Как сделать забор из профнастила своими руками. Правильный монтаж заборов из профнастила от а до я Как смонтировать забор из профнастила руками

Строительство заборов из профнастила – распространенный метод ограждения участка. Такое ограждение прекрасно сочетается с любым ландшафтом. Производители выпускают полотна и в различной цветовой гамме.

Мы расскажем : как правильно делать забор из профлиста своими руками, поведаем об особенностях разных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с металлическими, каменными и кирпичными опорами.

Материалы для строительства

Чтобы самостоятельно установить забор, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

Полимерный профнастил . Он может быть окрашен с одной или двух сторон. Материал покрыт составом из полиэстера, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Не стоит приобретать оцинкованные профлисты. У них одно достоинство – цена, при этом оцинковка быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такое ограждение будет дополнительно поднимать температуру. Если планируется поставить двухметровый забор из профнастила своими руками, при этом в качестве основы будет установлен фундамент, от планируемой высоты (2 метра) отнимите высоту основы. Разница – это высота профлистов, которые нужно приобрести. Расстояние между столбами – это ширина пролета из листов профнастила. Если вы не знаете, как устанавливать столбы, мы советуем их размещать на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга.
Опоры . Применяются трубы металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По желанию в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбики. Опоры из кирпича выглядят намного привлекательнее, чем металлические. Для установки неметаллических столбов используют декоративный кирпич, камень, цемент и песок. Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Опоры из металла должны иметь размеры 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки различной силы.
Металлические лаги – они необходимы для поперечного крепления профнастила. Оптимальными будут лаги размером 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда лагов. Иначе конструкция может деформироваться при физическом воздействии.
Крепления (или дюбеля для монтажа). С их помощью вы сможете закрепить профлист на забор.

Камень, песок, щебень (отсев), цемент – понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно устанавливать его на фундамент. Без качественного основания ограждение прослужит недолго. Растительность, вымывание грунта, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую возможность.

Подробнее о том, какие виды фундамента существуют, мы уже писали в статье: , виды и способы заливки.

Инструменты для работы

Когда мы строим забор из профлиста своими руками, нужны следующие инструменты:

Кувалда.
Лопата.
Рулетка.
Шнур.
Уровень.
Аппарат для сварочных работ.

Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, переходим к постройке забора из профлиста.

Как построить забор?

Этапы проведения работ:

Разметка территории и расчет материалов.
Установка фундамента и столбцов (монтаж опорных столбов в заборе без фундамента).
Монтаж профнастила на лаги.

До того, как строить забор из профнастила, размечаем территорию и собираем данные участка. Как это сделать правильно, мы писали .

По углам будущей ограды забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно поставить отметки, где будут стоять столбы или опоры из металла.

Строительство заборов из профлиста на территории с уклоном предполагает ступенчатость конструкции. Высоту и ровность ступеньки проверяем с помощью уровня.

Рассчитываем количество столбцов, которые будут установлены. Для этого разделите длину от угла до следующего на 2 – 3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметки для ворот, калитки и учесть эти дополнительные опоры во время приобретения материала.

По типу конструкции ограждение из профлиста бывает таких видов:

Забор без основания. Лист профнастила размещается по высоте забора.
Конструкции .

Строительство забора из профлиста без основания менее затратно. Кроме того, установка проводится быстрее, однако второй вариант выглядит респектабельнее, хотя требует больше затрат на материалы, средства, трудовые ресурсов.

Постройка забора с металлическими столбами

Чтобы правильно поставить забор из профнастила, где в качестве столбов будут использованы отрезки металлических труб, делаем следующее:

