Во многих частных домах имеется лестница, ведущая на второй этаж. Как правило, ее проектируют еще на стадии разработки планировки всего строения. В принципе, в ходе застройки есть разные работы, которые вполне под силу выполнить самостоятельно, например, смонтировать те же ступени, если они изготовлены из древесины. Однако многие мастера не могут понять, как крепить ступени деревянной лестницы. Из данной статьи вы узнаете об основном способе сборки такого сооружения и убедитесь, что такую процедуру можно с легкостью провести своими руками.

Лестница на тетивах

Подавляющее большинство лестниц в помещениях собираются именно на тетивах. Так называют опорную конструкцию пролета самой лестницы. Она выглядит как балка с вырезами, которые, в свою очередь, сделаны на ее внутренней части — именно в эти вырезы и помещаются ступеньки. Данный способ крепления мастера называют классическим.

Материалы

Чаще всего тетивы изготавливают из:

• Древесины. Применяются исключительно хвойные и лиственные породы. Хвойные породы считаются очень хорошими, но в них есть один минус — они способны выделять смолу. По этой причине лучше выбирать лиственные породы.
• Металла.
• Железобетона.

Параметры

Размеры готовой тетивы напрямую зависят от длины марша лестницы. Перед креплением ступеней деревянной лестницы стоит учесть следующие параметры:

• Для лестницы, ширина которой составляет 90 см, лучше сделать тетиву из доски, толщина которой составляет примерно 0,5 см, а ширина — 30 см.
• Гнездовые вырезы делаются на глубине 2 см.
• Минимальная ширина самой тетивы — 27,5 см.

Для того чтобы правильно разметить тетиву, используют два основных способа:

1. Применяя линейку и угольник.
2. Прибегая к помощи специального шаблона.

Важно! Для каждого способа нужно провести линию опоры. Ее необходимо наметить на 4-5 см от кромки заготовки. Перед тем, как начать выполнять все операции по изготовлению тетивы, необходимо в обязательном порядке пропитать заготовку из дерева грунтовым составом.

При разметке тетивы нужно учесть следующие моменты:

• Нужно, чтобы маршевый наклон составлял 30-40 градусов.
• Глубина ступенек должна быть не менее, чем 30 см.
• Высота каждой из них — примерно 20 см.

Инструменты

Для того чтобы изготовить ступени и тетиву, необходимо запастись следующими предметами:

• Рулетка, угольник и линейка.
• Электролобзик.
• Уровень.
• Дрель.
• Ручной фрезерный станок.
• Молоток.
• Набор отверток.
• Долото.
• Рейки из дерева (можно заменить уголками из металла).

Установка

Перед тем, как приступать к креплению ступеней деревянной лестницы, нужно вырезать пазы, используя ручной фрезерный станок. После этого конструкцию надо прикрепить к месту расположения деревянной лестницы. Эту процедуру можно провести двумя способами:

1. Установив стойки в выделенные отверстия в полу.
2. Прикрепив эти стойки с помощью анкерных болтов.

Следующим шагом будет прикрепление ступеней к тетиве. Ступеньки, которые вы уже выпилили по подходящим размерам и обработали, и подступенки прикрепляются в пазы или же привинчиваются к брускам из дерева, к уголками из металла.

Важно! Данные детали очень важно делать с особой точностью, в противном случае — все сооружение со временем будет все сильнее шататься и издавать неприятный скрип.

Тетивы должны быть скреплены друг с другом с помощью стяжек через 3-4 ступеньки.

Прикрепляем ступени косоуром

Можно закрепить ступени на деревянной лестнице к косоуру из металла или из дерева. Так называется опорная балка, которая имеет пилообразную форму. К ее выступам прикрепляются деревянные детали. Можно установить как один косоур, так и несколько. Ступени прикрепляются к ним с помощью шурупов, причем их шляпки сверху нужно закрыть небольшими деревянными пробками.

Важно! Лучшим вариантом будет выпиливание ступеней из дубовой или сосновой породы. Как правило, мастера подступенки не устанавливают — это придает конструкции более легкий и мягкий вид. Также стоит отметить, что даже для сборки лестницы из дерева просто необходимо иметь сварочный навык.

