Одно из преимуществ отдыха на природе – приготовление пищи на открытом огне, отчего уха, кулеш и даже простой чай кажутся невероятно вкусными. Но не всегда можно найти подходящие камни, чтобы соорудить подобие очага. Поэтому взять с собой легкую треногу из алюминиевых трубок – отличное решение, так как она не занимает много места, быстро собирается и удобна в использовании. Конечно, можно купить готовое изделие заводской сборки, но для умельца, который любит все делать своими руками, это не интересно.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы соорудить треногу для похода, потребуются следующие материалы:

• 3 отрезка алюминиевой или тонкостенной стальной трубы длиной 150–200 мм. Чем длиннее будут трубы, тем выше получится тренога.
• 3 стальных болта с проушиной.
• 3 S-образных крючка.
• Металлическая цепь, чтобы подвешивать котелок.

Из инструментов понадобится:

• Молоток.
• Болгарка или ручная ножовка по металлу.
• Пассатижи.

Изготовление походной треноги

Теперь можно приступать непосредственно к сборке треноги. Если были заготовлены трубы большей длины, их нужно подрезать на удобную длину, которая может быть любой.
Для соединения болтов между собой, нужно одну из петель немного разжать, чтобы можно было надеть другие болты.

Удобней всего это делать, зажав болт в тисках, а кольцо разжимать пассатижами или газовым ключом. Это самая сложная часть по сборке штатива, поэтому придется немного повозиться.
Когда проушина достаточно отжата, на нее надевают кольца двух других болтов и один конец цепи.

После этого при помощи молотка разжатое кольцо сжимается, чтобы надетые элементы не выпадали и конструкция оставалась целой.
Соединение ног штатива производится в таком порядке.
В один из концов труб вставляется конец болта с накрученной на него гайкой. Если гайка в трубе свободно болтается, то нужно чуть выше и ниже гайки постучать по трубе на жестком основании и немного сплющить ее. Это позволит надежно зафиксировать гайку в трубе, чтобы штатив не распадался в самый неподходящий момент.

Когда это сделано, на цепь через 3–5 звеньев от верха треноги надевается S-образный крючок, который будет позволять регулировать высоту расположения посуды над костром.
Совет! Конец крючка, который надет на цепь, нужно зажать молотком или плоскогубцами, чтобы он не выпадал и не потерялся при транспортировке.
Если отрезок цепи слишком длинный, то ее нужно укоротить так, чтобы посуда располагалась на высоте нескольких сантиметров над землей при разложенном штативе.

На последнее звено цепи надевается еще один S-образный крючок, конец зажимается. На этот крючок будет вешаться посуда: казан, котелок, чайник или другая подходящая утварь.

Регулировать высоту расположения посуды над костром можно передвигая ножки штатива или перецепляя цепь на несколько звеньев на верхний крюк.

Из преимуществ данной конструкции нужно отметить ее компактность и легкость складывания/раскладывания.

При желании, можно немного расширить функциональные возможности штатива. Например, в ножках можно просверлить отверстия и закрепить дополнительные крюки, на которых можно будет сушить обувь или повесить посуду подальше от огня, чтобы еда не остывала.
Обратите внимание! При разведении открытого огня на природе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! Также нужно следить за просушиваемой над костром одеждой или обувью, чтобы они не подгорели. Для этого ножки штатива должны иметь такую длину, чтобы нижняя их часть могла располагаться на достаточном удалении от костра и оставаться холодными.

Любителям туристических походов или выездов на природу с романтическими посиделками у костра бывает необходимо сварить уху или другой супчик, вскипятить чайник или даже сварить плов. В этом случае не обойтись без специальной треноги. На нее можно подвесить ведро, котелок, чайник или казан.

Треноги для казана

Уже не один десяток лет на вооружении многих туристов стоят треноги. Это самые надежные и простые конструкции , которые очень ценятся во время походов. Имея такую вещь, отсутствует необходимость городить конструкцию, чтобы подвесить:

• чайник;
• котелок;
• казан.

