Привет всем! Этим летом я с несколькими друзьями ходил в 5-недельный поход в Альпы. Проведенное время оставило массу положительных впечатлений. Но во время этого путешествия я обнаружил, что забыл один очень важный инструмент – топор. После долгого дня, проведенного в горах, приятно посидеть у костра и попить пиво. Но чтобы развести огонь без топора нам пришлось потратить уйму времени в поисках мелких веток, которые можно ломать вручную.

Поэтому, как только я приехал домой, у меня появилась идея сделать туристический топорик, в котором, как в ноже, спрятана пила и есть открывалка для пива.

В этом мастер-классе я расскажу, как можно самому сделать такой топор.

Дизайн топора

Дизайн этого топора состоит из трех частей.

Лезвие топора

Форма лезвия была позаимствована у томагавка – топора, которым пользовались коренные американцы и европейские колонисты. Но вы можете изменить его форму, добавив несколько шипов или молоток на обухе. Лезвие топора будет приклеено к рукояти и скреплено заклепками.

Открывалка

Сначала в качестве открывалки я хотел в лезвии проделать подходящее отверстие. В результате пробного сверления было обнаружено, что обычной дрелью нереально сделать отверстие, поэтому я изменил вид открывалки. На изображении можно увидеть оба варианта. Новый тип будет выполнен в виде крючка специальной формы.

Пила

Я хотел, чтобы топор был с пилой, и подумал, что было бы неплохо, если она будет прятаться, как в складном ноже. Из рукояти и ее можно разложить с помощью выемки для пальцев. Пила будет прятаться между двумя накладками. Форма металлической части рукояти будет позволять пиле фиксироваться и в открытом, и в сложенном положениях.

После того, как дизайн был выбран, я примерил его к лезвию дисковой пилы, чтобы размеры подходили.

Материалы и инструменты

Этот топор изготовлен из бывшей в употреблении дисковой пилы и твердой породы дерева, которые у меня были. Пришлось приобрести лишь полотно складной пилы. Оно уже было закалено, поэтому не нуждалось в термической обработке.

Материалы:

• Старое лезвие дисковой пилы.
• Брус дерева твердой породы (примерно 50 х 40 х 300 мм).
• Эпоксидная смола.
• Крупные гвозди для использования в качестве заклепок.
• Полотно для складной пилы (я использовал 200 мм).
• Болт, гайка и шайба.

Инструменты:

• Угловая шлифовальная машина (не забудьте про средства защиты!).
• Рашпиль.
• Напильник.
• Наждачная бумага.
• Дрель.

Делаем искры!

Я перенес очертания топора и металлической части рукояти на дисковую пилу и вырезал их с помощью угловой шлифмашины с тонким отрезным кругом. Затем при помощи шлифовального круга, угловой шлифовальной машины и напильников я завершил формирование элементов. Окончательную форму металлической части рукояти можно придать позже.

Изготовление рукояти

Можно приклеить шаблон к деревянной заготовке и вырезать две накладки. Я воспользовался своим фрезерным станком с ЧПУ.

Сверление закаленной стали

У меня не оказалось сверла по металлу из твердосплавных материалов, поэтому я не был уверен, как пойдет процесс работы с закаленным топором. Мне попалось видео, где было рассказано, что для сверления закаленного металла можно использовать заточенное сверло по бетону. Так я и поступил, и все довольно хорошо вышло.

Добавление открывалки

Наверное, это самая незаменимая деталь топора! Когда бы я не пошел в поход, обычно вечером у костра мы с друзьями пропускаем пару бутылок пива. Открывать их при помощи камней и веток деревьев очень неудобно. Поэтому я подумал, что эта деталь будет весьма кстати. Я перенес очертание обычной открывалки на лезвие топора и врезал по нему углубление. Работает прекрасно:)

Сверление рукояти

Далее я просверлил отверстия в рукояти и проверил, все ли подходит. Металлическая часть рукояти должна выполнять функцию пружины, которая будет фиксировать полотно пилы. Если она слишком упругая, ее можно сделать тоньше. Сначала я воспользовался металлической частью рукояти, как шаблоном для проделывания отверстий. Затем скрепил две накладки при помощи струбцин и дальше высверлил сквозное отверстие. Таким образом все соответствующие отверстия были в одну линию.

Чтобы без склеивания соединить части топора я воспользовался болтами. Так можно проверить, подходят ли все детали топора, и правильно ли складывается пила.

Заточка лезвия

После того, как был выведен контур спуска лезвия, я использовал угловую шлифмашину с шлифовальным диском для грубой обработки. Потом для более тонкой работы в ход пошли напильник и шлифовальный станок (используйте воду для охлаждения лезвия). Окончательная заточка была сделана при помощи точильного круга заточного станка.

Я не эксперт в затачивании лезвия топора, поэтому это вы можете сделать другим способом.

Топор, в основном, будет использоваться для разделения дерева на более мелкие части, поэтому я провел небольшое испытание его функциональности.