Завершающая отделка

После того, как вы закрепили ступени деревянной лестницы, ей нужно сделать хорошее ограждение, состоящее из перил с балясинами. Для этой цели нужно соблюсти несколько правил:

• Нужно, чтобы промежуток между ними был не менее 15 см и не более 20 см.
• Их прикрепляют с внешней стороны тетивы, используя при этом шурупы, шканты, шпильки или шипы.
• Для шпилек нужно просверлить отверстие, диаметр которого составляет 12 мм на глубину в 80 мм. Их сажают на клей, оставив при этом 5-7 мм снаружи.

Дальнейшая работа заключается в следующем:

1. В тетиве необходимо просверлить отверстие, глубина которого составляет 10 см.
2. Далее происходит установка крайних столбиков. Между ними нужно натянуть шпагат и поставить остальные балясины.
3. Прикрепить перила, которые сделаны из бруска, шириной 80-100 мм.
4. Покрыть всю конструкцию лаком или краской для придания защитного слоя.

Безопасность

В завершении на ступени можно уложить материалы, которые противостоят скольжению.

Достаточно часто люди у себя дома устанавливают деревянную лестницу. Подобная конструкция отличается продолжительным сроком эксплуатации, надежностью и высокими прочностными характеристиками. Не стоит забывать и об эстетической красоте.

Установка лестницы требует точного расчета параметров конструкции и соблюдения всех правил монтажа.

Установка лестниц такого типа на первый взгляд может показаться простым занятием. Здесь нет каких-то особых деталей и механизмов. Простые перила и сами ступеньки сочетаются в единой конструкции. Однако устанавливать ее на самом деле достаточно сложно, так как в процессе монтажа приходится сталкиваться с многочисленными нюансами, которые обязательно нужно учитывать. Итак, рассмотрим, как установить лестницу.

Схема устройства деревянной лестницы.

Но прежде о необходимых принадлежностях для работы:

• рулетка;
• ножовка;
• угольник;
• шлифмашина;
• перфоратор;
• молоток;
• уровень и другие.

Монтаж деревянной лестницы

Даже за столь простой конструкцией стоит весьма сложный технологический процесс. Лучше всего, если такая работа будет доверена специалистам. Они украсят дом максимально качественно и в короткий срок. Однако в этой ситуации могут возникнуть многочисленные непредвиденные расходы. Установка деревянной лестницы для дома своими руками — оптимальный вариант решения проблемы.

От того, насколько качественно будет установлена деревянная лестница возле дома, зависит многое. В первую очередь это касается эксплуатации и надежности конструкции. Если монтаж будет производиться неправильно, то есть человек не будет придерживаться технологии, это может привести к изменению эстетического вида, а также к повреждению.

При монтаже деревянной лестницы для дома нужно придерживаться следующих правил:

Таблица, показывающая правильное проектирование лестничных ступенек.

1. Лучше всего произвести установку силами специалистов, которые работают от организации, занимающейся конструированием лестниц. В этом случае они будут нести ответственность за свое сооружение.
2. Установка конструкции производится в том месте, которое изначально было описано в договоре, так как все конструктивные элементы выполняются для него.
3. К месту назначения лестница должна транспортироваться в разобранном виде. В этом случае снижается вероятность повреждения ее конструктивных элементов. При этом монтаж конструкции производится из уже готовых составных частей.
4. Если человек обратился за работой в предприятие, которое делает уже готовые лестничные марши, то ему обязательно предварительно нужно будет сделать в крепежных балках пазы для их установки.
5. Только после того, как окончательно будет произведена подгонка перил к уровню пола, можно начать заниматься монтажом лестничных маршей. Когда подгоняется нижняя тетива, обязательно нужно учитывать тот факт, что на пол может укладываться напольное покрытие.
6. Перед тем как начать монтаж лестничного марша, обязательно нужно сделать ограждение. Только после того, как оно подогнано идеально к будущей конструкции, можно продолжать дальнейшие работы.
7. Для получения прочной и надежной конструкции обязательно нужно прикручивать марши на саморезы. Так конструкция получается более прочной и жесткой. Крепятся они в нескольких местах по периметру, присоединяются через опорную стойку и через тетиву к стене.

