С давних времён, тогда ещё на Руси, было принято запасаться продуктами питания на зиму. Тогда еще не было гигантов пищевой промышленности, и если люди ходили на базар, то находили там исключительно товары из соседствующего погреба. Люди возводили землянки, копали подвалы без каких-либо инженерных сетей и гидроизоляции. Как следствие, помещения топило водой, пропадали продукты. О таких устройствах, как вентиляция погреба и гидроизоляция помещения не вели и речи. Народ не был ещё настолько образован и развит.

Сейчас все иначе. Знания в проектировании и строительстве подвальных помещений позволяют создавать лучшие помещения для хранения продуктов. При расчёте и проектировании устройства вентиляции в погребе применяются стандартизированные нормы и правила. Они позволяют грамотно и с умом организовать подвальное помещение изнутри, обеспечить идеальный микроклимат для хранения овощей и сохранить урожай до следующего года.

Вентиляция погреба: основные требования

По своему назначению устройство вентиляции погребов и подвалов призвано обеспечить умеренные и устойчивые показатели влажности и температуры воздуха. Кроме вентиляции на эти показатели влияет ещё несколько факторов.

Поэтому, непосредственно перед строительством, необходимо разобраться и предусмотреть все возможные факторы, которые при эксплуатации помещения могут оказать влияние на климат подвала.

Только учёт всех факторов, которые могут влиять на функционирование погреба, поможет добиться определённого климата. Если что-то упущено, то не стоит ругать вентиляцию или возлагать на неё чрезмерные надежды. Несомненно, она способна поддерживать нужный микроклимат, но вот устранить намокание стены ей не под силу.

Если подвал имеет благоприятное расположение, хорошую гидро- и теплоизоляцию, тогда можно переходить к проектированию и устройству вентиляции.

Как и в большинстве жилых и производственных помещений общего назначения, вентиляция в подвале имеет источник притока воздуха из окружающей среды и устройство оттока влажных, загрязненных углекислых масс.

Системы вентиляции подвала

Самый распространенный вариант устройства подвального помещения подразумевает расположение погреба под основными комнатами частного дома. В этом случае применяется два варианта устройства вытяжки:

1. двухканальный;
2. одноканальный.

Первый используется чаще всего. Он имеет ряд преимуществ в части обслуживания большего по площади помещения погреба.

Устройство двухканальной вентиляции

Технология проветривания при двух точках притока и оттока не имеет сложностей в монтаже воздуховодов.

Вентиляцию подвала при идеальном развитии строительного процесса дома следует рассчитывать на этапе начала стройки. Так вы обойдётесь меньшими финансовыми и трудозатратами.

Приточная труба воздуховода.

Устройство притока обеспечивает поступление воздушных масс из окружающей среды, посредством забора воздуха через приёмное отверстие (продух). Продух располагают чаще всего у боковой стены основного здания – возвышение над уровнем домовой отмостки должно составлять 20-30 см.

Само отверстие в трубе закрывают вентиляционной решёткой. При необходимости решётку можно снабдить . Воздуховод прокладывают через основание дома, подвальное перекрытие и вводят в подвал. Выходное отверстие вентиляции протягивают почти до пола погреба , отступая 15-20 см. Благодаря такому расположению вентиляционного канала прохладный воздух с улицы попадает в воздуховод, проходит по нему и попадает в подвал у самого пола. После этого происходит его постепенное нагревание и вытеснение верхних слоёв теплого и увлажненного воздуха из подвального помещения через вытяжной трубопровод.

Система оттока загрязнённых масс.

Ее располагают в противоположном углу помещения погреба, по диагонали относительно приточной трубы. Главным принципом является необходимость захвата подогретого воздуха. Это достигается за счёт размещения входа трубы под самым потолком подвала (10-15 см от него). Далее канал вытяжки проходит через потолок основного здания, через чердак на крышу.

В зависимости от формы крыши и от преобладающей розы ветров необходимо добиться условий, при которых ветер будет направлен на установленный предварительно . Дефлектор нужен в любом случае, так как он защищает трубу от попадания в неё атмосферных осадков. Также он дополнительно создаёт отрицательное давление под крышкой, благодаря которому поток воздуха в трубе усиливается.

Чем длиннее вытяжной воздуховод, тем будет сильнее поток выдуваемого воздуха в нём.

Вытяжной канал следует оборудовать в несколько слоёв для создания необходимого утепления. Для этого на стадии планирования помещений и инженерных сетей дома:

• монтируют кирпичный или деревянный колодец для трубы вентиляции погреба ;
• выбирают место для прокладки утеплителя между колодцем и трубой;
• обертывают саму трубу специальным утеплителем, который не будет впитывать влагу.

Утеплять вытяжной воздуховод нужно для того, чтобы в холодный период времени не получить конденсацию воздуха за счёт резкого охлаждения.

По поводу двух последних пунктов стоит отметить, что только двойная тепловая изоляция может обеспечить устойчивость к промерзанию воздуховода. Если регион расположения дома и подвала предполагает аномально низкие температуры, дополнительно нужно сделать воздушный просвет между основным утеплителем и утеплителем на самой трубе. Такое решение значительно уменьшит показатели теплопроводности канала в целом.

Одноканальная вентиляция

В редких случаях, когда площадь погреба меньше 5 кв.м., можно объединить каналы притока и оттока кислорода в одной трубе. Это основной принцип работы данной системы и главное отличие от двухканального расположения. Трубу разделяют перегородкой, посредством которой получается два канала циркуляции: один на приток, второй на вытяжку.

