Не следует путать деревянную вагонку и шпонированные панели из МДФ. Эти материалы при сходстве внешнего вида отличаются как поведением в процессе эксплуатации, так и в монтаже. Сегодня речь пойдёт именно о вагонке из цельного дерева, особенностях её выбора и монтажа на стены дома.

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевой показатель, определяющий качество деревянной вагонки — её класс. Различают четыре разновидности этого отделочного материала:

1. Экстра. Вагонка такого типа не имеет малейших признаков пороков , таких как крень, тяговость, сучки, засмолки, свили и подобные им. Таким образом, поверхность древесины обладает не только визуальной однородностью, но также и физической целостностью.
2. Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже предыдущего класса: присутствуют в ограниченном количестве небольшие плотные сучки, наблюдаются неоднородности рисунка волокон, образования пониженной плотности и аналогичного рода дефекты. Тем не менее, древесина имеет цельную структуру.
3. Класс В. При этом уровне качества вагонки допускается проявление выраженных пороков, исключающих физическую однородность древесины. К такого рода дефектам относят радиальные трещины, засмолы, выпавшие сучки и пр.
4. Класс С. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества для получения более высокого класса.

Также следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки вооружиться штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

Вагонка также отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Также популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то есть, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический. Отметим лишь, что вагонка из твёрдых сортов древесины более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно нужно обращать внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стен

Перед обшивкой стен вагонкой нужно правильно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа основания, процедура подготовки может отличаться.

Деревянные стены в обязательном порядке нужно покрыть биозащитными составами и антипиренами , повышающими огнестойкость. Если речь идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку на них можно крепить напрямую без обрешётки. Однако предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Если согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен требуется устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентзазора, что в данном случае можно сделать за счёт пластиковой узловой сетки.

Стены из кирпича или бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату или фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Монтаж утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Помимо OSB для этих целях можно использовать СМЛ, ГВЛ или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.

Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что из-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Поэтому влияние повышенной влажности на такую отделку следует исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.

Монтаж обрешётки

Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20-25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40-60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов. На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев . Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

Обшивка стен вагонкой

Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

При наличии шпилечника или гвоздомёта монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30-35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм. Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8-10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1-1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60-70 мм.

Финишная отделка

В большинстве случаев обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть до пропитки маслом . Решение о выборе способа заключительной обработки всегда принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрытие полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется множество новых материалов. ГКЛ, ОСБ, пластик пользуются спросом и обширно применяются, но древесина по-прежнему не сдает собственных позиций. В частности, весьма востребованной и популярной является вагонка, она практикуется при обшивке потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал может применяться для внутренних и внешних работ.

Особенности и назначение

Вагонка – это натуральный и экологически безопасный материал. К положительным ее особенностям можно отнести следующие характеристики.

• Приятный внешний вид. Никогда не повторяющийся оригинальный рисунок древесины дает возможность создавать чрезвычайно интересный отделочный материал. Многообразие цветовых гамм, оттенков и контрастов дает возможность активно ее применять дизайнерам в собственных проектах. Посредством этого материала можно не только поменять облик интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
• Износоустойчивость. Доски вагонки основательно пропитываются всевозможными защитными средствами, обработанная поверхность будет служить не один десяток лет. Доски плотно состыковываются между собой при укладке, в результате чего формируется чрезвычайно крепкая поверхность, превосходно защищающая внутренние или наружные стены от влияния негативных факторов.

• Простота монтажа. Укладку могут осуществлять даже те, кто совершенно ничего не смыслит в строительстве. Легкость укладки сильно привлекает потребителей, поскольку затратив минимум времени на освоение важнейших правил отделки, можно сэкономить значительные средства на оплате труда специалистов.
• Хорошая звукоизоляция. При монтаже вагонки между ней и стенкой дома образовывается незначительный воздушный слой, который противодействует проникновению сторонних звуков и обеспечивает тишину в доме.
• Доступная цена. Стоимость материала колеблется в сравнительно широком диапазоне, что дает возможность выбора наиболее экономически выгодного варианта. Также необходимо отметить, что укладка не требует тщательной подготовки основания, что способствует уменьшению сметы отделочных работ.

Вагонка является практически универсальным изделием , используемым для обшивки разнообразных типов поверхности, начиная от стен в комнате до потолков. Ее можно применять для отделки ванной в квартире, бани, сауны, офисных помещений, облицовки сруба бревенчатого, брусового, каркасного, кирпичного домов или постройки из газобетона. Можно подшить вагонкой крышу, поскольку используемое пазогребневое соединение дает возможность придать облицовке вид монолитного покрытия.

Виды и характеристика

Вагонка может быть изготовлена из древесины, МДФ (древесные отходы), а также из ПВХ (пластиковая вагонка).

Из древесины

Деревянная вагонка – это родоначальница всей вагонки, которая не потеряла свою популярность и в наше время. Вагонка из древесины находит обширное использование как во внешней, так и во внутренней обшивке сооружений. Она в особенности респектабельно смотрится в прихожих либо саунах. Безусловно, чтобы срок службы вагонки был долгим, даже в местах с высокой влажностью основой для изготовления ее должны быть соответствующие породы деревьев, такие как липа либо ольха. Иные породы древесины (сосна, ель) годятся для употребления в более приемлемых температурных условиях.

Данный материал также может быть разным по форме. Имеется несколько видов профилей.

