Драцена – это роскошная пальма, способная украсить даже самое скромное жилище. Драцена представляет собой весьма неприхотливое растение, с разведением которого справится даже самый неопытный цветовод, однако есть некоторые правила и нюансы, о которых следует знать для того, чтобы успешно размножать драцену в домашних условиях.

Драцена: общая характеристика

Драцена относится к семейству Спаржевых. Данное растение представляет собой суккулентный кустарник, который происходит из Южной Америки, где его считают деревом, способным приносить счастье. У народов Южной Америки до сих пор бытует поверье, что срезанная в полночь при полной луне ветка драцены может принести удачу в любовных делах.

Размножение драцены в домашних условиях

Прежде чем приступить к разведению драцены, необходимо четко определиться со временем. Наиболее эффективно размножение данного цветка происходит в весеннее или летнее время. Оптимальной температурой помещения для этих целей считается не ниже 20 градусов.

Существует ряд способов размножения драцены, в число которых входят следующие:

верхушками (верхушечными черенками);

стеблевыми черенками;

• воздушными отводками;

семенами.

Каждый из перечисленных выше методов имеет свои преимущества и подходит к тем или иным условиям и обстоятельствам, при которых цветоводу приходится заниматься размножением цветка.

Размножение верхушками

Размножение драцены верхушечными черенками представляет собой весьма простой и удобный способ. Выполняется это по следующему алгоритму:

выбрать верхушку высотой примерно 10-15 сантиметров;

срезать отросток;

обработать его основание препаратом типа «Корневин»;

укоренить в воде, либо во влажном песке;

поставить в тепличку.

Важно! При работе с любым комнатным растением необходимо применять исключительно острые ножи, либо бритвы, которые должны быть стерильны. Это уменьшит вероятность заражения черенка инфекциями.

При выборе черенка необходимо обратить внимание на его внешний вид: он не должен иметь повреждения коры, пятен или трещин. Так будет больше шансов на успешное укоренение и последующий рост.

При укоренении верхушки драцены, необходимо следовать некоторым правилам.

Воду нужно менять каждые два-три дня, чтобы там не развивались бактерии, из-за чего отросток гниет.

В воде следует растворить одну-две таблетки активированного угля, чтобы не допустить заражения.

При укоренении в песке или вермикулите его необходимо лишь слегка увлажнять.

Контейнер с отростком необходимо ставить в светлое место, избегая, при этом, солнечных лучей.

Очень важно не укоренять посадочный материал сразу в почву. Это может привести к его загниванию. Для этих целей лучше взять инертный состав, например, перлит или песок.

Тепличку для растения, сделанную из прозрачного пластикового контейнера, необходимо проветривать каждый день, постепенно увеличивая время от десяти минут до часу, чтобы растение привыкало к домашним условиям.

Видео: как размножить драцену верхушечными черенками в домашних условиях

Размножение стеблевыми черенками

Иногда случается, что растение погибает, но при этом остаются части стебля, которые вполне возможно использовать для выращивания новых растений. Для этого можно применить следующую методику размножения драцены стеблевыми черенками:

стебель разрезать на части длиной, не превышающей 20 сантиметров;

укоренить в субстрате.

Важно! Для размножения необходимо выбирать лишь те части стебля, которые не имеют поверхностных повреждений или трещин.

Данная методика размножения драцены подразделяется на два подметода.

Вертикальный. Данный подметод предполагает высадку части стебля вертикально, примерно на глубину трех сантиметров.

Горизонтальный. При этом способе кусочек стебля слегка вдавливают в увлажненный субстрат, не углубляя его полностью.

При данных способах укоренение драцены происходит примерно за пару месяцев, и далее, растение можно пересадить.

Важно! Описанный выше способ предполагает, что в контейнере на дне будет присутствовать дренаж, в качестве которого хорошо подойдет песок. Это, кстати, позволит легко извлечь молодые растения перед пересадкой и избежать их травмирования.

Видео: как размножить драцену стеблевыми черенками в домашних условиях

Размножение воздушными отводками

Один из самых надежных способов размножения драцены — это при помощи воздушных отводков Однако такой способ рекомендуется использовать только опытным цветоводам, так как он заметно сложнее, чем размножение драцены черенками, взятыми со стебля или с верхушки побега.