Способы крепления деталей конструкции

Варианты крепления ступеней к тетиве.

Рассмотрим, как производится крепление основных элементов лестницы. Любая конструкция, которая устанавливается дома или возле него, имеет одинаковую структуру.

Причем речь идет необязательно о деревянной лестнице. Здесь всегда присутствуют наклонные части и ступеньки. По-другому их можно назвать лестничными маршами и площадками. В зависимости от того, каким образом организуются пролеты, конструкции могут быть одномаршевыми, двумаршевыми и трехмаршевыми. Для крепления ступеней существует несколько различных методов:

• они могут опираться на тетивы двумя концами;
• один конец крепится на косоур, а другой на стену;
• один конец заделывается в стену, а второй висит свободно; этот метод не всегда можно использовать, он уместен только в том случае, если толщина стены будет весьма велика.

Способы крепления ступеней к косоуру.

Перед окончательной сборкой лестницы для дома обязательно нужно учитывать тот факт, что она должна выдерживать все нагрузки, которые ей предстоят. Ведь по таким конструкциям не только ходят люди, но и перемещаются грузы. Жесткость имеет очень важное значение. Все пазы, которые предназначены для крепления конструктивных элементов с тетивами, должны быть сделаны таким образом, чтобы элементы заходили в них с натягом, то есть максимально плотно. Их глубина должна быть одинаковой, а сами пазы обязаны иметь ровную плоскость. Это актуально для всех случаев, в том числе при использовании клея для крепления элементов конструкции. Он будет равномерно заполнять пазы, придавая им требуемую жесткость и прочность. Если используется другой метод крепления, то стоит применить метод расклинивания.

В данной ситуации пазы делаются в виде трапеции. Ее вершина будет находиться в передней части тетивы. После установки и производится процесс ее расклинивания. После того как все будет тщательно промазано клеем, можно говорить о том, что получилась достаточно прочная и мощная конструкция. В качестве дополнительного крепежа всегда можно использовать гвозди или саморезы.

Однако в этом случае может испортиться внешний вид лестницы. Чтобы этого не произошло, шляпки обязательно необходимо заглублять в дерево, а затем закрывать их специальными накладками. Теперь эстетика будет на высоте. Внешний вид всей конструкции не будет испорчен. Для увеличения прочности лестницы для крепления используют по несколько гвоздей или саморезов.

Установка лестницы: особенности

Схема крепления стоек перил, нижней и верхней.

Итак, рассмотрим самостоятельную установку лестницы. Делается это достаточно просто. Тем более что все составные части конструкции поставляются в уже готовом, но разобранном виде. Здесь нужно быть предельно внимательными, чтобы соблюсти все нюансы технологии.

Первым этапом является подготовка верхних и нижних маршей. Боковые части должны строго соответствовать параметрам проема. Предварительно должна быть нанесена разметка, по которой и производится подготовка. Если она не сделана производителем, то необходимо выполнить ее самостоятельно.

Теперь нужно переходить к подготовке верхней опорной стойки. В ней выпиливаются пазы, которые будут служить для крепления верхней планки пролета.

Для разметки можно использовать обычный карандаш.

С его помощью наносится горизонтальная линия на нижнем краю паза. Затем нужно измерить расстояние от потолка до пола и провести еще одну линию. Она должна быть равна этому расстоянию. Во все пазы устанавливаются подступенники, а затем нижняя их часть отпиливается по размеру.

Сборка современных лестниц для дома осуществляется с помощью клея. Используется только высококачественный материал. Склеивать все элементы конструкции нужно в такой последовательности:

• верхняя опорная стойка соединяется с боковыми элементами конструкции;
• далее присоединяются ограждения и перила;
• соединяют нижние концы перил и нижнюю опорную стойку;
• склеиваются боковые части конструкции и нижняя стойка.

Только в этой последовательности должен производиться правильный монтаж лестницы. В те части стойки, которые используются для соединения, забиваются деревянные шипы. После того как все элементы подготовлены, обязательно нужно дать им время, чтобы они полностью высохли.