Легко и просто ее установить над костром.

Казан является очень используемой и популярной разновидностью походной посуды. Треноги для него весьма распространены. Колеблются они в основном от восьмидесяти до ста двадцати сантиметров.

Чтобы определиться с выбором, в первую очередь следует ориентироваться на то, где будет проходить мероприятие и как туда добираться. Учитывать это важно потому, что треноги и казаны сделаны разных размеров и из разных материалов. Бывают треноги стальные, чугунные или кованные. Очень часто используют их как каркас, обкладывая затем камнями или кирпичами.

Виды треног

Малая

Имеет цепочку и крючок для того, чтобы регулировать высоту подвешивания посуды. Очень просто устанавливается над костром для того, чтобы повесить на нее чайник, кастрюльку или небольшой казан. Имеет высоту семьдесят пять сантиметров. Многие туристы ценят ее удобство во время походов.

Большая

Конструкция для казанов, имеющая высоту более девяноста сантиметров и предназначенная в основном для подвешивания на нее любой посуды, которая имеет ручку-скобку. Выполнена она обычно из стали. Такие треноги имеют в своей комплектации чехол , в котором хранить их очень удобно. Кроме того, так как используют эти конструкции в основном на грунтовом покрытии, то для того, чтобы избежать продавливания почвы под тяжестью подвешенного груза, к концам опор привариваются специальные площадки. Они уменьшают давление на грунт. В своей верхней части площадки слегка изогнуты, тем самым расширяя расстояния между собой. Это позволяет подвешивать котелки большего размера.

Круглая

Очень удобна в использовании и рассчитана практически для всех казанов. Это отличное решение для тушения блюд и приготовления настоящего плова на открытом огне. Подойдет такая тренога не только для дачи, но и для поездок на природу. Близкие и друзья оценят то, как удобно установить такую конструкцию и то, как она позволит быстро нагреться любой посуде над огнем.

Подставка под казан, имеющий объем около двенадцати литров, будет иметь диаметр основания около сорока сантиметров. Высота же такой конструкции обычно сорок пять сантиметров.

Подставка под посуду объемом от двадцати до двадцати пяти сантиметров, имеет диаметр пятьдесят сантиметров и такую же высоту.

Складная

В сложенном виде эта легкая и компактная конструкция имеет габариты всего пятьдесят сантиметров. Ее ноги собирают из двух частей, которые вставляются друг в друга. Это позволило сократить размеры треноги. В багажнике автомобиля много места она не займет. Трубчатая конструкция таких ножек обеспечивает совсем небольшой вес этой треноги.

Имеется у таких конструкций специальный крючок, который закрепляется на цепочке, регулируемой по длине. За счет этого можно регулировать изменение высоты расположения казана или другой посуды над костром.

Складные или разборные конструкции рассчитаны в основном на казаны от четырех до десяти литров. Ширина треног для таких казанов обычно восемьдесят сантиметров, а высота около девяноста.

С двумя крюками

Эта довольно-таки простая конструкция, которая позволяет туристам использовать одновременно не только казан, но чайник или котелок.

Как выбирать треногу?

ЧТобы выбрать оптимальную конструкцию треноги, необходимо учитывать следующие требования:

• обязательно стоит учитывать, что треноги под казан следует выбирать, учитывая диаметр и объем имеющейся посуды;
• обдумывать следует и высоту подставки;
• тем, кто собирается в поход без транспортного средства, необходимо учитывать из какого материала изготовлена тренога. Чугунная конструкция устойчива, прослужит долго, но весит совсем немало. Рекомендуется в этом случае выбрать треногу под казан из нержавеющей стали. Они достаточно прочны и легки.

Альтернативные решения треноге

Печи под казан разработаны так, что любой казан будет прогреваться в них со всех сторон равномерно и держаться устойчиво. Это является залогом правильного приготовления блюда и отличного его вкуса.

