Стальные печи камины для дачи своими руками. Печи-камины для дома и дачи. Металлическая печь камин

Каждый хозяин загородного домовладения стремится к организации комфорта в своём жилище. Особую атмосферу создаёт открытый или закрытый очаг пламени, который окажет успокаивающее воздействие и обогреет в холодные месяцы. Для того чтобы сделать источник тепла безопасным и эффективным, можно своими руками построить угловую печь-камин. Для этого потребуются чертежи такого сооружения и навыки кирпичной кладки.

Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Достоинства

Недостатки

конструкция пристенного сооружения рассчитана на обогрев помещений площадью до 100 м², что делает её универсальной для возведения как в дачных домиках, так и загородных домовладениях;
угловая конструкция позволяет сохранить полезное пространство, а смещённая симметрия формы даст возможность выбрать оптимальный вариант;
имеет высокий КПД, так как обогрев осуществляется не только в результате конвекции горячих потоков, но и в результате теплового излучения. Это свойство конструкции позволяет поднимать температуру внутри комнат от 0 °С до +25 °С за период времени от 60 до 120 минут.
печь-камин, возведена в углу помещения сможет обогреть несколько комнат.

если конструкция печи-камина не оборудована дверцей топливной камеры, то тепло не задерживается внутри, а стенки быстро остывают;
высокая стоимость постройки;
для самостоятельного возведения потребуются специальные познания и навыки в строительном деле.

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов - топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух - обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы - металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм - для трубы.
Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них - оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 - шамотного.

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=πR²h, где π – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R - радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну - тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(π·R²·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м³ бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

Штыковая и совковая лопата.
Большой лом.
Ручная циркулярная пила.
Ножовка.
Строительный уровень.
Измерительная рулетка.
Отвес.
Большой угольник.
Правило для разравнивания бетонного основания.
Ёмкости для воды и кладочной смеси.
Глубинный вибратор.
Кельма.
Киянка с резиновым бойком.
Плоскогубцы.
Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
Для изготовления армирующей решётки - арматурные прутья, сечением 0,8 см.
Песок.
Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
Для изготовления опалубки - обрезные доски, фанера или OSB плиты.
Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
Облицовочный материал.
Цемент.
Глина.
Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
Задвижка из металла.
Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м², так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку. В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.
Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.
Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.
В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.
Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.
Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу - использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является - синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

если они появились сразу после сдавливания - это указывает на большое количество песка в растворе;
если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились - это говорит о недостатке песка;
пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме - их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень - добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).
С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.
С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.
В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.
С двадцать пятого по двадцать седьмой - увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.
Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении - это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц - чистку можно проводить один раз в два - три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.

Камины никогда не выходят из моды. Они постоянно видоизменяются и совершенствуются. Не так давно на рынке появилась новинка: камин, совмещающий в себе функции печи и варочной поверхности. Такое устройство имеет ряд преимуществ перед обычным камином.

Главное отличие печи – камина от просто камина – это возможность приготовления пищи на ней. Существуют модели с варочной поверхностью и с духовым шкафом, но последних значительно меньше. Не стоит путать духовку с печью, в которой пекут хлеб. В печке горят дрова и температура здесь гораздо выше, чем в духовке, которая нагревается за счет тепла от топки.

Для стационарного камина требуется фундамент, а печь - камин не нуждается в этом. Ее можно установить абсолютно на любой поверхности. Стоимость ее по сравнению с полноценным камином не велика, а затраты на ее установку вообще минимальны. Она универсальна и легко станет частью любого интерьера. Печь также служит и как источник тепла, и как средство для приготовления пищи.

Камин-печь с варочной поверхностью – незаменимая вещь для жилого коттеджа или дачного домика, где часто бывают проблемы с подведением газа или перебои с электроэнергией. Имея в загородном домике камин, совмещенный с духовкой, вы сможете легко приготовить как легкий романтический ужин для двоих, так и полноценный банкет для большой вечеринки. А позже вы сможете наслаждаться его теплом и отблеском пламени, уютно устроившись перед ним на пушистом ковре. Он не даст вам пострадать от холода и голода в буквальном смысле слова.

Материал изготовления печей-каминов может быть разным. Рассмотрим основные варианты.

Из чугуна

Ее прародительницей является печь-буржуйка, усовершенствованная в соответствии с современными требованиями. Чугун славится прекрасной теплоотдачей и стойкостью к высоким температурам.