• Стандартный профиль – лицевая сторона с равными скосами как на стороне паза, так и на стороне шипа. В данном случае наружные углы и края профиля прямые и смотрятся несколько грубо.

• Профиль с наименованием «софт-лайн» придает облицованной поверхности более плавный вид, чему способствуют закругленные скосы. Таким же плавным смотрится и вагонка марки «штиль». Но в отличие от «софт-лайна», она обладает менее глубоким пазом и более коротким шипом, что существенно снижает рабочие характеристики материала, так как замки профиля могут разъехаться при колебаниях температуры и влажности.

• Если в стандартном профиле дополнительно сделать канавки на его задней стороне, то получится так называемая евровагонка . Подобные канавки выполняются для предупреждения накапливания конденсата за смонтированным профилем, поскольку между основанием и профилем протекает циркуляция воздушных масс.

• Вагонка «американка». За счет виртуозного копирования массивной доски является самой успешной заменой цельной древесине. Ее востребованности способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Своей популярностью она также обязана своеобразному дизайну, который успел пленить сердца дизайнеров, и устойчивостью к влиянию повышенной влажности и осадков, что дает возможность употреблять ее для внешней отделки.

Из МДФ

Данный материал к деревянным отнести можно, но относительно. Сырьем для ее производства – мелко рубленные отходы древесины либо древесная пыль. Благодаря специализированной термообработке сырья выходит достаточно крепкий и сравнительно легкий материал, экологические характеристики которого дают возможность его использовать даже в детских и спальнях комнатах.

К несомненным достоинствам профиля из МДФ относится практически безграничная цветовая гамма. За счет возможности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и рисунок камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особенную популярность у людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, смотрятся уютно и стильно.

Пластиковая

Профиль из пластика, либо ПВХ панели – это сильный конкурент первых двух типов вагонки. Зачастую пластиковую версию выбирают из-за ее сравнительно невысокой стоимости, небольшого веса и все той же легкости монтирования и надежности в эксплуатации.

Она благополучно применяется как во внешней, так и во внутренней отделке дома. Хотя данный материал экологичен и может применяться практически в любых помещениях, необходимо осознавать, что определенного уюта интерьеру помещения такой материал не добавит. Неплохо выглядят стены (либо их некоторые участки), облицованные вагонкой из пластика на балконе либо в ванной. Тем не менее, в гостиной или спальне подобное оформление может смотреться несколько несуразно. Где ПВХ панели особенно привлекательно смотрятся, так это на потолке, и то исключительно в помещениях общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Принимая решение о том, монтировать ли ПВХ панели на потолок и стены, удостоверьтесь, что поблизости не будет ни открытого пламени, ни просто чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, утрачивает окраску и после этого не поддается реставрации либо ремонту.

Размеры

Сразу необходимо заметить, что размеры обычной и евровагонки разные. Длину, толщину и ширину обычного профиля устанавливает сам изготовитель.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из древесины, которой характерны типовые размеры.

• Наименьшая длина доски – 0,2 метра, наибольшая длина – 6 метров. Подобные габариты делают ее привлекательной для тех, кто намеревается осуществить обшивку бани, балкона либо жилой комнаты.
• Ширина профиля может быть от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку и внутри, и снаружи дома.
• Толщина доски при этом от 12 до 40 мм, размер шипа составляет от 4 до 5 мм.

Если деревянные профили анализировать по длине, тогда они подразделяются на два класса: длинные используют для облицовки, короткие – для обшивки карнизов крыши. Короткие доски стоят дешевле в силу того, что заготовки производятся из остатков производства длинных досок.

Размеры евровагонки могут составлять от 1,5 метра до 6 метров по длине. Толщина может быть 13,16 и 19 миллиметров. По ширине евровагонка бывает 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Такая ширина безупречно подходит для обшивки просторных помещений. Размер шипа – от 8 миллиметров до 9.

Для евровагонки допускаются следующие расхождения в размерах:

• по длине +/– 5 мм;
• по толщине 0,7 мм;
• по ширине – один миллиметр;
• размер шипа может иметь +/– 0.5 мм.

Тонкости монтажа

Обычно для облицовки вагонкой на основаниях создаются каркасы из древесины с дистанцией между несущими профилями от 40 до 60 см. Аналогично подсистему можно сделать из оцинкованных металлопрофилей, только для того, чтобы прикрепить кляймеры взамен гвоздиков (для помещений с повышенной влажностью используют анодированные либо медные), необходимо применять саморезы по металлу или заклепки с небольшой шляпкой типа LN 9 мм.

Ламели могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении компенсационные каналы на задней стороне превосходно удаляют влагу (очень хорошо для парных), а при горизонтальном направлении обшивки каналом вниз исключается проникновение влаги в замок (превосходно для обшивки фасадов).

Надо сказать, что вагонка из древесины, смонтированная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Порой ею непосредственно по стойкам обшивают стены каркасных построек. Неплохой декоративный эффект можно извлечь, если устанавливать доски по диагонали, хотя появляются сложности с подрезанием и планировкой экономного использования материала.

Доски выгонки к ограждающим конструкциям лучше устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтирования внешние и внутренние углы примыкания закрывают доборами из древесины. Аналогично для этих целей можно использовать канат из джута, пеньки либо льна, который превосходно сочетается с древесиной и надежно герметизирует технологические зазоры, поскольку предельно точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

Фасад

Для того, чтобы отделать фасад в горизонтальном направлении, рекомендуется проводить работы снизу вверх. Первая планка монтируется шипом вниз и крепится на обрешетке. Вторую панель устанавливают так, чтобы ее шип зашел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Подобным образом монтируются все последующие панели.