Склеивание и клепание

Очень полезный проект с подробным видео процесса изготовления ножа из полотна старых циркулярных дисков. Здесь присутствуют все этапы изготовления включая закалку и заточку. Особенно мне понравился горн из обычного фена. Удивляет упорство автора — весь процесс изготовления был выполнен без применения электрических инструментов. Ну возникла у него такая фантазия. С другой стороны хороший опыт. При некоторой доли упорства такой нож можно сделать практически «на коленке».

Мой приятель и товарищ Ютубер хотел сделать совместное видео. Мы отскочил вокруг какой-то идеи и в конце концов решил снимать себя в изготовлении ножей. Загвоздка была в том, что я хотел бы сделать это вручную (за исключением сверла и духовка) и он бы сделал это с помощью электроинструментов. Мы оба начинали с той же лопасти, та же сталь, но остальных эстетического дизайна был оставлен для нас. Я тоже хотел сделать это, потому что я прочитал много раз все, что вам нужно сделать ножом несколько файлов и дрель или что-то в этом роде. Мне было интересно, сколько времени мне понадобится чтобы сделать нож руками и, чтобы увидеть, если я мог бы сделать это без обмана и используя свои инструменты. Так я поняла, что это прекрасная возможность попробовать его. Это было весело созидать, что заняло гораздо больше времени, чем я ожидал, и подарил мне целый новый признательность за людей, которые делают ножи полностью вручную. В целом я очень доволен тем, как нож получился и я надеюсь, что это помогает кто-то там, что хочет дать ему попробовать.

Шаг 1:

Я пытался увеличить размер ножа с помощью дизайна, которые используются для пилы, насколько это возможно. Я сделал бумажный шаблон, используя карточки, которая является просто более тяжелый вес бумаги, так что я мог легко проследить шаблон бумаги на лезвие пилы. Я использовал тонкие наконечником маркера, хотя это мелочь на мой взгляд она очень важна. Тонкий наконечник маркера оставляет тонкие линии, чтобы вырезать или слишком файл в отличие от обычных наконечником маркера. Линии реза может стать неоднозначным, если его слишком широко, что может повлиять на общую форму и вести к нарушения в форму и больше проблем, вниз по дороге.

Шаг 2:

С пильного полотна зажимают на рабочий стол я начал с вырезания грубой форме лезвия, используя прямые отрезки линии. Если вы никогда не пользовались ножовкой, прежде убедись, что лезвие правильно, направление зубьев должны быть направлены вперед или далеко от вашего тела. Распилы на пропих поэтому убедитесь, чтобы правильно установить лезвие.

Шаг 3:

Для того, чтобы вырезать изогнутые части ручки, я сделал несколько перпендикулярных разрезов рельефа по всей длине изогнутой части ручки. Затем с помощью ножовки под небольшим углом, я бы вырезать из каждого небольшой участок. Сокращение сброса сделать его легче следовать Кривой, как вы режете.

Шаг 4:

Мне нужно было уточнить форму лезвия, поэтому я прикрепил кусок лома 2х4 на мой рабочий стол и зажал лезвие в 2х4. Это позволило мне работать формы с моего файла, а лезвие было приятно и безопасно. Я также использовал файл, чтобы оценить, в каких областях требуется дополнительная работа. Конструкция позвоночника была слегка наклонена, и я мог использовать плоскую часть файла, чтобы проверить прогресс на кривой. Если позвоночник имеет плоское пятно будет видно.

Шаг 5:

Я использовал несколько файлов, чтобы получить форму или максимально близко к линии. В этот момент он начинает выглядеть больше как нож и недостатки труднее обнаружить на глаз. Если я заметил, что зона нужна работа, я хотел бы использовать маркер заново нарисовать фигуру, а затем файл с этой новой линии. Он служил в качестве руководства, так что я не за правильное и испортить дизайн. Последняя картина клинка после того, как была подана и отшлифовать форму. У меня нет ни одной фотографии меня зашкурить лезвие, это последний шаг к формированию, которая удаляет любой файл знаки. Я бы начал с 150 грит и работать мой путь до 220.

Шаг 6:

Изначально я планировал, чтобы окунуться с хорошим высоким скоса, но мои скромные навыки не были до проблемы. Пилы довольно тонкий материал, и я не думаю, что я могу выдвинуть лезвие, чтобы достичь линии решительный шаг и наклон я был после. Больше на эту тему позже. В этот момент я также замерил размещения контактный центр и пробил, а затем просверлил отверстия с моей дрелью.

Шаг 7:

Используя маркером я пометил всю длину лезвия. Затем, используя сверло с такой же толщины, как лезвие я забил линию по центру лезвия. Последняя картинка показывает, на линии его не видно хорошо на картинке, но он есть. Эта линия пригодится при подаче лезвие наклона, он будет держать меня от криво и однобоко края.

Шаг 8:

Я использовал файл сволочь для определения скоса именно тогда я понял, что я не есть навыки, чтобы сделать красивую линию погрузить вручную. Поэтому я выбрал более плавное угол и подал рабочая лопасть мой путь от края до позвоночника. Я новичок в этом и неопытен, поэтому я выбрал более консервативный путь с точки зрения съема. Однажды я был счастлив со скосом, я зашкурил весь клинок до 220 грит.

Шаг 9:

Вот лезвие после всех формование, опиливание и шлифование готов для термообработки.