По форме чугунные камины различают:

с обтекаемыми формами – круглые и овальные
многоугольные – в форме квадрата, прямоугольника, бывают даже треугольные

По типу установки печи разделяют на:

встраиваемые
пристраиваемые к стене
отдельно стоящие (островной вариант)

Виды топлива, на котором работают чугунные печи- камины:

дрова
Уголь
паллеты – отходы от обработки вышеизложенных продуктов.

Некоторые печи могут работать только на одном виде топлива, а есть варианты для смешанных продуктов сгорания.

Кирпичная

В идеале порядовку камина, совмещенного с панелью и духовкой, закладывают еще на начальном этапе строительства. Во всех остальных случаях необходимо будет провести глобальные перестройки всего дома.

Однако, если сравнивать печь с духовкой и панелью из кирпича с аналогичным вариантом из чугуна, то тут у нее неоспоримые преимущества. Кирпичная печь значительно дольше держит тепло, чем чугунная.

Такие камины в готовом виде не существуют. Их изготавливают по специальному проекту, который нужно заказывать специалисту – если, конечно, вы не владеете этим мастерством в совершенстве. Услуги таких мастеров стоят дорого, но это не тот случай, когда можно сэкономить. Если печь будет выложена неправильно, то тепла от нее вы не дождетесь, равно как и вкусной еды. Неправильная тяга не позволить печке разгореться с полной силой. Копоть и угарный газ пойдут в комнату, и вы рискуете отравиться.

фотографий

Металлические

В отличие от кирпичного камина, металлический камин с функциями печи и плиты очень компактен и мобилен. Такой агрегат позволяет не только варить и жарить пищу, но также сушить овощи и фрукты, а также коптить мясо и рыбу.

Печи из металла практически сразу нагреваются и начинают давать тепло. По воздуховоду теплый воздух движется, обогревая помещение. В таких каминах дрова медленно тлеют, что позволяет получить больше тепла. И даже после прогорания дров печь еще долго остается теплой. Присмотр за ними практически не требуется - достаточно загрузить дрова один раз и тепло в комнате обеспечено надолго.

Принцип работы

Классическая печь, работающая на твердом топливе, состоит из нескольких частей:

Портал – передняя часть печи, которую декорируют различными аксессуарами.
Топка - камера, где происходит процесс сгорания топлива;
Дымосборник камера закрытого типа, в которой собираются все отходы сгорания. Из этого камеры угарный газ и дым поступают через отвод в дымовую трубу.
Дымоход. Вертикальная труба, отвечающая за создание воздушной тяги в топке и отведения дыма;
Варочная плита для приготовления пищи.

Печь состоит из двух секций. В верхнюю часть закладывают дрова. В нижнюю часть - зольник ссыпается пепел. Этот отсек может закрываться декоративной решеткой. Сверху расположена непосредственно варочная плита. Когда начинается процесс приготовления пищи, интенсивность горения можно регулировать с помощью тяги. Варочная плита может иметь декоративную крышку, которая защищает ее от пыли, когда она не используется. Через прозрачное стекло дверки печного отсека можно наблюдать за процессом горения.

Пища, приготовленная на открытом огне, значительно отличается по своим вкусовым качествам пищу, приготовленную на обычной плите. А эстетическое удовольствие от наблюдения за живым огнем и исходящее от камина тепло сделают уютным даже самый незамысловатый интерьер.

Сегодня производителями предлагаются различные конфигурации банных нагревательных аппаратов – дровяные, газовые, на жидком топливе. Но стоимость их часто зашкаливает, и то, что она подойдет в конкретную баню не гарантировано. Однако то, что изготовлено собственными руками – на века. Если вы задались вопросом, как сварить печь для бани самостоятельно – это не слишком сложно, необходимо лишь вооружиться инструкциями и советами печников. В статье мы дадим подробные рекомендации и советы, главное – необходимо следовать технологии и безопасности и продумывать каждый этап печных работ.

Современные устройства, изготовленные собственными руками, по функциональности и внешнему виду могут сравниться с фабричными. При правильном изготовлении они также экономны, компактны и не нуждаются в особенном уходе. Зависимо от специфики бани конструкция может быть изготовлена для дров, жидкого или другого топлива. Однако она должна соответствовать требованиям:

Оптимальная мощность и возможность ее контроля и регулировки. Например, обогревательная мощность печки может быть приемлемой для бани из бруса и неподходящей по мощности для каркасной.
Теплоаккумулятор и парогенератор необходимы для регулировки режимов влажности и температуры.
Регулировка конвекции.
Отсутствие поверхностей, нагрев которых может достигать 150С.