Теперь можно переходить к сборке конструкции. С этим одному человеку не справиться. Обязательно нужно обзавестись помощниками. Минимум три человека должны быть дополнительно привлечены в помощь. Один из них располагается наверху, а остальные — внизу.

Далее сама лестница устанавливается на пол, а затем выравнивается с помощью уровня. На полу делаются специальные отметки, которые будут служить разметкой под будущие столбы. В этих местах с помощью дрели делаются отверстия. В столбах они тоже должны быть, причем того же размера, что и на полу. Крепление осуществляется с помощью специальных болтов. Поступь крепится к поперечной балке двумя гвоздями.

Одинокая боковая часть крепится к стене с помощью саморезов или болтов. Их должно использоваться достаточно много, чтобы соединение было очень крепким и прочным. При необходимости можно заняться дополнительной обшивкой лестницы. Делается это с помощью листов гипсокартона или другого материала. Можно применить в подобной ситуации и дерево. К примеру, вагонку или шпунтованную доску. В этом случае деревянная лестница не потеряет своей изначальной красоты и эстетики.

Подведение итогов

Таким образом, процесс монтажа лестницы для дома завершен. В нем нет ничего сложного. Главное — четко следовать инструкции, которая приведена выше. Только так можно добиться желаемого результата. При выполнении работ обязательно нужно использовать только высококачественный клей. С его помощью можно получить действительно прочную и надежную конструкцию.

При выполнении работ обязательно позовите помощников. Только с их помощью можно добиться качественного результата. Деревянная лестница является весьма тяжелым конструктивным элементом. Ее монтировать и устанавливать нужно только путем приложения усилий нескольких человек. Чтобы добиться требуемого результата, при монтаже на улице можно использовать специализированную технику.

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева - это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

• S - это ширина ступеньки,
• P - это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

• подлестничного пространства,
• ступеней,
• подступенников,
• имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

• В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
• Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
• Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

Ступени можно крепить :
1. мебельными болтами;
2. саморезами;
3. футоркой;
4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

Крепление ступеней мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к.

металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает.

Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше).

Как крепить деревянные ступени на металлический косоур?

Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

Футорка для крепежа ступени

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы.

При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

22/06/2009 22:19:58

Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям "формул удобств и безопасности". Какой материал выбрать?

Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой Kovea.

На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

Bimast Bomb или Визомат МП?

Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast"а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

• Подступенок — высота ступени
• Проступь — ширина ступени
• Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
• Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
• Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
• Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
• Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
• Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
• Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
• Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
• Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Добавить комментарий:

Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

2016-03-05 23:00:06 | Александр
Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Согласен с Паладин! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" (Русский в-т "Скупой платит дважды"). Так что пришлось терпеть:)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

2013-09-23 18:53:21 | Евгений
"Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)" — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!

Для соединения подступенков со ступенями выберем наиболее простой и достаточно эффективный способ для соединения деталей из массива дерева - это соединение с использованием деревянных нагелей. В нашем случае нагель выполняет такую же функцию, как и при изготовлении срубов - это сохранение вертикальности подступенка, и предотвращение его смещения в какую либо сторону.

На рисунке цифрами обозначены места установки нагелей, как видно необходимо установить не менее трех нагелей: два сбоку и один нагель в центре ступени. Такой вариант установки нагелей позволит надежно закрепить подступенок к ступени лестницы. Глубину посадки нагеля в ступень и подступенок желательно сделать не менее половины толщины ступени, то есть 20 мм.

Нагель для соединения подступенков и ступеней может быть сделан, к примеру, из массива березы, дуба или бука.

Разметку отверстий в ступенях можно начинать делать, только после того как ступени обрезаны в нужный нам размер - 860 мм! Обрезку ступеней проводим со стороны которая расположена к стене дома.

Теперь мы с вами переходим к подготовке соединений подступенка со ступенями. Как видно из рисунка, сначала устанавливается ступень А, потом подступенок в который уже вставлены нагеля, а после устанавливается ступень Б.