Фиксирование вагонки на обрешетку может производиться посредством саморезов, гвоздей, скобок строительного степлера, а также специализированного крепежа. Не мешало бы, чтобы крепеж проходил через планку паза при монтаже доски, тогда он будет незаметен. При монтаже каждой панели надо жестко контролировать точность ее расположения – она должна стоять параллельно другим доскам. Перекосы и смещения недопустимы. Также немаловажно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже относительно друг друга.

Для дверных и оконных проемов, стыков стен, используются специализированные плинтуса, профильный угол и планки. Второй вариант – монтаж планок вагонки перпендикулярно основе фасада. Доски устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении. Для стеновых стыков применяется по две планки, которые ставятся под нужным углом. Проемы дверей и окон оформляются аналогичным способом (ода планка прикрывает откос, вторая основывает наличник).

В отдельных случаях требуется применять двойной каркас для евровагонки. Для него бруски прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, там, где собственная масса облицовки является большой, а нагрузка на несущую конструкцию – повышенной.

Лакирование и окрашивание вагонки лучше производить после завершения монтажа, а обработка защитными средствами как изнутри, так и снаружи должна осуществляться до установки.

При обшивке фасада вагонку можно применять вкупе с иными материалами. Это придаст внешнему облику дома более выразительный вид. Также можно употреблять вагонку различных цветов.

Внутренняя отделка

Вагонку, безусловно, можно прибить непосредственно к потолку либо стенке, но лишь при условии, что они ровные и из древесины, что случается крайне редко. Как правило, на поверхности сначала сооружают каркас (фиксируются рейки), а затем уже прибивается облицовочный материал. Здесь имеется маленький, но весьма значимый нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то на стенку надлежит набить рейки по горизонтали с шагом приблизительно 0,5-1 метр. Если для обшивки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

Осуществляется это для более надежного сцепления каркаса с вагонкой. Естественно, стенка должна быть ровной, потому все рейки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе задействовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно приступать к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и двигаться дальше рейка за рейкой.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственных постройках и подсобках) можно применять для фиксации и гвозди. Разумеется, не обычные гвозди, а специальные – с небольшими шляпками.

Прибить планки можно просто по центру, но для формирования пристойного внешнего облика лучше забивать гвоздики в пазах, тогда они практически не будут заметны. Но если требуется, чтобы у поверхности был приятный эстетичный вид, лучше воспользоваться специальными скобками для фиксации.

Монтирование вагонки требуется производить, придерживаясь правил. На данной стадии не должно быть упущений либо дефектов, иначе облицовка может получиться непрочной и прослужит недолго.

Между планками и основой (стенка, фасад, потолок и тому подобное) обязательно должен быть вентзазор в 1-2 сантиметра. Нередко при монтировании его упускают из виду, закрывая пространство для вентиляции теплоизоляцией. Для нормального вентилирования между установленной вагонкой и вентиляционным слоем необходимо оставлять пустое место. Если этого не сделать, то материал начнет мокнуть, трескаться, искривляться.

Если при производстве работ не было оставлено пространство для вентиляции, обшивку необходимо демонтировать. При наличии утепления имеются 2 способа создания вентиляционного зазора: можно убрать часть утеплителя или «нарастить» каркас, увеличив тем самым дистанцию между основанием и обшивкой.

В процессе монтирования своими руками при выравнивании планок евровагонки надо действовать крайне аккуратно. Чтобы не испортить материал при простукивании их торцов, необходимо правильно рассчитать силу удара. Собственно, из-за боязни отколоть паз нередко при монтировании оставляют небольшие перекосы планок. Такого нельзя допускать – материал должен укладываться безупречно ровно, точно параллельно начальной планке. Иначе перекос будет только увеличиваться, из-за чего вся облицовка будет кривая.

Если доски уже смонтированы с перекосом, надо отыскать ту, с которой пошло несоответствие. Всю обшивку, установленную после нее, нужно демонтировать. Затем неровная планка выравнивается и монтирование вагонки выполняется сначала.

При нагревании дерево расширяется и при остывании сжимается. Для возмещения трансформации его габаритов при укладке обшивки по ее контуру сохраняют пространство в несколько миллиметров. Если укладка произведена без зазора и доски упираются в стенки, обшивка со временем подвергается деформации. Для исправления подобной ошибки нужно демонтировать плинтуса и немного обрезать планки с краев. Так, при облицовке стен крайние планки не должны доходить до углов на 5-6 мм. То же самое – со стыками с потолком и полами.

Нередко вагонка фиксируется к каркасу посредством кляймеров (скобки особой конфигурации). Между тем, применять обычные скобы можно лишь, когда требуется обшить внутренние и сухие помещения. При внешней облицовке, а также при обшивке помещений с повышенной влажностью лучше применять гвозди или саморезы. Стандартные скобы в подобных эпизодах обеспечивают не очень надежное крепление и обшивка деформируется по мере отсыревания древесины, а также под воздействием резких колебаний температуры.

Если обшивка помещения с повышенной влажностью либо фасада реализована с применением не очень прочных скоб, надо усилить крепления. Самым легким вариантом является сквозная фиксация посредством гвоздей либо саморезов. Необходимо учесть, что в данной ситуации их шляпки будут заметны на поверхности обшивки. Если это неприемлемо, то вагонку надо снять и уложить снова с использованием более надежного крепежа.