Конструкция печи под казан проста. По внешнему виду она напоминает цилиндр, который имеет специальные ножки. Емкость в нее помещается довольно глубоко. Покрывается это изделие в основном жаропрочной краской, что обеспечивает ему устойчивость к коррозии.

Имея под казан такой походный атрибут, как треногу, любой путешественник или дачник без лишней возни или какого-то труда сможет приготовить превосходный ужин.

Люди, увлекающиеся рыбалкой, охотой либо просто любители длительных многодневных походов не понаслышке знают о том, что такая необходимая вещь как тренога, является незаменимым помощником в туристических походах.

Зачастую в качестве треноги туристы используют пару найденных в лесу рогатин и кладут на нее перекладину и никогда не задумывались о том, чтобы сделать удобную и, главное, компактную треногу самостоятельно, а если и задумывались, то попросту решили, что этот процесс отнимет у них уйму времени. Бесспорно, в лесу можно найти все необходимые для этого материалы, а можно приобрести этот предмет в специализированных магазинах, но опять же, не всем хочется жертвовать определенной суммой (кстати, немалой), за три куска металла или бродить по лесу в поисках подходящей древесины. Сегодня мы расскажем вам, как сделать легкую и компактную треногу в домашних условиях.

Для изготовления треноги нам понадобится:

- монтажная DIN-рейка (3 метра), которую можно приобрести в любом строительном магазине;
- гайки и винты, вместо обычной гайки лучше использовать барашковую также известную как барашек, но если таковой не имеется, можно применить и стандартный вариант;
- тросик или стальная проволока, длиной примерно 30 сантиметров и диаметром в 3мм;
- прочная цепь.

Сборка треноги
Распилите монтажную DIN-рейку на три одинаковые части, то есть каждый кусок должен быть равен одному метру. Далее, каждую метровую планку режем пополам, чтобы в итоге у нас вышло шесть 50-сантиметровых реек. Следующим этапом станет просверливание отверстий на концах трех реек для последующего скрепления их кольцом из проволоки, которое можно заменить треугольником из той же проволоки, но здесь уже каждый решит для себя, какое крепление является более удобным и эстетичным.

Теперь, используя барашковые гайки и винты, увеличиваем высоту устройства, скрепляя составляющие части треноги воедино.

Проделав все вышеописанные действия, остается закрепить последнюю деталь треноги – цепь. Для этого вполне подойдет обыкновенный гвоздь, на конце которого можно загнуть петельку, а можно скрутить букву «М» и продеть его в звено цепи.

Если вы все сделали верно, то у вас должна получиться довольно компактная и при этом очень прочная тренога, размер которой, в сборном состоянии, будет всего 50 сантиметров, что, несомненно, порадует любого туриста. В принципе существует огромное количество вариации исполнения треноги под котелок, среди которых, сваренные под углом металлические трубы, также можно создать конструкцию с несколькими крючками для готовки сразу нескольких блюд и т.д.

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать про то, как я сделал треногу для костра.

... Как я уже неоднократно упоминал, мы с друзьями время от времени выезжаем на автомобилях в лес, где по нескольку дней живём в палатках. Традиция эта продолжается уже больше двадцати лет, и мы потихоньку "обрастаем" нужными для комфортного отдыха в лесу, вещами. Среди них и тренога для костра, которая освободила нас от такого занятия, как поиск в лесу подходящих "рогаток" и перекладины, с последующей их установкой возле костра. Тренога, которую мы приобрели, была вот такого плана (фото из интернета. Сейчас не сезон, и наша запрятана куда-то на дальнюю полку.)):

Во время эксплуатации выяснился ряд недостатков, а именно:

1. Нет возможности быстро регулировать высоту подвески казана. (На кострах, как правило, не бывает "крутёлки", чтобы быстро сделать огонь поменьше)))) При обильном закипании остаётся одно - регулировать нагрев, подымая, или опуская казан (котёл). Сделать это посредством перевешивания на другое звено цепи, хорошо только в теории! На практике же, нужно, как минимум, два человека - один подымает казан (а он тяжёлый!), другой перевешивает цепь. И даже вдвоём делать это на вытянутых руках над пылающим костром и кипящим котлом - то ещё удовольствие!)))). К тому-же, если перевесить высоко, то остаток цепи норовит обмакнуться в котёл))).

