При выполнении ремонтных работ в деревянном доме важно знать, как положить плитку на столь особенный материал. Древесина обладает отличительными свойствами, сказывающимися не только на самом процессе облицовки, но и на дальнейшей эксплуатации покрытия. Тем не менее без кафеля в доме не обойтись, поэтому нужно искать выход из подобной ситуации.

Монтаж кафеля на основание из древесины имеет ряд отличий

Особенности деревянной поверхности

Укладка керамической плитки в деревянном доме – особенный процесс. Условия подобных помещений отличаются от стандартных, поскольку древесина обладает некоторыми специфическими характеристиками:

• Динамичность. При изменении температурного режима или влажности дерево двигается и принимает другой объем, расширяясь или усыхая.
• Усадка. Она происходит со временем, что сказывается на форме и состоянии и стен, и пола.
• Влаговосприимчивость. Любое повышение влажности влияет на древесину, особенно актуально для ванной комнаты и кухни. Важно обеспечить хорошую гидро- и пароизоляцию.
• Подверженность порче. При постоянном намокании древесина загнивает, плесневеет, поражается грибком. Также враг этого материала насекомые. Предотвращают порчу посредством проведения достойной антисептической обработки и покрытием досок защитным слоем, например, лаком.

Во время укладки керамической плитки в деревянном доме учитывают ряд специфических характеристик

Керамическая плитка с давних времен является одним из самых практичных и любимых половых покрытий, а ее нынешняя доступность и разнообразие все шире раздвигают границы использования этого экологически чистого отделочного материала.
Идеальным основанием для укладки плитки на пол является бетон или хотя бы цементная стяжка. Но что делать людям, у которых в доме деревянный пол?

Здесь имеется два варианта развития событий:

• Есть необходимость положить плитку на деревянный пол в доме с бетонными перекрытиями.
• Тот же вопрос нужно решить человеку, живущему в старом доме, где все перекрытия деревянные (причем не только чердачное, но и междуэтажные).

Что касается второго варианта, то ответ однозначный – не стоит этого делать.

Плитка – материал довольно тяжелый, а в старых домах с деревянными перекрытиями несущие балки перегружать не следует.

В 75% случаев они к настоящему времени и так находятся в аварийном состоянии. Поэтому плиточный пол здесь допускается только в том случае, когда дом прошел капитальный ремонт и перекрытия были заменены новыми. В наши дни несущие балки в таких домах часто меняют на металлические.
Если же перекрытия бетонные, а пол деревянный, то такая возможность допускается.

Но и здесь придется предварительно провести некоторые исследования. Приняв решение об устройстве плиточного пола поверх деревянного, нужно отдавать себе полный отчет о том, чем может закончиться такая затея в случае плохой подготовки основания и неправильного выполнения работ.

• Кафель укладывают на клей. При этом создается герметичная поверхность, которая не пропускает воздух. А для древесины критически важна хорошая вентиляция, которая не дает ей увлажняться и гнить.
• Древесина сама по себе является нестабильным материалом, который меняет свое состояние и размеры под воздействием окружающей среды. Время тоже не идет ей на пользу. Поэтому рано или поздно в условиях повышенной влажности или при перепадах температуры деревянное основание может обрести подвижность, которая вызовет растрескивание клеевого слоя (а, возможно, и плитки) и отслоение керамического покрытия.

Поэтому прежде, чем принять решение об устройстве плиточного пола поверх деревянного, придется исследовать состояние пола и лаг.

Обследование состояния пола

Начните обследование самым простым способом – походите по нему, охватывая постепенно всю поверхность. Ваша задача заключается в том, чтобы найти места, где доски «играют».

Это может означать следующее:

• доски плохо закреплены к лагам;
• доски уже подверглась порче и, возможно гниют;
• лаги просели ввиду порчи древесины или просто из-под них выпали подкладки.

Любой из этих вариантов означает, что пол в этих местах придется вскрыть и провести необходимые ремонтные работы. Если пол вроде бы и прочный – не скрипит и не «дышит», то все-таки нужно вскрыть его в каком-нибудь углу. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что на досках и лагах нет следов гнили или мест, испорченных насекомыми-древоточцами.

Если Вы нашли хоть малейшие следы повреждения – на такое основание плитку укладывать нельзя.

В этой ситуации проще вообще снять весь деревянный пол и устраивать плиточный пол как обычно – прямо по бетону, предварительно его выровняв. Если доски пола потрескались, но не гнилые и не шатаются, то их можно использовать.

В зависимости от состояния пола подготовку поверхности под кафель нужно выполнять по-разному.