В соответствии с регламентом евровагонка после монтирования должна быть покрыта защитными средствами. На самом деле, это производится далеко не всегда, как правило, материал выполняет свои функции без специального покрытия. Результатом этого становится появление на поверхности грибковых новообразований. Если дерево не успело испортиться, надо как можно скорее нанести на нее защитное вещество. Если же грибок уже образовался, поверхность досок требуется обработать спецсредством от грибка, а потом нанести защиту. В отдельных случаях до нанесения защиты поверхность зачищают шкуркой, чтобы убрать испорченную древесину.

Примеры облицовки

• Бытует мнение, что вагонка больше годится для бани либо дачи, чем для квартиры и коттеджа. Подобное заблуждение успешно опровергается дизайнерами, которые гармонично вписывают облицовку из древесины в самые разнообразные направления и стили.
• Вагонка из древесины в интерьере гармонично соединяется с обоями, кафелем, штукатуркой. При профессиональном сочетании фактур можно сформировать стильный и элегантный интерьер.
• Вагонка может стать составной частью интерьера в скандинавской стилистике. В данном оформлении она гармонирует с искусственным либо природным камнем и крупными балками на потолке.

• Тому, кто влюблен в прованс, непременно подойдет исполнение стен материалом из древесины естественных тонов. В данном варианте симпатично и непринужденно выглядит соединение древесины со штукатуркой и полами из грубой доски.
• Еще один стиль, который требует применения натуральной облицовки из деревесины – русский. Стены, облицованные блок-хаусом, смотрятся как стены сруба.

• Можно применять вагонку и в стиле хай-тек. В данном варианте материалы, покрашенные краской в нейтральный белый либо серый цвета, и применяют в качестве фона для насыщенных аксессуаров.
• Поклонникам минимализма скорее всего придется по душе соединение вагонки со строгой облицовкой из керамики и камня.

Каркасная облицовка стен используется для быстрого и сухого выравнивания стен, а также для скрытой проводки разных коммуникаций - электрики, водопроводных труб и др. В качестве материала для обшивки могут применяться пластиковые панели, листы из гипсокартона, вагонка, а также специальный ламинат.

Обшиваем стены самостоятельно

Каркас под облицовку. Строгая вертикальность контролируется при помощи пузырькового или лазерного уровня. Обязательны поперечные перекладины с шагом, равным размеру листа, так чтобы стык листов оказался на рейке или профиле.

Рейки из дерева фиксируются в три этапа: сначала 50х30 мм крепятся к полу и потолку, затем они раскрепляются вертикальными стойками 75х25 мм и в промежутках устанавливаются горизонтальные перекладины 50х25 мм.

Металлические профили монтируются так: по углам, вдоль дверных косяков и оконных проёмов ставятся опорные стойки, затем вставляются поперечные меньшего размера. В местах с высокой нагрузкой внутрь вставляются укрепляющие бруски.

1. Изоляция. При необходимости в ячейки каркаса укладывается шумо- и теплоизоляционный материал, например пеноплекс, пенополиуретан, изолон и т.д.

   Правила теплоизоляции:

   • Сухая и гладкая стена.
   • От внутреннего помещения стену должен отделять слой гидро- и пароизоляции.
   • Отсутствие стыков и щелей между плитами.
   • Максимальная влагостойкость материала для утепления внешних стен и паропроницаемые - для внутренних.
2. Обшивка стен. Листы гипсокартона следует укладывать не плотно, а с зазором 1–2 мм, который впоследствии необходимо заделать шпатлёвкой. Саморезы должны располагаться не ближе 15 мм к краю. Пластиковые панели, вагонка, ламинат фиксируются при помощи замков, которые обеспечивают плотность облицовки. Если производитель не предусмотрел скрытые крепления, то их также можно прикрутить саморезами, используя для этого скрытую часть замка.

Отделочные листы изготавливают из обрезной доски. Заготовку строгают с двух сторон, а затем на торцах фрезеруют выступы и углубления типа «шип-паз» для сочленения с соседними досками. Обработка доски оканчивается после получения правильной геометрической формы. Благодаря специальной конструкции стыковочных поверхностей монтажные работы существенно удешевляются, а стена выглядит монолитной. Область применения вагонки огромна, с ее помощью отделывают наружные и внутренние стены коттеджей, беседок, балконов, бань и т.д.

Производители деревянной вагонки для стен разработали несколько вариантов классификации отделочного материала. Важнейшими критериями, по которым различают вагонку, являются профиль полотна, его размеры, сорт древесины.

Классификация стеновой вагонки по видам профиля

Этот параметр разделяет вагонку на отечественную и «евровагонку». При изготовлении товара отечественные и зарубежные компании придерживаются требований разных стандартов, поэтому доски отличаются даже визуально.

Вагонка отечественных производителей изготавливается согласно ГОСТ 8242-88. По стандарту толщина листов может быть от 12 до 25 мм, длина - до 6000 мм, ширина - 150 мм, длина шипа - 4-6 мм.

Отечественная продукция выпускается с разными профилями, которые отличаются сечениями досок и размерами шипов и пазов:

• Базовым для отечественной продукции является профиль «Стандарт». Сечение доски напоминает трапецию, у которой края спилены под углом 30 градусов.
• Профиль «Штиль» отличается закругленными углами.
• У профиля «Европрофиль» утолщенный шип, который увеличивает прочность соединения.
• Вагонка-американка в сечении сложной геометрии, пропитана специальным составом и предназначена дли обшивки наружных стен. Основное отличие от остальных моделей - монтируется внахлест и только горизонтально.
• Блок-хаус изготавливают в виде дерева-кругляка, имеет выпуклый профиль, но стыковочные места аналогичны стандартным профилям.