Для того чтобы так крепить подсупенок к ступени, необходимо сделать отверстия в ступенях лестницы. Так же делаем отверстия в подступенках и устанавливаем в них нагеля. Начнем разбирать пример нанесения разметки мест устройства отверстий с нижней ступени А:

Устройство отверстий с лицевой стороны

От тыльного торца ступени отмеряем 10 мм и проводим ось Х. От левого торца отмеряем 430 мм, середина ступени и проводим ось Y1. Боковые отверстия размечаем следующим образом - от левого и правого торца отмеряем по 50 мм и проводим ось Y и ось Y2. На пересечении осей Y с осью Х ставим отметки, которые служат центром отверстий.

Разметка ступени под литерой Б практически идентична. Только нахождение оси сделаем следующим образом. От тыльного торца ступени отмеряем 289 мм и проводим нужную нам ось. Далее все действия по разметке отверстий повторяем, как делали при разметке ступени с лицевой стороны:

Устройство отверстий с тыльной стороны

На подступенке на нижнем и верхнем торцах наносим разметку следующим образом. От тыльного торца отмеряем 10 мм и проводим ось Х. Далее для того чтобы отверстия в подступенках совпадали с отверстиями в ступенях, нахождение осей Y осуществляем таким же способом как и на ступенях.

Для того чтобы отверстия имели одинаковую глубину, их сверление необходимо выполнять с ограничителем глубины, которое можно сделать с помощью регулировочной планки на дрели или ограничитель глубины сверления закреплен на сверле.

Индивидуальное строительство домов практически никогда не обходится без использования лестниц. Главным требованием ко всем видам этих конструкций является безопасность передвижения по ним.

Лестничные сооружения должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос, как крепить лестницу к перекрытию, очень актуален в любом частном доме. Рассмотрим более подробно различные варианты фиксации лестничных конструкций в зависимости от их вида.

Лестничное сооружение во время эксплуатации подвергается различного рода постоянным и временным нагрузкам. Кроме собственного веса оно также должно выдерживать вес человека и перемещаемых по ней предметов. Поэтому вопрос прочного крепления таких сооружений в доме очень важен.

Лестничные конструкции обычно фиксируются к:

• Полу;
• Плите или балке верхнего этажа;
• Межмаршевым площадкам;
• Стенам – конструкцию рекомендуется крепить только к несущим стенам, выполненным из бетона, бруса или кирпича. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Важно! Нельзя закреплять изделия к асбоцементным, гипсокартонным стенам, или выложенным в один кирпич перегородкам.

Способ крепления во многом зависит от:

• Типа лестничной конструкции;
• Материала, из которого она изготовлена;
• Веса изделия;
• Его габаритов;
• Материала пола, перекрытия и стен.

Основными типами лестничных конструкций являются:

• Маршевые – могут состоять из одного или нескольких маршей.
• с опорой на тетивы, косоуры, опорный столб или больцы . Чаще всего применяются комбинированные опоры.
• Сложные конструкции – сочетание маршей и винтовых участков, нескольких маршей с поворотами под разными углами.

Способ фиксации конструкции зависит от многих факторов — фото

Наибольшее распространение в частных домах имеют маршевые конструкции, выполненные из дерева. Одномаршевое изделие может иметь самое простое крепление – к полу и перекрытию. Оно является очень надежной и устойчивой системой, не требующей дополнительных промежуточных креплений.

Если присутствуют два или более маршей, то необходима дополнительная фиксация сооружения. Сложные модели могут иметь комбинированные крепления, в зависимости от формы и вида опоры.

Проемы под установку лестничной конструкции

Проем под лестницу в перекрытии должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования здания.

Его размеры зависят от:

• Габаритов будущей конструкции;
• Типа лестницы;
• Вида перекрытия.

Отверстие в перекрытии под лестницу должно иметь ширину, равную ширине марша с добавлением зазоров, необходимых для крепления конструкции и ее отделки. Длина проема во многом зависит от угла наклона изделия.

Но в целях безопасности использования отверстие в перекрытии для лестницы должно позволять спуск и подъем человека в полный рост. Проемы выполняются прямоугольной, квадратной или круглой формы.

Фиксация лестниц к различным видам межэтажных перекрытий

Качество материала лестничной конструкции имеет большое значение для ее надежности и безопасности. Но прочность фиксации всех ее элементов между собой, а также правильное крепление лестницы к перекрытию, межмаршевым площадкам, полу и стенам играют гораздо большую роль.