Есть несколько вариантов развития событий:

• быстрая подготовка основания;
• устройство мокрой стяжки поверх деревянного пола;
• выравнивание поверхности без сырости и грязи.

Быстрая подготовка деревянного пола может использоваться только тогда, когда деревянный пол находится практически в идеальном состоянии: он прочный, сухой и достаточно ровный.

Для выполнения подготовки потребуется влагостойкий гипсокартон и полиуретановый клей, обладающий высокой эластичностью, которая в последующем будет нивелировать возможные подвижки деревянного основания.

Работы выполняются следующим образом:

• Пол необходимо тщательно обследовать на соответствие его уровня горизонтали. Если есть перепады, то их необходимо выровнять при помощи ДВП или картона подходящей толщины.
• На ровное деревянное основание монтируют два слоя ГКВЛ таки образом, чтобы стыки листов в верхнем и нижнем ряду не совпадали. При этом необходимо соблюдать технологический зазор размером 10 мм между стеной и поверхностью пола.
• Стыки гипсокартонных листов нужно заполнить герметиком.
• Затем поверхность грунтуют.
• После просыхания грунтовки можно укладывать кафель обычным способом.
• После проведения всех работ зазор между полом и стеной заделывают плинтусом.

Этот метод не используется в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах и кухнях. Его преимуществом является высокая скорость выполнения работ и относительная дешевизна подготовки основания.

«Мокрый» метод практически ничем не отличается от заливки обычной цементно-песчаной стяжки. Но здесь нужно, чтобы деревянное основание было достаточно прочным, поскольку стяжка имеет большой вес. Если пол смонтирован из досок толщиной менее 40 мм, да еще и лаги расположены достаточно далеко друг от друга (более чем в 400 мм), то этот способ не подойдет.

Для устройства стяжки можно использовать как цементно-песчаный раствор, уложенный толщиной не более 30 мм, так и самовыравнивающиеся смеси на цементной или полимерной основе. Их использование позволяет получить стяжку толщиной не более 10 мм, что важно для малогабаритных квартир с низкими потолками.

Работы проводятся так:

• Тщательно оценивается состояние пола.
• Если доски достаточно толстые и опорные лаги расположены на небольшом состоянии, то можно использовать имеющийся пол. Если же лаги редкие, то необходимо укрепить конструкцию пола дополнительными брусками, установленными между лагами.
• В такой ситуации нужно, чтобы доски чернового пола располагались на расстоянии 8-10 мм друг от друга. Это обеспечит лучшую их вентиляцию. Так что пол в любом случае придется вскрыть.
• На пол с прозорами нужно настелить ДСП или фанеру толщиной не менее 12 мм. Листы крепят с «перевязкой» швов на расстоянии 2-3 мм друг от друга.
• Далее необходимо провести гидроизоляцию поверхности путем настила полиэтиленовой пленки или других гидроизоляционных материалов. Гидроизоляция должна заходить на стены на высоту 7-10 см.
• Далее производится заливка стяжки.
• После того, как стяжка наберет прочность, можно укладывать плитку.

Как видно, этот способ требует больших трудозатрат, но зато основание будет прочным и надежным.

Устройство основания сухим способом широко используется как профессионалами, так и при проведении работ своими силами. Для этого потребуется ДСП или фанера. Если выравнивающий материал будет монтироваться на поверхность досок, то его толщина должна составлять не менее 22 мм. Если же пол плохой и материал будет крепиться к лагам, то его толщина должна быть не менее 30 мм.

Монтаж проводится следующим образом:

• Листы фанеры режут на 4 квадрата – это позволит снять внутренние напряжения в материале.
• Если фанеру крепят к лагам, то расстояние между ними должно быть не более 400 мм. Если оно больше, то следует установить дополнительные опоры – это повысит жесткость основания, и фанера не будет прогибаться.
• Фанеру монтируют в шахматном порядке – со сдвигом листов в соседних рядах. Для крепления используют саморезы по дереву.
• Во время устройства основания нужно постоянно проверять его горизонтальность – это позволит без проблем уложить плитку.

В том случае, если не удалось приобрести достаточно толстую фанеру, можно использовать более тонкий материал, но уложить его придется в 2 слоя, склеив их между собой. Швы этих слоев не должны совпадать. Между листами необходимо оставлять зазор шириной 2-3 мм. Между стеной и конструкцией пола также соблюдается технологический зазор шириной 10-12 мм. По окончании работ его заполняют герметиком или монтажной пеной, а затем закрывают плинтусом.

До начала облицовки поверхности плиткой фанеру или ДСП необходимо очистить от загрязнений, отшлифовать и удалить всю пыль.