Пошаговая инструкция размножение драцены воздушными отводками:

1. На стебле растения под бывшим листом (примерно на расстоянии 10 см) намечают место образования будущих корней и делают небольшой надрез (1,5 см в длину).
2. Чтобы он не зарос, в щель вставляются спичка, зубочистка или кусочек пластмассы.
3. Вокруг надреза ствол укутывается сфагнумом и накрывается полиэтиленовой пленкой.
4. Чтобы мох под пленкой не высыхал, он увлажняется с помощью пульверизатора.
5. Когда через сфагнум прорастут корни, пленку снимают и новообразовавшийся саженец срезают с материнского растения и сажают в отдельный горшок.

Размножение семенами

Семенами драцену размножить значительно сложнее, нежели вегетативным способом, по ряду причин:

Драцена редко цветет в домашних условиях.

Если она цветет, то только лишь на восьмом-десятом году жизни.

Для получения полноценного плода, цветок необходимо искусственно опылять.

Если в домашних условиях удалось добиться цветения растения, то его необходимо каждый день опылять кисточкой, чтобы пыльца с тычинок попала на пестик. При созревании плода его необходимо вскрыть и немедленно высадить в специальный субстрат для пальм.

Семена данного цветка имеются в продаже, поэтому гораздо проще их купить. Они мелкие, имеют коричневую окраску, их форма имеет полулунные очертания. Семена высаживают в конце февраля.

Высаживание семян в субстрат

Семена растения можно высадить непосредственно в почву. Производится это в следующем порядке.

Замочить семена в растворе, стимулирующем рост.

Высадить в почву для пальм, на расстоянии около пяти сантиметров друг от друга.

Накрыть пленкой или тепличкой.

После прорастания регулярно увлажнять почву и подкармливать.

Когда рассада выросла до пяти сантиметров, рассадить по отдельным контейнерам.

Данный способ занимает примерно около двух или даже трех месяцев. Его преимущество лишь в том, что он несложный и имеет минимальное количество этапов.

Проращивание семян в салфетке

Если перед посадкой семян прорастить их в чистой салфетке из хлопка или нетканого полотна, то данный метод, хоть и станет сложнее по количеству этапов, однако займет гораздо меньше времени, нежели описанный выше способ. Это проводится следующим образом:

увлажнить салфетку;

положить на нее семена не некотором расстоянии друг от друга;

завернуть салфетку;

уложить ее в контейнер с небольшим количеством воды;

когда семена прорастут, высадить их в почву, следуя инструкции выше.

Видео: размножение драцены семенами

Особенности размножения различных видов драцены

Различные виды данного комнатного цветка могут отличаться друг от друга по оптимальному именно для этого вида способу размножения.

Так драцена Душистая и Деремская — могут размножаться всеми способами кроме выращивания из семян, Отогнутая — стеблевыми отростками, Маргината (окаймленная) — черенками и семенами, а Компакта — стеблевыми отростками и черенками.

Как рассадить драцену

Пересадку цветка производят в весеннее или летнее время. При пересадке необходимо позаботиться о почве. Проще всего купить в магазине подходящий состав для пальм, однако ее можно составить и самостоятельно, приготовив следующий состав:

1/3 универсальной земли для цветов;

• 1/3 вермикулита.

Данный вариант наиболее оптимален, так как не позволит корням загнить.

Драцену при рассаживании весьма важно освободить от старой почвы. Для этого можно просто промыть корневую систему под проточной водой.

Важно! При пересадке необходимо избавиться от больных и поврежденных корней. Для этого необходимо срезать их острым и стерильным лезвием, а места срезов обработать слабым раствором марганцовки.

В готовом контейнере необходим дренаж, который занимает примерно одну восьмую горшка, а также отверстия для выхода излишней влаги. После пересадки необходимо производить подкормку растения в период с мая по сентябрь. Пересадка драцены производится один раз в году.

Возможные проблемы при размножении драцены

Несмотря на всю неприхотливость комнатного цветка, некоторые ошибки могут привести к его гибели. Есть ряд типичных ошибок, которые допускают не только начинающие, но и опытные цветоводы.

Излишний полив. Полив данного растения должен быть умеренным. Почва должна быть лишь слегка влажной, так как цветок является суккулентом и приспособлен к выживанию в засушливых зонах.

Применение бывших в употреблении контейнеров для укоренения и пересадки. Это может привести к распространению инфекции. При работе с данным цветком необходимо применять только одноразовые горшочки.

Слишком длительное содержание цветка под парничком. Парничок необходимо периодически проветривать, а далее «отучать» от него крепнущее растение.

Если учесть все указания и инструкции, то размножение драцены в домашних условиях пройдет абсолютно успешно.

