В наших садах закончились весенние и ягодных кустарников. Но не все саженцы приживаются так, как нам хотелось бы. А если какой-то саженец погиб, то садовод теряет не только деньги, но и время: садоводу приходится снова подсаживать растение, а на это уходит еще один год. На жизнеспособность саженца влияет не только здоровый посадочный материал, правильная и своевременная посадка, но и приживаемость самого растения. Саженец после посадки на постоянное место довольно длительное время болеет и восстанавливает свой нормальный рост только после того, как оправится от свалившейся на него болезни.
У ЗДОРОВОГО САЖЕНЦА, высаженного в оптимальные сроки, уже через несколько дней после посадки, если тепла достаточно, начинают пробуждаться почки, а вскоре появляются и листья. Неопытные садоводы считают такие саженцы прижившимися, а это большая-большая ошибка, нередко приводящая к довольно печальным последствиям.
Не только развитие листьев, но и первоначальный рост побегов происходит исключительно за счет запасных веществ самого растения, так как корни в это время еще не образуются. Рост активных корешков у саженцев яблони даже в условиях достаточного увлажнения почвы начинается через 20-30 дней после посадки. А листовые почки у них распускаются значительно раньше.
Садовод должен знать, что у саженцев, только что высаженных в сад, вначале распускаются листовые почки и только через сравнительно длительный период времени начинается рост корней. У саженцев перед посадкой точка роста корневой системы может быть поврежденной, а нормального контакта с почвенной средой после посадки пока еще нет. Кроме того, довольно часто случается большее или меньшее подсыхание мочковатых корней, особенно при транспортировке саженцев из питомника в сад. Поэтому для восстановления корней потребуется длительное время. Если почки на саженце остаются неповрежденными, то при достатке влаги и тепла они пробуждаются очень даже быстро и очень быстро распускаются. Даже если саженец без корней, то через кору и срезы скелетных корней часть почвенной влаги попадает в растение механическим путем. Этой влаги достаточно, чтобы обеспечить развитие почек на побегах. При запоздалой посадке и недостаточной влажности воздуха почки долго не распускаются.
При весенней посадке, при наличии достаточного количества влаги в почве, через 3-4 недели на корнях саженца начинают развиваться первые всасывающие корешки. И только с этого момента саженец начинает приживаться и включается в активное взаимодействие со средой.
В первый месяц после посадки саженец живет исключительно за счет собственных запасов питательных веществ, накопленных в растении до того, как его выкопали из питомника. Только после появления всасывающих белых корешков организм саженца начинает активно поглощать из почвы элементы питания. Полностью растения приживаются через 2 месяца после весенней посадки.
Наибольшее влияние на приживаемость саженцев оказывает состояние корневой системы, ее строение и сила развития. Необходимо знать, что саженцы со стержневой корневой системой, а также с малым количеством боковых разветвлений и мочковатых корней приживаются хуже.
А саженцы с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или же приживаются, но очень плохо из-за медленного образования на таких корнях всасывающей зоны. На приживаемость саженцев влияет и возраст посадочного материала. Как правило, чем саженцы старше, тем труднее они приживаются. Приживаемость трехлеток снижается еще и потому, что корни возле ствола оголяются, а отрастающие корни отодвигаются на периферию и обрываются при выкопке саженца из питомника. На приживаемости саженцев отражается и глубина посадки, и степень прилегания почвы к корням. Слишком глубоко посаженные растения с трудом приживаются из-за нехватки в зоне корней воздуха, необходимого для роста активных всасывающих корешков. При слишком мелкой посадке, когда корневая шейка с частью скелетных корней выходит наружу, приживаемость снижается из-за подсыхания корней. Что касается степени прилегания почвы к корням саженца, то это имеет большое значение, поскольку тесный контакт корней с влажными почвенными частицами - главное условие корнеобразования.
Основное правило, которое следует соблюдать в первую очередь, - свести до минимума контакты корней с открытым воздухом. Корни саженцев обычно подсыхают при плохой транспортировке из питомника на садовый участок. Подсыхание корней ведет к тяжелым последствиям: отмирают мочковатые корешки и тонкие полу скелетные корни. Поэтому саженцы с подсушенными корнями приживаются долго, отстают в росте, а наиболее слабые из них могут и погибнуть. Особенно сильно процесс приживаемости саженцев нарушается при недостатке влаги е почве. Поэтому при весенних посадках решающими факторами в приживаемости саженцев являются полив, мульчирование и обработка междурядий. Количество поливов и величина поливной нормы должны зависеть, прежде всего, от естественной влажности почвы и степени испарения влаги с ее поверхности. В первые две недели после посадки требуется особенно высокое содержание влаги - до 80% от полной влагоемкости, а в дальнейшем -60%. Сохранить влагу в почве позволяет мульчирование приствольных кругов и рыхлое состояние почвы между лунками приствольных кругов.