Европейские производители подчиняются стандарту DIN 68126, у которого требования к продукции - более жесткие:

1. Доски могут выпускаться только определенных размеров: толщина - 13, 16, 19, мм, ширина - 80, 100, 110, 120 мм, длина - до 6000 мм.
2. Стандарт DIN 68126 строго регламентирует влажность древесины (14-16%) при изготовлении продукции.
3. Наличие сколов, зазубрин, деформаций поверхности означает брак.
4. Длина паза у евровагонки - 8 мм, она несколько больше выступа у соседней доски. Увеличенный зазор не позволяет обшивке растрескаться при деформации изделий.
5. На черновой стороне евровагонки предусмотрены воздухоотводы для предотвращения образования конденсата и проветривания пространства за обшивкой.
6. Лицевая сторона оформляется двумя способами: «Стандарт» и «Мягкая линия». Изделия в последнем варианте выполняются со скругленными вариантами.

Классификация вагонки для отделки стен по сорту древесины

Характеристика связывает качество вагонки со свойствами пиломатериалов. Доски делятся на 4 класса:

• Вагонка «Экстра» изготавливается из древесины без любых изъянов, в структуре отсутствуют элементы сердцевины.
• Вагонку класса «А» также изготавливают из пиломатериалов без сердцевины. На готовых образцах допускаются мелкие дефекты: на длине 1,5 м может быть один сучок (на лицевой стороне), две несквозные трещины, два смоляных кармашка.
• Полотно класса «В» и «С» допускает наличие дефектов разных видов.

Большинство трещин и забоин на полотне можно замаскировать замазкой или шпаклевкой, поэтому объективно оценивайте качество товара.

Классификация вагонки для стен по породе дерева

Широк спектр пород деревьев, из которых нарезают заготовки для вагонки. Выбор пиломатериалов производится по критерию «цена-качество». Характеристики наиболее популярных видов вагонки из разных пород деревьев приведены ниже.

Вагонка из сосны считается самым покупаемым материалом для внутренней отделки помещения благодаря легкости обработки древесины и низкой цене. Рисунок на сосновых досках - рассеянный, действует на глаза расслабляюще. Особо ценится продукция из скандинавской сосны. Доски из нее - без сучков, имеют розовый оттенок, годовые кольца равной толщины и выглядят на стене очень красиво. Сосновые изделия рекомендуется использовать при температуре от -5 до +30 градусов и невысокой влажности.

Панель из лиственницы относится к элитным отделочным материалам благодаря особой прочности. Древесина не гниет, не коробится, не боится вредителей, долго сохраняет привлекательный вид. Образцы из лиственницы стоят дешевле изделий из других элитных материалов. Низкая цена лиственницы объясняется большим количеством деревьев этой породы в России.

Дубовая вагонка относится к элитным образцам. Обшивка стен вагонкой из этого материала - прочная, длительное время не гниет. Высокая стоимость материала окупается надежностью и долговечностью покрытия.

Древесина липы - мягкая, хорошо обрабатывается. Образцы из этого материала - легкие, прочные, практически без сучков. Липа в доме выделяет приятный аромат, обладает оздоровительным эффектом. Во влажных помещениях не разбухает. Вагонка из белой липы отличается чистейшим белым цветом, на поверхности реек не видны разводы. Используют для отделки стен сауны.

Пиломатериалы из черной ольхи - мягкие, легко обрабатываемые, имеют малую плотность. Хорошо переносят влажность. Цвет ольховой панели - кофейный с мраморными прожилками, которые придают стене утонченность. Покрытие со временем не коробится, не меняет цвет. Доски - легкие, с ними удобно работать. Ольховое полотно можно использовать в неотапливаемых помещениях (на дачах, в мансардах), а также для отделки парных комнат бани.

Преимущества и недостатки стеновой вагонки

Число объективных достоинств вагонки огромно: сюда входят натуральный материал покрытия, удобство монтажа панелей и многие другие характеристики. Благодаря многочисленным положительным свойствам вагонка успешно конкурирует с искусственными декоративными материалами:

1. Вагонка считается самым дешевым облицовочным материалом из натурального сырья.
2. Наличие специальных пазов значительно сокращает отделочные работы. Соединение элементов типа «шип-паз» создает барьер для пыли и грязи.
3. После работы стена выглядит как монолитное строение из дерева без видимых щелей.
4. Деревянная вагонка визуально выравнивает стены.
5. Древесина обладает способностью создавать особый климат в помещении благодаря способностям поглощать и отдавать влагу.
6. Использование вагонки снижает стоимость работ. Другие варианты обшивки, связанные с выравниванием поверхностей в одну плоскость и финишной отделкой, обходятся дороже.
7. Изделие отличается прочностью и долговечностью, долгое время служит без замены или ремонта. При необходимости замена отдельных элементов производится очень быстро.
8. Между панелями и стеной помещения можно разместить звуко- и теплоизоляционные материалы.
9. Текстура материала позволяет совмещать его с любым стилем оформления помещения.