Вконтакте

Теплица » Черенкование

Черенкование

Размножение черенками - самый распространенный способ вегетативного размножения. Черенки представляют собой отрезанную часть побега, листа или корня, которые при благоприятных условиях способны образовать целое растение. При этом вновь выращенное растение подобно материнскому и зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян. Чтобы у отделенной от материнского растения части образование корневой системы, стебля и дальнейшее формирование нового растения происходили быстро и безболезненно, необходимо поддерживать оптимальные условия окружающей среды.

Стеблевые черенки
Для образования корней и начала роста стеблевым черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель в зависимости от вида, сорта и возраста материнского растения. Чем моложе родительское растение, тем быстрее черенок образует корневую систему. Это один из основных принципов, которыми руководствуются при подборе материала для черенкования. В период укоренения следует поддерживать оптимальные условия микроклимата. Чтобы снизить потерю воды, все черенки хранят в закрытых емкостях или камерах для размножения.

Скорость образования корней стеблевыми черенками зависит от температуры окружающей среды. Чем выше температура в пределах интервала, определенного физиологическими процессами, тем быстрее протекают химические реакции, обеспечивающие формирование корней. Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то часть питательных веществ будет поступать в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного окоренения черенка. Поэтому для разных частей черенка создают разные условия: нижнюю его часть помещают в условия повышенной температуры, верхнюю - пониженной.

Значение поддерживаемых температур в каждом конкретном случае зависит от качества стеблевого черенка и его реакции на потерю воды. При выращивании зеленых черенков в кор-необитаемой среде поддерживают температуру около 21°С, в воздухе - по возможности ниже. Лучше всего эти условия создает туманообразующая установка с нагревательными проводами в почвенной смеси. Полуодревесневшие и черенки вечнозеленых растений окореняют в сходных условиях, с той только разницей, что им требуется меньшая температура в корнеоби-таемой среде. Черенки некоторых видов растений с успехом окореняют в холодных парниках или закрытых камерах для размножения.

Во всех случаях для развития корневой системы необходимы условия достаточной влажности и аэрации. Для окоренения черенков пригодны почвенная смесь «Джон Иннес» для семян, торфяные смеси для семян и черенков, смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа. Черенки трудно окореняющихся растений высаживают в грубый, хорошо отмытый песок. В песке, как и в торфе, практически отсутствуют питательные вещества. Поэтому на протяжении всего периода окоренения до пересадки в горшки необходимо при каждом поливе подкармливать черенки жидкими удобрениями. В горшки пересаживают уже хорошо окоренившиеся черенки.

Отбор черенков
Черенки отбирают от молодых, здоровых, активно растущих растений. Желательно провести предварительную короткую обрезку маточного растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки. На окоренение черенков оказывают влияние регулирующие рост вещества, являющиеся гормонами. Многие черенки содержат достаточное количество природного гормона, ответственного за процессы корнеобразования. Тем не менее для лучшего окоренения черенков рекомендуется обработать их соответствующим гормональным препаратом. В порошке таких препаратов содержится фунгицид, препятствующий загниванию.

Способность отобранного материала к образованию корней и побегов зависит от стадии его развития. Это в полной мере относится и к растениям с одревесневшим стеблем. У одних растений лучше окореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других - от побегов, одревесневших в основании или полностью. Различают четыре типа стеблевых черенков, срезаемых на протяжении вегетационного периода: зеленые активно растущие, зеленые, полуодревесневшие и одревесневшие черенки.

Зеленые активно растущие черенки срезают весной с верхушек быстро растущих молодых побегов. Отделять черенки желательно рано утром, когда тургор клеток максимален. Если черенки не используют сразу после срезки, их неЬбхо димо поместить в ведерко с водой. Исключение составляют зональные пеларгонии, которые лучше оставлять на 24 ч в притененном месте. Длина черенка должна быть 7-8 см. Чистый, ровный срез делают прямо под узлом или почкой. Все листья с нижней трети - половины черенка удаляют. В камеру для размножения насыпают 10-15-см слой почвенной смеси или наполняют ею горшки. Если от каждого вида растений взято всего по нескольку черенков, в целях оптимального использования пространства выбирают горшки диаметром 8-10 см. Это особенно удобно, когда времени для укоренения черенков достаточно. Черенки помещают в почвенную смесь примерно на треть их длины, побивают и горшок ставят в камеру для размножения, лучше с почвенным обогревом. Зеленые активно растущие черенки очень болезненно переносят потерю воды. Благоприятную для них влажность создает туманообразующая установка. Температуру почвенной смеси следует поддерживать в пределах 21-24°С. Высаженные черенки опрыскивают раствором фунгицида и повторяют эту обработку по меньшей мере раз в неделю. Зеленые черенки отделяют от верхушек молодых побегов в начале лета, после того как затухает весенняя волна роста; у такого черенка не видно никаких признаков одревеснения. Собственно зеленые черенки отличаются от зеленых активно растущих черенков меньшей ско ростью роста. Укоренение зеленых черенков проводят в обогреваемой камере для размножения или в туманообразующей установке. Полуодревесневшие черенки нарезают в конце, но уже одревесневших у основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках.