Естественная или принудительная вытяжка?

Чтобы разобраться с данным вопросом, нужно провести эксперимент с уже имеющейся естественной вентиляцией в погребе под домом. Для этого понадобится поднести тонкий лист бумаги к выходным отверстиям канала в подвале и определить, по колыханию листа, наличие движения воздушных масс.

Такой эксперимент подойдёт для подвальных помещений, площадью до 10 кв.м. Если же подвал свыше 10 кв.м., то, даже при наличии движения кислорода внутри помещения эффективность естественной вытяжки может быть под сомнением.

При относительно большом помещении, необходимо приобрести гигрометр. Этот прибор производит измерение влажности воздуха. Наличие термометра обязательно при любых размерах подвала.

Для выявления степени проветривания необходимо установить прибор, измеряющий влажность воздуха. Его следует устанавливать примерно на уровне 1,5 метра от пола.

Это важно, так как у самого потолка влажность будет самая большая. Но овощи в основном хранятся на полу. Поэтому измерять надо среднюю величину влажности помещения.

При высоких показателях гигрометра (свыше 85-90%), необходимо обустройство принудительной схемы вентиляции в погребе.

Принудительная (механическая) вытяжная система

Переделать своими руками вентиляцию в погребе не составит труда. Для этого нужно установить осевые вентиляторы внутри воздуховодов. Это усилит циркуляцию. Для приточного канала вентилятор ставится у входа на защитную решётку. Соответственно, вытяжной канал снабжается вентилятором непосредственно на входе в подвальное помещение.

При обустройстве различных инженерных коммуникаций традиционно устанавливают вентиляционные трубы на крыше. Такое подход имеет свои особенности и требует тщательного соблюдения технологии монтажа. Кроме того, следует располагать трубы в соответствии с требованиями СНиП и других нормативных документов.

Особенности вывода труб для вентиляции на крышу

Выводы через кровлю устраивают для:

• вентиляции внутренних помещений;
• установки фановой трубы стояка канализации;
• проветривания чердачного пространства.

Труба вентиляции на крыше располагается таким образом, чтобы отработанный воздух беспрепятственно удалялся. При этом ее высота и форма сечения определяются условиями эксплуатации и необходимой производительностью.

Самый простой способ сделать вывод трубы через кровлю - пропустить ее через конек крыши. Такой вариант установки отличается простотой монтажа и проведения изоляционных работ, но в этом случае стропильная система не должна иметь в наличии коньковую балку.

Для скатных крыш целесообразным решением будет монтаж вентиляционной трубы недалеко от конька. Кроме указанных преимуществ, такое расположение не требует дополнительного укрепления и устройства системы удаления снега, поскольку он не задерживается.

Возможные ошибки устройства выводов и их последствия

Обычно сооружение приточных каналов и отводов для удаления воздушных масс выполняют в процессе возведения дома, учитывая площадь помещений, конструкцию крыши и вид кровельного материала.

Если работы выполняются в уже построенном здании, то необходимо заранее спланировать расположение вентиляционных труб таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб поверхности кровли при их монтаже. Иначе могут быть повреждены обрешетка и стропила, а также нарушена герметичность покрытия.

Ошибки в установке выводов вентиляционных труб чреваты последствиями, среди которых:

• проникновение из кухни и санузлов в жилые помещения при непродуманном объединении воздуховодов;
• неэффективное удаление воздуха из кухни, если труба для вытяжки на крышу была установлена в неподходящем месте;
• промерзание вентиляционных каналов из-за недостаточного их утепления.

Вентиляционная труба, устанавливаемая на крыше, должна выдерживать значительные ветровые нагрузки, поэтому не стоит выбирать слишком тонкие изделия.

Приспособления для повышения эффективности вентиляции

Для использования энергии ветра при устройстве естественной вентиляции служит дефлектор вентиляционной трубы, который представляет собой специальную насадку. Он устанавливается на вытяжных трубах или над вытяжными отверстиями, в зависимости от типа системы.

Принцип работы дефлектора состоит в разрежении воздушных масс, которое происходит в его диффузоре под воздействием силы ветра. Чем она больше, тем эффективнее происходит удаление воздушных масс. Установку дефлектора производят в процессе монтажа вывода вентиляции на крышу.

Технология установки трубы на крыше

Прежде чем сооружать вывод вентиляционной трубы, необходимо завершить монтаж внутренних инженерных коммуникаций и закрепления воздуховодов. Перечень необходимых инструментов зависит от вида материала кровли и может включать зубило, ножницы по металлу, дрель и электролобзик. Кроме того, понадобится строительный уровень для контроля правильного расположения вентиляционной трубы и маркер для разметки.

Этапы монтажа узла прохода

Вывод трубы на крышу через перекрытия удобнее выполнять с помощью готовой конструкции узла прохода, который устанавливают следующим образом:

• определяют место установки проходного элемента на крыше, учитывая особенности ее конструкции и требования СНиП;
• намечают контуры, где будет располагаться труба для вентиляции, и вырезают в кровле отверстие нужного диаметра, выбирая инструмент и способ в зависимости от используемого материала;
• таким же образом делают отверстия в гидроизоляции и ;
• размечают по шаблону положение проходного узла и просверливают ряд отверстий для крепления саморезов;
• очищают поверхность кровли от пыли, грязи и влаги;
• наносят на нижнюю поверхность уплотнительной прокладки слой герметика и располагают ее на предназначенном месте;
• на прокладку устанавливают проходной элемент и фиксируют его с помощью саморезов;
• вентиляционную трубу вставляют в узел прохода, затем проверяют вертикальность ее расположения и закрепляют шурупами.

После монтажа вентиляционной трубы на крыше следует проверить плотность прилегания основания проходного элемента: он должен быть прижат к кровле таким образом, чтобы произошло устранение излишков герметика из-под прокладки конструкции. Кроме того, со стороны чердака следует провести герметизацию выхода воздуховода на крышу.

Дополнительные устройства

Для защиты воздуховодов от попадания мусора и атмосферной влаги используют колпак на вентиляционную трубу, который предотвращает ее засорение и увеличивает срок службы. Обычно он состоит из следующих частей:

• крышки в виде зонта, защищающего от осадков;
• капельника, используемого для отведения воды, стекающей с верхушки.

Кроме , на крыше могут устанавливаться аэраторы, которые обеспечивают циркуляцию воздуха между слоем теплоизоляции и внешним покрытием кровли. Они необходимы, если длина ската превышает 3 м и естественной тяги недостаточно. Для эффективного функционирования аэраторов следует предусмотреть возможность притока воздуха и правильный монтаж контробрешетки на всей площади ската кровли.

При правильном выборе месторасположения вывода вентиляционной трубы на крыше, соблюдении технологии его установки и использовании дополнительных приспособлений достаточно просто обеспечить оптимальное движение воздушных масс в системе и создать комфортный микроклимат в помещении.

Без устройства вентиляционной системы не может обойтись ни одно подвальное помещение, так как при отсутствии постоянного притока свежего воздуха сырости избежать не удастся. В подвалах и погребах обычно хранятся не только консервированные запасы, но и свежие овощи и фрукты, которые «дышат», от чего в помещении обязательно скапливается влага. Кроме этого, стены могут впитывать сырость из почвы, находящейся с внешней стороны, если при строительстве плохо была устроена и цоколя.

Вентиляция погреба своими руками делается достаточно просто. Причем установить и наладить работу этой системы постоянного воздухообмена можно не только на стадии строительства, но и уже в готовом хранилище.

Принцип работы системы

В основе работы системы вентиляции лежат законы физики, и если внимательно рассмотреть ее принципиальную схему, то можно видеть, что она устроена весьма просто и понятно.

Общий принцип вентиляции — чрезвычайно прост

В помещении погреба предусматриваются два вентиляционных отверстия, через одно из которых свежий воздух поступает в подвал, а через второе — выводится вместе со всеми испарениями. Но система была бы недостаточно эффективна, если к вентиляционным отверстиям не были бы подведены трубы определенного диаметра.

Также качество работы вентиляции сильно зависит от правильного расположения вытяжной и приточной труб и от поднятия их над поверхностью грунта над погребом.

Трубы вентиляции могут быть установлены в стенах подвала, если он находится под домом или гаражом, или же выведены через потолок, в том случае, когда устроен во дворе, как отдельная постройка.

Еще одним важным моментом при расчете и монтаже системы является высота установки труб от пола подвала и выведения их на улицу, так как в помещение может поступать слишком большое количество холодного воздуха, что будет опасным для овощей, хранящихся в ларях в свежем виде. Нельзя сделать отверстия и слишком маленькими, так как затхлый воздух не будет уходить из помещения полностью, а значит , хранящиеся в нем продукты обязательно начнут портиться.

Прежде чем начать монтаж любой из разновидностей вентиляционных систем, нужно ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые необходимо учесть во время проектировочных и строительных работ:

• Будет правильно, если система вентиляции начнет закладываться в процессе постройки погреба – в этом случае в кладке стен оставляются каналы, в которые устанавливаются вентиляционные трубы.

Безусловно, оптимальный вариант — устройство системы вентиляции еще при строительстве погреба

Чтобы впоследствии не гадать, где лучше установить трубы, вентиляцию нужно сразу включить в проект погреба.

• Устанавливаемые трубы должны иметь одинаковый диаметр — этот параметр сд елает циркуляцию воздуха равномерным. При необходимости ускорить отвод застоявшегося, пропитавшегося сыростью воздуха, вытяжную трубу можно взять немного большего диаметра, чем у приточной. Однако, ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать вытяжную трубу с диаметром меньше, чем у приточной, так как воздух при таких условиях может начать задерживаться внутри помещения. Это негативно будет влиять на хранящиеся в погребе продукты, но главная опасность все же в другом — создается определенная угроза здоровью человека при его спуске в загазованное подземное помещение.
• Никогда не располагают обе вентиляционные трубы рядом друг с другом, так как помещение в этом случае не будет хорошо проветриваться. Их необходимо монтировать на противоположных стенах или в противоположных углах. Это делается для того, чтобы свежий поток, прежде чем выйти на улицу, прошел через все помещение и подтолкнул застоявшийся воздух на выход в вытяжную трубу.
• Отверстие вытяжной трубы необходимо монтировать под самым потолком, так как отработанный более теплый воздух устремляется вверх. Такое ее месторасположение будет способствовать постоянной очистке воздуха, без застоя в области потолка, а значит – и хорошей сохранности продуктов.
• Вентиляционная труба вытяжки для обеспечения хорошей тяги поднимается выше конька или насыпи над потолком погреба, как минимум на 1500 мм.
• Для системы проветривания чаще всего используют пластиковые трубы, предназначенные для проведения канализации. Для небольших помещений такого диаметра обычно бывает достаточно.
• Если погреб располагают под гаражом или под другим хозяйственным помещением, то в качестве вытяжного отверстия, можно использовать входной люк.