Межэтажное перекрытие при устройстве лестницы может быть выполнено из различных материалов:

• Дерево – наиболее распространены перекрытия по деревянным балкам.
• Железобетонные плиты.
• Стальные балки – в частном строительстве используются редко.

В зависимости от типа несущих конструкций перекрытия, возможны разнообразные способы фиксации на них лестничных конструкций.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Если в доме полы выполнены по деревянным балкам, то лестничный пролет должен укладываться на балку без перекосов. Его фиксация осуществляется при помощи специальных крепежных систем в зависимости от материала лестницы и вида ее опор.

Опоры лестничной конструкции в виде или косоура непосредственно примыкают к перекрытию или площадке между пролетами, передавая на них все нагрузки.

• При неправильном креплении в деревянных элементах опор могут образовываться трещины. Это довольно часто происходит при фиксации тетивы или косоура с балками и плитами в замок.
• На нижнюю опору конструкции действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. То же самое происходит и при плотной фиксации опоры на перекрытии.
• Если же тетива или косоур будут опираться на перекрытие только горизонтальной частью, то верхняя опора подвергнется лишь вертикальным нагрузкам от лестницы. Следовательно, риск возникновения трещин в марше сводится к минимуму.
• Между вертикальным торцом опорного элемента и несущими конструкциями пола необходим зазор около 1 см.

Фиксация деревянных косоуров к продольным или поперечным балкам из дерева может осуществляться с запилом на опоре лестницы, либо на балочном элементе.

Вариантов фиксации лестничных конструкций к деревянным балкам достаточно много. Часто выбор конкретного способа зависит от различных нюансов самого изделия и того, как выполнен проем в перекрытии под лестницу.

Особенности крепления лестниц с металлическими косоурами

Лестничные конструкции на металлических опорах отличаются устойчивостью и прочностью. Если межэтажные несущие конструкции выполнены из железобетонных балок, то металлическая опора может быть просто приварена к ним.

Но возможен и другой вариант:

• Грань косоура, которой он будет крепиться к балке или плите потолка, срезается под необходимым углом.
• К торцам опоры привариваются стальные пластины или уголки.
• Крепление косоура к железобетонной конструкции производится при помощи болтов или анкеров.

Для фиксации стальной лестницы к деревянной балке можно установить на верхний торец косоура специальную металлическую пластину со сквозными отверстиями.

• Крепление опоры к ней осуществляется через эти отверстия. Толщина металла должна быть не менее 5 мм.
• Для того, чтобы пластина в дальнейшем не мешала декоративной отделке, ее необходимо утопить в балку. Это можно сделать, вырезав паз в материале балки в виде прямоугольника по размеру пластины.
• Своими руками с помощью стамески и молотка такую работу выполнить можно, но процесс будет весьма трудоемким. Гораздо проще вырезать паз, применив фрезер. Ширина и высота посадочного места должна быть на 3-5 мм, чем размеры пластины.
• При выборе подходящих метизов для крепления металлического косоура, необходимо учитывать постоянные и временными нагрузки. Постоянная нагрузка – это вес самой лестничной конструкции, переменные нагрузки — вес человека и перемещаемых предметов.
• Например, масса металлического изделия составляет 140 кг, средний вес человека – 90 кг. Следовательно, минимальная нагрузка составит 230 кг.

Если в качестве крепежа использовать саморезы-«глухари» размером 10 х 120 мм, каждый из которых способен выдерживать нагрузку в 100 кг, то применение 8 метизов дает возможность максимальной нагрузки на крепеж в 800 кг. Запас прочности при таком креплении обеспечен достаточный.

Из-за большого разнообразия вариантов, наиболее подходящее крепление лестницы к перекрытию должно подбираться с учетом всех индивидуальных особенностей конструкций. Если вы не уверены в своих силах, то такую работу лучше доверить профессионалам.

Цена на их услуги будет во многом зависеть от сложности монтируемого изделия. Но не стоит экономить на этом – безопасность всей конструкции играет очень большую роль. Больше информации по теме «Правильный монтаж лестницы к перекрытиям различного типа» можно получить из видео в этой статье.