Горячий и холодный варианты конфигурации

Конфигурация устройства может быть горячего или холодного типа зависимо от температурного режима печных стенок. При горячей конструкции стены нагреваются до 100°С, в результате чего нагревается и парная. Такая баня разогревается быстро, и это стало преимуществом для парилок, где отсутствует постоянное отопление и которые используются нечасто. Аппараты холодного типа для таких парных не подходят. Недостатком их становится высокая возможность перегрева и превращения в сауну, что не всегда безопасно для человеческого организма.

Преимуществом аппаратов холодного типа, которые нуждаются в длительном протапливании, является высокий уровень безопасности, ведь в такой бане невозможно обжечься. Нагрев при такой конфигурации осуществляется посредством специальных каналов, вбирающих прохладный воздух пола, пропускающих его через огонь и отдающих через верх уже подогретым до оптимальной температуры, но не обжигающим.

Технология и этапы сварки печи самостоятельно

Итак, разберемся как самому сварить печь для бани. Для этого можно использовать листы стали или готовую большую трубу, которая не нуждается в разрезании. Стальные трубы с толстыми стенками являются наиболее часто используемым материалом для изготовления банного обогревательного оборудования. Ее герметично сваренный корпус гарантирует полную безопасность находящимся в парной, а функциональность превзойдет все ожидания. Еще одним преимуществом станет то, что такое устройство не требует специальных ограждений. Сварить такую печь для бани можно за несколько часов, нужно лишь желание и некоторые инструменты.

Закладка фундамента

Первым делом сделайте устойчивый бетонный фундамент 25-30 см в высоту. После его высыхания выкладывайте кирпичную площадку 70х70 см на растворе из глины. Советуем использовать для этих целей огнеупорный кирпич. В результате край участка должен оказаться выше уровня пола на 15-20 см. Затем обеспечьте защиту стен от перегрева – для этого делается кирпичный экран на ребрах, уложенных на смесь из глины. Высота его делается не менее 120 см, а расстояние от печи до экрана – 20 см.

Технология сборки банной печи

Чтобы изготовить печь в баню самостоятельно и наслаждаться ею в любое время, требуются такие элементы конструкции: стальная труба диаметром 50 см и длиной 1,5 м. Стенки не должны быть толще 1 см, чтобы на прогревание не уходило слишком много времени.

Трубу необходимо разделить на два куска длиной 60 и 90 см, больший пойдет для установки топки и каменки, а маленький – как бак с водой. Приступаем к работе и начинаем варить печь для бани.

Меры предосторожности

Как оказывается, самому сварить печь для бани не требует особых навыков. Для того чтобы из печки не получилась бомба, нужно избегать грубых ошибок и следовать определенным правилам. Например, в случае сильной тяги печи рекомендуем заблаговременно изготовить задвижку в дымоотводе, причем она не должна быть наглухо зафиксирована.

Важный момент – предотвращение возгорания сажи. С этой целью нужно вмонтировать дожигатель в горизонтальную конфигурацию –приварить горизонтальную емкость глубиной на половину печи. Далее вверху трубы вырезать два отверстия в печной стенке, отделив главную камеру от входа в нее. Для предотвращения копоти загнуть трубочки нужно в направлении внутрь. Благодаря данной конфигурации будет увеличено количество кислорода, что поможет сжечь конечные продукты горения и снизить осаждение сажи. Мы рассказали, как сварить печь в баню, и надеемся, что ваша банная конструкция, изготовленная своими руками, станет вашей гордостью!

Подведение итогов

Итак, при наличии желания и некоторых умений можно самостоятельно изготовить простую и надежную в эксплуатации металлическую конструкцию. Преимуществом такого способа стал меньший объем сварочных работ, нежели при использовании цельных листов металла. Однако перед начало работ рекомендуем тщательно проверить трубы на отсутствие коррозии и ржавчины, ведь они долго находились под открытым небом. Проблемные зоны можно изначально заварить заплатками или же вырезать необходимые технологические отверстия непосредственно в проблемных местах.

Всем хорош камин, но все же есть у него один существенный недостаток — он обогревает помещение больше отражением тепла от огня сгораемого топлива, чем от стенок. Его же стенки, занимая значительное место в помещении, почти не нагреваются. Из-за подобных неудобств стало модным создавать комбинированные печи.

Отопительно-варочная печь А , совмещенная с камином В , которая изображена на рис. 1, относится к такого рода печам. Печь предназначена под каменный уголь, а камин — под, дровяное топливо.

