Стеклопакеты, бесспорно, лучше обычных окон: с рассохшимися от времени штапиками и промазанными мастикой щелями между стеклами и рамой. Но рамы из ПВХ настолько герметичны, что практически не пропускают воздуха – «не дышат». Идеальным решением будет установка стеклопакета в деревянную раму. В старых домах окна настолько перекошены, что возникает необходимость полного демонтажа окна вместе с проемом. Установка деревянных окон своими руками – дело не трудное, но тонкое. Необходимо учитывать особенности строительных материалов, из которых состоит здание. Независимо от того, деревянный дом, кирпичный или выполнен из стандартных панелей, - установка окна начинается с очистки проема.

Крепление оконных рам

В деревянной стене рамы крепятся к обсаде. В каменном – к закладным или анкерами – к кирпичной кладке.

Толщина рамы должна соответствовать определенному размеру. Он высчитывается так: значение средней в течение нескольких лет температуры воздуха самых холодных месяцев, однако значение выше 22 см уже неприемлемо. Это важно для того, чтобы рассчитать точку «росы». Если она окажется на стеклопакете – подоконник будет всегда сырым. Если же температура воздуха зимой ниже 22 0 С, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции оконного проема. Или установить стеклопакет с тройным остеклением.

Расстояние от оконной рамы до внутреннего края стены должно быть не меньше, а до наружного – 10 см.

Под подоконником следует установить цементную подушку, затем прибить его к нижней закладной. Если придется крепить дюбелями к каменной кладке, в подоконнике необходимо высверлить крепежные отверстия в три четверти от диаметра гвоздей. В тех случаях, когда рама крепится на анкеры, с установкой подоконника спешить не следует.

Перед тем, как начать крепить раму, следует проложить слой теплоизоляции из рубероида или строительного силикона.

Независимо от материала, из которого сделан стеклопакет: ПВХ или дерево, - при установке пакета следует соблюдать инструкцию. Необходимо изготовить клинья – обычные доски, толщиной под размер щелей между стеной и рамой. Один из краев доски нужно сострогать до клина. Вставляя клинья, регулируется положение рамы, который крепят к косяку так, чтобы не пробивать клин. После крепления рамы, клин удаляется, щель заполняется монтажным клеем. Если расстояние между рамой и косяком значительное, следует ввести в него строительный силикон, после чего, обработать монтажной пеной.

При значительном перекосе рамы, не следует забивать щель твердыми материалами – усадка дома будет продолжаться именно в этом месте.

Видео по установке окна

Пластиковые окна постепенно вытеснили традиционные деревянные окна. Это понятно, потому что монтаж конструкций выполняется быстрее, а сами окна нет необходимости красить, вскрывать лаком и утеплять на зиму. Но не все пластиковые конструкции изготовлены с соблюдением технологии и из качественных материалов. Большинство производителей, чтобы справиться с планом и удовлетворить спрос покупателя, изготавливают окна из дешевых материалов, низкого качества. Такие окна, несмотря на удобство эксплуатации, могут существенно навредить здоровью человека, поэтому большинство людей снова стали возвращаться к хорошо забытому старому и устанавливать в своих домах и квартирах деревянные окна.

Массовая популярность оконных ПВХ конструкций вполне объяснима, ведь помимо того, что не нужно каждый год уделять внимание оконным рамам, поставить металлопластиковые окна можно в любой проем, даже в старом частном или многоквартирном доме. Поскольку простота монтажа подкупает, многие хозяева отдают предпочтения дорогим ПВХ окнам. Но если сравнивать окна из дерева с металлопластиковыми, особенно когда речь идет о монтаже окон в деревянном доме, то тогда современные металлопластиковые конструкции будут портить весь внешний вид.

Установить самостоятельно окна из дерева вполне возможно, если подготовить необходимый инструмент и знать, как установить деревянное окно.