Садовод может сам оценить состояние высаженных растений. Очень хорошо прижившиеся саженцы - это те, которые уже в год посадки дают прирост побегов. Удовлетворительно прижившиеся растения те, у которых в конце вегетации отмечается слабое усыхание концов отдельных побегов. И плохо прижившиеся саженцы - если наблюдается сильное усыхание ветвей и проводника, но штамб и основание скелетных ветвей живы.
В. Пономаренко
академик Петровской
академии наук
От того, насколько правильно вы будете ухаживать за саженцами в первые годы их жизни, зависят будущие урожаи фруктовых деревьев. Потому очень важно знать основы ухода за молодыми деревьями и не пропустить основные этапы их развития. В сегодняшней статье речь пойдет о том, как нужно ухаживать за молодыми саженцами в первые два года их жизни.
Формирование приствольного круга
После посадки саженца в землю, следует сформировать так называемый приствольный круг, благодаря ему молодое дерево значительно проще удобрять и поливать, ведь все необходимое не разольется по территории сада, а попадет к месту предназначения, к корням молодого дерева. В первый год жизни приствольный круг саженца может быть 30-40 сантиметров, а в дальнейшем он расширяется.
Приствольный круг всегда должен быть очищен от сорняков и хорошо прорыхлен, эти несложные действия помогут обеспечить лучший доступ кислорода к корневой системе.
Полив саженцев
Необходимое количество воды зависит от того, на какой почве посажен саженец и от погодных условий. Так, в случае, если дерево посажено на песчаной почве, да еще и лето выдалось жарким и сухим, то молодое деревцо следует полить не меньше 6-7 раз за год.
В один полив под корень выливается по 3-4 ведра воды, после чего землю в приствольном круге следует прорыхлить.
Если же вы выбрали хорошую землю для посадки и дерево не чувствует острого дефицита влаги, то достаточно будет полить саженец три раза, первый — в начале апреля, второй — в мае, а третий — в июне.
Необходимая подкормка
Необходимое количество удобрений зависит от того, насколько правильно растение было удобрено во время посадки, если все нужные процедуры были выполнены, то молодому дереву этого будет достаточно на год, но если посадка выполнялась «на скорую руку», то уже через месяц после посадки следует внести в приствольный круг хлористый калий, суперфосфат и аммиачную селитру.
Как только вашему саженцу исполниться год, следует расширить его приствольный круг приблизительно на пол метра.
Вторая подкормка осуществляется в начале второго года жизни вашего саженца, в зависимости от того, насколько хорошо дерево разрослось в первый год жизни зависит количество необходимых микроэлементов. Если необходимо ускорить рост саженца, то добавьте мочевину и большее количество аммиачной селитры, они азотосодержащие, потому дерево сразу нагонит необходимую высоту.
Обрезка молодых деревьев
В первые годы жизни важную роль выполняет обрезка молодых побегов, поскольку именно в это время происходит формирование кроны дерева. Остригается одна четвертая часть побегов, делать это следует специальными секаторными ножницами. Эту процедуру нельзя выполнять до наступления морозов, поскольку молодое растение может не пережить зиму.
Если саженец, еще до посадки, оказался слишком большим, то первую обрезку нужно выполнить сразу после покупки молодого растения.
Мульчирование приствольного круга
Чаще всего для мульчирования используют торф, перегной или компост, нетолстый слой мульчи позволяет накапливать и сохранять необходимый уровень влажности в почве.
Для фруктовых деревьев лучше не использовать опилки хвойных растений для мульчирования.
В зимний период данный слой будет выполнять роль «согревающего одеяла», которое поможет молодому растению перезимовать.