Кладка данной печи-камина сложная, смешанная — на плашку и ребро. Выполняют кладку на глинопесчаном растворе под штукатурку. Чтобы понять конструктивную особенность данной печи-камина, нужно все время сверять ее описание с рисунком.

Кладку осуществляют следующим образом. Сверху пола по размерам печи-камина выкладывают 1-й ряд. В 1-м ряду закладывают портал камина 1 , выступающий вперед на четверть кирпича. В 1-3-м рядах под подиной оставляют пустое пространство под засыпку. В 3-м ряду выкладывают поддувало 2 , в котором устанавливают дверку, газоход 3 под духовым шкафом и газоход, выходящий из-под него. Кроме этого, выкладывают два окна чистки 4 и 5 , в которых устанавливают дверки. Окно чистки 5 можно сделать под духовым шкафом (на рисунке общего вида это место показано пунктирной линией), но для этого нужно, чтобы рамки дверок чистки и шкафа не касались друг друга и над дверкой чистки были хорошо стесаны кирпичи и чтобы бортик снизу шкафа был не очень широкий.

Рис. 1а. Камин с отопительно-варочной печью-щитком (вид спереди)

Перед кладкой 4-го ряда делают засыпку 6 пустого пространства под подиной кирпичом или несгораемым строительным материалом и уплотняют. 4-й ряд кладут по 3-му ряду. Из целых кирпичей выкладывают подину камина. В 5-м ряду перекрывают все окна с дверками. В этом же ряду по длине колосников или колосниковой решетки определяют местоположение стенки 7 в конце поддувала и кладут ее на раствор. На 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 8 . Предварительно необходимо сделать насухо подгонку шкафа и топочной дверки 9. Верх шкафа должен быть вровень с верхом топочной дверки. Что касается шкафа, то если над топочной дверкой кладут один ряд кирпичей, то под шкафом придется стесать кирпич на 2 см, а если над ней кладут два ряда, то шкаф без подтески кирпичей устанавливают прямо на 5-й ряд. Под нависающим углом шкафа кладут столбик 10 , на который он должен встать и покрыть его по площади не менее чем 1,5-2 см 2 . В 5-м ряду устанавливают колосниковую решетку 11 и начинают возводить стенки камина. В 6-м ряду кирпичом 12 перекрывают газоход. В угол к шкафу сверху столбика 10 закладывают кирпичный кубик 13 . Он закрепляет шкаф и преграждает путь газам к задней стенке шкафа. Кроме этого, обкладывают колосниковую решетку кирпичом. В 7-м ряду кладку продолжают по 6-му ряду с той лишь разницей, что внутреннюю стенку возле шкафа кладут на ребро. В 8-м ряду продолжают кладку по 7-му ряду и трехчетвертками перекрывают воздушное пространство за шкафом. Кладку 9-го ряда продолжают по 8-му ряду. В нем заканчивают кладку стенки на ребро возле шкафа. В 10-м ряду вытесывают паз-углубление и укладывают в него плиту 14 . По краю 10-го ряда кладут из уголков раму 15 , которую закрепляют в кладке проволокой. В 11-м ряду делают перекрытие 16 из целых кирпичей над пространством между плитой и правой стенкой печи. Возле плиты кладкой на ребро из трех целых кирпичей 17 начинают смешанную кладку стенки вровень с задней стенкой камина.

Рис. 1б. Камин с отопительно-варочной печью-щитком (вид сзади)

Сверху 11-го ряда кладут перемычку 18 для поддержки перекрытия над передней частью портала камина, которая может быть железобетонной или металлической. Перекрытие 19 выполняют красным целым кирпичом на ребро, у которого делают стесывание по ходу газов (см. разрезы по А-А и Е-Е). К этому перекрытию прикладывают 12-й и 13-й ряды.

Если посмотреть на 12-й ряд, то в нем видно начало широкого газохода-газосборника. Если продолжать делать его таким же, то над камином не будет места для размещения газоходов, идущих от отопительно-варочной печи. Кроме этого, газы будут отдалены от тонкой стенки 20 , выполненной на ребро, и, следовательно, эта стенка будет плохо нагреваться. Выход из положения — сужение газохода-газосборника путем выполнения дополнительного перекрытия — арки 21 шириной в половину кирпича аналогично тому, как ее делают над устьем в русских печах. Возле арки остается место в половину кирпича, достаточного для нормального функционирования газохода-газосборника, который приблизит горячие газы к наружной стенке. В месте расположения газохода-газосборника очень горячие газы, поэтому нельзя для выполнения перекрытия использовать металл.

В 13-м ряду для возведения арки 21 по кружалам подтесывают и устанавливают с напуском пятовые кирпичи 22 . Подъем арки от верха 12-го ряда должен быть 10-11 см. Перед кладкой арку подбирают насухо. После этого намечают участок стесывания. В середине арки делают две отметки на половинке кирпича: в верхней его части, отмерив по вертикали 5 см, и в нижней — отмерив по горизонтали 7 см (см. разрез по А-А). Затем, очертив по отметкам полукруг, начиная от верха стенок 12-го ряда, делают постепенное стесывание глубиной от 1 мм снизу до 5-7 см сверху арки (см. разрез по Е-Е). Стесывание необычное. Его выполняют так, как снимают фаску при штукатурке. Стесывать нужно всей площадью лезвия кирочки или молотка, захватывая лезвием всю удаляемую площадь сразу — от одного края отметки на кирпиче до другого. После тески можно проверить правильность ее выполнения, прикладывая по очереди тесаные кирпичи друг к другу. Только после этого арку кладут на раствор (см. разрезы по А-А и Е-Е). С 14-го ряда начинают построение каминной полки с помощью напуска рядов кладки по 3 см одновременно на три стороны выступающего портала. В этом ряду делают скрепление смешанной кладки одним ложковым кирпичом 23 , втесанным в тонкую стенку, и производят выравнивание кладки выше перекрытия с аркой и стенками. В 15-м и 16-м рядах продолжают и заканчивают расширение каминной полки. При желании полку можно продолжать расширять следующими рядами, но эти ряды сделают ее не только выше и шире, но и, загородив находящийся выше горизонтальный канал, хуже в смысле теплоотдачи.

Рис 1в. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрезы по А-А и Б-Б

Рис. 1г. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 1 и 2)

Рис. 1д. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по В-В

Рис. 1е. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 3-5)

В 17-м ряду начинают выкладывать горизонтальный газоход 24 с окном чистки, в котором устанавливают дверку 25 . Этот газоход отделяют от газосборника камина еще одной — средней стенкой из четырех четверток 26 на ребро. Если наружную стенку на ребро кладут для лучшего нагревания, то среднюю — вследствие того, что не хватает в печи места (уменьшать ширину газоходов нельзя — это приведет к их быстрому засорению — зарастанию сажей).

Рис. 1ж. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Г-Г

Рис. 1з. Катин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 6-8)

Среднюю стенку выполняют кладкой стоя до перекрытия газохода. В 18-м ряду продолжают кладку по 17-му ряду, но, чтобы работал горизонтальный газоход, он должен быть сверху перекрыт, поэтому под перекрытие кладут с напуском две трехчетвертки 27 . В 19-м ряду перекрывают вертикальный и горизонтальный газоходы, идущие от отопительно-варочной печи, и окно чистки. Перекрытие необходимо делать после предварительной разметки местоположения вертикальных газоходов (по порядовке 23-го ряда), имеющих место в печи выше 20-го ряда. Ошибки здесь быть не должно, так как эти невысокие каналы играют большую роль — они задерживают выход тепла из печи и гасят искры.

Рис. 1и. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Д-Д

Рис. 1к. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 9-11)

20-й ряд кладут по 19-му ряду. С 21-го по 23-й ряды среднюю перегородку втесывают в наружную стенку для закрепления от внутреннего заваливания (см. разрез по Е-Е). В 21-м ряду выкладывают окно чистки 28 и устанавливают в нем дверку. В зависимости от расположения комнат это окно можно сделать в левой стенке (его местоположение показано на рисунке общего вида пунктирной линией). В этом же ряду из половинки кирпича 29 устанавливают перегородку между первым и вторым (считая от правой стенки печи) вертикальными газоходами-каналами.