После этого основание обрабатывают антисептиком и устраивают гидроизоляцию. Для улучшения сцепления плитки с основанием на него можно закрепить серпянку или малярную сетку, а затем ее огрунтовать.

Поскольку устройство плиточного пола по деревянному основанию и так является достаточно спорным методом, то для достижения хорошего результата не стоит экономить.

• Приобретайте только качественные материалы у проверенных поставщиков.
• Не используйте для крепления плитки такие материалы, как жидкие гвозди, жидкое стекло, смесь пенопласта с нитроцеллюлозным лаком (такие рекомендации можно встретить). Качественный результат при этом совсем не гарантирован.
• Купите хороший клей, подходящий для работы с тем основанием, которое Вы смонтировали. Не всякий плиточный клей годится для наклейки кафеля на фанеру или ДСП.
• Не готовьте сразу много раствора – он быстро схватывается, и Вы можете не успеть его выработать. Соблюдайте технологию выполнения работ – спешка может дорого обойтись.

Благодаря ассортименту цветов, текстур, рисунков и других внешних характеристик она может соревноваться практически с любыми покрытиями, но всё же главное качество плитки — ее износостойкость, а также хорошие водоотталкивающие и огнестойкие качества.

Особенности кладки

Стереотипно считают, что кафель чаще всего применяется для кухонной или ванной облицовки. Но все чаще мастера прибегают к ее использованию в жилых и рабочих помещениях, а не только на кухне. Одним из самых трудных вопросов для мастера при работе с плиткой, которую нужно положить на место старого пола, является такой: безопасна ли укладка керамической плитки на деревянный пол и насколько она эффективна?

Большинство производителей плитки в один голос заявляют, что их продукцию нельзя класть на дерево, поскольку дощатое основание не гарантирует жесткости и прочности для всей конструкции полового покрытия.

Если достаточно подвижный деревянный пол начнет гнить или бетонная стяжка поверх него начнет трескаться, когда доски начнут проседать, то кафель тоже будет рушиться и в полу образуются трещины.

Но к радости мастеров, ищущих новые пути и не боящихся экспериментировать, сегодня становятся известными такие техники, при которых укладка плитки на деревянный пол становится возможной. Конечно же, важнейшую роль в этой технике играет качество подготовки основания.

Подготовка деревянного пола под плитку

В самом начале работы по укладке нового пола поверх старого важным моментом является исправление тех недочетов и дефектов, которыми обладает прежнее покрытие. Если говорить о плитке, то здесь ключевым становится приобретение деревянным основанием высокого уровня прочности и жесткости.

Подготовка деревянного пола разбита на этапы:

1. Сначала полностью нужно перебрать весь деревянный пол, убрать доски, которые имеют изъяны, трещины или прогнили. Важно убедиться в том, что частота установки лагов соответствует их несущей способности, потому что вместе с плиткой вес пола может увеличится в несколько раз.
2. После того, как пол разобран и перебран, стоит убедиться в его ровности. Для этого используют уровень, которым измеряют горизонтальность лаг. Важно при этой проверке оставлять зазоры в 10 миллиметров между стенами и черновым основанием. Эти зазоры нужно будет изолировать монтажной пеной. Для того, чтобы придать для пола стойкости, используют керамзит, который к тому же станет хорошим шумоизолятором и повысит энергоэффективность пола.
3. Дальше укладывается деревянное основание. Это могут быть доски, если они в хорошем состоянии, а также фанера, толщина которой составляет не менее 12 миллиметров. Такая фанера отлично подойдет в качестве основания для плиточного пола и выдержит ее вес.
4. Лаги и весь остальной черновое перекрытие нужно обработать химическими пропитками, защищающими их от грибка и гниения.
5. Доски, а также фанеру, нужно закрепить, предусмотрев при этом наличие вентиляции благодаря зазорам между ними шириной до пол сантиметра.
6. Поверх чернового основания укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, пергамента или битума.

Монтаж основания под плитку

Определяют три способа установки основания под плитку, каждому из которых отвечает своя технология:

• В первом случае используют обычную стяжку, которая отличается тонкостью и легкостью. Для этого используют металлическую сетку, прикрепленную к черновому полу саморезами с помощью маяков. После этого заливается цементная стяжка, толщина которой составляет около 3 миллиметров. Допустимо также использование самовыравнивающейся стяжки.
• Во втором случае используют основание из полиуретанового клея на жидкостекольной основе. Она также после высыхания образует хорошую изоляцию от влаги. Такие соединения приспособлены для укладки плитки поверх деревянного пола, выдерживают большой вес.
• В третьем случае на гидроизоляцию устанавливаются цементно-стружечная плита, влагостойкий гипсокартон или гипсоволокно. Третий из этих материалов более рекомендуем, поскольку обладает большей прочностью и пластичностью, а также изолирующими свойствами. К черновому половому покрытию настил крепят с помощью саморезов, при этом избегают накладывания швов гипсоволокна и элементов пола. Швы основания проклеивают специальными составами. В отдельных случаях можно использовать 2 слоя гипсоволокна. Дальше листы или плиты покрываются грунтовой основой до полного высыхания. Этот вариант хорош, когда укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме.