Первая зимовка
Первая зима и морозы — довольно серьезное испытание для молодого растения, потому ему следует помочь перезимовать, для этого нужно приобрести специальный материал для укрытия, он защитит дерево от различных грызунов, обогреет в холодный период и ранней весной спасет от ожогов. Оборачивать дерево лучше всего вдвоем, в таком случае вероятность того, что вы не поломаете ветки, значительно выше. Обезопасить от сильных ветров сможет правильная опора, которая не повредит кору дерева.
Молодые деревья нуждаются в уходе, как маленькие дети. Им нужна особая поддержка и забота до тех пор, пока они не подрастут и не окрепнут. От надлежащего ухода зависят здоровье дерева или кустарника и будущий урожай. Сколько нужно удобрений саженцам, почему весной замерзли ветки, как часто нужно поливать деревья – у начинающих садоводов масса вопросов. Будем разбираться по порядку.
Как выбирать саженцы
Здоровый посадочный материал – основа хорошей приживаемости и будущего урожая. Существует несколько правил, как выбрать саженцы плодовых деревьев и кустарников:
Саженцы плодовых деревьев
Подкормки молодых деревьев и кустарников
Обычная садовая почва редко может похвастаться высоким плодородием. Молодые плодовые деревья и кустарники нуждаются в большом количестве питательных веществ, которые нужно вносить своевременно и правильно. Недостаток элементов в почве отразится на росте и здоровье растения, на его сопротивляемости болезням и стойкости к погодным условиям, негативно скажется на будущей урожайности дерева. Но и избыток удобрений может навредить – сжечь корни. Поэтому удобрять нужно умеренно. Перед высадкой посадочную яму нужно хорошо заправить органическими или комплексными удобрениями. Молодые растения испытывают повышенную потребность в калии, азоте, фосфоре.
Интересная информация! Наиболее требовательными являются семечковые (яблони, груши, айва). Косточковые (вишня, слива, абрикос) легче переносят недостаток какого-либо микроэлемента.
Чем же лучше подкормить саженцы плодовых деревьев весной после посадки? Если при высадке почва была заправлена достаточно, в первый год удобрять саженцы не нужно. Первое подкармливание с азотом начинают на второй-третий год после посадки, весной и осенью. Осенью нельзя давать азот под неокрепшие растения, иначе они снова пойдут в рост и могут погибнуть от морозов. Азот содержится в следующих веществах:
- навоз, птичий помет, компост – содержание азота низкое, поэтому лучше сочетать с минеральными удобрениями;
- аммиачная селитра хорошо усваивается растениями, норма в сухом виде – 15 г. на кв. м. или 20 г. на 10 л воды;
- мочевина содержит азот в форме, хорошо усваиваемой растениями.
Осенью четвертого после посадки года можно начинать подкармливать калием и фосфором. Плодоносящие деревья удобряют этими элементами весной в период завязи плодов. Внести калий можно с помощью:
- калийной соли, содержание калия составляет 40 %, вносится в конце вегетационного периода;
- сернокислого калия, содержится 50 % калия, удобрять им нужно весной.
Удобрить фосфором можно:
- суперфосфатом, который вносится из расчета 30 г. на кв. м.;
- фосфоритной мукой, которая к тому же нейтрализует кислотность почвы.
Многие садоводы пользуются компостом в качестве удобрения. Он содержит множество необходимых для молодых растений веществ. Хороший компост может дать саженцам достаточно питания для успешного старта. Он вносится при посадке и на третий год после. Но если почва очень бедная, то можно удобрить органикой и на второй год. Делать это следует осенью, чтобы часть веществ успела усвоиться, что поможет деревцу легче пережить зиму.
Правила полива саженцев
При посадке саженец осторожно поливают в район приствольного круга. Это нужно не только, чтобы напоить растение, но и для уплотнения почвы. Чтобы вода не растекалась вокруг, а впиталась на достаточную глубину, используется несколько приемов:
- Чаша . Вокруг приствольного круга, равного диаметру кроны, делаются бортики из земли, высотой 15-20 см. В полученную «чашу» осторожно вливается вода.
- Траншея. Этот способ подходит для сада на ровной поверхности, где деревья расположены в ряд. В междурядье делается борозда, шириной около 30 см, поливать можно из шланга.
- Дождевание . Это наиболее эффективный способ полива деревьев, растущих на склоне, где обычный способ вымывает плодородный слой. Орошение производится с помощью специального оборудования.
- Подпочвенный полив . Для этого при посадке с двух сторон от ствола вкапывают вертикально трубы, длиной около 50 см. Впоследствии вода подается в трубы и попадает прямо к корням. При таком способе полива расход жидкости сокращается в 3 раза.
В первый год после посадки саженцам требуется частый полив – примерно раз в две недели. Распространенной ошибкой новичков является учащение поливов, но при этом небольшим количеством воды. При таком способе влага недостаточно поступает к корням, ведь они находятся на глубине 50-70 см. Поэтому лучше поливать реже, но обильно. Для одного саженца требуется около 30-50 л воды, для 3-5 летних деревьев – до 80 л. Кустарниковые культуры нуждаются в 40-60 л на 1 кв. м приствольного круга.
Важно! Поливка молодых деревьев с помощью дождевания не должна проводиться в солнечную погоду, во избежание ожогов листьев и нежной коры. Такую процедуру проводят вечером или рано утром.
Причины подмерзания деревьев весной
Пережившие даже суровую зиму молодые деревья и кустарники могут вымерзать ранней весной. Этот период характеризуется сильными суточными перепадами температур (разница между дневной и ночной температурой может составлять до 30 гр.). Положительные (до 10-20 гр.) дневные температуры стимулируют пробуждение растения, начинается сокодвижение, ткани становятся чувствительными к холоду. Ночью весной еще могут быть заморозки до -10 гр., а то и ниже. При таких условиях страдают цветочные почки, кора может повредиться солнечным ожогом. Молодые растения имеют поверхностную корневую систему, которая тоже может повреждаться при промерзании почвы. Поэтому рекомендуется укрывать землю вокруг стволика мульчей – торфом или опилками, высотой 10-12 см.
Поздние весенние заморозки нередко совпадают с цветением и началом завязывания плодов. Бутоны гибнут при -3-4 гр., цветы – при -2-3 гр., завязи – при -1-2 гр. Если на дереве повреждено много цветов или завязей, то оборвать нужно все, даже целые. Если повреждена только часть, нужно оставить не более четверти, чтобы сохранить растению силы. Как можно раньше нужно взрыхлить и прополоть землю вокруг поврежденного растения и замульчировать перегноем или компостом слоем 5-10 см.
Важно! В течение всего сезона нужно будет активно защищать деревце от болезней и вредителей. Подмерзшее растение наиболее уязвимо.
Чтобы реанимировать обмороженные растения, нужно сразу обеспечить им надлежащий уход. В конце весны – начале лета нельзя допускать малейшего недостатка влаги. Поливать поврежденные деревья нужно часто и обильно, так как у них затруднено движение сока. В этот период не нужно пытаться спасти растение с помощью удобрений раньше середины июня. Под корень можно внести раствор гумата натрия, поможет опрыскивание по листьям 1-м % раствором минерального удобрения. Внекорневую подкормку можно повторить 3-4 раза с интервалом 10-15 дней.
Обрезку при слабом подмерзании проводят в обычные сроки. Если пострадали только верхушки веточек, то удаляют поврежденную часть до здоровой древесины. При сильных повреждениях обрезку нужно отложить до начала мая, чтобы были хорошо видны погибшие ветки. Следует постараться оставить больше побегов, чтобы у растения были шансы поскорее реанимироваться. Сильно замерзший саженец можно срезать до уровня прививки, при условии, что ниже дерево не пострадало.
Вырастить сад – нелегкая задача. Саженцы требуют много внимания и знаний. Начинающему садоводу придется учиться ухаживать за деревцами и кустиками, пока они не превратятся в роскошные плодоносящие деревья и кусты. Тогда тяжелый труд станет в радость.
Красивый и ухоженный сад, дающий обильный урожай ягод и плодов – гордость любого приусадебного участка, будь то загородный дом, дача или летняя фазенда. Для достижения хороших результатов следует придерживаться рекомендаций опытных садоводов, которые применяют собственные наработки, собранные годами. В первую очередь, нужно понимать, что любое растение – живое существо, на которое оказывает влияние не только соблюдение определенных правил агротехники, но и лунные фазы, климатические условия, показатели почвы и даже настроение садовода, занимающегося посадкой или уходом. Все работы желательно выполнять в соответствии с жизненными циклами определенных видов культур.
Как правильно ухаживать за саженцами — от выбора и посадке, до плодоношения
Выбор саженцев
Безусловно, от выбора посадочного материала напрямую зависит качественные и количественные характеристики будущего урожая. Приобретайте растения в специализированных садоводческих магазинах, питомниках с хорошей репутацией или у знакомых садоводов, гарантирующих их качество.
Все деревья и кустарники, особенно косточковые, желательно пересаживать в возрасте до 1 года. Двухлетние растения намного чаще не приживаются на новом месте, болеют или слабо плодоносят. Это связано с тем, что более молодые саженцы имеют менее развитую крону и короткий тонкий ствол, благодаря чему процессы привыкания на новом месте жительства проходят не только быстрее и легче, но и безболезненнее.
Высота однолетних косточковых деревьев считается нормальной от 1,1 до 1,3 метра, а семечковых – от 0,9 до 1 метра. Данные рекомендации относятся к растениям с голой корневой системой (отсутствие земляного кома на корнях).
По каким признакам выбирать саженцы:
1. Особое внимание следует обратить на корни: если они имеют большую длину, но при этом на основных корневищах отсутствуют в достаточном количестве мелкие корешки («мохнатые» корни), то от их покупки лучше воздержаться. Именно мелкие ответвления позволяют растению поглощать максимальное количество питательных веществ из почвы.
2. Саженцы лучше приживаются, если они выкопаны в начале осени. У таких растений отсутствует характерная невызревшая зеленая верхушка, которая присуща саженцам, извлеченным из земли в августе или даже в конце июля.
Подготовка посадочных мест
Посадочные ямы выкапываются заблаговременно. Даже если посадка планируется весной, то ямы все равно желательно подготавливать с осени. Верхний плодородный слой почвы (он более темного цвета) откладывается отдельно от остальной земли. Глубина ямы – не менее 0,6 м, а диаметр – 1 м, так как требуется обеспечить простор для корневой системы. Нижний (неплодородный, светлого цвета, из песка и глины) слой почвы более не понадобится – его можно раскидать тонким слоем по участку или на огороде. Дно выкладывается дренажом из речного песка и мелкого гравия или гальки. Обильно пролейте посадочное место чистой водой. К посадке желательно приступать не ранее, чем через 1 месяц.
Посадка саженцев:
1. Перед посадкой проверяется корневая система растения: обрезаются кончики (1-2 см), удаляются сломанные корневища или с признаками гниения.
2. На дно ямы насыпается горкой почвосмесь, состоящая из 2 частей плодородной земли (отложенной отдельной кучей), 1 части перепревшего навоза либо садового компоста и 1 части торфа.
3. Саженец ставится на центр насыпанной кучки, чтобы прививка (корневая шейка) находилась над уровнем поверхности участка на 3-4 см (заглубление может привести к тому, что растение может загнить и погибнуть), при этом нижние корешки аккуратно расправляются по склонам холмика.
4. На расстоянии около 10 см от ствола вбейте подготовленные деревянные колышки (для поддержки молодых деревьев) в количестве от 1 до 3, высотой, равной росту саженца.
5. Равномерно распределяя плодородный почвогрунт засыпьте яму.
6. Плотно утрамбуйте землю ногами (этот этап проводится, чтобы удалить из грунта оставшиеся при посадке воздушные пузыри, вызывающие процессы гниения корней), после чего полейте растение из расчета от 10 до 12 л на каждый саженец.
7. Осевшую землю требуется восполнить грунтом до прежнего уровня.
8. Замульчируйте приствольный круг с помощью торфа (укрывочный слой около 2 см), после чего качественно, но не туго привяжите растение к колышку (колышкам).
Полив саженцев
Растения нуждаются в регулярном поливе на протяжении, как минимум, двух лет. Именно за этот период происходит полное укоренение, а деревце становится крепким и выносливым. Полив проводят во все месяцы, кроме холодных (начиная с первых заморозков и до полного таяния снега). Объемы воды на каждое растение и частота полива зависят от текущих погодных условий. При отсутствии осадков на протяжении 12-14 дней поливают деревья до тех пор, пока вода не начнет впитываться в почву с задержкой. При таком способе полива на следующие сутки образуется почвенная корка, которую рыхлят на небольшую глубину.
Плодоношение
Будущая урожайность напрямую зависит от того, насколько деревце окрепнет. Однолетние яблоки и персики принесут первые плоды, спустя 2-3 года, абрикос, черешня и сливы – 3-4, а груша – около 5 лет. Если вы молодые деревья расцвели ранее оговоренного срока, то все цветы удаляются, чтобы не ослабить растения.
Обильных вам урожаев в саду!
Если вы мечтаете вырастить большой сад с фруктовыми деревьями, наша статья поможет найти ответы на все вопросы по садоводству. Вы узнаете, как правильно проводить посадку саженцев, ухаживать за ними в зависимости от сезона и проводить обрезку плодовых деревьев весной для сохранения урожайности.
Посадка садовых плодовых деревьев
Начинающие садоводы часто совершают распространенную ошибку, а именно - неправильно проводят посадку садовых культур.
Примечание: Выкопать ямку, вставить в нее саженец и присыпать землей - далеко не все, что нужно для укоренения и роста. Чтобы культура прижилась, нужно правильно выбрать место, подготовить участок и провести пересадку в соответствии со всеми правилами.
Посадку садовых культур лучше всего проводить ранней весной, когда почва прогреется. В некоторых случаях допускается и осенняя посадка, но в этом случае за саженцем нужно ухаживать более тщательно, чтобы он успел укорениться и окрепнуть к зиме.
Правильная высадка проводится так (рисунок 1):
- Саженец осматривают на наличие повреждений и удаляют все сухие или травмированные корни;
- Участок подготавливают еще с осени: проводят глубокую перекопку, удаляют сорняки и вносят органические удобрения (лучше всего - перепревший навоз);
- Делают лунки для посадки. На участках с хорошим дренажом можно просто выкопать ямку в земле, но если грунт слишком влажный, лучше проводить высадку в небольшие холмики;
- При подготовке ямы плодородный грунт складывают отдельно. Позже его используют для заполнения лунки.
Рисунок 1. Правильная посадка садовых культур
Важно сделать лунку подходящего размера. В ней должны свободно помещаться расправленные корни. После помещения саженца в лунку, корни присыпают плодородной землей, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, можно полить еще раз. В дальнейшем за саженцем необходимо наблюдать, чтобы вовремя внести удобрения, полить или опрыскать культуру от болезней и вредителей.
Из видео вы узнаете, как правильно проводить прививку плодовых деревьев.
Уход за саженцами
Чтобы сад был урожайным, а молодые растения быстрее приживались, за ними нужно постоянно ухаживать.
Основной уход за саженцами включает (рисунок 2):
- Уход за приствольными кругами включает постепенное расширение обработанного грунта, находящегося вокруг ствола. Поскольку корневая система быстро растет, ежегодно пространство увеличивают, проводят поверхностное рыхление весной и глубокую перекопку вилами осенью. Летом с приствольных кругов удаляют сорняки, которые могут помешать развитию саженца.
- Полив играет важную роль в укоренении саженцев. В умеренном климате достаточно проводить полив 2-3 раза в неделю, но если началась засуха и естественные осадки отсутствуют, влагу вносят ежедневно (преимущественно вечером).
- Внесение удобрений особенно важно при посадке на грунтах с низкой плодородностью. Питательные вещества, попадая в почву, всасываются корнями, и дерево активнее растет и начинает плодоносить раньше.
Рисунок 2. Основные этапы ухода за плодовыми культурами: обрезка, побелка стволов, полив и установка опор для ветвей
Молодые саженцы также обязательно осматривают на наличие симптомов болезней и личинок вредителей. Это позволит вовремя провести опрыскивание для сохранения жизнеспособности культуры. Также ежегодно проводят обрезку для формирования кроны и стимуляции образования новых побегов.
Особенности ухода за плодовыми деревьями подробно описаны в видео.
Фруктовые деревья для сада: названия и фото
Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.
Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):
- Семечковые (груши, яблони, айва, ирга и рябина);
- Косточковые (вишни, абрикосы, персики, сливы и др.);
- Орехоплодные (грецкие и лесные орехи, миндаль);
- Ягодные (клубника, земляника, смородина, крыжовник, малина и др.).
Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 - семечковые, 2 - косточковые, 3 - орехоплодные, 4 - ягодные
Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.
Сорта
Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.
Лучшими считаются зимостойкие сорта, так как они хорошо приживаются в любом климате, а снижение температуры на отражается на урожайности.
Среди лучших зимостойких сортов выделяют :
- Яблони Антоновка, Грушовка московская и Медуница;
- Груши Лада, Чижовская и Кафедральная;
- Сливы Занятная, Венгерка московская и Синий дар.