Рис. 1л. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Е-Е

Рис. 1м. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 12-14)

Рис. 1н. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 15-32)

Рис. 1о. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 33-35)

В порядовке 21-го ряда справа видны на углу две четвертки, но это не так. Если посмотреть на этот ряд с фасада, то угол кладки заканчивается после целого кирпича четверткой и тонкой пластиной толщиной 2 см. Эта пластина ровняет кладку под следующий ряд, без нее не обойтись, так как подобные места нельзя забивать раствором. Если нет опыта и трудно отколоть тонкую пластину, то вместо нее можно положить на растворе несколько мелких пластин такой же толщины. В 21-м ряду на повороте канала кладка на плашку выше на 15 мм. Ее можно выровнять двумя способами: либо сделать стесывание в кирпиче на плашку (см. порядовку 21-го ряда), либо сделать его в кирпиче на ребро 30 (см. разрез по Е-Е), что проще. В этом же кирпиче на ребро вытесывают еще одно углубление для кирпича 31 на плашку, перекрывающего газоход, в результате чего образуется перегородка между вторым и третьим каналами (см. разрез по Г-Г). В 22-м ряду продолжают кладку по 21-му ряду, но во внутренней перегородке на ребро вытесывают прямоугольное углубление в 4 см для того, чтобы в него вошел целый кирпич из 23-го ряда и скрепил между собою стенки (см. разрез по Е-Е). В 23-м ряду перекрывают окно чистки и переходной канал кирпичом 31 . Подобные перекрытия, образующие окна для переходов газа из одного канала в другой, служат для того, чтобы уменьшить в печи тягу и чтобы газы обогревали печь. В 24-м ряду 7 продолжают кладку по 23-му ряду. В 25-м ряду прекращают кладку перегородки между первым и вторым вертикальными каналами. В результате образуется горизонтальный канал, обеспечивающий переход газов из первого вертикального канала во второй. В 26-м ряду продолжают кладку по 25-му ряду но делают напуск кирпича для уменьшения размера газохода под размер задвижки (см. разрез по В-В). Задвижку 32 кладут на раствор сверху 26-го ряда. В 27-м ряду перекрывают все газоходы, кроме газохода, в котором установлена задвижка, то есть газохода, выводящего газы в трубу. Не закладывают в 27-м ряду и место для выхода газов из камина. Под размер вьюшечного отверстия (по ширине в два кирпича) делают полукруглое стесывание с постепенным смещением газохода к середине печи-камина (см. разрезы по А-А и Е-Е). Отверстие под вьюшкой может быть таким, чтобы квадратное основание вьюшки лежало на кирпичах, перекрывая их не менее чем на 3-5 см. Стесывание необходимо выполнять так, чтобы при смещении газохода к середине печи-камина не было его заужения. 28-м рядом закрепляют перекрытие газоходов, выполненное в 27-м ряду, и увеличивают за счет стесывания кирпичей газоход под вьюшкой. Сверху 28-го ряда устанавливают квадратное основание вьюшки. В 29-м ряду устанавливают вьюшечную дверку 33 и закрепляют кирпичами вьюшечное основание, над которым образуется газовая камера 34 . С правой стороны от камина в верхней части печи выкладывают воздушную камеру 35 , в которой устанавливают дверку. Камеру можно использовать для сушки, но в таком случае сверху в дверке должны быть отверстия для выхода пара. Дверка может быть любой. В камере можно не устанавливать дверку, а закрывать ее заслонкой, но под заслонку кладку нужно выполнить так, чтобы боковые стенки сужались по направлению к задней стенке камеры, тогда заслонка не будет проваливаться в камеру. Камеру можно оставить ничем не закрывающейся, то есть открытой — все зависит от ее назначения.

30-й ряд кладут по 29-му ряду, но между газоходами при их соединении в кирпиче 36 оставляют нетронутым выступ до 5 см, а остальную часть кирпича стесывают почти на нет (см. разрезы по Г-Г, Д-Д и Е-Е). В 31-м ряду осуществляют перекрытие вьюшечной дверки. В этом же ряду в месте соединения газоходов прикладывают кирпич-выступ, который служит для опоры кирпичей, входящих в стенку вышерасположенной трубы. Сверху 31-го ряда над воздушной камерой под ее перекрытие кладут полосовое железо 37 . В 32-м ряду делают внутрь боковых стенок напуски над газосборником, расположенным над вьюшкой, а также перекрывают воздушную камеру. В 33-м ряду закрепляют перекрытие над воздушной камерой и перекрывают газосборник над вьюшкой. В 34-м ряду продолжают перекрытие по 33-му ряду. С 35-го ряда начинают делать трубу.

Печь-камин работает таким образом, что каминная комната обогревается не только от огня камина посредством отражения тепла, но и дополнительно за счет отражения тепла от стенок камина. Стенки камина нагреваются от горячих газов, идущих из отопительно-варочной печи вокруг камина (сбоку камина и над ним возле передней стенки). При этом сама отопительно-варочная печь не стала хуже обогревать кухню, в которую она выходит топкой, а с увеличением тепла в каминной комнате создаются комфортные условия.