Пользователи также должны знать слабые стороны изделия, особенно в случае обшивки стен вагонкой своими руками: дерево хорошо горит, поэтому не пренебрегайте правилами пожарной безопасности; не забывайте покрывать доски водоотталкивающим средством. Также следует защитить материал от насекомых и грибка.

Технология обшивки стен вагонкой

Обшивка стен вагонкой выполняется в несколько этапов. После удаления с поверхности выступающих элементов на стене собирают основание, к которому будут крепиться панели, затем проверяют состояние досок и устраняют дефекты. Последний этап - фиксируют материал на стене. Подробнее о предварительных и основных работах при монтаже написано ниже.

Подготовительные работы перед отделкой стен вагонкой

При покупке товара обращайте внимание на моменты, которые способны уменьшить срок эксплуатации покрытия: проверьте условия хранения товара, материал должен храниться в целой заводской упаковке; на складе должен выдерживаться допустимый уровень влажности; не допускается хранение продукции под прямыми солнечными лучами и при больших перепадах температуры; убедитесь, что срок годности продукции не истек.

Покупайте материал с небольшим запасом, правильно выполненные расчеты уменьшат количество обрезков и позволят сэкономить материал. Количество листов для покрытия зависит от ширины и длины исходного полотна. При расчете учитывайте наличие на досках шипов и пазов, которые уменьшают рабочую поверхность полотна на 10-12 мм.

В качестве примера определим количество досок шириной 100 мм для отделки стены 2500x6000 мм:

• Рабочая поверхность полотна: 100 - 10 = 90 мм.
• Количество досок равно 6000:90=67 шт., при длине 2,5 м.

Если покупаете отечественные изделия, изучите внешний вид товара. После изготовления вагонка не красится и не пропитывается защитными веществами, поэтому перед использованием полотно необходимо подвергнуть специальной обработке.

Способ обработки зависит от сорта древесины, но перечень работ для всех материалов одинаков:

• Доски из хвойных пород обезжириваются, с них удаляются смоляные пятна. Поверхность досок промывают 25-процентным раствором ацетона, а затем вытирают чистой ветошью, смоченной в теплой воде. После процедуры образцы хорошо высушивают.
• Чтобы получить одинаковый оттенок на поверхности доски, ее отбеливают с помощью перекиси водорода и щавелевой кислоты. Концентрация раствора зависит от породы древесины.
• Трещины, сколы и другие дефекты на полотне заделывают шпаклевкой или замазкой. В магазинах продаются готовые пасты для деревянных поверхностей, имитирующие оттенки разных пород древесины.
• При необходимости доработанные поверхности маскируйте краской, тщательно подобранной по цвету. Самостоятельно краску для вагонки можно изготовить из титановых или цинковых белил с добавлением акварели - компоненты позволяют подобрать нужный оттенок с высокой точностью.
• Можно также изменить оттенок доски, сохраняя при этом природную структуру. Для этого покупайте краску для древесины: морилку на основе органических растворителей, синтетических смол, различные протравы и бейцы.

Обрешетка для крепления вагонки на стены

Технология отделки стен вагонкой зависит от состояния базовой стены. Если поверхность без изъянов и расположена в вертикальной плоскости, можно задуматься о приклеивании листов.

В большинстве случаев поверхности требуют выравнивания, поэтому заранее изготавливают ровное основание из реек. Для каркаса подойдут цельные деревянные рейки сечением не менее 20x40 мм, рекомендуемый размер - 30х60 мм. Бруски легко закрепить на стене, но трудно выравнивать, поэтому вместо реек часто используют металлические профили для гипсокартона. Конструкция металлических профилей и способы их крепления специально предназначены для выравнивания поверхностей, что ускоряет монтаж каркаса.

При создании обрешетки придерживайтесь таких рекомендаций:

1. Рейки должны располагаться на стене вертикально или горизонтально, но всегда перпендикулярно доскам.
2. Расстояние между профилями основания - не более 50 см.
3. В деревянных домах между вертикальными рейками каркаса, полом и потолком оставляйте запас 2-3 см. Это связано с постоянной усадкой деревянных построек.
4. К деревянной стене обрешетка крепится саморезами, к бетонной и кирпичной - дюбелями.
5. Наружные поверхности каркаса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Контролируют вертикальность отвесом, плоскостность - с помощью шнуров, натянутых между крайними досками.
6. После выравнивания зазоры за профилями заполняют деревянными прокладками, которые изготавливаются по месту.

Между профилями обрешетки удобно устанавливать утеплитель, например, плиты фирмы Rockwwool или Ursa. После заполнения ячеек обрешетки изолятором сверху укладывается гидрозащитная пленка. Чтобы на внутренних поверхностях досок не образовался грибок или плесень, рекомендуется ввести принудительную вентиляции зазоров

Как крепить вагонку на стены

Перед обшивкой вагонку занесите в помещение, разложите образцы на полу и оставьте на два дня. Доски пройдут «акклиматизацию» и не будут деформироваться после монтажа. Учтите, что отделочные работы разрешается проводить при положительной температуре и влажности менее 60%. Перед тем как крепить вагонку к стене, определитесь со способом фиксации листов.

Самый простой метод крепления досок - гвоздями или саморезами через полотно в обрешетку. Вначале рекомендуется выполнить в досках отверстия глубиной около 10 мм под крепеж, иначе доска может лопнуть. Головки крепежа должны быть утоплены в древесину. После закрепления всех досок оставшиеся отверстия над головками заделайте шпаклевкой или деревянными заглушками, с последующим шлифованием заподлицо.