2. Недостаточная ширина! Компания у нас большая, и, если висит, к примеру, пятнадцатилитровый котёл, то висеть он должен только внизу! Поднять его нельзя, так как сверху "ноги" сужаются. Для того, чтобы он помещался и высоко тоже, тренога должна быть больше двух метров в высотой...

3. Недостаточная компактность. Даже в сложенном состоянии она в длину - более метра! Не в любой багажник входит вдоль, или поперёк! А если класть её по диагонали - забирает много полезного пространства!

4. Её нельзя отставить в сторону, если она временно не нужна! То есть, мне хотелось бы, чтобы тренога в собранном состоянии представляла собой жёсткую конструкцию, которую можно, одев перчатку (она может быть горячей!) просто отставить временно в сторону, а потом так-же легко поставить обратно на своё место.(И при этом она не изменяла своей геометрии даже если её переносить за одну "ногу") А наша, при попытке её поднять - складывается. (А она - горячая!))). Т.е., снять и отбросить в сторону её ещё можно, но вот, поставить обратно над пылающим костром - проблематично! Нужно ждать, когда костёр немного потухнет.

Учитывая все эти моменты, я решил сделать новую своими руками . И вот, что у меня получилось:

На этом фото она разложена не полностью. Нижние отрезки "ног" - телескопические!! Если выдвинуть и их, то высота от земли до крюка (в его верхнем положении) составляет 1м. 60 см!! Просто, сейчас не сезон для выездов "на природу" и фотографировал я её в помещении, размеры которого не позволяли полностью взять в кадр такую массивную конструкцию.))))

Вот что мне понадобилось для её изготовления:

1. Профильная труба сечением 15 на 15 мм.
2. Профильная труба, сечением 20 на... мм. (Нужна для изготовления П-образной направляющей, поэтому подойдёт любые обрезки профильной трубы с одной стенкой 20 мм)
3. Листовое железо толщиной 5 мм. (У меня - "рифлёнка", это не обязательно)
4. Обрезок шпильки М14.
5. квадрат (прокат) 10 на 10 мм.
6. квадрат (прокат) 12 на 12 мм. (Нужен для усиления мест изгиба ("колен") трубы-"пятнадцатки", поэтому подойдут короткие обрезки).
7. Подвесной пружинный элемент от системы подвесных потолков "Армстронг".
8. Проволока диаметром 4 мм.
9.Обрезок рилинговой трубки 16 мм. (Не обязательно.)
10. Болты М6 длиной 25 мм. (3 шт. для изготовления осей "ног")
11. Гайки М6 колпачковые. (Для того-же.)
12. Болты М6 барашковые. (3 шт. Для фиксации телескопических частей.)
13. Гайки М6.(обычные)
14. Гайки М14.
15. Барашковые болты М5 (3 шт.)
16. Барашковые гайки М5 (3 шт).
17. Термостойкая эмаль.

Написал этот список - и сам в шоке!!! Ведь делал-то простое, можно сказать, примитивное изделие, а наименований материалов потребовалась уйма!
Но ничего!! Мы не ищем лёгких путей!!! Изделие получилось, и отвечает всем заложенным мною критериям! А значит - силы и время потрачены не зря!!