Перед началом работы отопительно-варочной печи открывают задвижку 32 и закрывают вьюшку 38 и вьюшечную дверку. Перед работой камина открывают вьюшку 38 и закрывают вьюшечную дверку и задвижку 32 . После прогрева газоходов отопительно-варочной печью, если погода не дождливая и не жаркая, можно одновременно затопить и камин, и печь.

В процессе работы отопительно-варочной печи газы из топки (см. разрезы по А-А и Б-Б) идут вверх и проходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом. Затем, обогнув шкаф, они опускаются вниз возле боковой стенки, идут под днище шкафа и, нагревая их, уходят сзади в газоход, при этом теплый воздух дополнительно будет нагревать заднюю стенку шкафа (см. разрез по В-В). Далее через окно 39 газы попадают в большой вертикальный канал 40 , который расположен с левой стороны от портала камина. Затем через окно 41 они попадают в горизонтальный газоход 24 над каминной полкой. После этого газы проходят в вертикальный канал-газоход и, делая два поворота возле передней стенки камина (см. разрез по Г-Г), выходят сквозь отверстие в задвижке в трубу.

Камин работает так. Газы сзади перекрытия 19 , находящегося на перемычке 18 , попадают в большой газоход-газосборник, попутно нагревая стенку. Далее, двигаясь вверх, они поступают в уменьшенный газоход и через вьюшечное отверстие проходя т в газовую камеру 34 , после чего, соединившись с газоходом от отопительно-варочной печи, попадают в трубу.

Печь можно поставить в комнате так, чтобы портал камина, выступающий вперед на четверть кирпича, вместе с каминной полкой выходил в комнату. В этом случае стенка печи с вьюшечной дверкой будет находиться заподлицо со стенкой комнаты. При больших размерах каминной комнаты печь будет лучше обогревать ее, если вся будет выступать в каминную комнату. В этом случае перегородку можно сделать заподлицо со стенкой, выходящей в кухню (ее местоположение показано на рисунке общего вида пунктирной линией).

Для кладки печи потребуются (шт.): кирпич красный — 570, кирпич огнеупорный (шамотный) — 30, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 14×14 см -4, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, духовой шкаф 45x36x30 см — 1, колосниковая решетка 25×25 см — 1, задвижка 12×21 см — 1, вьюшка диаметром не менее 21 см — 1, железный уголок шириной 3-5 см и длиной не менее 220 см — 1, железный уголок шириной 67 см и длиной 150 см — 1, железная пластина длиной 90 см и толщиной не менее 2 мм — 1.

Такие оригинальные конструкции, как металлические печи-камины, производят из металлических или медных листов, из черненой или оцинкованной жести.

Листы соединяются заклепками или сваркой. Форма и конструкция самих листов, их рисунок стыков, заклепок и сочетание геометрических форм – это отдельная широкая художественная тема для оформления камина.

Но основа архитектурного оформления металлических каминов – все-таки форма колпаков и способы их крепления к потолочному перекрытию.

За столько времени существования каминов, в том числе и металлических их конструкций, возникло большое количество интереснейших форм. Можно увидеть и подвесные дымоходы с конусным или пирамидальным окончанием, и подвесные раструбы-колпаки, и трубы высотой 5-7 м, которые крепятся на растяжках, и топки, подвешенные вместе с колпаками, и т.д.

Металлическая печь камин – нужна ли она?

Металлические легкие камины-печи можно встретить в Японии. Интересная конструкция такого камина: на специальной опоре или стойке крепится плоскость для каминной топки, стальной кубический колпак соединяется с дымоходом, который отходит от колпака ассиметрично. Японские камины маленького размера и строятся у стены. Дымоходная труба устанавливается на расстоянии 60 см от стены согласно противопожарным требованиям. Топливо укладывается на пол под трубой, или она совмещается с топкой. И топка, и пол под ней должны быть выложены огнеупорным кирпичом.

Представляет определенный интерес и металлический круглый мини-камин, который монтируется на стойке с диаметром, равным диаметру дымоходной трубы. Топка такого камина совсем маленькая, но огня в ней хватает, чтобы в помещении было тепло и можно было любоваться им. В Японии часто можно увидеть обогревательные печи, которые внешне напоминают наши чугунные печки небольшого размера, но выполнены они из листового металла, и имеют каминную топку открытого типа.