Для крепления можно использовать гвозди с головками, декорированными под цвет вагонки. Также в продаже можно найти безшляпочные гвозди, которые забиваются под углом 70-80 градусов.

Крепление скобами используется при направлении укладки от потолка вниз, в этом случае степлер удобнее молотка. Скоба вгоняется в шип под углом 45 градусов, что позволяет без проблем установить следующую доску.

Потайное крепление гвоздями аналогично предыдущему способу фиксации, только вместо скобы применяются гвоздики. Шляпки шурупов утапливают в дерево добойником, и они совершенно не видны.

Кляймеры используют при креплении тонкой евровагонки и для создания декоративной отделки. Они представляет собой скобы из листовой стали, которые крепятся с изнаночной стороны листа. Первое полотно крепится к обрешетке на саморезах, которые потом маскируются шкантами. Следующая доска с кляймерами устанавливается на штатное место на стену, затем кляймеры крепятся к основанию саморезами или степлером.

Чаще всего доска крепится на стене горизонтально. Первый лист устанавливается внизу перекрытия шипом вверх, фиксация крепежом начинается от дальнего по отношению к входным дверям угла. Полотно тщательно вставляете в вертикальной и горизонтальной плоскостях, от первого образца зависит качество отделки всей стены.

Крепление доски пазом вниз важно для обшивки наружных стен, так вода от дождя не будет застаиваться в полости доски. Следующую доску устанавливают пазом на шип, прижимают по краям и середине к первому образцу деревянными клиньями и крепят в таком положении.

Часто доски располагают «елочкой», со смещением в 50 см в горизонтальной плоскости, или в шахматном порядке. Последние варианты крепления позволяют использовать небольшие отрезки досок от 50 до 100 см, в том числе и остатки материала.

При вертикальном расположении вагонки отделку стен начинают с угла. Первую рейку тщательно выставляют в вертикальной плоскости и крепят саморезами или на кляймерах. Последующие листы устанавливаются шипами в паз уже закрепленного полотна, сдвигаются до упора и крепятся к обрешетке. Для вертикальной обшивки рекомендуется использовать широкие доски, более 80 мм. Стена с узкими листами будет «частить».

В конце работы зазоры между полом, потолком и вагонкой закройте декоративным плинтусом, который не будет препятствовать проникновению воздуха за панели. Щели в углах комнаты закрываются деревянными уголковыми элементами.

После монтажа вагонки на стену листы покрываются морилкой любого оттенка и лакируются. Лаковое покрытие сохраняет текстуру вагонки и сохраняет ее цвет длительное время.

Смотрите видео об отделке стен вагонкой своими руками:

Способ создавать прочную обшивку железнодорожных вагонов соединяя доски с помощью замка шип-паз скопировали строители. Обшивка стен вагонкой оказалась практичной.

Доска смотрится красиво, сквозные щели при высыхании древесины и коробление отсутствует. Монтаж простой и доступен всем мастерам, желающим сделать сайдинг фасада и утепление своими руками.

Виды вагонки и назначение

Отреставрировать старую дачу и баню, придать им новый декоративный вид, сделать неповторимой и теплой квартиру, обновить каркасный дом, позволяет дерево. Племянник упорно ходил за мной, выполняя обязанности подручного. Он учился обшивке домов вагонкой снаружи своими руками, пробовал укладывать правильно отделочный материал. Работая, мы обсуждали вагонку и ее возможности придать зданию декоративный вид.

Вагонка для стен производится из различных материалов:

• Дерево.
• Металлический лист.
• Плита ОСБ.

Пластик и металл применяют снаружи, в производственных помещениях, складах, под них укладывают утеплитель. Обрешетка делается из металлопрофиля, могут быть и другие варианты. Прессованные древесные плиты используют под покраску. Технология отделки простая, доступная сделать своими руками. К листам вагонки подбираются такого же цвета профили стартовые, угол наружный и внутренний, накладки.

Кирилла интересовало, какая вагонка самая востребованная и разнообразная. Дерево всегда было и остается главным строительным материалом. На панель используют натуральную древесину. Как всегда, мои рассказы Кирилл оформлял лаконично в таблицы. Так он сделал и деревянной вагонкой.

Порода древесины:	Степень влагостойкости:	Область применения:
Сосна:	низкая	комната отдыха, гостиная, фасад, веранда, чердак.
Ель:	низкая	балкон, терраса, мансарда, лоджия.
Липа:	высокая	баня, парилка.
Ольха:	высокая	сауна, парилка, кухня, кабинет, гостиная, детская, спальня, ванна, туалет, коридор, беседка.
Кедр:	средняя	интерьер, фасад, мансарда.
Лиственница:	высокая	парная, баня, сауна, спальня, кухня.
Дуб:	высокая	кухня, ванна, кабинет, гостиная, прихожая, коридор, беседка.

Обшить вагонкой из дерева можно фасад и внутренние стены, сделать перегородки. Направление укладки планки может быть вертикальным и горизонтальным. По форме сечения различается вагонка:

• Стандарт.
• Евровагонка.
• Американка.
• Блок хаус.
• Софтлайн.
• Ландхауз.

Их основное отличие в наличии с обратной стороны вырезов под вентиляцию, форме фасок. Блок хаус имеет овальный верх, имитирующий бревенчатый загородный дом. Универсальный замок позволяет сочетаться в одной обшивке разным видам отделочной доски.