Шаг 10:

Прежде чем я уйду я хотел бы сказать, что в то время как вы можете термообработки лезвие с открытым дровяным камином лично я не рекомендую его. Это один из тех случаев, что я действительно не чувствую себя в безопасности выполнения операции. И я не был уверен в жары взял так что я в конечном итоге с помощью моего мини-фордж (вот мой Instructable о том, как я сделал свой мини-кузница http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Mini-Forge/) в тепло вместо того, чтобы лечить лезвие. Если у вас нет мини-кузнице вы на самом деле можете отправить вашему лезвия от их термической обработке. Есть несколько компаний, которые предлагают эту услугу за плату, конечно. С этим сказал, я поясню свою настройка. Я построил костер. Затем, используя фен с трубой, прикрепленной к нему, чтобы действовать как кузнечные меха, я включаю фен и есть угли докрасна. Это не займет много времени. Я положил лезвие в огонь и прогревать, пока он не был магнитным, а затем гасят ее в контейнер арахисового масла. Последний пик показывает, что лезвие выглядит как после закалки. Хотя возможно термообработки на открытом пламени не рекомендуется.

Шаг 11:

Теперь настало время для закалки клинка, но сначала я зашкурил все шкалы от утоления. Потом в моей духовке я поставила температуру до 375 градусов по Фаренгейту (в моей духовке, установив его до 375 градусов по Фаренгейту будет достигать 400 градусов по Фаренгейту марка предлагаю провести проверку вашей печи, чтобы увидеть, какую температуру установить так, чтобы она доходила до 400 градусов по Фаренгейту) и поместил лезвие в духовку на 1 час. В конце 1 час я выключила духовку и пусть лезвие крутилось внутри закрытой дверцей духовки, пока он не был достаточно прохладно, чтобы обработать. Вы можете ознакомиться с блондинка-иш или светлая бронза-иш цвет, что лезвие получается после закалки. После закал я шлифуют лезвие, чтобы очистить его, используя 220 грит и работаю до 400 грит. В последний раз рис я использую деревянный брусок С 400 зернистости наждачной бумагой, обернутой вокруг ее и зашкурить от ручки до кончика лопатки только в одном направлении. Это оставляет равномерный зашкурить линии на лезвии.

Шаг 12:

Используя лезвие в качестве шаблона я прослеживаю ручки формы на дерево. Этот кусок ореха был подарен мне одним из моих соседей был отрезан кусок, который он молол вниз. Здесь вновь используя мой 2х4 кусок лома и хомуты я пилил два 1/4 толстые куски. В мое волнение, я бросился на резание древесины, если бы я приняла какое-то время, чтобы думать о моей операции я мог бы делать это легко и возможно с лучшими результатами. Моей первой ошибкой было отрезать отработанный материал. Я мог бы использовать этот материал для зажимать часть вниз, а затем вырежьте две ручки. Вот опять моя неопытность, в данном случае с ручными инструментами, поднимает свою уродливую голову. Мне удалось сделать два полезной части ручки, но я уверен, что я работал намного тяжелее, чем умнее, чтобы сделать их.

Шаг 13:

Для того, чтобы ручки, чтобы прикрепили к лезвию с помощью плотного прилегания я убедился в песок с одной стороны каждой ручки как можно более плоской ровной поверхности и наждачную бумагу. Это будет гарантировать, что нет пробелов после поклейки. В этот момент я решил, что ручка форма будет и нарисовал опорной линии на лезвие, чтобы убедиться, что мне понравился внешний вид. Затем я проследил лезвие ручка снова в лес. Используя лобзик я черновой формы на одной ручке, а затем взять ручку и отслеживать его на другой ручке. Это будет гарантировать, что они примерно такой же формы, который пригодится при поклейке на ручках. Последний пик-это испытание подходит, чтобы убедиться, что они охватывают все Тан.

Шаг 14:

Время для получения дополнительной шлифовке и уточнении формы. Важно в этот момент доработать форму поддержать раздел или, вернее, верхней части ручки, потому что как только он приклеивается к ножу, он не будет легко доступен. И любые дальнейшие работы на этом участке после склейки может привести к появлению царапин на лезвии. Поэтому я зашкурил до 800 наждачной бумагой и убедились, что особый раздел был закончен в плане шлифовка и обработка.

Шаг 15:

При сверлении отверстий под штифты через лес я убедился после того, как первая скважина была пробурена, что я использовал сверло такого же диаметра как отверстие, проиндексировать эту дыру. Другими словами это держит лезвие от перемещения или перепутали, когда сверлить другое отверстие. Я использовал тот же процесс индексирования для противоположной стороны, чтобы убедиться, что все отверстия будут выстраиваться вставляя штырьков.

Шаг 16:

Я использовал 3/16 дюйма булавки из нержавеющей стали, что я вырезал из удилища из нержавеющей стали. Прежде чем заклеивать маску лезвие и очистить все с ацетоном или спиртом, чтобы удалить любую грязь, пыль или масло.

Шаг 17:

После того, как все высохло от чистки. Я перепутала эпоксидной смолы и slathered на щедрое количество на ручки и булавки. Тогда я зажал все вместе, и пусть это вылечить в течение 24 часов.