Из чего можно сделать такой камин

Но все же большим спросом пользуются дровяные металлические камины, которые делаются из разных строительных материалов. Например, легкий стальной колпак хорошо гармонирует и с природным камнем, с кирпичной кладкой или со штукатуркой. Внешний вид металлической поверхности может быть абсолютно разным – черная матовая или блестящая, гладкая или с рифленым узором, украшенная чеканкой, декоративным клеймом, и так далее.

Часто можно встретить сборные камины, в строительстве которых используется несколько материалов. Это может быть кирпич, бетон, дерево и металл. Но это не совсем правильно. В любой архитектурной композиции использование нескольких разных материалов приводит к дробности композиции. Чистая архитектурная идея, выраженная одним материалом, всегда применяется во всех классических решениях.

Категорически не рекомендуется сочетать разные строительные и декорирующие материалы в небольшом камине, который к тому же установлен в небольшом помещении вашего дома или квартиры. Для того, чтобы получить интересный и современный дизайн камина, вполне хватит и двух материалов.

При строительстве металлического камина не забывайте о его правдивости – камин должен выглядеть правдоподобно. Если на кирпичной стене будет подвешен слишком большой колпак, закрепленный скрытыми консолями, то останется ощущение неестественности конструкции. Очень большая плоскость явно тяжелого клепаного металла не будет выглядеть естественно на тонкой легкой стене.

Темным, мрачным и угловатым будет выглядеть обычный металлический камин без дополнительных дизайнерских изобретений и решений. Но его можно без труда превратить в легкий и элегантный камин, если облицевать его светлым кафелем.

Все знают, что строительство настоящего кирпичного камина – это и финансовые затраты, и время, и услуги печников-профессионалов. А вот кафелем облицевать легкий металлический камин можно и своими руками.

Приобрести подходящую модель камина и строительные материалы для его облицовки труда не составит, а дальше – дело за вами. Здесь вы получите двойную выгоду в отоплении – тепло, которое излучает сам камин, будет удваиваться теплом от нагретого кафеля, что позволит в конечном итоге получить при небольшой тепловой мощности прибора (8-10 кВт) отличный комфортный обогрев дачи площадью до 40 м2.

Металлический камин совсем не нужно декорировать изразцами. Для этого сгодится и обычная плитка, а ее возможности в смысле разнообразия декора даже больше. Кафельная облицовка представляет собой две оболочки: несущий слой – из газобетона 50 мм толщиной (укладывается на цементном клее), и декоративная оболочка из кафельной плитки.

Как и чем облицевать дровяной камин из метала

Кафельную плитку нужно крепить к газобетонной стене на цементном клее, который дает высокую прочность соединения даже при наличии больших пустот. Предварительно необходимо смочить плиты водой, чтобы замедлить процесс отвердевания клеевого состава. Это нужно для того, чтобы клей не растрескивался при слишком быстром высыхании.

Для того, чтобы добиться одинакового размера всех швов, между плитками нужно вставлять специальные пластмассовые крестики. После затвердевания клея их можно будет легко убрать.

Газобетонные плиты между собой соединяются в углах притык, как и кафельная плитка. Газобетон укладывается при помощи специального клея для газобетона, а кафель крепится клеем для керамической плитки. Завершается кладка карнизными плитками на каждом ярусе декоративной обшивки камина.

На самом верху кладки выступает дымоход. Решетку для теплого воздуха вставляют в последнюю очередь, а ее внешний вид и форму можно выбрать любую, подходящую под дизайн камина. Швы между плиткой затираются специальной декоративной шпаклевкой такого же цвета. Можно пользоваться не только резиновым шпателем, но и обычной губкой, особенно в труднодоступных местах. Затем всю плитку нужно вытереть сухой тканью.

Таким образом, металлический камин получается сделанным из трех ярусов. Сам камин устанавливается на цоколе из газобетона, высота цоколя для стандартного камина – 210 мм, глубина – 450 мм и ширина – 700 мм.

По бокам камин обкладывается газобетонными плитами 250 мм шириной. Это второй слой сэндвича. Верхние плиты должны присоединяться к поперечному карнизу. Третий слой конструкции – делается более узким и должен заканчиваться ни высоте приблизительно 2 метра. Это – только декоративная конструкция, без которой, однако, камин будет выглядеть незаконченной грубой деталью интерьера помещения.

Единственный недостаток такого металлического камина-печи – это то, что для хранения дров потребуется иметь отдельное помещение, да и сама заготовка дровяного запаса на зиму отнимет у вас время.