Длина черенков должна быть 10-15 см. При срезе черенка желательно оставлять пятку. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так. чтобы отщепилась часть основного стебля ваточного растения. Если у пятки образовался излишне длинный «хвост», его укорачивают чистым ровным срезом. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка обрабатывают порошком, содержащим регулятор роста; черенки высаживают в почвенную смесь примерно на треть их длины и поливают разбавленным раствором фунгицида. Отобранные в конце лета полуодревесневшие черенки оставляют в холодном парнике до следующего сезона. Активный рост черенков поддерживают регулярными подкормками жидким удобрением. Осенью молодые растения выкапывают и пересаживают. Одревесневшие черенки при ведении тепличного хозяйства отбирают сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для буген-вилии и некоторых других кустарников и лазящих растений с явно выраженным периодом покоя. Заготавливают эти черенки в период покоя, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели. Нарезают 15-см черенки с полностью одревесневших побегов маточного расте ния, уже сбросившего листву. Нижний срез черенка обрабатывают порошкообразным препаратом регулятора роста и помещают в закрытый парник внутри теплицы. Над поверхностью почвенной смеси оставляют около половины длины черенка. Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, тем не менее теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Снижение потерь воды
достигают максимально возможным заглублением черенка в почве. Однако при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над поверхностью почвы следует оставить не менее 3 почек. Для верхней части черенка создают условия пониженной температуры, задерживая тем самым распускание покоящихся почек и отток энергии от развивающихся корней.

Листопочковые черенки
Листопочковый черенок можно получить от любого стебля. Он состоит из листа, находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля. Из листа поступают вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности черенка и регенерационных процессов; из почки вырастает стебель нового растения; первые корни появляются на небольшом отрезке стебля
Для отбора листопочковых черенков желательно использовать молодые побеги, появившиеся после сильной обрезки маточного растения При этом выбирают побеги с неповрежденными, полностью сформированными листьями и жизнеспособными пазушными почками.
Срез делают как можно ближе к почке, стараясь по возможности не оставлять пенька. Это снижает вероятность ее загнивания или гибели. Нижний срез делают в 2,5-4 см от верхнего, чтобы осталась достаточная часть стебля для прочного закрепления черенка в почвенной смеси. Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка обычно обрабатывают регуляторами роста. Черенок высаживают так, чтобы почка находилась на уровне почвенной смеси. Черенки более закаленных растений выращивают в холодном парнике, менее морозостойких - в камерах для размножения или в тумано образующей установке. Крупные листья на черенках некоторых растений, таких, как эластичный фикус, могут создавать опрокидывающий момент. Поэтому рядом ставят поддерживающую их палочку. Иногда ее вставляют в свернутый и закрепленный резинкой лист. Виноградные одноглазковые черенки по сути эквивалентны одревесневшим листопочковым черенкам. Их отбирают, когда виноградная лоза или другие древесные вьющиеся растения уже скинут листву. Черенки срезают с виноградной лозы описанным выше способом. Их укладывают горизонтально, оставив над поверхностью один глазок (почку). В случае если растение трудно укореняется, с противоположной от почки стороны стебля прибегают к поранению черенка. Горшки с черенками этикетируют и ставят на стеллаж теплицы или в закрытую камеру. Чем выше температура, тем быстрее идут процессы регенерации. Необходимую для черенков влажность обеспечивают поливом. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, чрезмерный полив может привести к переувлажнению почвенной смеси и вызвать загнивание и гибель растений. Весной укоренившиеся черенки закаливают, этикетируют и пересаживают.

Отделенные участки стебля
С возрастом некоторые тепличные растения, например диффенбахия драконово дерево и кордилина, становятся «голенастыми»: нижняя часть стебля у них теряет листву. Растения утрачивают привлекательность, и их обрезают до уровня почвы. Однако верхушку стебля можно использовать для размножения черенками. Оголенную часть стебля разрезают на черенки длиной 4-5 см, которые, обработав раствором фунгицида, втыкают в субстрат вертикально или кладут горизонтально и полностью покрывают 1,5-см слоем почвенной смеси. Располагая черенок вертикально, убедитесь в его правильной ориентации, она должна соответствовать направлению на маточном растении. На каждом черенке есть несколько спящих почек, 1-3 из них могут дать воздушные побеги.

Черенки вечнозеленых растений
Для черенков вечнозеленых растений используют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья и покой неглубок. А поскольку на черенках есть листья, для предупреждения избыточной потери воды необходим строгий контроль условий окружающей среды. Черенки берут в конце лета - начале осени от предварительно (зимой) обрезанного растения. Корни обычно образуются в зимний период. Длина черенков должна быть 10-15 см. Если окоренение будет проходить в нестерили-зованной почве в холодном парнике или в тоннеле из полиэтиленовой пленки, черенок берется с «пяткой» (не забудьте аккуратно подравнять ее хвостик). Если на верхушке черенка уже заложилась почка, ее оставляют. Если же вегетативный рост побега продолжается, его мягкую верхушку срезают ножом. С нижней трети черенка удаляют листья. В нижней части черенков трудноокореняющихся растений делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2-3 см. Основание черенка обрабатывают порошком стимулятора роста.

Черенок высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике или в тумано-образующей установке. Листья черенков могут соприкасаться, но не должны перекрывать друг друга. Чтобы создать прохладные влажные условия, парник притеняют до тех пор, пока интенсивность освещения не станет уменьшаться (ближе к зиме). Черенки оставляют в парнике на весь следующий вегетационный период. Черенки, выращиваемые в туманообразующей установке, весной осторожно, стараясь не повредить корни, высаживают в горшки. Вечнозеленые растения можно размножать и черенками с более мягкой древесиной, отбираемыми в начале вегетационного периода. В зависимости от вызревания древесины с ними обращаются как с зелеными и полуодревесневшими черенками соответственно.

Хвойные растения
Некоторые хвойные деревья, за исключением ели, сосны и пихты, можно размножать черенками. Для этого используют и теплую камеру для размножения, и холодный парник. Черенки нарезают осенью и зимой с молодых, активно растущих побегов.

Бегония (лат.Begonia) - многолетнее или однолетнее растение. Насчитывают от одной до двух тысяч разновидностей бегоний. Среди этого огромного разнообразия встречаются ползучие виды, а есть и такие, что растут в виде кустов или полукустарников. Выращивать бегонию можно не только в комнатных условиях, но и на открытом грунте. Общей особенностью бегоний является мясистый стебель и однополые цветки. Примечательно, что семена у всех видов очень мелкие.

Цветоводы-любители делят бегонии на следующие виды:

• декоративно-лиственные;
• декоративноцветущие (клубневые);
• кустарниковые.

Существуют разные способы, как размножить бегонию в домашних условиях и какой подойдёт зависит только от её разновидности:

1. Семенами (подходит для цветущих сортов).
2. Листом (подходит для ползучих разновидностей).
3. Посадка клубней (подходит только для клубневых).
4. Делением корневища (подходит для кустовых бегоний, например, вечноцветущей).

Многие садоводы предпочитают размножать это растение черенкованием, так как этот способ поможет даже новичку быстро и надёжно сохранить признаки сорта практически всех видов бегонии.

Для начала необходимо нарезать черенки. Для этого понадобится острый нож. Черенки могут быть срезаны как с верхушечки стебля, так и с его середины. Длина черенка зависит от количества почек на нём и составляет 7–12 см. Как минимум на каждом должно быть по две-три почечки. Следует срезать аккуратно кусок стебля наискось под нижней почкой (нижний узел). Если на срезанном черенке есть листики или бутоны цветов, их надо удалить, оставив только сверху по парочке листьев.

Для того чтобы срезанный стебель не сгнил и корни быстрее дали рост, его нужно для начала подсушить 1-2 часа, а затем обработать. Сделать это можно антибактериальными растворами, стимуляторами роста или соком алоэ. Все эти смеси можно приобрести в специализированных магазинах. При условии, что вода для черенков будет отстоянной или дождевой и посуда, в которой они будут стоять из тёмного стекла, рост корней не заставит себя ждать.

Если же случилось так, что срез черенка подгнил, следует его вытащить из воды, заново подсушить, обработать и поставить в уже свежую воду.