Ставим угловые столбы в местах разметки. Чтобы правильно сделать забор из профлиста, советуем погружать столб в землю на треть длины, в таком случае создается максимальная сопротивляемость ветру. Углубления заливаем бетонным раствором.
Организуем опалубку. Таким способом создается борт, соединяющий соседние столбики. Ширина опалубки зависит от пожелания хозяина, но эстетично смотрится бортик, шириной около 20 сантиметров. Если мы строим забор из профлиста с опалубкой – он простоит дольше.
По длине конструкции, на расстоянии 2 — 3 метра устанавливаем разметки. Между угловыми столбцами натягиваем нить.
Вкапываем столбцы по разметкам. Строительство забора из профлиста своими руками предполагает монтаж столбов на одинаковом расстоянии.
В емкость опалубки заливаем бетонную смесь. Дополнительно сравниваем точность поперечного, продольного и вертикального столбцов. Оставляем конструкцию до полного высыхания.
К готовой конструкции привариваем поперечные планки. Чтобы поставить забор из профлиста правильно, надо проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Прикрепляем профнастил к поперечным лагам. Для надежного фиксирования применяем саморезы по металлу. Советуем подбирать крепежи, соответствующие цвету листов.

Важно : Особое внимание уделяйте прикреплению первого листа. От того, насколько ровно он будет прикреплен, зависит внешний вид всей конструкции. Ведь каждый последующий профлист крепится на предыдущий. Нужно делать нахлест, размером в одну волну.

Установка столбов из кирпича и камня

Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными столбцами предполагает создание опалубки под будущий фундамент.

Кирпичный слой строится с применением арматуры. Металлические детали располагаются в вертикальном положении и обкладываются кирпичом.

Постройка забора из профнастила своими руками со столбцами из кирпича не может быть выполнена без армирования . Кирпич – достаточно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят груз на фундамент, который может со временем разрушаться под воздействием тяжести. Если мы делаем забор из профлиста своими руками, нужно обязательно армировать фундаментный слой .

Кирпичами выкладываем столбы и промежуточные перемычки. Если высота ограды стандартная, устанавливаем кронштейны в столбы на высоте 20-30 и 1,50-1,60 м от грунта, куда будут приварены горизонтальные планки. Уровнем периодически проверяем вертикальность.
К закладным деталям привариваем горизонтальные планки. Целесообразно металлические детали покрыть краской. Это поможет избежать коррозии в будущем.
С помощью саморезов крепим профильные конструкции. Можно использовать клепки и прикреплять их специальным заклепочником.

Особенность строительства забора из профлиста с кирпичными столбцами подразумевает создание крыши для каждого столбика. На конструкцию не будут влиять атмосферные осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).

Более подробная инструкция с видео уроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена в этой статье: ?

Видео

Увидеть, как построить забор из профлиста своими руками можно на этом видео:

Дизайнеры советуют для отделки фасада устанавливать забор из профнастила своими руками со столбиками. Он выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. С тыльной стороны уместна будет постройка забора с металлическими столбцами.

Определяем, какой вариант нас устроит больше, и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут вам в достижении цели.

С проблемой установки нового ограждения сталкивается каждый дачник или хозяин частного дома. Всем хочется, чтобы оно был красивым, надежным, не требовало последующего обслуживания и устраивало по цене. Перечисленным требованиям удовлетворяет профнастил (или профлист) – окрашенный (реже оцинкованный) или покрытый полимерными материалами гофрированный тонкостенный стальной лист. Практически каждый мужчина может установить забор из профнастила своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Какой профнастилвыбрать для забора

Современный рынок предлагает разнообразный ассортимент профилированных листов, который разделяется на три условных группы:

С – с высотой волны 8-44 мм. Эта продукция используется при монтаже стен, фасадов и заграждений, куда входят и заборы.
Группа Н предназначена для кровельных работ. Такой профлист имеет повышенную жесткость на изгиб за счет высокой (более 44 мм) волны и специальную капиллярную канавку для стока воды.
НС – универсальный профнастил с высотой волны от 35 до 44 мм для различных целей.

Простой забор из профнастила

Ширина профнастила 980-850 мм, она зависит от размера используемой рулонной стали и профиля волны. Согласно нормативам, толщина стального профилированного листа 0,45-1 мм (с учетом допуска может быть 0,39 мм). Высота готового листа 1,0 м и далее через 0,5 м. Непосредственно у производителя можно заказать лист любого размера до 6 м длиной.