Итак, с чего я начал?.. Думаете, с чертежа? Если так, то вы правы только отчасти!
Дело в том, что я никогда не делаю чертежи своих самоделок ! На это нужно время, а его вечно не хватает! К тому-же, самоделки - это моё хобби! А значит, каждое изделие делается в единственном экземпляре! Поэтому, после его изготовления, чертёж уж точно не будет нужен! А так как пространственным мышлением Бог меня не обидел, то все "чертежи" самоделок я готовлю только в голове! Как правило, делаю это за рулём, где провожу много времени, ежедневно крутясь по городу. А черчу отдельные детали только уже на заготовках, перед тем, как взяться за болгарку!)))) А если мне требуется интуитивно нужный мне размер "перевести в метры", то я представляю будущую деталь, держа в руках рулетку, глядя на неё, и мысленно примеряя к ней будущую деталь))))

Но сейчас я всё-же немного начертил... Т.е., я просто нарисовал эскиз треноги таких размеров, как мне хотелось-бы, в масштабе 1:1 на листе картона.))).

А дальше - проще. Прикладывая заготовку к эскизу, я сделал один из трёх основных элементов. (Начал я с верхних частей "ног").

По моей задумке, эта часть будет иметь на концах два загнутых под определённым углом, коротких "плеча". Верхние "плечи" будут одеты концами на оси, и, посредством их, шарнирно закреплены к верхней пластине. Верхняя и нижняя пластины будут стягиваться шпилькой М14, и "плечи", будучи зажаты между ними, обеспечат жёсткое крепление "ног" и нужный угол их расстановки...
Короче... Вот, посмотрите, на фото готового изделия, сразу всё поймёте))):

Если же шпильку ослабить, и пластины развести, то "ноги можно сложить до положения, когда их длинные части станут параллельны:

То есть, механизм складывания основных узлов понятен. Стягивая шпилькой пластины, мы заставляем "ноги" расходиться до тех пор, пока их верхние "плечи" не будут жёстко зажаты между пластинами. Конструкция обретёт жёсткую конечную форму.

Так как согнуть профильную трубу под нужным углом невозможно, я, прикинув по шаблону (эскизу) нужную длину "плеч" и нужный угол, сделал надрезы?

Так как верхние "плечи" должны будут выдерживать сильные нагрузки, я решил их укрепить. Вырезал одну стенку:

Из квадратного проката 12 на 12 мм отрезал три отрезка и сделал в них поперечные надрезы глубиной, примерно до половины:

Затем, Загнул до нужного угла, используя "кувалдно-ударный метод"
Угол "измерял", прикладывая заготовки к моему эскизу.

После этого я забил получившиеся усилители в трубу:

Потом пригнул к ним "вскрытые" части и хорошенько проварил, уделяя внимание и надрезу в месте сгиба.

После предварительной обработки зачистным кругом, просвердил отверстия под оси:

Всё... Верхнее "плечо" готово. Нижнее я сделал с аналогичными усилителями, только пришлось отрезать "плечи" полностью, забить короткие усилители, а потом проварить, потому что конструкция там будет немного другая:

Найдя центр, просверлил в них отверстия под шпильку:

Из обрезка трубы с одной стенкой 20 мм я вырезал три "посадочных" для верхних "плеч" (они у меня, как мы помним, квадратного сечения со стороной 15 мм, а внутренний размер посадочных получился16 мм.):

И приварил их к верхней площадке.

Тут опишу свою ошибку. Изначально я планировал вкручивать шпильку снизу, поэтому к верхней пластине приварил гайку М14, обезопасив её резьбу от брызг металла намоченной бумагой:

Но, уже при первой "примерке" выяснилось, что закручивать шпильку снизу очень неудобно - мешают "ноги". Поэтому я высверлил в этой гайке резьбу, и приварил аналогичную гайку к нижней пластине. Теперь шпилька будет вкручиваться сверху.

В углах нижней площадки я сделал вырезы для "ног". Теперь, когда мы будем зажимать нашу конструкцию, нижняя площадка, в которую шпилька вкручивается, не сможет проворачиваться.