Этапы укладки

После подготовки основания под плитку нужно убедиться в его горизонтальности, которую проверяют с помощью строительного уровня. После этого можно положить плитку.

Этапы укладки следующие:

• подготовка;
• разметка;
• клей;
• непосредственно укладка;

На этапе подготовки нужно правильно рассчитать количество материала, который будет использоваться. Обычно учитывают до 10% запаса площади плитки, сравнительно с площадью всего помещения. Главное, чтобы на этом этапе не оказалось, что купленная керамическая плитка настенная, а не напольная: эти два вида плитки похожи между собой, но настенная непрочна и не подойдет для полового покрытия. Также она не имеет антискользящего эффекта.

После этого плитку раскладывают по всей площади помещения, чтобы внешне оценить вид будущего пола, а также выявить места для отверстий под трубы и другие коммуникации.

Нужно проверить, позволяет ли высота нового пола проводить открытие дверей. Иначе придется менять высоту двери, перевешивать ее на более высокие петли перед тем, как устанавливать плитку по деревянному полу.

Важно избавиться от воздуха в плитке, для этого ее замачивают в воде на 15 минут. Если плитка не выдерживает такой процедуры и на ней появляются пятна, то стоит просто очистить нижнюю поверхность плитки влажной кисточкой.

Разметка и подготовка клея

Разметку нужно производить так, чтобы пришлось использовать как можно меньше порезанных плиток, размещая их возле стен. При укладке по диагонали все таки придется резать много плитки, а вдоль стены укладку проводят, начиная с противоположной ко входу стороны помещения.

Если дизайнерское решение предполагает наличие особого рисунка, то нужно действовать согласно с этим планом, учитывая необходимость проведения коммуникаций, оптимальную высоту пола и другие подготовительные нюансы.

Далее следует подготовка клея. На деревянный пол плитку укладывают, используя специальный цементный клей. Для приготовления его используют приобретенный сухой порошок, обычную воду в количестве, которое зависит от инструкции, а также некоторое количество пластификаторов.

Поскольку такие смеси обычно имеют малый период высыхания (не более 4 часов), то готовить клей нужно малыми порциями и сразу использовать. Для хорошей укладки и качественной консистенции клея его лучше всего смешивать строительным миксером.

Клей наносится ровными полосами с помощью зубчатого шпателя. Начинают нанесение в одном из углов, в центре комнаты. Для каждого размера плитки стоит подбирать отдельные размеры шпателя и его зубцов. При этом зубцы должны иметь величину, которая в 30-40 раз меньше ширины плитки.

Клей высыхает за короткое время (до 15 минут), поэтому наносить его нужно примерно на один квадратный метр площади, после чего сразу же накладывают плитку.

Укладка на деревянный пол

Укладывая кафель на деревянный пол, его нужно прижимать к клею, используя резиновый молоток и легкими ударами уплотнять прилегание. Каждый участок обработанных краев поверхности нужно покрыть плиткой, после чего обрабатывается следующий квадратный метр или зона помещения.

Сначала укладывают целые куски кафельной плитки на деревянный пол, и только после этого приступают к заполнению свободных ячеек пола возле стен. Нужные куски плитки нарезается специальным плиткорезом.

После укладки пол очищают ветошью, убирая остатки клея. Высыхания ожидают на протяжении двух суток, после чего заделываются шовные соединения. Их затирают фугами, которые придают полу более эстетический вид.

Для того, чтобы правильно нанести фугу, ее нужно наносить резиновым шпателем диагональными движениями. Все швы должны быть заполнены, после чего остатки фуги удаляются. После этого через полчаса фуга высыхает и пол нужно протереть влажной тканью, а еще через час — фланелью. На этом плиточный пол поверх древесины готов.