Виды профлиста и их применение

Покрытие профнастила многослойное (кроме самого дешевого варианта с единственным слоем цинка) и условно делится на три группы:

Покрытие из цинка – самое дешевое, с минимальным сроком службы.
Алюмооцинковое покрытие из смеси цинка и алюминия с улучшенными характеристиками.
Полимерное покрытие – наиболее актуальное, состоящее из:

полиэстера с матовой или глянцевой структурой для использования в средних температурных диапазонах;
пурала(смеси полиуретана и полиамида) с повышенной устойчивостью к ультрафиолету;
пластизола на основе поливинилхлорида (ПВХ) для использования в сложных климатических условиях;
определенного рода композитов.

Цветовая гамма представлена очень широко. У известных производителей (например, Ruukki) цвет покрытия можно заказать по каталогам RAL и RR. Интересно смотрится профлист с принтами, имитирующими дерево, каменную или кирпичную кладку.

Ограждение из профлиста под дерево

«Кирпичная» ограда из металла

Описанные выше параметры влияют на внешний вид забора, срок его эксплуатации (от 20 лет и выше) и существенно отличаются по цене. Чтобы сделать забор из профлиста своими руками, важно подобрать допустимое сочетание цены и качества материала. Специалисты считают оптимальным для заборов профнастил с полимерным покрытием марок СП10 и СП20.

Технология установки заборов из профнастила

Можно нанять специалистов, но вполне реально изготовить забор из профлиста своими руками со стойками из металлической трубы. Эта задача не требует сверхъестественных навыков и редких инструментов, а сэкономить можно от 20 до 50% от стоимости материала – именно столько стоит работа.

Схема забора на стойках

Расчет профлистови стоек для постройки забора

Для определения количества профнастила следует помнить, что каждый лист перекрывается следующим,а полезная ширина листа на 40-80 мм меньше, чем реальная. Высота подбирается в зависимости от пожеланий и наличия фундамента.

В качестве лаг (перемычек) для крепления профлиста применяют профильную трубу 40*20 мм. Считается, что при использовании профиля СП20 требуется две лаги при высоте забора до 2 м и три при большей высоте. Оптимальное расстояние от лагов до края профлиста 300 мм.

Стойки (опоры) для несущей конструкции могут быть из различных материалов. Лучше использовать металлическую трубу квадратного сечения стороной от 60 мм и выше. Расстояние между стойками 2-2,5 метра. Для расчета количества стоек нужно:

Измерить длину забора, затем разделить на 2.5.
Полученное количество округлить в большую сторону (всего стоек с учетом угловых на 2 больше).
Высоту опор рассчитать с учетом того, что 30-40% длины должно находиться в грунте. Поэтому для забора высотой 2 метра длина стойки составит: 2 + 0,35*2 = 2,7 м (приблизительно).

Стойки из профильной трубы с пяткой

Крепежи и планки для торцов

Количество крепежа (саморезов или заклепок) рассчитывается с учетом того, что к лагам крепятся две крайние волны листа и средние через одну. То есть, одни лист СП20 крепится в шести точках. Заклепки (наиболее ходовые 4*20 мм) и саморезы (лучше 4*25 мм) бывают разных цветов, что позволяет подобрать их в тон забору. Предпочтительнее использовать саморезы с покрытыми резиной шайбами, это предотвращает повреждение профлиста при монтаже и ослабление крепления при эксплуатации.

Декоративная П-образная планка служит для обрамления торца забора, придает законченный вид и защищает профлист от появления ржавчины. Лучше использовать планку с завальцованными краями – она прочнее и не повреждает покрытие при монтаже. Длина планок 2 м, устанавливаются они друг на друга внахлест (30-50 мм) по всей длине ограждения.

Декоративная П-образная планка

Полезно приобрести аэрозольный баллон с краской соответствующего цвета, для устранения возможных царапин и потертостей на профлисте. Для защиты несущего каркаса потребуется грунт и краска (лучше нейтрального серого цвета в фон обратной стороны забора).

Для приготовления бетонного раствора понадобятся в необходимых количествах песок, щебень, цемент (в переходной период года – пластификатор).

Набор инструментов для строительства

Для монтажа забора из профнастила своими руками понадобятся следующие инструменты:

бур и лопата для рытья ям под стойки;
бетономешалка;
углошлифовальная машина («болгарка»);
сварочный аппарат для крепления лаг к стойкам (существуют другие варианты крепления, но не стоит рассматривать их ввиду сложности и ненадежности);
дрель или шуруповерт;
заклепочник (при использовании заклепок);
ножницы по металлу;
малярный инструмент (для окрашивания каркаса);
мерительный инструмент (рулетка, нить, пузырьковый и гидроуровень).

Ни в коем случае нельзя пренебрегать требованиями охраны труда! При работе с электроинструментом обязательны защитные очки, удобная рабочая одежда. При сварочных операциях использовать защитный щиток. Сам профлист очень острый и работать с ним нужно в перчатках.

Работать нужно в защитной одежде

Технология установки стоек каркаса

Чтобы понять, как правильно поставить забор из профнастила своими руками, следует разобраться в принципах монтажа несущей конструкции. Начальными этапами строительства каркаса является его разметка, привязка к местности, определение типа грунта и выбор метода установки стоек.

Вначале установить крайние и угловые стойки. Они должны находиться на одной высоте, что контролируется с помощью гидроуровня. Если длины уровня не хватает, нужно использовать любую промежуточную вешку или опору.
Стойки можно попросту забить в грунт, но лучше их забетонировать. Для облегчения выравнивания столбиков по высоте дно подготовленных ям засыпается гравием или песком, а саму стойку лучше оборудовать пяткой – плоской площадкой, облегчающей монтаж.
Обязателен контроль вертикальности стоек с помощью пузырькового уровня во время и после установки.
Бетону сверху грунта лучше придать конусную форму для стекания воды и предотвращения скапливания ее у основания стойки.
Если длину между крайними стойками поделить на количество промежуточных, получится точное расстояние между центрами.
После застывания бетона и разметки подготавливаются ямы под промежуточные стойки.
Натянуть нить по верху уже установленных стоек (контроль высоты), верхней и нижней части стоек (контроль нахождения на одной прямой).

Аналогично угловым устанавливаются промежуточные стойки, при этом обязательно выравнивание в одной плоскости и высоте соответственно натянутым нитям. Высота опор регулируется подсыпанием или выниманием гравийной (песчаной) подушки.

Для предотвращения попадания влаги внутрь верх стоек обязательно следует заварить металлическими заглушками (легче это сделать до установки), либо использовать специальные пластиковые.

Как бюджетный вариант – можно использовать одинаковые части пластиковых бутылок с донышками. После одевания на стойку бутылка равномерно прогревается строительным феном, уменьшаясь в размерах и очень плотно облегая трубу. Смотрится интересно и стильно, практически невозможно узнать в таких заглушках первоначальный предмет!

Техника крепления лаг к опорам

После застывания бетона к опорам с помощью электросварки крепятся лаги. Для забора высотой 2 м верхнюю лагу нужно расположить на высоте 0,3 м от верха стоек, нижнюю – 1,7 м. Сращивать лаги по длине легче заранее, контролируя параллельность свариваемых частей, либо по центру стоек. Обязателен контроль монтажа по горизонтали с помощью уровня.

После крепления лаг в местах сварки удалить шлак, при необходимости зачистить поверхности «болгаркой». Весь каркас обработать грунтом и затем покрасить, так как после монтажа профлиста сделать это будет гораздо сложнее.

При значительном уклоне поверхности земельного участка стойки и лаги размещают со смещением по высоте. Можно смещать каждый пролет или через несколько секций, но обязательно на одну величину и одинаковое количество пролетов!

Монтаж и крепление профлиста

Непосредственно крепление листа к каркасу – завершающая операция при строительстве забора из профнастила своими руками. Учитывая, что лаги расположены строго по уровню и на одинаковом расстоянии друг от друга, еще до монтажа следует рассчитать и наметить на профлисте места под крепеж маркером или мягким карандашом.

Первый лист выравнивается строго по уровню и крепится к лагам. Последующие листы накладываются и крепятся с перехватом в одну волну. Периодически нужно контролировать вертикальность закрепляемого материала (высота задана первым листом).

Схема монтажа забора из профлиста со столбиками

Если произошло явное смещение по уровню, можно на последующих 2-3 листах немного исправить ситуацию, закрепляя одну сторону профнастила и немного растягивая нужный незакрепленный угол. Потянуть лист можно всего на несколько миллиметров, но зачастую этого оказывается достаточно, чтобы не демонтировать забор и не начинать операцию заново.

При необходимости обрезки профнастила лучше использовать ножницы по металлу. «Болгарку» применять только в крайнем случае, так как велик риск порчи материала, образуются заусенцы, а отрезанный край быстро ржавеет.

Ставить при монтаже лист непосредственно на фундамент (при его наличии) не нужно! Лучше оставить зазор в пределах 10 мм для предотвращения намокания и коррозии профлиста.

Важно правильно закрутить саморез

Не стоит слишком сильно зажимать саморезы во избежание деформации резинового слоя шайбы, лучше использовать шуруповерт с подобранным усилием затяжки. После монтажа обязательно снять защитную пленку (при ее наличии), так как через несколько месяцев она частично прилипнет к поверхности, а в некоторых местах осыплется, придав ограде неопрятный пятнистый вид. Окончательный этап – установка декоративной планки.

«Изнанка» ограждения

Как построить забор с ленточным фундаментом

Монтаж забора с фундаментом

Для предотвращения повреждения низа профлиста, образования ржавчины при соприкосновении с грунтом и придания забору эстетичного вида используется фундамент. Сделать забор из профнастила с фундаментом своими руками сложнее, но тоже вполне осуществимо. По сути это обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент с оптимальной глубиной 300-400 мм и цоколем от 100 мм высотой. Ширина фундамента не регламентирована, 200 мм будет вполне достаточно

Для изготовления фундамента между установленных стоек нужно вырыть котлован необходимой глубины, затем изготовить и установить опалубку. Поскольку цоколь будет видимым, лучше не экономить на материале опалубки. Хорошо подходит для этих целей OBS-плита, еще лучше – ламинированная фанера, причем использовать эти материалы можно неоднократно, заливая опалубку частями.

Сама технология ничем не отличается от заливки ленточного фундамента для беседки или другого строения. Легче и быстрее работа продвинется с использованием бетономешалки. Для придания фундаменту прочности желательно использовать арматуру, хотя бы несколько ниток приварив к стойкам.

Опалубка для заливки фундамента

Монтаж секционного заборас колоннами

Самая красивая, но и самая затратная конструкция забора секционного типа, где секции разделены колоннами (столбиками). Чтобы построить забор из профнастила со столбиками своими руками, следует для начала определиться с дизайном и подобрать необходимый материал. Это может быть облицовочный кирпич, природный камень, специальные декоративные блоки. Существует множество вариантов оформления колонн и фундамента, нужна только разумная фантазия и некоторые навыки каменщика.

Схема забора с колоннами

Столбы можно выкладывать как самостоятельные единицы либо обложить установленные металлические стойки, модернизировав таким образом вариант забора с фундаментом. Но, в любом случае, фундамент под колонны должен быть намного мощнее и массивнее, так как сами колонны имеют внушительный вес. Обязательно армирование фундамента, лучше в два ряда. При обкладывании опоры нужно залить бетоном пустоты между опорой и кирпичом.

Схема ограждения с колонами и фундаментом

Если столбики строятся без готового заборного каркаса, нужно обязательно предусмотреть закладные металлические части для последующего крепления лаг, при этом строго выдерживать уровень по горизонтали (как самих столбов, так и закладных деталей).

Ставить колонны следует только после высыхания фундамента, в сутки рекомендуется выкладывать не более 500 мм столба по высоте. Каждый третий ряд кирпича для прочности армируется металлической сеткой, швы должны быть ровными и одного размера.

Для уменьшения расхода материала и облегчения монтажа рекомендуется точно рассчитать расстояние между столбиками так, чтобы в него без обрезки помещалось определенное количество профлистов (обычно 2 или 3). Верх колонны обязательно накрыть готовым декоративным колпаком либо сделать конусным для слива воды.