Шаг 18:

Как только смола вылечила мне отрежьте штыри ножовкой. Затем с помощью распатора начал формы и контура ручки.

Шаг 19:

Как уже неоднократно упоминалось, жизнь не стоит на месте.

Вот и в какой-то мере утратил свою актуальность. Старые пилы ушли на покой, а новые - еще только ждут, чтобы показать, на что годятся.

И снова в единственный выходной, порешав домашние проблемы, на пару часов вышел в дальний лес, имея в рюкзаке новый набор подопытных инструментов.

Первоначально к участию в состязаниях планировалось четыре пилы :

1. Складная ножовка Bahco Laplander . Вес 191г., длина 40см (сложенной - 23см). Ручка – пластик с легким эффектом «обрезиненности». Очень компактна и удобна для ношения на поясе либо в кармане куртки. Удобна для работы одной рукой. Складывается как нож, то есть поворотом полотна в прорезь рукоятки. Хорошо и агрессивно пилит. Недостаток один и он следует из ее компактности: короткая.

2. Складная ножовка Fiskars SW75 . Вес 249г., длина 55,5см (сложенной - 30,5см). Ручка – твердый пластик. Складывается путем вдвигания в рукоять. Отлично пилит при соблюдении простого правила: одна рука прижимает ножовку сверху, вторая тянет на себя. При обратном ходе вперед ножовка только перемещается, пилить нельзя. Недостатков до этого теста не видел вообще.

3. Ножовка по дереву Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578 . Вес 587г, длина общая 55см. Длина рабочей части - 45см, но по факту при распилке бревна может использоваться только участок от конца ножовки до ручки - 40см. Ручка интересно сделана: фанерная, а на ней пластиковый "получехол". Зачем так - для меня загадка. Ножовка куплена как штатная в автомобиль.

4. Лучковая пила Fiskars 124810 . Вес 662г, длина общая 70см, длина рабочей части 53см. Ручка пластиковая, а поверх еще стальной зажим, фиксирующий натяжение полотна пилы. В процессе работы важное значение имело также расстояние от полотна пилы до рамы - от 12см на конце пилы до 18см у рукоятки.

Кроме четырех пил, в лес был взят свежезаточенный топор, который также штатно ездит в багажнике автомобиля. Общим весом в 1905г и длиной 53см, советского времени, заслуженный деревенский ветеран с кустарно заваренной трещиной в проушине.

Как следует из названия, моделируется заготовление бревен для полноценной нодьи. Соответственно выбрано дерево: относительно недавно сваленная (не мной) сосна, застрявшая между деревьями и не касающаяся земли. Сухое и прочное дерево диаметром в месте первого распила 26 см (полторы пяди - в самый раз для нодьи, которая будет гореть, по опыту, часов семь минимум). Следующие распилы делаются со смещением к комлю, так что толщина незначительно увеличивается.

Температура воздуха - около нуля.

Считается время, затраченное на перепиливание деревяшки до конца.

Вот участники соревнований на подопытном бревне.

Итак. Для начала на бревне был сделан первый распил, чтобы отделить «нерабочую» часть до верхушки. Надо сказать, что опыта работы лучкоаой пилой я до настоящего времени просто не имел - не довелось как-то. Соответственно, наслышанный о высоких возможностях этого инструмента, первый распил сделал именно им.

Сразу выявились две особенности, и не сказать чтобы положительные .

Во-первых , из-за тонкого полотна распил уводит в сторону от перпендикулярной стволу линии, причем довольно заметно.
Во-вторых , толщина бревна (и, соответственно, недостаток места между полотном и рамой пилы) заставляет пилить дерево с двух сторон. Это увеличивает время работы. Также невозможно пилить толстое дерево под одним и тем же наиболее удобным для работы углом - чтобы максимально увеличить пропил, приходится работать пилой из неудобных положений.
Кроме того, кривой пропил при работе с другой стороны начинает пилу закусывать, причем весьма ощутимо.

Общее время составило 10мин 52сек . Честно, ожидал лучшего.

Следующим номером была ножовка Матрикс. Вот от нее, по правде, особых результатов не ожидал (по результатам теста планировалось как раз заменить возимую ножовку на лучковую пилу).

Ножовка бодро пошла в дерево, совсем не так, как мелкозубчатая ножовка Бахко на прошлом тесте.

Длина ножовки позволяла постоянно пилить под самым удобным для меня углом, а ручка - достаточно комфортно удерживать ее обеими руками. Широкое полотно не позволяло отклониться от оптимальной линии разреза.
В результате ствол был перепилен быстро и ровно.

Общее время - 5мин 25сек . В два раза меньше, чем у лучковой!

Таак. Результат был не просто неожиданным, а полностью противоположным ожидаемому.

Надо сказать, что после первого пропила подопытное дерево, заклиненное между березами, легло существенно пониже. Плюс, разумеется, условия второго распила были более удобными, поскольку верхушечная часть ствола была уже отделена. Соответственно, было принято решение повторить распил лучковой пилой и посмотреть, не будет ли результат лучше.

Не, начало работы было довольно бодрым (вообще, пилит она хорошо).

Но, для начала, пропил опять увело, и даже сильнее. При неизбежной работе с другой стороны - пилу здорово клинило.

А когда рама опять уперлась в ствол с обеих сторон - выяснилось, что низко лежащее дерево вообще невозможно этой пилой полностью распилить. Снизу не подлезешь, а работа справа и слева не дает возможности прорезать дерево до конца.

Чтобы не тянуть время (а сумерки уже были у порога), применил альтернативный метод: быстро вырезал из ветки того же дерева клинышек и топором забил его в незаконченный разрез.

В результате дерево было побеждено, хотя и не полностью пилой. Мораль: топор в лесу обязательно должен быть .

А ведь здоровый кусок остался непропиленным - думал, меньше.

Общее время со всеми этими заботами - 15мин 22сек . Промежуточный вывод: нафиг.

Надо сказать, что недостаточная длина рабочей части ножовки здесь тоже была весьма заметна. Но увода линии разреза за счет достаточной ширины полотна ножовки практически не было, поэтому довести дело до конца было возможно даже при низком расположении ствола. Последние сантиметры перепиливать пришлось, правда, в неудобной позиции - держа ножовку параллельно земле и очень близко к ней.

Зато какой аккуратный разрез получился.)

Общее время - 9мин 27 сек . Лучше, чем у лучковой.

А теперь - почему в заголовке не «четыре пилы», а «три с половиной». Изначально, как уже говорил, была у меня мысль попробовать в роли заготовителя бревен для нодьи и складную ножовку Бахко Лапландер . Но после опыта с гораздо более длинным Фискарсом понял: не надо.)

Соответственно, Лапландер в этом тесте участия не принял.

Выводы

1. Размер имеет значение.

Матрикс Блэк 450 - оказалась если не идеальной, то близкой к этому. Даже немного жаль такую удобную вещь хранить исключительно для автомобиля. Возможно, куплю домой вторую.

Фискарс складная - в общем подтвердила свой статус надежного и полезного спутника. Хотя, конечно, для такой задачи - коротковата. И это, замечу, модель SW75. О гораздо более короткой SW73 - даже говорить, с моей точки зрения, нечего.

Лапландер - просто мала. С ней нодью не сделаешь.

2. Глядя на размер, не забываем о конструкции пилы. Торчащая сверху рама лучковой пилы, по крайней мере, для меня - откровенно неудобно.

Если примерить пилу к торцу дерева, хорошо видно, насколько рама ограничивает глубину пропила

Тонкое полотно - честно, еще неудобнее, поскольку кривой пропил создает кучу дополнительных проблем.

Понимаю, что к этому можно приспособиться. Возможно, самодельная рама из лесных материалов будет пригоднее к работе (хотя имеются и сомнения). Но в любом случае заменять пилу в автомобиле на лучковую точно не буду, да и с собой в лес до выработки навыков и нормальной удобной конструкции рамы эту пилу не возьму, несмотря на малый вес и небольшой объем.

Дополнительным номером к программе теста шло испытание старого заслуженного топора, получившего свежую заточку. Для этого была взята верхушечная часть того же ствола диаметром 20см.

Надо сказать, что старый топор рубит довольно бодро, хотя, с моей точки зрения, топорище явно коротковато. Будет время - поставлю новое, не зря стволик вяза в прихожей сохнет

Общее время на перерубание 20см бревнышка - чуть больше 9 минут . В общем, как лучковой пилой 25см пилить. А Матриксом за это время можно сделать две трети работы по подготовке бревен для полноценной нодьи на всю ночь.

Кстати, маленький вопрос знатокам топоров. Интересное клеймо на нем - круг и по кругу надпись, похоже, «СДЕЛАНО В СССР». Ни эмблемы в круге, ни марки стали не видно. Смотрел похожую в Инете - не нашел. А сталь звонкая, даже несмотря на грубый сварной шов.

Смеркается. Раскисший снег ощутимо подтаял, да и выпало того снега - кошкины слезки. А до Нового года всего две недели - опять зима запаздывает.

Пора и домой.

Всем острых пил и доброй погоды!

Мнения об инструментах и их возможностях - мои и необязательно правильные.

Два основных инструмента у таёжника - пила и топор , а топор, пожалуй, и поглавнее.Размеры, вес и форма топора («железки» и топорища ) должны быть такими, чтобы обращение с этими важнейшим охотничьим инструментом было не в тягость. Вроде бы прописная истина, однако, не всегда ей следуют. Хоть я и поклонник исконно русских вещей, не могу не отметить, что так называемый топор канадского лесоруба как нельзя лучше подходит для работы в тайге. Его клиновидная форма позволяет с одинаковым успехом и свалить хорошую сушину, и дров наколоть, и вытесать какую-нибудь дощечку. У топорища своеобразный изгиб и при ударе оно не отдаёт в руку. До недавнего времени в магазинах наших не было таких топоров, но теперь они есть почти везде и самых разных размеров. Появилась возможность выбирать и по руке и по своей комплекции. На что надо обратить внимание при выборе топора?

Во-первых - вес . Тяжёлым топором долго не помахаешь, да и таскать его пешему утомительно. Весить охотничий топор, на мой взгляд, должен не более одного кило вместе с топорищем. Во-вторых - форма топора и заточки . Конечно, можно и средним плотницким топором обойтись, но нетолстая клиновидная форма, как я уже сказал, предпочтительнее.

Топор надо правильно заточить , лучше широким бруском средней зернистости, а окончательную наводку делать мелким. Очень удобно затачивать топор бруском не прямоугольной формы, а специальным круглым. Но самая хорошая заточка, на мой взгляд, топора получается на большом круге из мелкого песчаника, который нижней стороной находится в деревянном корытце с водой, а вращают его вручную. Такие точильные приспособления ещё можно встретить кое-где в деревнях. При заточке лезвие топора советуют держать против направления вращения камня. Однако при этом по неопытности можно и затупить лезвие и попортить сам камень. Так что правильнее, на мой взгляд, держать топор лезвием по направлению вращения. Мелкие заусенцы, которые неизбежно при этом образуются, можно удалить мелким оселком. На электроточиле топор, конечно, заточишь в пять минут. Однако неумелый человек тут же его и испортит. Как правило, моментально отжигаются носок и пятка. После этого либо надо снимать топор с топорища и снова закаливать его, чего, понятно, никто и никогда не делает, либо стачивать отожжённый участок. В результате лезвие приобретает закруглённую форму. Вообще-то лезвие охотничьего топора и должно быть немного скруглено, но, разумеется, не приближаться к полукругу.

Наконец, надо обратить внимание на форму топорища и материал, из которого оно изготовлено. Некоторые из тех канадских топоров, что продаются в наших магазинах, имеют топорище правильной формы, но часто отделаны либо резиной, либо каким-то пластиком. Думаю, что это не только лишнее, но и совершенно ненужное нововведение. Действительно, ладони не будут скользить по топорищу, но зато станут потеть летом и мёрзнуть зимой. Да и набить мозоли на резине куда проще, чем на гладкой древесине.

Считается, что лучше всего для изготовления топорища подходят вяз, рябина, берёза (комлевая часть ствола). Это точно. Однако наиболее прочным будет топорище, сделанное из так называемого «рубца», длинного наплыва на краю старой, обычно морозобойной трещины на стволе берёзы. Структура древесины у него настолько плотна и свилевата, что расколоть её абсолютно невозможно. Правда, найти «рубец» подходящих размеров довольно сложно. Взятый поздней осенью «рубец» надо сушить не менее года на вольном воздухе, как и всякую другую деревянную заготовку. Длину будущего топорища определяют, взяв его за один конец. При этом другой, на который будет насажен топор, должен касаться щиколотки. Отёсывая, остругивая и доводя заготовку до формы, оставьте за топором место чуть толще и раза в два длиннее сада топора. Если вдруг сломается топорище, его не надо будет выбрасывать. Подстрогайте это место и снова насадите топор. Ничего, если топорище станет на несколько сантиметров короче. Зато сохранится хорошая заготовка. Конечно, если топорище сделано из рубца, такое вряд ли случится.

В одном из охотничьих изданий вычитал совет по укреплению топора на топорище. Суть в том, чтобы сделать металл и дерево монолитом, заполнив все щелки между топором и топорищем эпоксидным клеем. Конечно, это будет монолит, и топор никогда не соскочит с топорища и даже не расшатается. Однако любая вещь когда-нибудь да изнашивается. Если у такого, обработанного эпоксидкой топора сломается топорище, инструмент можно будет выбрасывать на помойку или долго высверливать остатки топорища из сада. Ну это - как кому. Чтобы топор на топорище не расшатывался, конец его надо расклинить. Прежде чем забить клин, делают пропил, но только не вертикальный, а наискось. Это видно на рисунке. Тогда клин будет держать хорошо и долго не вылетит. Лучше его делать из той же древесины, что и топорище. Вот клин-то можно посадить на клей. Металлические клинья применять не советую. Они выскакивают довольно быстро и к тому же, ржавея, портят древесину. Временно устранить шат можно, замачивая топор в воде.

Игорь Шипулин, замечательный художник, охотник и на все руки мастер, опубликовал в журнале «Охота и охотничье хозяйство» (№10, 1982 г.) небольшую статью о топорах, которые он за неимением в магазинах того времени пригодных топоров ладил самостоятельно и очень-очень неплохо. Предлагаю текст этой статьи и рисунки, выполненные автором.

«Охотнику в тайге не обойтись без на­дёжного топора, который должен быть по возможности универсальным, В про­даже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до не­больших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таёжный топор должен обладать особыми свой­ствами, которые можно придать обыч­ному топору, переделав его. Топору со сталью мягкой и слабо закалённой следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашива­нии лезвия этот недостаток легко устра­нить более крутой заточкой. Форма за­точки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). То­пор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, мень­ше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плот­ницких работ.

Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Се­верной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует уг­ла больше 90° с осью топорища. Все вы­пускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верх­нюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем не­нужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недо­статок, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абра­зивом.

Прямое лезвие топора необходимо из­менить на выпуклое (рис. 3), если поз­воляет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способ­ность. Каждая же точка выпуклой кром­ки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способ­ность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после об­работки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них - облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а так­же для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора - 800-1000 г, длина топорища - 40-60 см. Другой - тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время кото­рых приходится проводить значительные работы. Его вес - 1000-1400 г, длина топорища - 55-65 см. Выбор длины то­порища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.

Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относи­тельно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную фор­му с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Мож­но использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топо­рищ - 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенны­ми торцами. Топорище с продольным расположением слоёв (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лез­вия. Эта линия - касательная, по кото­рой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плос­кость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где за­штрихованные части заготовки надо сре­зать. Расстояние от нижнего края про­ушины (точка К) до точки максимально­го изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом мес­те окружность топорища - 12-13 см, а самое тонкое место у конца топори­ща - 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.

Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хо­рошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслаб­ленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На за­готовке под «грибок» заранее предусмат­ривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо раз­метить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол по­садки прикладыванием топора к плос­кости (на рис. 6 это линия СВ). В топори­ще, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего по­садочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса­женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней. Сразу после подгонки (или после про­сушки) топор снимают с топорища, при­гнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 (вероятно, эпоксидка подойдёт лучше, хотя, повторю, я не сторонник этого - Д.Ж.) и топор окончательно насажи­вают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз,

яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропи­тывают олифой или льняным маслом. Готовый топор остается заточить. Мно­го сил и времени сбережёт топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полез­но для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанер­ку, обклеенную с двух сторон водостой­кой шкуркой - грубой и микронной. Та­кой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьёз­ной переточки».

В альманахе "Охотничьи просторы" (№1 за 1995 год) опубликована большая статься А.М. Радула "Каким должен быть походный топор". В статье довольно много теории, которая вряд ли понадобится практику. Однако в этой статье есть очень много полезных советов по изготовлению топоров и обращению с ними. Я решил выложить на сайте отсканированные страницы этой статьи - может, кому-нибудь и пригодится. Перейти можно в конце этой страницЫ.

Начиная работать с топором, следует усвоить с самого начала два, на первый взгляд противоречащих друг другу правила. Во-первых, топор должен быть наточен до остроты хорошего охотничьего ножа, потому что работать тупым топором, всё равно что бриться старым лезвием. Во-вторых, всегда помните, что по-настоящему острый топор - это, образно говоря, то же самое, что заряженное ружьё с взведёнными курками и снятое с предохранителя. Ни в коем случае не давайте топор детям, хотя, как это ни парадоксально звучит, приучать их к таким вещам лучше всего именно с детства. Только делать это надо умеючи. После работы на лезвие топора надевайте чехольчик. Сделать его вам помогут ваша фантазия и уменье - толстая кожа, берёста, да и простая деревяшка пойдут в дело.

Соблюдайте правила собственной безопасности :

Проверьте прежде всего, прочно ли насажен топор на топорище;

Работая около поваленного дерева, становитесь рядом с ним так, чтобы ствол ни в коем случае не был между ногами;

Обрубая ветки, идите от комля к вершине и в том же направлении срубайте ветки;

Прежде чем замахнуться, убедитесь, что замаху ничего не мешает, а то спружинившая, например, ветка, за которую зацепился топор, может отбросить его совсем не туда, куда надо;

Перерубайте даже нетолстые сучья не поперёк, а немного наискось - так меньше шансов получить отлетевшим куском в глаз;

Когда колете дрова, расставляйте ноги пошире, укрепив чурку понадёжнее;

Чтобы не портить лезвия и часто топор не точить, рубите ветки и колите дрова не прямо на земле, а на какой-нибудь чурке или бревне;

На привале никогда не втыкайте топор в ствол стоящего дерева и тем более не превращайте топорище в вешалку. Пораните и дерево и, не дай Бог, себя или товарища, если топор выпадет. Воткните его в пенёк или валежину, если так уж это необходимо.

Пила необходима, понятно, только для дальних и многодневных выходов в тайгу. Лучший вариант - небольшая и неширокая длинная поперечная пила. У неё обязательно должно быть небольшое «пузо» в сторону зубьев - такой пилить легче, чем прямой. Рукоятки делают обязательно деревянные и достаточно высокие. Привязав к ним палку, можно пилить такой пилой одному, без напарника. Советуют укоротить пилу до 80 см и заузить до 8. Надо только сохранить «пузо».

Дальневосточные ученые-тигрятники П.Г.Ошмарин и Д.Г.Пикунов в своей книге «Следы в природе» (М., «Наука», 1990) рекомендуют для таёжных походов пилу-тесак, которую можно сделать из обыкновенной поперечной пилы.«Пила должна быть облегчена удалением верхнего, незубчатого края… Край пилы, противоположный зубчатому, затачивается как сабля. К пиле приделываются две ручки, одна из которых, образующая прямой угол с заострённым краем пилы, служит при работе этим инструментом как пилой, а другая, приделанная по длине пилы, служит при использовании в качестве тесака, когда нужно расчистить место для стоянки, тропу, и т.п. Пила не заменяет топор, а лишь дополняет его при походе вдвоём».