Таким образом получается абсолютно идентичное обычному плиточному, уложенному на бетонную стяжку, покрытие. Оно обладает достаточной прочностью, если не было допущено ошибок при обработке лагов, фанеры и досок. Обработанная древесина достаточно долго прослужит в качестве основания под плиточным полом. Кроме того оно также обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Благодаря использованию керамзита и специальных составов, пропитки деревянного пола, он улучшает качества плиточного покрытия, избавляясь от собственных недостатков. Таким образом даже самый простой пол становится хорошим основанием для укладки напольной плитки на дерево.

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

• покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
• под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
• срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
• прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
• деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол - это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

• только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
• настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
• дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Деревянный пол обязательно нужно подготовить к укладке плитки. В следующей статье расскажем несколько способов: .

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

• готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
• самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
• настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
• крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

• возможность повысить изоляционные качества путем : пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
• минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
• скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

• Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
• Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
• К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
• Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
• Вдоль стен прокладываем демпферную ленту , толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
• Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: .

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Мнение эксперта

Виктор Каплоухий

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство.

Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты:

1. Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
2. Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
3. Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Керамическая или кафельная плитка в качестве покрытия для стен и пола пользуется большой популярностью. Такая отделка красива, долговечна, ее легко мыть. Укладка плитки не вызывает сложностей, при некоторых навыках ее можно произвести своими руками. Особенно распространена отделка кафелем бытовых помещений, кухонь, санузлов, то есть тех мест, где поддержание чистоты особенно важно.

Укладка плитки своими руками обойдется гораздо дешевле работы мастера.

Проблемы, на цементно-бетонное основание, при наличии современных клеящих материалов, затирок, инструментов для укладки, не существует.

А что можно посоветовать владельцам деревянных домов, решивших отделать керамической плиткой деревянный пол или кафелем стены ванной комнаты?

Почему трудно класть плитку на дерево?

Вопрос о том, можно ли надежно осуществить укладку плитки на деревянное основание, вызывает много споров у специалистов и любителей. Дело в том, что дерево – живой материал, под воздействием атмосферной влаги или тяжести деревянное покрытие немного изменяет свои размеры, деформируется, а затем, когда действие деформирующих факторов прекращается, возвращается в первоначальный вид.

Если уложить плитку, например, непосредственно на доски пола, то она обязательно со временем полопается или отскочит, не выдержав постоянных, хоть и небольших растяжений и сжатий . Но выход есть. Умельцы разработали несколько правил, позволяющих положить плитку на деревянные поверхности с минимальным риском. Эти правила учитывают разные виды плитки и разные поверхности.

Вернуться к оглавлению

Как укладывать плитку на деревянный пол?

1. На новый деревянный пол класть керамическую плитку нельзя. Этот процесс можно осуществлять только через 2-3 года, когда закончится интенсивная усадка деревянных конструкций.
2. Чтобы подготовить основу под керамическую плитку, нужно создать ровную, практически неподвижную поверхность. Этого можно добиться различными методами, в зависимости от того, какой пол имеется в наличии. Если доски деформированные, а подпольное пространство небольшое, то лучше старые доски снять, промежутки между лагами заполнить утеплителем и сделать качественную цементно-бетонную стяжку.
3. Если такой вариант не подходит, нужно провести ревизию деревянных конструкций, заменить разрушенные лаги и доски и пропитать всю древесину специальным средством от гниения. Затем поверх старого напольного покрытия укладываются листы влагостойкой фанеры, ДСП, ОSB. Крепятся они к старым доскам саморезами. Чтобы поверхность была одинаковой по высоте, укладку листов постоянно контролируют с помощью уровня, при необходимости подкладывают деревянные рейки. Стыки между листами изолируют силиконовым герметиком.
4. Между стенами и новым покрытием оставляют так называемый технологический зазор. Древесно-стружечные материалы, хоть и в меньшей степени, чем доски, набухают при увеличении влажности воздуха, поэтому основание под плитку делают «плавающим», а после укладки закрывают зазор плинтусом.
5. Некоторые специалисты советуют делать основу под плитку не из древесно-стружечных изделий, а из листов влагостойкого гипсокартона или его разновидности гипсоволокнистых плит. Этот материал более экологичен, совершенно не подвержен деформации и гниению.
6. Новинкой строительной индустрии являются полимерные выравнивающие смеси для пола. Их также используют для создания основы под керамическую плитку. Как указывается в инструкции, применять их возможно и на деревянных поверхностях. Только если вы собираетесь сделать слой ровнителя более 10 мм, на пол следует уложить пластиковую армирующую сетку.
7. После подготовки основания его при необходимости шлифуют, обрабатывают грунтовкой, совместимой с плиточным клеем, и дают высохнуть. Затем наклеивают плитку. Причем большинство специалистов советует использовать специальный полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью.