при делении рассыпаются и дольше восстанавливаются.

Техника деления осенью следующая. Куст выкапывают, отряхивают лишнюю почву, очищая или отмывая при этом основание куста. Стебли укорачивают от 2/3 до 1/2 высоты куста. Куст можно поставить на широкое полено, маленькую скамеечку или холмик земли. В центр куста нужно воткнуть нож или острый колышек, и, раскачивая и поворачивая его в разные стороны, осторожно разделяют куст таким образом, чтобы каждая делёнка имела 2—3 стебля с хорошо развитыми почками возобновления в их основании.

Если флоксы необходимо перевозить на далекие расстояния или пересылать, то сохранить листья на стеблях все равно не удастся, так как осенью они очень хрупкие. Тогда стебли перед делением укорачивают до высоты 10 см. При делении желательно разламывать корневище на части руками, а не резать его ножом.

Иногда приходится делить очень старые кусты с одревесневшим корневищем, его отламывают и сначала распиливают садовой ножовкой на крупные части, а затем уже, помогая ножом, секатором, делят на более мелкие части. Устаревшие, загнившие части центра куста удаляют, оставляя части куста с его периферии с биологически более молодыми тканями. Такие старые кусты делят на мелкие части. Это позволяет омолодить посадки, и после такого деления флоксы просто преображаются.

Корни у делёнок укорачивают до 10—15 см, вырезают все поврежденные, потемневшие, загнившие, прополаскивают в розовом растворе марганцовокислого калия. К делёнке прикрепляют этикетку с указанием сорта и до посадки хранят в прохладном месте (холодильнике) во влажном мху или завернутыми во влажную газету.

Можно делить кусты, не вынимая их из почвы. Растение, находящееся в почве, разрезают пополам острой лопатой, совком или отделяют от него необходимую часть. Часть куста вынимают вместе с землей, а образовавшуюся ямку засыпают плодородной землей, уплотняя ее. Вынутую часть куста сажают на место после предварительной подготовки или делят ее на части, а затем высаживают.

Размножение черенками

Флоксы можно довольно легко размножить черенками, которые берут с различных частей растения. При этом возможностей у желающих размножить нужный сорт довольно много. Почва для всех видов черенкования готовится одинаково. Череночник, т. е. грядку для черенкования, лучше устроить в полутени. Почва должна быть рыхлой, плодородной, влажной и здоровой, состоять на 1/3 из хорошей огородной или дерновой земли, на 1/3 из листового перегноя или выветрившегося торфа и на 1/3 из промытого речного песка. Если почва на грядке плодородная, тогда можно на ее поверхность насыпать смеси песка и торфа, просеянного компоста или листового перегноя и перемешать граблями с верхним слоем земли. Поверхность гряды выравнивают, уплотняют или обильно поливают, а сверху насыпают промытый песок слоем 2— 2,5 см. Песок не дает образовываться мхам и корке на поверхности почвы. Края у грядки хорошо окантовать досками шириной 25—30 см, что позволяет легче поддерживать микроклимат на грядке, более ровную температуру и влажность.

Размножение кусочками стебля

Выполняется в течение всего сезона — в открытом грунте с начала сезона до конца июля — начала августа или в холодных парниках и грядах, на стеллажах неотапливаемых теплиц, в ящиках на холодной веранде в августе — начале сентября. Имеет неоспоримое преимущество, так как красивый сорт можно приобрести, купив букет понравившихся флоксов. Необходимо только до подготовки к черенкованию завернуть флоксы во влажную газету и положить в прохладное место или поставить в воду. Держать флоксы с листьями долго в воде нельзя, и, если вы хотите зачеренковать это растение, тогда до подготовки к черенкованию букет лучше держать во влажной газете. Самый большой процент приживаемости (до 85—90) дают черенки, посаженные в июне и до середины июля.

Черенки берут со здоровых, хорошо развитых растений. В начале лета можно использовать весь стебель, а в конце лета черенки нарезают из верхней его части (2/3), так как нижняя в это время уже одревеснела. Стебель разрезают на черенки с двумя узлами, нижние листья удаляют, а верхние — укорачивают. Нарезанные черенки без признаков увядания до посадки помещают в полиэтиленовый пакет с этикеткой или погружают в сосуд со стимулятором корнеобразования (раствором гетероауксина, янтарной кислоты и т. д.), можно и без него. Долго держать черенки в воде нельзя, так как они хуже укореняются. Все операции по черенкованию проводят в тени или в пасмурную погоду. Затем размечают подготовленные гряды. Сажают черенки поперечными рядами с расстоянием между ними 10—12 см, а между растениями — 5—6 см. Черенок погружают в почву до верхнего узла, поливают (можно светло-розовым раствором марганцовокислого калия), притеняют и прикрывают нетканым укрывным материалом (агрил, лутрасил) или полиэтиленовой пленкой. Первую неделю черенки поливают теплой водой два раза в день — утром и вечером. Через 3—4 недели у черенков появляются корешки, а в пазухах листьев образуются один или два побега. После укоренения черенки, высаженные в ранние сроки, можно два или три раза подкормить навозной жижей или раствором азотных удобрений. Концентрация раствора должна быть в два раза меньше, чем для взрослых растений. В этот период большую опасность для черенков представляют слизни, которые могут объесть все листья. В середине августа растения можно высадить в школку.

Черенки осеннего размножения высаживают в холодные парники, на стеллажи неотапливаемых теплиц, так как в открытом грунте уже часто бывают холодные ночи и черенки хуже укореняются. Часто они уходят в зиму только с образовавшимся каллюсом, а неблагоприятная зима сводит на нет все усилия. Укоренение в это время может быть равно 30—40%. Весной укоренившиеся черенки пересаживают в школку.

Размножение пазушными боковыми побегами

Применяется во второй половине лета и ранней осенью для сортов более ранних сроков цветения. После отцветания и обрезания соцветий у флоксов в верхней части стеблей часто образуются короткие боковые побеги, которые также пригодны для размножения. Их аккуратно выламывают, желательно с «пяткой», и высаживают в череночник — в открытый грунт, в холодную теплицу или парник в зависимости от сроков отрастания этих побегов.

Размножение ростовыми побегами

Выполняют рано весной, пока ростки не отрастут более чем на 15 см. Позже использовать этот способ не рекомендуется, так как уже развиваются нормальные листья, испаряющие много влаги, побег подвядает, изгибается, при прополке и любой обработке часто ломается.

Этот способ представляет собой разновидность размножения стеблевыми черенками. Применяется одновременно с весенним делением флоксов и имеет вспомогательное значение для подготовки флоксов к выставкам, сохранения отломившихся при делении корневищ побегов, оздоровления посадочного материала при подозрении в поражении его нематодой. Черенки берут с взрослых 4—5-летних кустов из центра, а также более мелкие и слабые побеги с периферии. Побеги (с «пяткой») осторожно выламывают у самого основания куста. Чтобы в центре куста не возникали очаги отмирающей ткани, необходимо, чтобы у основания прошлогоднего стебля оставалось не менее одного ростового побега. При этом со взрослого куста можно брать не более 40—50% имеющихся побегов. Черенки промывают в розовом растворе марганцовки и высаживают в череночник рядами в почву, подготовленную вышеуказанным способом. Расстояние между черенками при посадке 12—15 см, между рядами также 15 см. Уход аналогичный предыдущему способу. В конце августа растения зацветают. Соцветия лучше удалить, удостоверившись в правильности указания сорта на этикетке. На место растения можно высадить в первой половине сентября или оставить их без пересадки до весны. Это отличный сильный посадочный материал, который получают уже в первый год.

Размножение листовыми черенками

Этот способ размножения разработал Г. Г. Треспе. С одного куста можно получить более 80 саженцев. Наилучшие сроки применения этого способа размножения в середине лета, когда стебли флокса достигают полного развития. Черенки нарезают острым ножом или бритвой со средней вызревшей части стебля. Щиток с листом и пазушной почкой должен иметь в длину 10 мм. Можно также стебель порезать на куски и в местах узлов аккуратно расщепить его пополам. Щитки с почкой высаживают в череночник или в ящики. При посадке щиток должен располагаться вертикально на глубине 1,5—2 см. Расстояния при посадке 5—6 см, а между рядами — 10—12 см. Если лист у черенка очень крупный, то перед посадкой его укорачивают на 1/3. Посадки опрыскивают теплой водой или светло-розовым раствором марганцовокислого калия. Следят за постоянной влажностью, но переувлажнять почву нельзя. После посадки черенки укрывают. Через неделю посадки начинают периодически проветривать. Укрытие через две недели снимают. К осени из черенка образуется маленькое одностебельное растение. На зиму посадки необходимо укрыть лутрасилом или агрилом в несколько слоев. Укоренившиеся черенки в ящиках на зиму заносят в неотапливаемую теплицу. При использовании этого способа размножения укоренение достигает 70—80%. Весной сохранившиеся растения высаживают в школку и ухаживают как за черенками, полученными из ростовых побегов. Осенью флоксы зацветают, но полноценным посадочным материалом они становятся лишь к осени второго года выращивания.

Размножение вертикальными отводками

Способ, предложенный А. А. Смирновским в 1912 г. На куст ставится ящик без дна глубиной 15—18 см и засыпается плодородной рыхлой почвой, или его окучивают. Половину стебля можно обрезать и использовать для обычного черенкования. Подсыпанную почву поддерживают во влажном состоянии. На засыпанной части стебля образуется масса придаточных корней. В конце августа каждый стебель можно использовать как укорененный черенок. Маточный куст после обрезки дает побеги из проснувшихся почек возобновления, которые также можно использовать на черенки, но высаживаемые уже в ящики или неотапливаемые теплицы.

Размножение корневыми черенками

Флоксы обладают способностью образовывать почки возобновления на толстых корнях, когда отсутствуют надземные стебли. Тонкие и одревесневшие корни для размножения непригодны. Эта способность позволяет иногда возобновить утраченный сорт или весьма эффективно размножить его.

Наиболее простой вариант размножения корневыми черенками состоит в следующем. Лучшие сроки для этого способа размножения — ранняя весна или сентябрь, когда корни содержат наибольший запас питательных веществ. Для размножения берутся кусты начиная с трехлетнего возраста. В сентябре из почвы вырезают куст флокса на расстоянии около 10 см от его основания и не более 8—10 см в глубину. Вынутый куст делят обычным способом и высаживают на новое место. Ямку из-под вынутого куста заполняют обычной плодородной почвой. Весной следующего года место, где находился вырезанный куст, покрывается густой порослью побегов. В августе поросль выкапывают, разделяют и высаживают в школку. Часть побегов (40%) образует соцветия, которые удаляют. Посадочный материал становится полноценным к осени следующего года.

Можно, выкопав в те же сроки взрослый куст и отмыв его корневую систему, вырезать половину толстых основных корней. Корни режут на куски длиной около 5 см и высаживают в ящики наклонно так, как они находятся в почве — толстым концом вверх. На зиму ящики ставят в непромерзающий подвал с температурой воздуха 2—3°С. Необходимо следить за влажностью почвы. В марте ящики вносят в теплицу, и через некоторое время появляются ростки. В мае молодые растения высаживают в грунт в школку на доращивание. Применять этот способ весной удобнее, так как нет необходимости держать ящики в подвале.

Если проанализировать рассмотренные способы размножения, то увидим, что весной можно совместить применение нескольких способов при делении куста, взяв от того же растения часть корней и ростовых побегов. Таким образом, мы с максимальным успехом используем все части размножаемого растения.

Размножение семенами

При хороших погодных условиях флоксы в изобилии дают семена, которые часто, особенно у ранних сортов, вызревают на кустах. О готовности семян свидетельствует побурение коробочек и начало увядания листьев. У позднецветущих сортов семена достигают восковой спелости в октябре. Чтобы получить зрелые семена, срезают стебли, связывают их в пучки и вешают на холодной веранде. Если в помещении очень сухо, то коробочки начинают растрескиваться, семена разлетаются, и их можно потерять. Тогда соцветия помещают в марлевые мешки. Побуревшие коробочки по мере созревания можно собирать с кустов в бумажные пакеты и заносить в комнату. В бумажном пакете коробочки подсыхают и с характерным треском лопаются. Семена у флоксов быстро теряют всхожесть, особенно в сухом и теплом помещении. Лучше всего очищать семена непосредственно перед посевом. П. Г. Гаганов советовал очищенные семена смешивать с песком и в таком виде до посева хранить их в прохладном помещении. Наибольшую всхожесть (до 80—90%) дают семена при посеве сразу после их сбора — в конце ноября — начале декабря. Сеять можно и зимой — в январе-феврале на подготовленную с осени грядку. Для этого с грядки убирают снег, на ее замерзшую поверхность редко, с расстоянием 3—4 см, рассыпают семена. Затем их покрывают слоем просеянной земли, подготовленной заранее, или песка толщиной 1—1,5 см и снегом. При посеве зимой всхожесть семян будет 70%.

Для лучшего прорастания семенам флоксов необходимо промораживание. Чем ближе к весне делается посев, тем меньше всхожесть у семян. Начиная с марта всхожесть их резко падает, и при посеве их в апреле без промораживания семена практически уже не прорастают.

Ранней весной, часто уже по тающему снегу, появляются всходы. Сеянцы в стадии двух пар настоящих листьев пикируют на хорошо подготовленную грядку с плодородной почвой на расстоянии около 20 см. Через неделю их подкармливают раствором коровяка (1:20) или селитры (15 г на ведро). Уход за сеянцами состоит в систематических поливах, подкормках, прополках, рыхлении поверхности почвы. Состав подкормок тот же, что и для взрослых растений, только концентрация берется в 2 раза меньше. Можно проводить и внекорневые подкормки мочевиной, «Кемирой-люкс». Обязательно следят за тем, чтобы на молодые растения не напали слизни. С целью предотвращения заболевания сеянцев грибными болезнями посадки опрыскивают 0,5%-ным раствором бордоской жидкости. Сеянцы растут очень быстро, и к осени 40% из них зацветают, особенно ранние и раннесредние сорта, остальные будут цвести в следующем году. Понравившиеся растения отбирают. В любом случае растения, полученные семенным способом, будут наиболее устойчивы и выносливы в климатических зонах с холодным, суровым климатом по сравнению с иностранными сортами или сортами, выведенными в более южных областях.

Из сеянцев 70 сортов, испытанных в Томске, Барнауле и Новосибирске, наибольшей зимостойкостью отличалась «Бия», полученная от посева семян в Бийске, а остальные сорта по зимостойкости распределялись следующим образом. Первые 25 мест занимали сорта местной селекции и селекционеров Нечерноземной полосы — П. Г. Гаганова, М. И. Грошиковой, М. П. Нагибиной, Б. В. Квасникова, М. П. Бедингауза, М. Ф. Шароновой и других, а затем уже в этом списке появлялись сорта иностранной селекции из числа тех, которые были завезены в Россию в начале XX в. и успели хорошо акклиматизироваться («Районант», «Викинг», «Фрау Паулина Шолхаммер», «Элизабет Кэмпбел», «Кинг», «Винтермерхен», «Видар», «Фойершпигель» и др.).

Размножение флоксов весеннего цветения

Флоксы весеннего цветения, как правило, практически не дают семян, поэтому их размножают вегетативно. Основные способы размножения стелющихся флоксов основаны на способности стеблей образовывать корни в местах их соприкосновения с почвой.

Размножение отводками

В мае-июне и до середины июля периферийные стебли раскладывают на предварительно взрыхленной вокруг дернинки почве, пришпиливают колышками и засыпают рыхлой питательной почвой слоем 2—2,5 см. Концы веточек при этом должны оставаться на поверхности. Через некоторое время их прищипывают. Почву поддерживают умеренно влажной. Ранней весной следующего года хорошо укоренившиеся стебли уже как самостоятельные растения аккуратно отделяют от основной дернинки и переносят на место посадки с комом земли. Этот легкий и естественный способ размножения позволяет получить хороший сильный посадочный материал.

Размножение делением растения

В начале мая выкапывают дернинку, разбирают ее и аккуратно отделяют части растения с корнями. Делёнки должны иметь побеги с листьями и корни. Их высаживают на нужное место, концы побегов прищипывают, поливают и первое время притеняют. Можно делить растения и после цветения, лучше в пасмурную погоду. В этом случае делёнки высаживают на подготовленную грядку для доращивания, и после перезимовки — на постоянное место. Необходимо отметить, что посадочный материал, полученный в результате деления, как правило, более худшего качества, так как объем корневой системы чаще всего не соответствует числу стеблей с листьями. Листья начинают желтеть, часть побегов может отмереть. Полученные в результате деления растения долго адаптируются и длительное время не имеют декоративного вида.

Размножение стеблевыми черенками и боковыми веточками

Применяют в первой половине мая до цветения или после цветения. Длинные стебли разрезают на части с 3—4 междоузлиями. С нижних двух междоузлий удаляют листья и боковые веточки. Использовать можно боковые короткие веточки, которые сажают целиком, и верхушки стебля. Землю в парниках для черенков готовят из смеси выветренного торфа, песка, перегноя и огородной земли. Она должна быть рыхлой, легкой, с достаточно высоким содержанием гумуса. Черенки высаживают наклонно рядами на расстоянии от 5 до 10 см друг от друга. Между рядами такое же расстояние. Глубина посадки 2—3 см. Землю вокруг черенка уплотняют и поддерживают во влажном состоянии. Посадки в череночнике можно прикрыть укрывным материалом или старой полиэтиленовой пленкой, которую периодически приподнимают для проветривания. Через пару недель черенки можно подкормить азотным удобрением (15 г селитры на ведро воды), а затем два раза полным комплексным удобрением. На постоянное место растения высаживают с комом земли через год весной.

Флоксы, цветущие в конце мая — начале июня, — полукустовые, имеющие вид рыхлых дернинок и кустиков из лежачих стеблей и вертикально поднимающихся цветоносов, размножают делением, отводками и стеблевыми черенками рано весной и после цветения — летом. Правила такие же. Но посадочный материал, полученный от деления этих видов флоксов, значительно лучше, чем от стелющихся видов, если деление делается весной. На постоянное место растения высаживают на расстоянии 20—25 см друг от друга.