Деревянные окна. Фото:

Подготовка оконного проема

Начнем с того, что сначала необходимо избавиться от старого окна, особенно, если дерево давно пришло в негодность. Вам необходимо сначала снять с петель оконные рамы и убрать оконную коробку. Что вас будет поджидать – не может сказать даже опытный специалист, потому что сначала нужно избавиться от старого окна, чтобы сориентироваться и узнать, имеется ли в оконном проеме притолока. Это часть несущей стены, которая может «лежать» на обсаде окна. Такое часто встречается в старых домах, так каменщики пытались сэкономить на строительных материалах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на материалы, из которых построен дом, если это каменный старый дом, то наверняка там, где нет притолоки, вряд ли получится установить новые оконные деревянные конструкции. Чтобы все-таки справиться с поставленной задачей и сменить старые окна на новые, необходимо пригласить специалистов, которые порекомендуют, как можно устранить имеющийся в оконном проеме дефект, чтобы продолжить выполнение работ. Если как раз вы столкнулись с такой проблемой, необходимо знать, что в таком доме жить опасно, если, конечно, роль притолоки не исполняет кирпичный или каменный замок. Такая конструкция как раз является надежной, поэтому можно приступить к выполнению работ по установке деревянных окон.

В многоэтажных домах блочного типа тоже может не оказаться притолоки, так как монолитные плиты из бетона отливают на заводах с готовым проемом для окна. Деревянные дома – это отдельный разговор, он может быть собран каркасным методом или из сруба, в таком случае никакой нагрузки на стену окно не несет, поэтому притолока не нужна, и вы сможете легко поставить окна в деревянном доме.

С этим моментом мы разобрались, далее не менее важная задача – после того, как вы сняли раму, необходимо убрать откосы снаружи и внутри окна по всему периметру. Далее нужно демонтировать подоконник. Нам необходимо узнать, имеются ли в стене закладные (для крепления оконной рамы). Для этого в дерево вставляем шило на 1/3 и тянем за ручку на себя. Если шило не заходит на эту глубину, или если его вытащить не получается, то это как раз очень хорошо, потому что закладные прочные и с окнами ничего не случится. Если они оказались хлипкими, можно заменить закладные. Когда их нет совсем, то это тоже не проблема, потому что можно вставить окна в проем и без них.

Как правильно сделать замеры

Чтобы выполнить замеры оконного проема по всем правилам, важно не упустить следующее:

1. Замерять проем как снаружи (со стороны улицы), так и изнутри – со стороны помещения.
2. Оба замера позволят определить глубину четверти проема, еще раз проверьте свои расчеты, чтобы потом не оказалось, что размер окна будет меньше, чем размеры наружных проемов, тогда оно не будет держаться и выпадет наружу.

Посмотрите на этот чертеж, так вам будет понятнее, как правильно делать замеры деревянных окон:

Что делать, если проем сильно перекошен? Исправить такой дефект невозможно, поэтому необходимо увеличить размер окна на 20 мм по высоте и от 25 до 40 мм по ширине. Можно поступить иначе и установить в оконный проем по периметру добавочный профиль. Таким образом, можно одновременно избежать щелей при монтаже деревянных конструкций в том месте, где перекосы слишком большие.

Существует и еще один способ избавления от перекоса – это увеличить габариты окна, но эту часть работы лучше всего выполнять не самостоятельно, а прибегнуть к помощи профессионалов, чтобы все сделать по правилам.

Как правильно выполнить замеры и установить окно в проем с перекосом, вы можете посмотреть на этом изображении:

Идеально, когда внутренние размеры проема меньше на 25 мм. Тут запас нужен для того, чтобы установить прокладку (любой слой изоляции). Кроме этого, необходимо учитывать толщину подоконника, поэтому для нижней части оконного проема нужно оставить запас в 60 мм.

Следующее – важно сразу определиться с тем, как окно будет выглядеть с улицы. У каждого человека на этот счет свои понятия, одни считают, что оконную коробку нужно «посадить» в стену так, чтобы она не была видна снаружи, а другие наоборот, хотят выставить окно наружу. Оба варианта – не подходят, необходимо найти золотую середину и не забывать о том, что если вы захотели сделать по-своему, то могут появиться перекосы проема. Лучше всего, когда оконная коробка открыта снаружи.

Обратите внимание на рисунок:

Что нужно учитывать при монтаже деревянных окон своими руками

После того как вы определились с размерами деревянного окна, не забудьте, что снаружи внизу окна нужно установить отлив, чтобы дождевая вода не попадала на деревянную коробку. Иногда отлив необходимо устанавливать не только внизу, но и сверху.

Внизу слив нужно устанавливать обязательно, а место соединения тщательно заполнить герметиком, чтобы не просачивалась вода.

Замеры окна вы уже сделали, а теперь их нужно сравнить с размерами проема, чтобы не допустить ошибки в расчетах и понять, сколько штукатурки нужно положить на внутреннюю часть откоса, чтобы они сравнялись. Важно еще учесть, чтобы окно не «впивалось» в откос и легко стало на свое место. В любом случае сделайте расчеты замеров максимально точно, чтобы легко справиться с установкой деревянных окон.

Выбор материалов

Чтобы выполнить качественную герметизацию деревянных окон, обратите внимание на популярный материал на строительном рынке — полиуретановую пену. Она хорошо герметизирует все щели и является отличным теплоизоляционным материалом, кроме этого, пена позволит равномерно распределить нагрузку (механическую и при сильном ветре). Изоляционный материал просто использовать. Но и тут могут возникнуть свои «подводные» камни. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и неблагоприятных погодных условий, пена начинает постепенно разрушаться, поэтому после того, как вы установите деревянное окно, необходимо закрыть этот материал слоем штукатурки, нанести герметик или покрыть краской в несколько слоев.

Запомните, что пена не является изоляционным материалом и не спасает от влаги, поэтому так важно закрыть ее более прочным материалом.

Из минусов монтажной пены стоит рассмотреть то, что когда она высыхает, то теряется до 10% объема, то есть получается, что оконная коробка будет постоянно «гулять», что приводит к постепенному разрушению штукатурки и оконных механизмов (окно может плохо открываться и закрываться, особенно в непогоду).

Как вставить деревянные окна

Существует несколько способов монтажа деревянных окон. В принципе технология практически ничем не отличается от монтажа металлопластиковых стеклопакетов, деревянные окна также необходимо правильно установить и закрепить.

Рассмотрим варианты установки деревянных окон:

1. Сквозной метод, когда окно сначала устанавливается в проем, а потом фиксируется на дюбели и саморезы. Такой монтаж отличается простотой. Кстати, надежность сквозного метода достаточно высокая, потому что сначала дюбель нужно вставить в проем, а в него вкрутить саморез. Такая конструкция будет долго держаться и шансов, что она расшатается, практически нет. Установить окно так: штапики нужно пока убрать и снять стеклопакеты. Чтобы облегчить вес конструкции, можно снять и створки, это поможет еще и быстрее справиться с работой, так как ничего вам не будет мешать. Затем необходимо с внутренней части наметить место, где вы будете вставлять раму (в верхней части и по бокам) и просверлить несколько отверстий. В них нужно вставить саморезы, но пока что некрепко, чтобы окно оставалось подвижным. Вам предстоит отрегулировать окно по горизонтали. Для этого запаситесь несколькими деревянными брусками, чтобы подложить их под нижнюю часть оконной рамы и регулируйте положение коробки, выставляя большую часть наружу проема или пряча внутрь. Важно, чтобы окно не становилось вплотную к стене, потому что оно может деформироваться со временем от нагрузки со стороны стены. Минимальный отступ с каждой стороны – по 2 см, а внизу – 5 см, чтобы выровнять оконный блок по горизонтали и оставить место для монтажа подоконника. Если оконный проем у вас большой по ширине, тогда окна лучше всего ставить ближе к наружной части, чтобы большая часть конструкции оставалась внутри, то есть – была в тепле.
2. Установка деревянного окна на монтажные колодки. Для того чтобы выполнить монтаж деревянного окна самостоятельно, необходимо подготовить проем. Он должен быть абсолютно ровным. Не у каждого есть возможность заниматься его подготовкой. Если вам повезло и оконный проем в вашем доме ровный, то сначала нужно установить колодки на гидроизоляционный материал, чтобы они располагались параллельно оконной раме (с каждой стороны). Перед тем как осуществить монтаж окна, необходимо облегчить конструкцию и снять створки. Когда рама вставлена в проем, проверьте насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Это лучше всего сделать при помощи строительного уровня. Если все в порядке, то окно нужно зафиксировать на клинья.

1. Установка окна на специальные пластины (анкера). Этот вариант наиболее приемлем как для монтажа металлопластиковых окон, так и для деревянных конструкций. С обеих сторон по бокам нужно закрепить в оконном проеме специальные пластины для монтажа окон, отступив от края оконной рамы по 25 см. Пластину закрепите на шурупы так, чтобы она была обращена внутрь помещения, так как нам нужно прикрутить ее к внутренней части оконного проема. Если окно больше чем 1.5 м, тогда с каждой стороны установите по 2 анкера и еще один вверху. Затем нужно вставить оконный блок в проем и зафиксировать его клиньями, чтобы у вас была возможность выровнять окно по уровню и только потом разрешается закрутить до конца саморезы. После этого опорные клинья можно убрать.

Когда окно будет выставлено по уровню окончательно, можно заполнить проемы монтажной пеной. Этот метод монтажа подойдет и для деревянных окон для дачи. В любом случае, независимо от того, в каком доме вы будете устанавливать окна, важно придерживаться стандартной технологии и установить отлив. Сначала нужно отрезать полосу материала нужной длины, плюс запасы по 3 см со всех сторон, чтобы потом загнуть лишнее под отлив. Если хотите, можно увеличить размеры и оставить не 3, а 6 см. Отлив необходимо прикрутить к нижней части рамы на саморезы (с наружной стороны), а с внутренней стороны зафиксировать при помощи монтажной пены. Только не очень обильно, так как пена имеет свойство увеличиваться в объеме, поэтому лучше всего будет поставить несколько точек, чтобы зафиксировать отлив.

Установка подоконника

Заранее подготовьте подоконник нужного размера. Если будете самостоятельно выпиливать его из массива дерева, учтите, что подоконник нужно заводить под раму, а наружная часть должна выступать.

Устанавливаем подоконник в имеющееся отверстие, с нижней части подставляем деревянные бруски, чтобы у нас была возможность выровнять его по уровню и как можно плотнее подвинуть к оконной раме. Пока на этом все, подоконник нужно снять, чтобы заполнить все пространство пеной и только потом очень аккуратно вставить его на место и снова заполнить имеющееся пространство монтажной пеной. При выполнении этой части работы важно, чтобы подоконник «сидел» плотно и не сдвинулся, поэтому после того, как вы заполните все щели пеной, поставьте на него груз. Нагрузка должна распределяться равномерно, поэтому будет достаточно 3-х кирпичей или поставьте 3 бутылки с водой.

Чтобы вам было понятно, как установить деревянные окна, предлагаем посмотреть видео:

Зачем вызывать мастера, если, например, нужно установить деревянное окно на даче? И ничего страшного, если первый блин комом. Ведь скорее всего, зимой вы там и не бываете. Даже мерзнуть не придется. Зато сэкономите!

Читайте инструкцию по монтажу деревянных окон своими руками.

Несколько способов, как монтировать деревянное окно

Установка деревянных окон своими руками в разных случаях происходит по-разному:

• на деревянные опорные колодки. Их еще называют «клиньями», «подкладками» и даже «деревяшками» в простонародье
• на дюбеля сквозным методом – это когда дюбели проходят через раму и углубляются в проем
• на анкеры – металлические пластины с отверстиями для дюбелей

Какой способ лучше выбрать? Все зависит от проема.

Крепление окон анкерным способом – и прочно, и после отделки не видно

На опорные колодки окно устанавливают , если проем близок к идеальному: ровный (не кривой) и крепкий. Т.е. в домах из блоков и силикатного кирпича. Редкая удача, чтоб сочетались сразу 2 этих качества. Поэтому данный способ почти не используют.

На дюбеля окна устанавливают чаще . Например, в деревянных домах, в квартирах с немного кривым проемами. А также, если из проема уже «песок сыпется». Либо стены сделаны из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и других слабых материалов.

Правда, есть у данного способа один «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

В хрущевках ничего не остается, как крепить окно анкерами – ведь стены там сделаны из сырого бетона. А чтобы просверлить его на приличную глубину… легче уж вообще ничего не устанавливать.

Анкерный монтаж деревянных окон своими руками используют, если проем сильно повело – весьма распространенное явление. Это когда разница в длине двух диагоналей у него больше 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем она равна 1,5 м, то разница допускается 15 мм.

Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант

Но, несмотря на это, все же придется повозиться:

Дерево – материал капризный, поэтому проем нужно обязательно изолировать

1. Правильная установка деревянных окон начинается с изоляции проемов. Для этого приклейте в проем листы рубероида или пенополиутетана на силикон. Данные материалы защитят шов, да и само деревянное окошко от «стеновой» влаги.

2. Возьмите деревянные колодки (их можно сделать самому) толщиной 12-15 см. И шириной, соответственно, равной зазору между рамой и проемом. Чуть заострите тот край подкладки, который войдет под профиль.

3. Положите 2 колодки на нижнюю сторону проема. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двухстворочное окно. Если окно меньше, можно расположить их ближе. А для больших и тяжелых трехстворочных окон такое крепление вообще лучше не использовать.

Расположение колодок для деревянных окон с разным типом открывания

4. Установите профиль без створок (наружный откос при этом должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опорные колодки. А затем распорные, как показано на схеме установки деревянных окон с разными типами открывания. Колодки не должны заходить очень туго. И если это необходимо, их подстругивают либо ошкуривают.

При этом не забывайте проверять горизонтальное расположение окна уровнем, а вертикальное – отвесом. Если рама чуть (или не чуть) отклоняется от нужного положения, ее выравнивают с помощью дополнительных деревянных клиньев. Которые, как раз-таки, фиксируют профиль намертво.

5. Начиная с распорных, вынимайте колодку по одной, и на место их «сидения» (на раму и проем) наносите силиконовый герметик. Далее ставьте колодку обратно – она плотно зафиксируется и из нее выйдет неплохой крепеж.

Измазали силиконом раму или стену? Не беда, свеженанесенный силикон легко оттирается тряпочкой, смоченной в уксусе.

Иногда вместо самодельных колодок используют вот такие покупные из пластика

6. Запеньте шов между рамой и проемом, как описано в . Когда пена высохнет, и раму будет не сдвинуть, уберите дополнительные клинья и заделайте пеной дырки, которые после них остались.

Вот, в принципе, и все. Остается только установить на место створки. Или, если у вас глухое окно, установить стекло/стеклопакет. .

А какие виды окосячки когда используют, читайте в . В ней вы также найдете стоимость работ по «окосячиванию» в разных фирмах.

Что может быть надежнее, чем установить деревянное окно на дюбели!

Технология монтажа деревянных окон таким способом в кирпичные/ бетонные и деревянные дома несколько отличается.

Установка рамы «дюбельным» способом в каменный или бетонный проем

Здесь вам силикон не нужен. Зато потребуется перфоратор с буром 5 мм в диаметре. И дюбель-гвозди диаметром 6 мм. А вот длина гвоздей индивидуальна. Главное правило – они должны на 8 см заходить в проем.

Самостоятельная установка деревянных окон на дюбели состоит из этапов:

У такого метода установки есть большой минус

1. В раме делают отверстия для гвоздей. Сколько их должно быть? Как правило, не менее 3-х на 1,5 мм. Два из них делают в 15-20 см от краев профиля. А третье – строго между ними.

3. Сквозь отверстия в раме делают разметку в проеме. Сделать это по линейке даже не пытайтесь. Иначе дырки на стене и профиле разойдутся, как в море корабли.

4. На время раму вытаскивают – чтобы просверлить проем. И вставить туда пластиковые гильзы.

5. Второй, и последний раз устанавливают и выравнивают раму. Ее закрепляют шурупами, а колодки убирают – их роль в данном «сценарии» сыграна. Отсюда следует, что если шуруп во время крепления придется на колодку, последнюю немного отодвигают.

Особенности крепления деревянных рам на окосячку

Раму в деревянном доме сначала приклеивают на жидкие гвозди к обсаде. А уже потом – для верности, прихватывают обычными гвоздями или саморезами. Только прихватывают, поэтому слишком длинные гвозди не нужны.

Ведь чужой опыт тоже ценен! Вы узнаете, какой материал, по мнению потребителей, лучше. Деревянные окна с какой комплектацией служат дольше и т.д.

Окна выполняют функцию не только защитную от внешних факторов и погодных условий, но и позволяют создать единый стиль и интерьер в доме. Деревянные окна пользуются огромной популярностью благодаря своей надежности, качественности, эстетическому виду и экологичности. Самым главным достоинством таких окон является сохранение естественного воздухообмена между помещением и улицей, а значит в доме всегда будет поддерживаться максимально комфортный для здоровья микроклимат. Более того они отвечают всем стандартам качества, обладая прекрасными техническими и эксплуатационными характеристиками, а по степени шумо и теплоизоляции превосходят пластиковые стеклопакеты. Долговечность деревянных окон связана с правильным подбором и склейкой высококачественной древесины, обработанной на современном оборудовании и полностью подготовлены к установке в Вашем доме.

Этапы монтажа деревянных окон

Давайте рассмотрим поэтапно все процессы, требуемые для качественной установки окон в многоквартирных домах и частных каменных коттеджах.

Первым и одним из важных процессов является выезд замерщика, для правильного и точного снятия всех размеров, учитывая не только основные замеры проемов, но и тип стен, их кривизну и даже этаж, расположения окна. После чего начинается процесс изготовления по индивидуальным параметрам и характеристикам.

Демонтаж

Второй этап начинается с доставки готовых окон и приезда монтажников к Вам домой. После чего начинается грубая работа - демонтаж старых окон и зачистка проема от остатков старых утеплительных и гидроизоляционных слоев, снятие подоконника, с последующей установкой нового оконного блока.

Подготовка оконной рамы

Подготовка оконной рамы заключается в оклейке внешних боковых, верхних и нижних частей специальной лентой ПСУЛ - саморасширяющейся лентой из полиуретана, пропитанной модифицированным акрилом, применяемой для гидро и теплоизоляции. Установка оконной рамы, без использования ленты ПСУЛ, требует фиксированного зазора с проемом, во избежание нарушения целостности конструкции в результате изменений размеров рамы в зависимости от погодных условий и давления, в дальнейшем заполняемым герметиком.

Установка, крепление и фиксирование.

Сам процесс установки начинается с выверения по вертикали и горизонтали, используя строительные уровни. Затем рама крепится в проеме с помощью технологических клиньев (упорных колодок). Фиксация происходит за счет мощных дюбелей или анкерных пластин.

Герметизация швов

При установке деревянных окон и дверей, в большинстве случаев, в качестве изоляции используется пенополиуретан, а по простому пена. Это очень хороший материал в качестве тепло и звукоизоляции и вдобавок он не впитывает влагу.

Структура монтажной пены такова, что при распылении она быстро расширяется. Однако шов пены не предназначен для крепления окна и поэтому окно имеет специальное механическое крепление в проёме с помощью анкерных пластин.

Как правило, монтажный шов заполняется пеной только на 2/3, и при дальнейшем её расширении, заполнение монтажного пространство происходит полностью. При установке в очень сухих условиях, для лучшего контакта и прилипания монтажной пены, поверхность проема увлажняют водой. Срезание излишков пены производится после её полного высыхания. В зимних условиях, это процесс может проходить несколько дольше. Осталось только удалить излишки затвердевшей пены.

Устанавливаем подоконник

Монтирование деревянного подоконника проводится с помощью технологических клиньев. Полость, расположенная под подоконником заполняется минеральной ватой и фиксируется пеногерметиком.

Доверьтесь профессионалам!

Деревянные окна смотрятся стильно и красиво при установке, как в многоквартирных домах, так и в частных коттеджах. Мы готовы взять на себя любые даже самые сложные решения в вопросах остекления Вашего дома, и сделать его еще более уютным. В нашей компании по установке деревянных окон работают настоящие мастера своего дела, грамотные и квалифицированные специалисты, качественно выполняя каждый этап работ по монтажу оконных конструкций, доводя его до идеального результата.

Известно, что свежий сруб деревянного дома «садится»: становится ниже, уменьшается в размерах по высоте:

В отличие от квартир и каменных домов, монтаж окон и дверей в деревянных домах необходимо производить в обсады.

Обсада – это конструкция, с вертикальными элементами в роли направляющих, вдоль которых скользят венцы сруба во время усадки и не деформируют оконную или дверную конструкцию. Также, обсада препятствует сдвигу бревен в горизонтальной плоскости. Максимально плотное, защищённое от продуваний соединение сруба с окном или дверью – тоже ложится на “плечи” обсады. Но и это ещё не всё! Так называемые чистовые обсады органичным образом становятся и декоративными элементами окна в виде деревянных откосов и подоконников.

Вот схематический чертёж нашей обсады с устройством закладного бруска:

Про усадку

Возможно никто точно не знает насколько сильно тот или иной дом даст усадку и как долго этот процесс будет происходить.
В зависимости от влажности, плотности, вида распила, времени заготовки бревна, сруб дома из материала естественной влажности даёт усадку порядка 3-5%. Например, в срубе из профилированного бруса первоначальный размер оконного проёма высотой 1200 мм уменьшился до 1150, а дверной с 2000 до 1940 мм.

Сколько времени «усаживается» сруб?

Ок. Это зависит от множества факторов:

• вертикальная нагрузка на сруб: кровля, межэтажные перекрытия
• температура и влажность окружающей среды
• наличие или отсутствие отопления в срубе

Считается, что срубы из древесины естественной влажности активно «садятся» в первый год, полтора. Затем ещё примерно год, после начала регулярного протапливания и начала эксплуатации дома.
И совсем немножко, дом даст усадку в течение последующих 3-4 лет.

Изоляция швов

1. Зазор между обсадой и окном составляет 1,5-2 мм и заполняется негигроскопичной лентой из ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН-а толщиной 4 мм, сжимается там и обеспечивает отличную изоляцию.

2. Зазоры между обсадой и брусом/бревном (проёмом дома) утепляются снизу, справа и слева льно-джутом, в усадочный зазор сверху закладываем сжимаемый минеральный утеплитель типа Isover и закрываем гидроизоляционной пленкой.

Варианты обсад. Теория

Существует 3 базовых варианта обсад для деревянных домов:

1. Черновая под установку на монтажной пене.
   Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – обрезная доска шириной до 200 мм. Монтаж окна производится на анкерных пластинах (“подвесах”) и монтажной пене. В последующем требуется отделывать откосы.
2. Чистовая из массива
   Материал обсадных досок – массивная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 190 мм.
3. Чистовая клееная
   Материал обсадных досок – клееная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм.

Варианты обсад. Практика.

Черновые обсады (п.1) из “ выловленных в луже ” обрезных досок, мудрые покупатели не заказывают, т.к. экономия на “первом взносе” за работы и материалы по изготовлению и монтажу черновой обсады в дальнейшем выливается таки в приличную копеечку и, что самое важное, – в худшее качество. То же самое касается и чистовых обсад из массива (п.2). Да, затраты на материалы будут ниже, но обсадные доски выгнет и поведёт 100%, причём, насколько сильно будет это коробление – предугадать невозможно. Кому-то повезёт меньше, чем всем остальным.

Таким образом, мы предлагаем наиболее грамотный и проверенный материал обсады – клееная чистостроганная фрезерованная доска для изготовления чистовых обсад с откосами и подоконником:

Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – клеенная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм. Монтаж окна производится в сборе с обсадой, без монтажной пены. Отделка откосов не требуется.
Плюсы : самый качественный вариант.
Минусы : за время эксплуатации не обнаружены.

Комплект подобной обсады выглядит вот так:

А вот так – “надетой” на окно:

Соответственно, трапецевидные, треугольные и другие формы обсад, отличные от прямоугольных, также возможны.

Для больших окон и дверей, а также для толстых стен (бревно диаметром свыше 300мм) мы настоятельно рекомендуем использовать усиленные обсадные коробки:

Наши клееные чистовые обсады, применяемые в таких особых случаях, имеют увеличенную толщину (от 53 до 80 мм), а кроме того, специальные элементы усиления жесткости. Все остальные геометрические особенности – наличие «четверти» под установку окна/двери и паза под закладной брусок – полностью идентичны стандартной конструкции.

Наличники

Снаружи и изнутри оконные проёмы оформляются наличниками.

С декоративной точки зрения, наличники должны симпатично закрыть торцы венцов и щель между ними и оконной обсадой. Когда нас, читающих эти строки, ещё не было на свете, считалось, что резные наличники затейливой формы не только украшают дом, но и эффективно охраняют дом от проникновения всяческой нечисти. Про наличники у нас есть отличная публикация про музей в Киржаче – !