Также существуют зимостойкие сорта вишни (Молодежная, Память Енакиева) и черешни (Брянская розовая, Тютчевка и др.).
Удобрения для посадки плодовых деревьев
Акклиматизация саженцев зависит и от удобрений, которые вносились в процессе посадки.
Примечание: При подготовке лунки верхний (плодородный) слой почвы снимают и не смешивают с остальным грунтом, извлеченным из ямы. Эта земля позже используется для заполнения пространства внутри лунки.
Традиционно во время посадки используются органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений можно использовать перепревший навоз и компост. Свежую органику использовать нельзя, так как выделение аммиака в процессе разложения может спровоцировать загнивание корней.
Из минеральных удобрений при посадке можно использовать любые средства, кроме препаратов, содержащих азот. Подобные подкормки снижают скорость приживания растений. Азотсодержащие препараты вносят позже, когда саженец акклиматизируется.
Уход за плодовыми деревьями ранней весной
Основной уход за садом весной включает обрезку. В первую очередь удаляют побеги и ветки, поврежденные морозом.
Также проводят профилактическое опрыскивание до момента пробуждения почек. Чаще всего для этого используют солярку. Она не наносит саженцу вред, покрывая его маслянистой пленкой, которая перекрывает личинкам доступ к кислороду.
Правила ухода
К основным правилам ухода относят побелку и обрезку (рисунок 4). После осмотра стволов и веток удаляют все поврежденные части. Также необходимо снять укрытия и осмотреть стволы на наличие повреждений. Если на стволе или ветках есть ранки, их очищают от остатков коры, обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.
Побелка стволов выполняет несколько функций. Во-первых, она уничтожает личинок вредителей, перезимовавших под корой. Во-вторых, защищает кору от солнечных ожогов.
Рисунок 4. Правила ухода за садом весной
Кроме того, весной в прикорневые круги вносят комплексные минеральные удобрения, которые помогут растениям сохранить урожайность и получить необходимые питательные вещества с грунта.
Особенности
Среди особенностей весеннего ухода за садом можно выделить профилактические опрыскивания против вредителей. Их проводят в несколько этапов. Первый раз обработку проводят еще в период покоя, когда в стволе и ветках не началось сокодвижение. Второй раз к обработке приступают в период цветения, используя для этого специальные химические средства. Все эти мероприятия помогают защитить культуры от болезней и нашествия вредителей.
Осенью не только собирают урожай, но и начинают готовить сад к зиме. Пренебрегать зимними процедурами не стоит, поскольку от их качества зависит, насколько успешно культуры перенесут холодное время года и сохранят способность к плодоношению.
Правила ухода
Осенью садовым культурам требуется такой уход (рисунок 5):
- После сбора урожая приствольные круги полностью очищают от листьев, остатков плодов и сухих веток. Любая органика, находящаяся на поверхности почвы, начнет гнить и может вызвать заражение грибком.
- Под корень вносят калийные и фосфорные удобрения. Это поможет растениям набраться сил перед зимой. Азотсодержащие удобрения применять не рекомендуется, так как они активируют рост и помешают растениям войти в состояние покоя.
- После остановки сокодвижения проводят обрезку. Но если деревья не были повреждены, этот пункт можно упустить, так как далеко не все культуры нормально переносят удаление ветвей непосредственно перед наступлением холодов.
Рисунок 5. Осенний уход за садом и подготовка растений к зиме
Также желательно повторно побелить стволы известью и опрыскать сад инсектицидами.
Особенности
Основная цель осеннего ухода - подготовить деревья к зиме. Собрав весь урожай, обязательно очищают приствольные круги от листьев и сухих веток, рыхлят почву и вносят калийные и фосфорные удобрения.
Осеннюю обрезку проводят только по необходимости (к примеру, если были обнаружены больные или поврежденные ветки), чтобы не подвергать растение стрессу перед зимой. Обязательный уход также включает побелку стволов и утепление молодых культур. Их оборачивают изоляционным материалом, а приствольные круги покрывают мульчей. Это поможет защитить растения от обморожения.
Также по территории раскладывают приманки для грызунов, которые могут повредить кору зимой.
Обрезка плодовых деревьев весной: схема
Обрезка весной, проведенная по правильной схеме, поможет ускорить рост культур, сохранит их урожайность и поможет предотвратить развитие болезней.