В этом случае, делается две две рцы, одна утепленная — зимняя , а другая — в виде каркаса, с закрепленной на нем мелкой решеткой . Решетка необходима для того, чтобы в подвал не проскочили мелкие грызуны.

Утепленный люк снимают в летний период для постоянного проветривания погреба. Если же помещение над подвалом утеплено, то и в зимнее время можно проводить сеансы проветривания.

Вариант — погреб в подвальном помещении под домом

• Устанавливая вентиляцию в погребе, находящимся под домом или гаражом, нужно предусмотреть то , чтобы изгибов и поворотов и у приточной, и у вытяжной трубы было как можно меньше . В идеале лучше добиться такого расположения, чтобы труба была абсолютно прямая.
• Труба по всей своей длине должна иметь один диаметр, без расширений и сужений.
• На улице приточная труба, если она располагается невысоко над землей , должна быть обязательно закрыта сеткой (решеткой ), чтобы защитить погреб от проникновения грызунов или иных мелких животных и птиц.

• Рекомендовано в обе трубы установить регулирующие приток и отток воздуха заслонки, которые особенно необходимы в зимний период. Они помогают дозировать поступление холодного воздуха в сильные морозы и, соответственно, отток теплого , для поддержания необходимого микроклимата в погребе.

• Если оголовки труб расположены строго вертикально, их необходимо защитить от попадания вовнутрь атмосферных осадков, пыли и мусора, установив сверху металлический зонтик или дефлектор.

Дефлектор — выгоднее, так как он создает искусственное разрежение и повышает тягу

При использовании дефлектора, вокруг него создается область разряжения, и это явление способствует увеличению тяги.

• Отрезок вытяжной трубы, находящийся на улице, должен быть хорошо утеплен , во избежание возникновения конденсата в холодный период года.

Виды систем вентиляции погреба

Существуют два базовых вида вентиляционных систем — это естественная и принудительная. А выбирается тот или иной вариант в зависимости от объема и планировки помещения подвала.

Естественная система вентиляции

Естественная вентиляция основана на разнице давления и температур в помещении и на улице. Эффективная работа во многом зависит от правильного месторасположения труб. Так, приточное отверстие должно находиться на высоте максимум в 250 ÷ 300 мм от пола, а вытяжное — ниже уровня потолка на 100 ÷ 200 мм. Размещать его еще ниже непозволительно, иначе потолок начнет сыреть.

Этой системы вентиляции может быть явно недостаточно для большого по объему помещения погреба, или же в том случае, если он состоит из нескольких комнат.

Видео: Естественная вентиляция в погребе под гаражом

Принудительная система вентиляции

В системе принудительной вентиляции имеются все те же каналы (трубы), но в них встраиваются вентиляторы для создания принудительного движения воздуха.

В самых простых системах принудительного типа вентилятор устанавливается на вытяжной канал. Таким образом, в помещении создается искусственное разрежение, способствующее активному поступлению свежего воздуха в погреб через приточное отверстие. Мощность выбираемого вентилятора будет зависеть от объема помещения.

Поступают и по-другому – устанавливают вентиляторы и на приточный, и на вытяжной канал. Это бывает актуально в объёмных, сложных по конфигурации подвальных помещениях. Здесь обязательно потребуется помощь специалиста, чтобы рассчитать согласованность поступления и выхода воздуха, то есть диаметров каналов и мощности (производительности) установленных в них вентиляторов.

Видео: пример самодельной принудительной вентиляции погреба

Расчет диаметров вентиляционных каналов

При любом виде вентиляции очень важно правильно определиться с диаметрами труб. Алгоритмы расчёта, которыми пользуются профессиональные проектировщики, очень сложны, и приводить их полностью не имеет никакого смысла. Однако, при оборудовании вентиляции в небольшом частном погребе можно воспользоваться упрощенной методикой подсчета .

Так, с некоторыми допущениями, приемлемыми в данных условиях, можно считать, что для одного квадратного метра площади погреба требуется 26 квадратных сантиметров площади сечения вентиляционного канала. Так, можно для примера прикинуть, какой диаметр тр убы нужен будет для погреба размерами 3 × 2 метра.

Находим площадь помещения:

S = 3 × 2 = 6 м²

Согласно указанному соотношению, для нее потребуется труба следующей площади сечения канала:

Т = 6 × 26 = 156 см²

Остается найти радиус трубы:

R = √ (Т / π) = √ (156 / 3,14) ≈ 7,05 см

Стало быть, диаметр пр иточной трубы:

Dп ≈ 14 см = 140 мм.

При условии, если в подвале устанавливается только приточная вентиляция, а роль вытяжной будет играть люк, то можно несколько увеличить входного канала, установив трубу с диаметром 150мм .

Для гарантированного обеспечения воздухообмена принято устанавливать на вытяжной канал трубу с диаметром, на 10 ÷ 15% больше, нежели на входе. В рассматриваемом примере можно на вытяжном канале установить:

Dв = Dп + 15% = 140 + 21 ≈ 160 мм

Монтаж вентиляции

Проведя необходимые расчеты , учитывая все вышеописанные нюансы, можно переходить к монтажу вентиляции.

• Если система вентиляция устанавливается уже после постройки погреба, то в его потолке необходимо проделать отверстие для прохождения воздуховода.
• Затем, через отверстие в погреб опускается труба, которая будет работать на вытяжку , ее закрепляют под потолком, не более, чем на 100 ÷ 150 мм ниже его поверхности.
• На улице вытяжную трубу поднимают на высоту не менее 1500 мм над грунтом или над поверхностью крыши.

• В противоположном углу погреба также проделывают отверстие в потолке или же стене, и в нее устанавливается и закрепляется приточная труба, которую опускают низко к полу. Она должна располагаться не ниже 200 мм от пола и не выше 500 мм.
• На улице приточную трубу не следует делать очень высокой. Если она выходит через потолок, достаточно поднять ее на 200 ÷ 250 мм. Следует учитывать то, что чем ниже расположено заборное отверстие приточной трубы, тем выше разница давления на входе и на выходе, тем сильнее будет естественная тяга, а значит – и приток воздуха.
• Если приточная труба выводится через стену, то на нее надевается вентиляционная решетка или пластиковый дефлектор.

• В том случае, когда монтаж вентиляции для погреба проводится в доме, где установлены камин или печь, рекомендовано поднимать вытяжную трубу рядом с дымоходом, так как это активирует отвод отработанного воздуха из подвального помещения за счет большой разницы температур.

• На трубы внутри погреба для регулировки силы воздушных потоков рекомендуется устанавливать заслонки. Открытием их на нужный просвет в помещении регулируется интенсивность циркуляции, влажность и температура воздуха. Именно от наличия заслонки и правильного регулирования микроклимата в погребе будет зависеть, сохраняться ли заготовки в надлежащем состоянии долгое время.

После того, как система собрана, обязательно следует ее проверить на на личие нормальной тяги.

• Чтобы проверить напор воздушного потока на входе, к трубе нужно приложить листок тонкой бумаги. Если она начнет явственно колыхаться, значит, интенсивность поступления воздуха хорошая.
• Другим способом проверить работу системы является направление дыма, который может исходить от зажженной в металлическом ведре бумаги. Достаточно будет пару старых газет, которую нужно зажечь, дать догореть до половины, а затем притушить до состояния тления.

Дополнительные действия для поддержания нормального микроклимата

Чтобы поддерживать в погребе комфортный для хранения продуктов микроклимат, следует периодически осуществлять следующие действия:

Для того чтобы содействовать понижению влажности в подвале, необходимо проводить его регулярное проветривание. Так, в летний период открываются все двери или люки и полностью открываются заслонки на отверстиях. Горячий летний ветер сделает свое дело — высушит и проветрит погреб. Ниже будут описаны другие, более эффективные способы принудительной просушки погреба.

Бывают случаи, когда необходимо наоборот — увеличить влажность в помещении хранилища. Тогда в погребе с помощью пульверизатора распыляют воду, посыпают пол влажными опилками или устанавливают ящик, наполненным влажным песком. Опилки и песок по мере надобности смачивают водой.

Просушка погреба

Тоже можно отнести к вентиляционным мероприятиям, поэтому о них тоже следует иметь достаточное представление. Тем более, что существует несколько способов выполнения этой процедуры.

Как говорилось выше, все процессы просушивания проводят в летнее время, но дополнительно рекомендовано выполнить их еще один раз непосредственно перед закладкой в погреб овощей.

Если помещение сильно отсырело, то из него следует удалить все предметы «подвальной мебели» и ящики (лари) для хранения овощей. Их желательно просушить под прямыми солнечными лучами – их ультрафиолетовая составляющая будет отличным «лекарством» от плесни и грибка.

Все двери и люки открываются настежь, а если в подвале установлен вентилятор, то его тоже можно включить. Таким образом, погреб должен проветриваться в течение 3 ÷ 5 дней, и это станет предварительной подготовкой перед основными мероприятиями по осушке.

Первый способ – ящики с гигроскопичным веществом

В процессе просушки иногда можно обойтись совсем несложным методом. В погреб заносится ящик, наполненный негашеной известью или поваренной крупной солью. Эти компоненты недороги, отличаются высокой гигроскопичностью и отлично поглощают влагу. Мало того, они также дезинфицируют воздух и стены помещения.

Второй способ – старый метод со свечкой

Очень старым, популярным, чрезвычайно простым и доступным способом просушки является установка у вытяжной трубы горящей свечи. Ее нужно обязательно установить в железную емкость и на устойчивую подставку.

Простой и эффективный способ просушки — с помощью свечи

Свеча способствует созданию более интенсивной тяги в вытяжной трубе, поэтому циркуляция воздуха в помещении ускоряется, и обмен его происходит значительно чаще, чем при обычном режиме вентиляции.

Кроме свечи, для этой же цели может использоваться обычная спиртовка на жидком или на сухом топливе.

Просушку таким способом продолжают несколько дней, в зависимости от того, насколько увлажнено помещение. Свечу или топливо в горелке по мере необходимости заменяют несколько раз — до получения желаемого результата.

Третий способ – металлическая жаровня

Более хлопотный, но не менее надежный способ быстрой просушки — при помощи импровизированной жаровни, которую можно изготовить из металлической емкости , например — из старого ведра.

В нем делают несколько отверстий для увеличения тяги, а затем загружают в емкость дрова, желательно березовые , так как они способны создать благоприятный дезинфицирующий дым.

Можно создать и более сложную конструкцию с применением чугунной колосниковой решетки , которую устанавливают на кирпичи, подложенные по ее углам. Сверху решетки устанавливается ведро без дна, в которое также укладываются дрова и поджигаются. Преимущество этого способа в том, что колосник способен раскаляться докрасна, а затем медленно остывать, отдавая тепло в помещение. При этом увеличивается тяга, и соответственно — ускоряется воздухообмен.

Огонь должен гореть беспрерывно, как минимум 12 ÷ 14 часов, поэтому на эти процедуры нужно выделить целый день и заготовить достаточно много березовых дров.

Подъем жаровни для дозагрузки дров и опускание производят через люк с помощью тросика с крючком. Место для такого импровизированного «огороженного костра» должно быть заранее подготовлено, чтобы не создавалось никаких предпосылок пожара.

Четвертый способ – использование электронагревателей

Не слишком хлопотным можно назвать способ с использованием электронагревателей. Для этой цели подойдет любой из имеющихся в продаже приборов, но лучше всего использовать или «ветродуйные » модели.

Обогреватель устанавливается посередине погреба для того, чтобы тепло равномерно распространялось по всей площади помещения.

При использовании этого способа нужно в полной мере понимать, что подобный процесс пр осушивания достаточно долог и, стало быть, дорог, поэтому нужно сразу рассчитать свои финансовые возможности.

Просушка погреба мощным теплогенератором достаточно популярна, так как этот способ очень эффективен. Его используют даже для просушки подвалов домов, переживших наводнение.

За счет теплового излучения и мощного потока, создаваемого вентилятором, погреб просыхает достаточно быстро. Прибор тоже работает от электричества, но такая просушка обойдется дешевле, так как пройдет гораздо быстрее. Впрочем, можно попробовать найти тепловую пушку, работающую и на пропане.

Цены на популярные модели электрообогревателей

Электрообогреватели

Пятый способ – обычный домашний вентилятор

Так как вентиляторы есть почти в каждом доме, их также часто используют для удаления из погреба излишней влажности. Вентилятор устанавливают в центре погреба и включают его на три ÷ пять дней. При этом все имеющиеся отверстия, двери или люки должны быть открыты настежь.

Шестой способ – переносная печурка

Используют для процедур просушивания подвальных помещений и обычные печки-буржуйки.

Дымоотводную трубу печи в этом случае подводят к вытяжному отверстию, и топят буржуйку в течение трех ÷ пяти дней. Воздухообмен в погребе при этом стремительно возрастает, что приводит к эффективной просушке помещения.

Если же в погребе нет вытяжной трубы, то этот способ использовать не имеет смысла, так как в помещении будет много дыма, но эффект пр осушивания будет совсем небольшой.

Гидроизоляционная обработка погреба

После просушивания погреба для максимально длительной сохранности достигнутого состояния помещения, поверхности стен и пола рекомендовано покрыть составами гидроизоляции.

• Если стены выведены из бетона, то используется , которой обрабатывают поверхности в несколько слоев .

С каждым слоем она проникает вглубь бетонной плиты, закрывая все поры внутри ее , таким образом , создавая водонепроницаемую, но дышащую поверхность.

• Покрывают высушенный погреб и рубероидом, который является отличным гидроизолятором .

В этом случае можно получить желаемый эффект, если материал будет настилаться на ровную поверхность. На нее наносится мастика, которая затем нагревается, а затем на нее клеится рубероид, создавая водонепроницаемые стены и пол.

• Отличным гидроизоляционным экологически чистым материалом является глина.

Этот способ гидроизоляции помещения называют набивкой. Единственное требование к природному материалу для устройства пола и стен — это высокий процент жирности.

— Для процесса понадобятся камни, которые укрепят пол погреба . Их насыпают на его поверхность, затем сверху них выкладывают раствор из глины с добавлением песка. Этот слой должен составлять не менее 100 ÷ 120 мм. Консистенция глиняного раствора должна быть достаточно густой.

— Глину распределяют по по верхности и утрамбовывают ее среди камней, создавая смешанное покрытие.

— Полностью уплотнив поверхность до ровного состояния, на нее засыпают слой крупнозернистого песка, толщина которого должна составлять 40 ÷ 60 мм. Песок также уплотняется трамбовкой – это делает поверхность еще более плотной. Остатки песка затем просто сметаются с пола. Если хочется добиться аккуратной ровной поверхности, то сверху она окончательно выглаживается с помощью специального инструмента для затирки.

— Глиняный пол сохнет долго — от 20 до 40 дней, поэтому эту работу нужно начинать в начале лета. Тогда погреб будет в полной мере готов к эксплуатации осенью.

• Земляные стены тоже можно гидроизолировать глиной. На них при помощи небольших металлических скоб закрепляется сетка-рабица или обычная мягкая проволока. Затем на эту основу набрасывают глиняный раствор. Когда он подсохнет, наносится еще один слой, который разравнивается вручную или с помощью затирки, круговыми движениями.

Кроме этих гидроизолирующих материалов, используются и другие, но вышеперечисленные можно назвать самыми доступными и безопасными для помещения, где будут храниться продукты питания.

Устройство вентиляции в погребе необходимо, и лучше подумать об этом заранее, проведя ее монтаж еще при постройке хранилища. Если система будет установлена правильно, то можно избежать серьезных и долговременных процессов просушки, так как вполне достаточно будет обходиться обычным проветриванием.

Видео : как может быть устроена вентиляция в погребе

Практически все жилые дома при постройке или реконструкции оборудуются той или иной системой очистки воздуха. И какого бы типа ни была вентиляция, проход через крышу является важным этапом ее сооружения. Для каждого из видов кровельных материалов устройство узлов прохода должно проводиться по своей схеме. Чтобы система безотказно служила не один год, все действия по ее монтажу следует вести со знанием дела. Ознакомьтесь с методами установки вентиляционной трубы на крыше, и эта информация послужит вам подспорьем в работе.

Вывод отработанного воздуха из дома

Если вы приступаете к строительству коттеджа «с нуля», то обязательно предусмотрите сооружение вентиляционных каналов в кирпичных стенах внутренних помещений. Естественная вентиляция не потребует дорогостоящего оборудования и будет постоянно обеспечивать помещения в вашем доме свежим воздухом.

При необходимости вы можете дополнить систему вентилятором для принудительной вытяжки. Но лишние расходы не понадобятся, если с умом сделать вывод вентиляции на крышу.

Чем выше вентиляционная труба на крыше жилого дома, тем сильнее будет в ней тяга.

Нередко проектировщики уделяют недостаточное внимание устройству стояков и высоте вентиляционных шахт над крышей здания. Из-за их недочетов может возникнуть ряд неприятных явлений:

• запахи проникают из санузла и с кухни в жилые комнаты из-за неправомерного объединения вентканалов в один общий короб для вентиляции на крышу;
• эффект от вытяжки незначителен по причине недостаточной длины трубы;
• вытяжка действует в обратном режиме из-за неверного выбора места для установки вентиляционной трубы на скате крыши;
• каналы и трубы вентиляции на холодной крыше промерзают без тщательного утепления.

Причиной проблем при установке труб вентиляции на крыше часто бывает сложная конструкция современной кровли, которую за многослойность называют «кровельным пирогом».

В случае неправильного монтажа вентиляционной трубы на такой крыше могут быть повреждены стропила и обрешетка. Также могут остаться зазоры в тех местах, где установлена крышка вентиляционного отверстия, и через них станет просачиваться внутрь дождевая вода. Поэтому ради сохранения герметичности кровли рекомендуется использовать специально предназначенные для этого проходные элементы.

Планирование проходов для вентиляции

Начинать обустраивать надлежащим образом вентиляционную систему следует с продумывания и составления принципиальной схемы вентиляции всего вашего дома.

Давайте разберем для примера такую ситуацию: по плану реконструкции жилого дома предстоит заменить крышу. Через новую кровлю нужно вывести вытяжки из комнат, из санузла, вентканал из подвала и кухонную вытяжку. Возникает вопрос, что будет, если делать не четыре прохода, а свести все каналы воедино и поставить только одну вентиляционную трубу на крыше?

Знающие люди утверждают, что ничего хорошего из такой экономии не выйдет. Желательно все же, чтобы был свой отдельный проход вентиляции через крышу для каждого из воздуховодов. В противном случае, если все их объединить, во всем доме может распространяться неприятный запах, когда погодные условия будут провоцировать возникновение обратной тяги.

При монтаже новой кровли вы можете заранее запланировать расположение вентиляционных труб на крыше и сделать проходы для них, если точно известна привязка по месту.

Предназначение и виды кровельных проходок

Проходы через крышу устраивают для вывода разных видов вентиляции:

• внутренних жилых помещений здания;
• фановой трубы стояка канализации;
• чердачного подкровельного пространства.

Кроме этого, бывает необходимо обустройство выходов дымовых труб и телевизионных антенн.

Конечным верхним элементом системы воздуховодов служит специально изготовленный участок трубы, называющийся вентиляционным выходом. Смонтированная по всем правилам вентиляционная труба на крыше обеспечивает вытяжку воздуха из помещений и не допускает при этом протечек воды под кровлю. В тех местах, где нужно устраивать проход вентиляции через крышу, устанавливают проходные элементы, соответствующие определенному типу кровельных материалов.

Домовладельцы имеют возможность приобретать готовые комплекты различных вентиляционных выходов для установки на кровлях из твердых и мягких материалов. С их помощью легко осуществить вывод стояка вентиляции на крышу таким образом, чтобы кровля не протекала и не утратила эстетичного вида. Такие устройства также предохраняют вентиляционные каналы от попадания внутрь грязи и осадков.

В зависимости от конструкции крыши вашего дома и вида выводимой вентиляции, проход через крышу может у вас быть различной высоты и формы. Кроме вытяжных труб круглого сечения, используются также и прямоугольные короба для вентиляции на крышу.

Для того чтобы трубы вентиляции на крыше не стали причиной нарушения герметичности кровли, места их прохода следует обустраивать с особой тщательностью.

Устройство узла проходки вентиляции

Конструкция наиболее простых узлов прохода вентиляционной трубы через крышу представляет собой металлическую трубу, которую вставляют в отверстие и закрепляют на железобетонном или стальном стакане. Кровельный проходник может быть снабжен закрывающим клапаном и кольцом для собирания конденсата. Снизу к трубе через фланец присоединяют выводящий воздуховод. Сверху этот узел может быть оборудован дефлектором или простым защитным зонтом. Существует вариант с утеплением, в качестве которого применяют минеральную вату.

Более соответствующими техническим и эстетическим требованиям современной эпохи считаются изделия для кровельной вентиляции нового уровня качества. Принципы устройства таких вентиляционных выходов практически одинаковы вне зависимости от изготовителя, их отличают лишь небольшие различия. Из ряда подобных изделий наибольшую популярность приобрели выходы вентиляции на крышу, крышки для вентиляции и вентиляционные грибки на крышу марки «Vilpe Vent».

Их преимущества:

• внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали, а внешняя из прочного и легкого полипропилена;
• крепление выходов производится на надежный проходной элемент соответствующей формы;
• высота трубы варьируется в разных вариантах исполнения от 400 до 700 мм;
• нижняя часть трубы снабжена уплотнителем и может вставляться в воздуховод на глубину до 300мм;
• внутренний диаметр трубы вентиляционных выходов бывает от 110 до 250 мм;
• труба вентвыхода теплоизолируется чтобы помешать возникновению конденсата и ледяной пробки;
• есть возможность поставить на вентиляционный выход электровентилятор;
• колпак с дефлектором защищает трубу от осадков и усиливает тягу.

В некоторых случаях проходной элемент не входит в комплект и приобретается отдельно. Выбирайте его с учетом, чтобы форма накладки проходного элемента соответствовала типу и профилю кровельного покрытия.

Проходные элементы обеспечивают универсальность установки вентиляционной трубы на любой крыше. Их монтаж можно производить как одновременно с сооружением кровельного покрытия, так и на готовую кровлю. С помощью этих изделий можно не сомневаться в стабильности и герметичности вентиляционных выходов.

Важное значение кровельных аэраторов

В зимнее время внутри кровельных конструкций и на чердаках образуется конденсат. С целью обезопасить крышу от сырости, образования грибка и плесени, вам нужно будет обеспечить вентиляцию пространства под кровлей.

Крышная вентиляционная установка предельно проста по устройству. Воздух должен естественным образом двигаться снизу вверх под крышей. Для его поступления будут служить отверстия в карнизе, а выходить он будет через аэраторы с крышкой вентиляционного отверстия, устроенные в кровле ближе к коньку.

Чтобы прикрыть отверстие от осадков, используют крышку для вентиляции различных конфигураций, в том числе и вентиляционный грибок на крышу, фактически представляющий собой декоративный колпак.

Расположение вентиляционных выходов на крыше

Специалисты советуют делать расположение вентиляционных труб на крыше ровно над соответствующим стояком. В этом случае, без изгиба канала, эффективность воздухотока будет максимальной. Если такой возможности нет, тогда придется использовать для соединения гофрированные переходники. На скатных крышах рационально устраивать кровельную проходку ближе к коньку. Преимущества такого варианта в том, что длинная внутренняя часть трубы будет оставаться в тепле под кровлей, а более короткий верхний элемент будет значительно устойчивее под ударами ветра.

Имеет также значение высота вентиляционных шахт над крышей здания. При низком расположении тяга будет слабой, а слишком длинную трубу придется фиксировать растяжками. Руководствуясь строительными нормативами, вам следует монтировать вентиляционную трубу на наклонной крыше на высоту 50 см над кровлей. Если крыша плоская, высота трубы может достигать 30 см. В случае, когда на плоской крыше расположены площадки для отдыха или она эксплуатируется иным способом, тогда высота вентвыхода должна быть не менее 2-х метров.

Какой бы вариант расположения вентиляционных труб на крыше вы не избрали, главное, чтобы их концы находились выше так называемой зоны ветрового подпора. Иначе сильный ветер может блокировать воздухоток и даже направить его вспять.

Правильный монтаж проходок для воздуховода

Рассмотрим пример, как производить монтаж вентиляционной трубы на крыше из металлочерепицы. Устройство крышной вентиляционной установки будет аналогичным и для других типов кровель, лишь с некоторыми отличиями.

Последовательность этапов монтажа выхода вентиляции на крыше:

1. Определите место установки на крыше проходного элемента.
2. Снаружи на верхней волне металлочерепицы прочертите контуры отверстия по шаблону, прилагаемому в комплекте с изделием.
3. Вырежьте зубилом и ножницами по металлу отверстие в черепице для выхода трубы вентиляции на крышу.
4. Вырежьте соответствующие отверстия в нижних гидроизолирующих слоях кровли.
5. Разметьте по шаблону и просверлите ряд отверстий под саморезы.
6. Очистить поверхность металлочерепицы вокруг отверстия от влаги и пыли.
7. Нанесите слой герметика на нижнюю поверхность уплотнительной прокладки.
8. Уложите прокладку на предназначенное место.
9. Установите на прокладку проходной элемент и закрепите его саморезами.
10. Вставьте в проходной элемент трубу выхода вытяжки и проверьте ее на вертикальность.
11. Зафиксируйте трубу шурупами в правильном положении.
12. Обеспечьте герметичность выход вентиляции для металлочерепицы на крышу со стороны чердака.

По окончании монтажа вентиляции на крыше основание проходного элемента должно быть так плотно прижато к кровле, чтобы из-под прокладки выдавился излишек герметика.

На предлагаемом вашему вниманию видео, вы можете ознакомиться с процессом установки вентиляционной трубы на крыше из профнастила. Таким же несложным образом вы сможете установить и вентиляционный выход на металлическую крышу своего дома.

Время подводить итоги

Вы могли убедиться, что в рассмотренном нами процессе монтажа вентиляции на крыше и установке трубы нет особых сложностей. Ваша вентиляционная система непременно будет эффективной, если вы заблаговременно рассчитаете высоту вентиляционных шахт, поднимающихся над крышей здания. А срок службы кровли, потревоженной проходкой через нее вентиляционного выхода, нисколько не сократится, если вы ответственно отнесетесь к качеству монтажных работ.

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

ПВХ трубы для вентиляции подходят идеально — не боятся коррозии и температурных перепадов

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

• принудительная;
• естественная.

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

• насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
• сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

• На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
• Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
• Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
• При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.