Когда длина корешков достигнет 1–2 см, черенки пересаживают в самостоятельно приготовленный грунт или специальную почву для бегоний. Рекомендуется накрыть их плёнкой или банкой, иногда открывая, чтобы растение привыкало к комнатной температуре.

Использование семян

Процесс размножения семенами очень трудоёмкий и хлопотный, занимает очень много времени, хоть для кого-то такое выращивание может показаться очень интересным. Чтобы получить семена, цветки нужно опылять самостоятельно ватной палочкой. После опыления коробочка с семенами будет зреть ещё 1,5–2 месяца. Потом с большой осторожностью семена надо достать из коробочки.

Если же вы решили купить семена в магазине, то таким выбором вы, конечно, облегчите себе посев и получите бонусом семена, которые находятся в оболочке питательных веществ. Там же вам лучше приобрести и грунт, чтобы быть уверенным, что в нём нет семян сорных трав и ничего не будет мешать росту рассады.

Посевной период придётся на январь-февраль. На дно ёмкости следует положить дренаж для лучшей вентиляции. Грунт увлажнить и равномерно распределить семена. Сверху грунт сыпать не нужно. Накрыть ёмкость полиэтиленом или стеклом и следить за тем, чтобы грунт всегда был влажным.

Полив лучше производить из пульверизатора. Через 1–2 недели появятся первые всходы. Как и в случае с черенкованием бегонии, через 2 недели начать постепенно приучать рассаду к комнатной температуре. После того как листья подрастут и как бы сомкнуться, представляя собой один зелёный ковёр, ростки можно рассаживать отдельно. На клумбу подросшее растение можно высадить в мае.

Укоренение листом

Этот метод размножения можно использовать не для всех видов бегонии, а в основном, с вьющимся стеблем. Когда ваша бегония растёт в домашних условиях, то лучше укоренять листом в марте, если на улице, то, конечно, летом. Этот способ, возможно, и сложнее, но некоторые сорта бегонии размножают преимущественно таким способом. Для этого вам понадобится субстрат, тёплая среда, умеренное проветривание и достаточное количество света.

Необходимо срезать сильный (крупный) лист с помощью скальпеля либо очень острого ножа. Затем положить его на твёрдую поверхность и разрезать от центральной прожилки к краю листа так, чтобы в каждом получившемся сегменте была жилка. Затем высадить листовые черенки в подготовленную влажную почву. Сделать это можно по-разному: либо выложить сегменты на почву, и чуть прижав, присыпать края песком, либо углубить их на 1 см.

После этого ёмкость надо накрыть плёнкой или банкой, чтобы получился эффект парника. Через некоторое время на плёнке появятся капельки, и надо будет каждый день открывать тепличку на 2–3 минуты, а потом потихоньку это время увеличивать. Это делается для того, чтобы растение привыкало к комнатной температуре. Укореняется бегония листом дольше, чем черенками, поэтому 1–2 месяца убирать парник не стоит.

Посадка клубней

Есть действенный и популярный способ размножения клубневой бегонии в домашних условиях. А также этот метод поможет омолодить ваше растение, вернёт ему былую пышность цветения и яркий цвет листве. Для этого подойдёт растение 2–3-летнего возраста. В конце августа-начале сентября нужно выкопать бегонию и оставить на подсушивание. Через какое-то время образуется клубень. Чтобы он до весны не засох, положите его в ящик с песком. весной, когда на клубнях появятся первые росточки, их можно разделить с помощью лезвия или острого ножа. Делить надо так, чтобы на каждой части остался хотя бы один росток (почка).

Затем кусочки клубня сажают наполовину в горшок и накрывают плёнкой. Когда ростки немного подрастут, плёнку нужно убрать и засыпать клубни полностью землёй.

Деление корневища

Такой способ подходит кустовым видам, из которых цветоводы выделяют вечноцветущую бегонию. Для этого взрослое растение нужно достать из горшка, обрезать стебли, цветки и листья. Затем промыть корни водой и разрезать. Для обеззараживания следует обработать срезы измельчённым древесным углем. После этого растеньица можно высадить в отдельные горшки.

Главное – перед тем как размножить растение черенками, приобретите острый секатор или получше заточите нож, чтобы не нанести вреда материнской культуре. А дальше – действуйте по описанной ниже инструкции!

Что такое черенкование и в чем его суть

Что такое черенкование и для чего садоводы прибегают к этому агротехническому приему? Черенкование – это получение молодых растений из кусочков стебля материнской культуры. Это, наверное, самый простой, быстрый и эффективный способ размножения растений. Существуют способы черенкования отрезками корня или кусочками листа, но мы отставим в сторону эту экзотику: она применима для очень узкого круга растений. Основной способ для древесных растений - черенкование полуодревесневших побегов в начале лета.

Суть вегетативного размножения растений черенками заключается в том, что в определенный момент развития кусочки молодых побегов могут образовывать собственные корни и становиться самостоятельными растениями.

Как видно на фото, при размножении черенками из маточного (взрослого, большого) растения можно получить много молодых:

Это особенно важно, например, при создании живой изгороди.

При черенковании способность к образованию корней у разных пород разная. Одни растения легко черенкуются ( , ), черенкование других всегда обречено на провал (сосна, лиственница, дуб). Последние размножают прививкой или посевом семян.

Как правильно размножать растения черенками

• Оторвать черенки «с пяткой».
• Осторожно удалить с нижней половины хвоинки/листья, боковые веточки.
• Немного наклонно закопать черенки наполовину в грунт.
• Обильно полить.
• Накрыть половинкой бутылки, плотно вдавливая её в грунт.
• Поливать в соответствии с погодой, не допуская пересыхания.
• Весной снять бутылку и рассадить черенки.

Очень большое число садовых растений черенкуются. Собственно, именно поэтому они и получили широкое распространение: они декоративны и их легко размножить в короткие сроки. Вы тоже можете этим воспользоваться! Достаточно разжиться черенками.

Если это невозможно, то берём в руки острый нож или секатор и делаем срез на 0,5 -1 см ниже узла (места, где от стволика отходят листья или боковые веточки). Почему там? Дело в том, что вещества, провоцирующие образование корней, скапливаются у растений именно в таких местах.

Длина черенка зависит от конкретного вида. В общем случае это 20-30 см. С нижней половины удаляем все листья и боковые веточки. Наш черенок готов.

Но даже если вы знаете, как размножать растения черенками, не забудьте позаботиться о том, чтобы создать необходимые условия для прорастания молодого отростка.

Условия и сроки размножения растений черенками

Корни образуются во влажной среде, а «вершки» черенка также должны содержаться в условиях 100% влажности. Ведь корней у них некоторое время нет и в сухой среде без их поддержки листья, а затем и стебель засохнут, черенок погибнет.

Проще всего поддерживать такие условия для размножения растений черенками в тепличке. Если теплички нет, можно устроить микро-тепличку из половинки большой пластиковой бутылки. Это самый малозатратный способ.

Считается, что для черенкования необходима рыхлая бедная почва (рекомендуется смесь песка и торфа пополам). Однако на практике легко черенкуемые породы так же просто укореняются и в обычной садовой земле.

В тенистом месте, которое не будет мозолить глаза взрыхляем и освобождаем от сорняков необходимую площадь, делаем колышком в земле наклонные отверстия глубиной в половину черенка и погружаем черенки в отверстия. Когда все черенки зарыты, череночник нужно обильно пролить. После этого накрываем группы черенков половинками бутылок или всю компанию прозрачной плёнкой по жесткому каркасу.

Оптимальный срок размножения растений черенками – июнь. Остаток сезона почву в череночнике необходимо поддерживать влажной (пересыхание = гибель черенков). Даже если черенки пошли в рост, не торопитесь их рассаживать. Лучше подождать осени, а ещё лучше - весны.

С помощью черенков можно получить, например, живую изгородь из туи, пузыреплодника или дерена, а также массу других прекрасных деревьев и кустарников для сада. Один сезон уходит на обретение черенком корней, еще 2-4 года - и полноценный куст у вас в саду.

Посмотрите видео «Размножение растений черенками», чтобы наглядно представить, как выполняется этот агротехнический прием:

Удивительная способность растительных организмов воспроизводить себе подобных из кусочков собственных корней, побегов или листьев широко применяется в технологии искусственного вегетативного размножения растений.

Часть растения, из которого можно вырастить новую полноценную особь, называется черенком, а сам процесс соответственно – черенкованием. Как правило, выращенный таким образом экземпляр будет полностью повторять все признаки и свойства материнского растения, что очень удобно при работе с сортовыми и гибридными формами. В среде садоводов и любителей комнатного цветоводства наибольшее применение находит вегетативный способ размножения растений с помощью стеблевых черенков. Он прост, не требует специальных навыков, а самое главное – даёт быстрые и надежные результаты.

Как вырастить новое растение из стеблевого черенка?

Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли получится, потому что стеблевые черенки бывают трёх видов: одревесневшие, полуодревесневшие и зелёные.

Одревесневшими черенками можно размножать виноград, многие ягодные и декоративные кустарники, иву, тополь, хвойные породы. Их ещё называют зимними, потому что заготавливают ранней весной или поздней осенью - в период покоя, когда рост растений ещё не начался или уже прекратился. Одревесневшие черенки обычно нарезают из однолетних побегов длиной в 25-30 см., чтобы на каждом было не менее 3-5 узлов с почками. При посадке над землёй оставляют две - три почки и ждут появления из них листьев и новых побегов. Заготовленные весной части побега можно сразу высаживать в грунт для укоренения, а осенние - помещают во влажный песок и хранят в холодном помещении до наступления нового сезона.

Полуодревесневшие черенки - это фрагменты стебля не только с невызревшей древесиной, но и с листьями. Так можно размножать кустарниковые розы, сирень, чубушник, клематисы, дейцию , тамарикс и т. д. Заготавливают их обычно в период бутонизации и сразу же высаживают в подготовленное место. Длиной они могут быть от 7 до 15 см., с тремя глазками как минимум. Заглубляют их обычно на 3-4 см. Нижние листья - от почки, которая будет находиться под землёй – обрывают. Их используют, если не удаётся размножение с помощью одревесневших побегов. Укореняются они, действительно лучше, но в открытом грунте могут не пережить зиму. Поэтому отдельные виды рекомендуется выкопать и пересадить на зиму в горшок.

Зелёными черенками хорошо размножать травянистые растения, к которым относится большинство комнатных цветов. Хотя, при соблюдении определённой технологии из них тоже можно вырастить не только кустарниковые, но и некоторые виды древесных пород. Заготавливают зелёные черенки от родительского растения в период самого активного его развития и роста, который для садовых культур обычно приходится на май – начало июня. Важно, чтобы на зелёном побеге была хотя бы одна точка роста. Для этого используют зелёные побеги с верхушечной почкой, но можно нарезать черенки и из срединной части стебля с несколькими пазушными листьями. Если листья большие и испаряют много влаги, часть листовой пластинки отрезают (не применяется по отношению к мелким и кожистым листьям). Нельзя размножать стеблевыми черенками пальмы, у которых рост происходит только за счёт единственной верхушечной почки, папоротники - потому что у них нет стебля, а также однолетние цветущие растения – их побеги после цветения отмирают.

Успех при размножении стеблевыми черенками зависит, прежде всего, от особенностей самого растения и его способности к образованию на своих побегах дополнительных (придаточных) корней. У одних видов эта особенность выше, у других ниже. Для усиления корнеобразования на одревесневших и полуодревесневших черенках применяют специальные химические препараты – корневин, гетероауксин. Но использовать их следует, в точности следуя инструкции, иначе можно вызвать преждевременное старение или даже гибель растения.

Наиболее частыми причинами плохой приживаемости нарезанных черенков бывает несоблюдение правил при их заготовке и окоренении.

Причины плохой приживаемости

• Для заготовки черенков берут только крепкие здоровые стебли.
• В работе используют чистые продезинфицированные инструменты и посуду.
• Чтобы получить гладкие и ровные срезы, режущий инструмент должен быть остро наточен.
• В качестве субстрата для укоренения лучше всего подойдет торф, пополам с прокалённым речным песком, а в открытом грунте – почва должна быть хорошо водо- и воздухопроницаемой.
• Пока у черенков не появятся собственные корни, необходимо искусственно поддерживать высокую влажность воздуха, для чего применяют частое опрыскивание, а также укоренение под стеклом или плёнкой.
• Освещение должно быть достаточным, но прямой солнечный свет противопоказан.
• Оптимальный тепловой режим – это 20-25 градусов тепла, особенно важно обеспечить подогрев «снизу» - в зоне формирования новых корней.

Иногда стеблевые черенки укореняют в воде. Действительно, так можно быстро и просто получить большую корневую массу у некоторых растений, например в воде укореняют черенки эсхинантуса , колерии , бакопы . Но эти корни очень легко повреждаются при посадке и в земле многие из них погибают, оказавшись в непривычной среде.

Сроки укоренения стеблевых черенков для каждого конкретного растения индивидуальны. Но о том, что «операция» удалась, можно без труда определить по внешнему виду черенка. На одревесневшем - со временем начнут проклёвываться спящие почки, а на зелёном и полуодревесневшем – первым делом более свежими и упругими станут выглядеть уже имеющиеся листья.