Комментариев:

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия — это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

• перекрытия круглопустотные;
• шатровые (ребристые);
• длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий — железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

• круглопустотных железобетонных плит;
• автокрана;
• цементного раствора (цемент, вода, песок);
• мастерок;
• болгарки или автогена;
• кувалды;
• уровня;
• лома;
• стальной щетки;
• пакли;
• гипсового раствора;
• известково-гипсового раствора;
• теплоизоляционного материала;
• сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Вернуться к оглавлению

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам - 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам - 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м - 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на , пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

• обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
• повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
• выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
• увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

• весь периметр за один раз;
• послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Монтаж перекрытий на фундамент

• опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
• опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
• опирание на бетон – 60 мм.

Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм. Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

• выпадение конденсата в месте опирания;
• появление плесени и грибка;
• снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
• нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

• куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
• пенопласт, обернутый в полиэтилен;
• экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.

Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:

Схема анкеровки плит между собой и со стенами

1. Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя . Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
2. На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
3. Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
4. Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
5. Монтировать плиты нужно плотно друг к другу . Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
6. Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

Завершающей операцией нулевого цикла является установка плит перекрытия на фундамент, которую невозможно осуществить без грузоподъемной техники. Для большинства строительных работ разработаны карты ТТК, позволяющие исключить травматизм, обеспечить необходимое качество.

План раскладки ПК учитывает межэтажные технологические проемы, ассортимент ж/б продукции заводов региона, конфигурацию здания, наличие вентканалов во внутренних несущих стенах. Отдельно указываются монолитные участки, которые придется заливать по месту. Доставка плит перекрытия осуществляется на полуприцепах только при длине изделий в пределах 3,2 м. Если используются нестандартные панели большей длины, их перемещают на панелевозах.

Основные правила укладки сборных перекрытий имеют вид:

• класть панели можно только на выровненные в горизонтальной плоскости фундаменты;
• при перепаде высот до 5 см допускается выравнивание стяжкой, при больших значениях исключительно кладкой либо армопоясом, залитым в опалубку;
• опирание от 6 см на железобетон, от 12,5 см на кирпичную кладку;
• толщина пастели раствора 15 – 20 мм с обязательным продольным армированием стержнем круглого сечения 10 – 12 мм (арматура А240);
• корректировка изделий ПК должна осуществляться ломами в первые 10 минут, обязательно на натянутых стропах;
• бетонные заглушки для пустот устанавливаются в плиту перед укладкой либо после нее в зависимости от наличия доступа к торцам изделия;
• анкеровка панелей между собой является обязательной, с несущими стенами в зависимости от проекта.

Внимание! Запрещено щебенить плиты ПК колотым кирпичом или щебнем для выравнивания нижних плоскостей потолка подвала/подполья. Песок или раствор просеиваются до начала работ в обязательном порядке.

Подготовка поверхности

Прежде, чем разместить плиты на опорной поверхности, фундамент очищают от раствора, наплывов бетона, грязи. Для монтажа первого ж/б изделия рабочим необходимы стремянки, леса, приставные лестницы либо подмости в подвальном помещении. Если изготавливается сборное перекрытие на МЗЛФ фундаменте, в этих приспособлениях обычно нет необходимости.

До начала монтажа проверяется качество гидроизоляции верхней грани фундамента. Пленочный, рулонный слой должен быть непрерывным, являться продолжением вертикальной гидроизоляции наружных, внутренних стенок.

На этом же этапе изготавливается раствор из расчета 2 – 6 ведер для каждой плиты перекрытия в зависимости от ее ширины. Либо заказывается смесь с растворного узла гарантированной марочной прочности. Постель из раствора укладывается для одной/нескольких панелей в зависимости от следующих факторов:

• температура воздуха – на морозе цементно-песчаная смесь способна замерзнуть, в жару высохнуть с потерей свойств;
• опыт рабочих – профессионалы обычно наносят постель для 3 – 4 ж/б изделий с учетом монолитных участков.

Внимание! Рабочей поверхностью ПК является нижняя грань плиты, поэтому снизу необходим один специалист с пузырьковым уровнем для контроля горизонтали в двух направлениях, соблюдения плоскостности соседних панелей.

Монтаж панелей ПК

Укладка плит перекрытия начинается с ближнего к крану угла либо от стены с вентиляционным каналом. В любом случае для строповки достаточно двух монтажников. Работы обычно производят с машины, доставившей ПК изделия на объект, чтобы сократить время на разгрузку. Чтобы обеспечить проектное опирание, длина пролетов предварительно измеряется рулеткой.