Отделка стен вагонкой своими руками (видео)

Обшивка фасада вагонкой

Мы приехали на адрес. Перед нами была старая дача, которую надо было утеплить, сделать красивый фасад, спасти стены от разрушения ветром и дождем. Стены надо обшивать вагонкой, которая уже лежала внутри. С помощью племянника я быстро разметил основные линии горизонтальную по цоколю и промеряли неровности стен по вертикали.

Разметили под брусья с шагом 40 см, чтобы обшить дом вагонкой снаружи. Оформление бетонного цоколя сделали сайдингом под камень. Обрешетка делалась из металлопрофиля. Натуральные материалы отлично сочетаются между собой, имитация основания из камня и деревянные стены.

Кириллу было интересно, как обшивать стены вагонкой, если они неровные и стеновый материал пористый, разбух и покоробился. Мы очистили бревна от грязи. Пропитали защитными составами. Пока фасад высыхал, готовили планки и брусья для отделки, крепилась пароизоляция. Обшивка дома вагонкой производится по строго определенной инструкции. Пошаговый порядок монтажа выглядит так.

1. По линии горизонта установили стартовый П-образный профиль.
2. Выставили по уровню и закрепили брусья под каркас по углам. Нижний торец завели в профиль.
3. Натянули шнуры посередине и вверху, чтобы каркас был в одной плоскости.
4. По размеченным вертикальным линиям и шнурам установили остальные брусья. Крепление делали через обрезковый брус, подкладывая его по впадинам.
5. После этого обшили оконные и дверные проемы по периметру откосов.
6. В промежуток между планками обрешетки уложили утеплитель.
7. Закрыли все гидробарьером.
8. Обшивать вагонкой начинали каждую стену с левого нижнего угла.

Сначала мы выставляли рейку по углу, чтобы уложить торцы на одной линии, обязательно оставляя зазор на разбухание древесины. Первый ряд ламелей мы крепили сверху, вкручивая саморез в каждый брус. Остальные, учитывая вертикальное расположение ламелей, крепили вагонку тонкими гвоздями, забивая в нижнюю часть замка. Следующий ряд шел со смещением, перед тем, как прибить, оставляли небольшой зазор, поскольку сруб мог играть.

При обшивке металлической и пластиковой вагонкой используется кляймер. Он заводится в замок за нижнюю часть паза. Мы делали с использованием кляммера переднюю стену фасада с вертикальной облицовкой. Как обшить стены вагонкой своими руками, показано на видео. Расположение доски зависит от желания хозяина дома:

• Горизонтальное.
• Вертикальное.
• Наклонное.
• Елочкой.
• В шахматном порядке.

Эскиз набрасывается заранее, и брус крепится перпендикулярно направлению облицовки. Наличники, угловые элементы и декоративное оформление резными узорами делается после того, как вагонка на стенах полностью установлена.

Внутренняя отделка стен

Кирилл помогал мне выполнить и следующий заказ, обшить большую комнату вагонкой в доме. Заказчик хотел сделать гостиную с камином для отдыха в стиле Прованс. Нам предстояло скомбинировать отделку. Стену с камином мы выровняли методом сухой штукатурки, использовали гипсокартон. Обрешетку была из металлического профиля. После заделки стыков, на расстоянии от камина поклеили обои. Очаг обложили искусственным камнем, сделав теплоизоляцию между камнем и виниловыми обоями.

Ламели из сосны с профилем Софтлайн благодаря скругленной фаске сверху имитируют укладку доски внахлест. Обшивочный материал имеет декоративный вид, особенно сорт Экстра, на котором рисунок без сучков. Смотреть на обшитую вагонкой стену можно бесконечно. Она способна украсить любой интерьер. Дизайн в его многообразии представлен на фото.

Преимущества каркасного строительства в возможности быстро возвести дом, сделать его теплым и красивым. Вдвоем с Кириллом справиться с объемом работ было сложно. Мы работали бригадой в 4 человека. Каркас установили раньше, фирма по производству готовых домашних блоков сама доставила их и монтировала.

Расчет, сколько вагонки нам потребуется, чтобы заделать стены снаружи и внутри, я сделал, взяв размер с чертежа каркаса. Теперь заранее раскроили ламели. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала племяннику. Оригинальный дизайн и практичность сочетались в этом решении. Фактурная стена смотрелась в улицы декоративно и оригинально. Вода стекала, по покрытым лаком плоскостям не задерживаясь.

Горизонтальные рейки под крепление вагонки, одновременно удерживали минвату, уложенную в пространство каркаса. Чтобы начать обшивку, сначала набили рейки горизонтально, чтобы направлять ламели отделки вертикально. В плоские бруска будем закручивать крепеж. Подробный план действий можно увидеть на видео. Уличный – передний фасад, решили делать последним.

К этому времени в голове нашего подручного Кирилла должен родиться план декоративного оформления наружной обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Использовали крепеж кляммерами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, выдерживая зазор под расширение. Вверху установили конечную планку. Внизу монтировали отлив.

Внутренняя отделка бани

Строят баню обычно из сосновых бревен. Для внутренней отделки парилки древесина хвойных пород не подходит. Она, нагреваясь, выделяет смолу. При небольшом количестве аромат елки успокаивает, настраивает на отдых. В сауне создается атмосфера сильного запаха, тяжелого воздуха. Обшивать стены в парилке лучше ольхой, выделяющей лечебный аромат, или березой. Особенность обшивки бани, использование деревянных гвоздей. Металл имеет высокую теплопроводность и оставит при соприкосновении на теле ожоги.