Следующим делом я приступил к изготовлению из шпильки удобного воротка. Перво-наперво, я просверлил в ней осевое отверстие, диаметром 6 мм. Это мне будет нужно для того, чтобы сделать "хитрый" плавно регулируемый по высоте механизм подвески казана, о котором расскажу позже...

Просверлить отверстие было трудно. Сверлил в тисках. Для этого накрутил три гайки и хорошенько их "законтрил". За них и держал в тисках, чтобы резьбу не испортить:

Постоянно смазывал сверло, сверлил на малых оборотах, следил за параллельностью сверла во всех плоскостях... Да и сверло короткое. Пришлось потом с другой стороны целиться....
Но получилось!

Для изготовления воротка я накрутил на конец шпильки две гайки и приварил их:

Потом просверлил в их гранях два глухих отверстия (так, чтобы до шпильки достали), забил в них болты и приварил:

.... И понял, что опять ошибся!!!
Так как моя тренога в сложенном виде в поперечном сечении будет иметь треугольную форму, то логично будет и футляр для неё сделать треугольным! А такой вороток в любом случае будет выступать за пределы треноги...

Поэтому я отрезал один болт:

И приварил два:

Такой вороток можно повернуть так, что он не будет торчать за пределы верхней треугольной плиты, а вращать его будет ещё удобнее, чем болт с двумя воротками.

Следом я приступил к изготовлению нижних частей "ног". По задумке они будут телескопическими. Из трубы 15 на 15 будет вылезать квадрат 10 на 10.
(Профильная труба имеет толщину стенки 1,5 мм. Теоретически туда должен входить квадратный пруток 12 на 12, из которого я делал усилители. Но на практике он туда только разве что кувалдой забивается, так как труба- сварная, и внутри имеет сварочный шов. Поэтому я выбрал меньшее сечение).
Зажиматься на нужной позиции телескопические удлинители будут барашковыми болтами. Поэтому, вырезав три отрезка трубы нужной длины, я просверлил в них ближе к краю отверстия диаметром 8 мм, и приварил над ними по гайке М6:

Это было достаточно трудно сделать дуговой сваркой. Для фиксации в нужном положении и для защиты резьбы от брызг металла, я использовал болт, которого "не жалко"))))

От всех труб за приваренной гайкой отрезал "лишнее":

Одел его на прутки:

Приварил и заточил:

Такая конструкция защитит внутренность трубы от забивания землёй, если мы будем втыкать её в землю, не раскладывая телескопическую часть, и, в то же время, послужит ограничителями - не даст пруткам уходить внутрь при складывании больше, чем нужно.... Да и выглядит как-то "более органично".)))))
...Изначально я продумывал как сделать ограничение вылета этих элементов. И,даже, придумал...но отказался от этой затеи потому, что тогда телескопическая конструкция будет не разборной! И, если внутрь набьётся песок, прочистить будет проблематично! Поэтому я решил исключить этот момент, а для того, чтобы не высунуть случайно "ноги" больше положенного, просто покрасить их верхнюю часть красной эмалью. Как только показалось красное - стоп! Дальше выдвигать нельзя!

Теперь будем делать верхнее крепление. По задумке оно должно складываться. Но телескопическим его не сделаешь - мешает "колено" на верхней части. А если просто сделать складывание в сторону на оси, то не хватит жёсткости. Поэтому я придумал вот такое компромиссное решение:

Складываться "ноги" будут на оси, но, разложив их на 180 градусов, можно подать чуть назад, чтобы их концы вошли в трубу верхней части, и зажать в таком положении барашковым болтом с барашковой гайкой. Получится жесткое крепление в двух точках - шарнир "обездвижится телескопическим моментом!"

Воплотил я это следующим образом:
Отрезал три отрезка квадрата со стороной 12 мм и просверлил в них отверстия диаметром 6 мм:

После чего, болгаркой прорезал одну сторону вдоль.