Примечание: Обрезку можно проводить и зимой, но только при отсутствии сильных морозов. Если температура опускается ниже -8 градусов, удалять ветки нельзя, так как образовавшаяся ранка может привести к гибели всего растения.
Существует несколько видов обрезки, которые можно проводить весной (рисунок 6):
- Санитарная предполагает удаление всех поврежденных и больных ветвей. Именно такую процедуру проводят ранней весной, в процессе осмотра культур после зимы.
- Омолаживающая помогает сохранить урожайность старых экземпляров. В данном случае удаляют старые ветки, которые уже практически не плодоносят. На их месте образуются новые с молодыми урожайными побегами.
- Обрезка для формирования кроны больше подходит для молодых саженцев, ветки на которых растут хаотично. Основная цель процедуры - сформировать крону правильной формы и освободить центральную часть ствола от лишних веток для активизации плодоношения.
Рисунок 6. Виды весенней обрезки
Для проведения обрезки используют только острые садовые инструменты: секаторы и специальные ножовки, с помощью которых можно сделать точный и ровный срез.
Когда начинать обрезку
Вне зависимости от климатической зоны, срок, когда начинать обрезку весной, зависит от температуры и погодных условий.
Примечание: Основное правило - удалять ветки, когда дерево находится в состоянии покоя. Так оно испытает меньший стресс, а ранка затянется быстрее.
Как правило, весеннюю обрезку начинают в марте. В это время еще не началось движение сока, но почки уже готовы к пробуждению, поэтому ранки быстро заживут, а растение не испытает сильного стресса.
Правила обрезки
Основное правило весенней обрезки - вовремя определить момент, когда дерево еще спит, но почки готовы раскрыться. Так вы выполните сразу несколько важных условий: удалите лишние или поврежденные ветки без стресса для культуры, и ускорите заживление ранки.
Среди основных правил можно выделить такие :
- Для работы используют только острые садовые инструменты (секторы и ножовки), чтобы срез получался ровным. Ножовку, которую вы используете для срезки, нельзя применять для строительства или других работ.
- Обрезку желательно проводить в теплую безветренную погоду, чтобы место среза не повредил холодный воздух и ветер.
- После проведения процедуры место среза замазывают садовым варом, а ствол белят известью.
Соблюдая эти несложные правила, вы с легкостью сможете сохранить жизнеспособность деревьев, обновите старые растения и активируете рост молодых.
Обрезка плодовых деревьев зимой
Вопреки распространенному мнению, зимой деревья не только можно, но и нужно обрезать. Единственным противопоказанием является сильный мороз. Если температура воздуха опускается ниже -8 градусов, ветки ни в коем случае нельзя удалять. Образовавшаяся рана будет очень долго заживать, и растение может погибнуть.
Однако зимняя обрезка имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, дерево находится в состоянии покоя и не испытывает сильного стресса. Во-вторых, ветки, лишенные листьев, гораздо проще обрабатывать и осматривать, поэтому срез можно сделать более точным и ровным.
Место среза обязательно замазывают садовым варом, чтобы защитить здоровые ткани от переохлаждения или повреждения.
Обрезка плодовых деревьев зимой: видео для начинающих
Поскольку зимняя обрезка имеет некоторые особенности, для ее проведения нужно соблюдать определенные правила.
Если вы никогда раньше не удаляли ветки зимой, рекомендуем посмотреть видео, которое поможет провести процедуру правильно, при этом сохранив продуктивность и жизнеспособность культуры.
Прививка и перепрививка - один из основных этапов ухода за садовыми культурами (рисунок 7). Прививка представляет собой способ вегетативного размножения плодовых культур. Саженец, выращенный из семян, в большинстве случаев не сохраняет сортовые признаки, поэтому его прививают (переносят почку или черенок с другой культуры). После срастания садовод получает полноценное сортовое дерево.
Рисунок 7. Особенности прививки и перепрививки
Перепрививка имеет много общего с прививкой, за исключением одного существенного отличия. В ствол вживляют черенок с образовавшимися почками от другого сорта или даже растения. В результате основное дерево будет развиваться и плодоносить отдельно, а на месте перепрививки вырастет полноценный побег, который будет приносить плоды своего сорта.
Примечание: С помощью перепрививки можно успешно выращивать культуры, которые по климатическим или почвенным условиям нельзя культивировать традиционно.