В картах ТТК подробно указано, как правильно укладывать плиты на фундамент с минимальными затратами времени:

• строповка за монтажные петли – крюками строп либо специальными грузозахватными приспособлениями;
• подача изделия к месту установки – рабочие находятся на безопасном расстоянии, разворачивают панель в проектное положение баграми на весу;
• укладка – после разравнивания постели раствора в него утапливается продольная арматура посредине опорной поверхности (3 см от края для железобетона, 6 см для кладки), плита перекрытия выравнивается с двух сторон, плавно опускается на место, стропы остаются натянутыми.

При необходимости ж/б изделие корректируется ломами в течение первых 10 минут относительно оси стены. Затем стропы ослабляются полностью, нижний работник контролирует горизонталь в двух направлениях.

Внимание! Выравнивание раствором производится при подъеме плиты за все монтажные петли, а не за одну сторону. Если поднять ПК за две петли, возможно самопроизвольное перемещение, выдавливание раствора из-под второго края.

При монтаже первой плиты фундамент не может использоваться для хождения рабочих, независимо от ширины ленты. Необходимо использовать подмости, стремянки, леса. Затем сборное перекрытие монтируется согласно схеме раскладки, плиты укладывают вплотную друг к другу длинными сторонами. Бетонные (реже пенополистирольные) заглушки обычно укладывают в пустоты по торцам после монтажа всего сборного перекрытия подвала.

Обвязка плит арматурой

Правила укладки межэтажных перекрытий предусматривают анкеровку плит по следующим схемам:

• крайние плиты – диагональная обвязка проволокой 3 – 5 мм;
• соседние панели – П-образные перемычки из гладкой арматуры А240 диаметром 10 мм;
• плита/стена – Г-образный анкер с загибом 30 – 40 см;
• продольные связи – между плитами, опирающимися на внутреннюю несущую стену, гладкая арматура 10 мм.

Таким образом, сборный горизонтальный диск перекрытия получает дополнительную пространственную жесткость, связь со стенами из кирпича, бетонных блоков.

Внимание: Стандартное опирание плит ПК составляет 6 – 12,5 см. При возникновении сейсмической активности анкеры обеспечат эвакуацию людей из здания, не дав обрушиться отдельным плитам.

Для нормальной связи ПК с внутренними несущими стенами достаточно положить 3 продольных анкера на каждый погонный метр длины. Все элементы стыкуются с монтажными петлями сваркой в соответствии с СП 70.13330 для ограждающих и несущих конструкций.

Теплоизоляция стыков

После укладки плиты периметр фундамента выравнивают кирпичной кладкой. Этот материал по умолчанию является мостиком холода, поэтому необходимо уложить между ним и плитой перекрытия бруски экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Лишь в этом случае теплопотери сквозь пол будут минимальными.

Схема утепления торцов плит перекрытия.

Допускается использование цельных полос по всей длине стены, сборных из кусков утеплителя. При наличии щелей необходимо заполнить их монтажной пеной, характеристики которой практически аналогичны указанному теплоизолятору.

Заделка стыков

Вышеуказанная теплоизоляция необходима исключительно по наружному периметру плит перекрытия. Однако ж/б изделия имеют конусные продольные грани, поэтому между ними остаются швы. Кроме того, ширина внутренних несущих стен обычно бывает больше опорных поверхностей двух соседних плит. В первом случае продольные стыки плит перекрытия достаточно заполнить раствором М100. Во втором варианте необходимо замонолитить участок, связав между собой плиты и фундамент. Для этого можно использовать товарный бетон класса B12,5 и выше.

Внимание! На участках внутренних несущих стен ленточный фундамент может содержать вентиляционные каналы, идущие из подземного уровня. Перед укладкой смеси на этом монолитном участке необходимо предварительно выполнить кладку для продолжения каналов в следующий этаж.

Указанная технология позволяет уложить на фундамент плиты ПК с минимальными затратами времени без снижения прочности горизонтального диска перекрытия. При этом обеспечивается жесткая связь с несущими стенами, гарантирована безопасность жильцов во время стихийных бедствий.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

• автокран или башенный кран;
• петлевой захват;
• стальной ящик для раствора;
• строительный стальной лом;
• электрододержатель;
• болгарка;
• лопаты: растворная и подборочная;
• кельма;
• кулачок, лом;
• щетка из стальной проволоки;
• молоток и зубило;
• — ведро;
• рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

• перекрытия;
• цементно-песчаный раствор;
• электроды;
• пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

• перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
• наносится необходимая разметка для укорачивания;
• конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
• с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
• ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

• необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
• кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
• ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст — это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор — 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.