Немного о костровой посуде. На костре мы варим, жарим и чай кипятим. Для каждого действия должен быть свой инструмент. Кипятить воду для чая в котелке после супа - настоящее преступление.Ещё один инструмент я рекомендовал бы иметь даже на недолгих выходах в лес. Это пила-струна. Она практически ничего не весит, свёрнутая в кольцо укладывается в нагрудном кармане, а перепиливает в умелых руках бревёшко в 10-12 см толщиной. Пользоваться такой пилой лучше в одиночку. Она требует постоянного натяга, иначе, перехлестнувшись, может сломаться. Спилить сук на стоящем деревце этой пилой нетрудно, а вот что-либо, лежащее на земле сложнее, потому что струну иногда зажимает. В этом случае действовать надо так. Положите один конец брёвнышка, которое собираетесь перепилить, на возвышение, чтобы под ним образовался просвет, пропустите в него пилу-струну и, придавив брёвнышко ногой, пилите как бы снизу вверх. Так пилу никогда не зажмёт в пропиле.

Убедился, что варить суп, уху лучше всего в котелке , дно которого не плоское, а скруглено, как у казана - и закипает быстрее и мыть легче. Для жаренья рыбы мы на Печоре делали специальные прямоугольныесковородки из двухмиллиметровой стали. Сгибали сторонки в тисках, сваривали углы, просверливали по углам дырки для проволочных ручек, и получалась прекрасная походная сковородка. Длина и ширина произвольные, но такие, чтобы хороший хариус улёгся целиком. Жарить можно и на подвеске и прямо на углях, не опасаясь обжечь руки. Кстати, чтобы этого не случилось, сделайте вспомогательное приспособление - вбейте в землю рядом с костром дополнительную рогульку. Отведя в сторону поперечину и положив её на эту рогульку, можете спокойно снять котелок или помешать в нем варево. Чай кипятить лучше всего, конечно, в чайнике. В котелок, даже закрытый, почему-то набивается всякий мусор, угольки и пепел. Да и разливать чай по кружкам удобнее из чайника.

Возвращаясь к ночлежным таёжным делам, хочу сказать ещё вот что: мороз морозу - рознь. Например, одна и та же температура в минус тридцать воспринимается человеком по-разному в зависимости от того места, от того географического района, где он живет. Если такой мороз для жителя средней полосы Европейской части России - это уже очень сильный мороз, то в Иркутске на него никто и не обратит внимания. Всё дело тут даже не в привычке. Влажность воздуха - вот фактор, который меняет наше отношение к морозу. Чем выше влажность, тем труднее переносится мороз. И ещё одно - ветер. Вот это действительно опасная штука в мороз. Мне пришлось однажды попасть в сильнейший алтайский степной буран. Мороз был не очень силён, градусов, думаю, 12-15°. Однако, за пять часов пути (столько времени мне понадобилось, чтобы пройти восьмикилометровое расстояние между двумя сёлами), я отморозил всю правую половину тела, потому что ветер дул именно с этой стороны и немного спереди. Как я тогда не замёрз, одному Богу известно. Даже если ветер дует с небольшой силой, то в действительности мороз значительно больше того, что показывает термометр. Особенно сильно это ощущается при езде на снегоходе. Если он идёт 35-40 км в час (10-12 м/сек), то скорость встречного ветра будет соответственно такой же. Это при полном безветрии. Вот и делайте вывод. А табличку я скачал из Сети. Не уверен насколько она правильна, но, думаю, что примерно все цифры в ней соответствуют действительности.

При ночёвке в лесу даже небольшой морозный ветерок не даст вам уснуть. Поэтому выбору места для ночлега и устройству укрытия надо уделить самое серьёзное внимание. Ночуя у костра, лучше всего снимать куртку, укрываясь ею как одеялом, а рукава куртки надо вывернуть внутрь, чтобы сквозь них не задувал морозный ветерок. Даже обувь можно снять и спать в шерстяных носках. Обутая нога хуже чувствует охлаждение. Где бы вы ни жгли костёр, если это не зимой происходит, уходя с этого места, тщательно залейте кострище, убедитесь, что там не осталось ни одной искорки. Внимательно следите за костром всё время, пока он горит. От порыва ветра пламя может совершенно неожиданно перекинуться на сухую траву или валежник, а тут уж недалеко и до лесного пожара. Особо следует сказать о кострах на торфяниках. В таких местах вообще разводить костры запрещено. Это слишком опасно. Даже зимой, когда, казалось бы, пожара и быть не может, подсохший от костра торф загорается совершенно незаметно. И последнее. Всякий раз, разводя костёр в лесу, собирая дрова, вырубая палки для палатки и таганка, старайтесь причинить минимальный ущерб лесу. На дрова - только усохшие деревья. Колья для таганка - только из таких, которые рано или поздно всё равно засохнут. Да и разводить костёр желательно на старом кострище. Не стоит оставлять в лесу новое горелое пятно, да ещё окопанное противопожарной канавкой, когда можно воспользоваться старым.

В альманахе "Охотничьи просторы" (№1 за 1995 год) опубликована большая статься А.М. Радула "Каким должен быть походный топор". В статье довольно много теории, которая вряд ли понадобится практику. Однако в этой статье есть очень много полезных советов по изготовлению топоров и обращению с ними. Я решил выложить на сайте отсканированные страницы этой статьи - может, кому-нибудь и пригодится.