Как видите, задача, как построить забор из профлиста своими руками, не слишком сложна. Это реально сделать любому человеку, владеющему навыками работы с металлом и бетоном. Конечно, всегда можно пригласить специалиста, но безупречно выполненная своими силами работа будет радовать вас еще долгие годы!

Видео: забор из профнастила

Даже если соседи самые белые и пушистые, любой владелец дома считает нужным огородить свою частную жизнь от чужого взгляда. Для этого возводят заборы. Как сделать забор самому, без помощников - подробно описано в нашей статье.

Забор - основополагающая часть любого загородного участка. Ведь и правда: то, что происходит во дворе - это частная жизнь, которую не всегда хочется выставлять на обозрение посторонних. Тем более что сохранность личного имущества, которое находится на территории участка, содержимое его придомовых построек - становится всё более актуальной задачей. Так или иначе, ограда частного дома хотя бы с его лицевой стороны очень важна и необходима.

Немногим ранее конфигурация забора и материал, из которого он возводится, были намного банальнее. Сегодня производители предлагают множество вариантов, что, даже чтобы их перечислить, уйдёт немало времени. И всё же самым востребованным можно считать профнастил, или профлист. Полное название этого материала: профилированный металлический лист. Дело в том, что цена набора строительных материалов для такого забора очень невысока практически для любого хозяина дома, а возведение такой ограды воссоздаётся настолько просто, что забор своими руками из профлиста по плечу любому среднестатистическому землевладельцу.

Преимущества забора из металлического профлиста очевидны, потому как при его возведении можно обходиться без найма людей, покупки или аренды строительной техники. Очевидно, поэтому многие хозяева считают такие конструкции несерьёзным и ненадёжным ограждением своего жилья. Данное предубеждение совершенно беспочвенно, ведь изделия из профнастила имеют достойное качество и поэтому очень популярны среди населения.

Скорость монтажа. По данному параметру нет, пожалуй, другой такой быстровозводимой конструкции. Человеку, не искушённому в строительном деле, совсем необязательно учиться чему-то особенному и постигать все нюансы строительного дела. Не требуется иметь в хозяйстве и какие-то особые строительные инструменты. Может только понадобиться сварочная техника, но если её нет и нет навыков обращения с ней, вполне возможен монтаж другим способом, используя банальные инструменты и приспособления, которые имеются у каждого хозяина частного дома.

Забор является сплошным. Это не простой забор из штакетника. Ограда полностью скрывает имущество двора и всё в нём происходящее от посторонних взглядов. Параметры ограды - высоту, ширину, выбирает сам владелец. Конечно, размеры должны подбираться не наобум, а быть чётко измерены - имеется в виду, что забор должен иметь точные ограничения. Следует учесть, что даже совсем невысокий забор из профнастила может отлично оградить территорию от чужих взоров. И очень хорошо, что профилированного листа можно заказать по длине хоть мало, хоть много – каким угодно метражом.

Многие, едва взглянув на ограду из профнастила, думают: ну какая может быть защитная функция у такой простой жестянки! Если же рассмотреть глубже, то забор из профлиста будет иметь такой острый, режущий верхний край, что будет защищать от злоумышленников не хуже колючей проволоки или же более внушительного, капитального ограждения. При попытке перелезть любой может запросто порезать руки. Многим кажется, что такой забор несложно демонтировать. Но если профессионал-злоумышленник захочет проникнуть на какую-то территорию во что бы то ни стало, он может демонтировать любую преграду.

Забор очень долговечен . Конечно, при условии соблюдения всех нюансов его установки и эксплуатации, а также если для его строительства были использованы только качественные материалы от проверенных производителей. Такая ограда, как правило, служит несколько десятилетий.

Эстетичность. Внимательно прочитав о том, как сделать забор из профнастила своими руками и с энтузиазмом принявшись за дело, вы уже в самом процессе работы увидите, как хорошо и лаконично он будет смотреться. Здесь ничего лишнего, всё ровно, аккуратно. Цвет часто подбирается в тон крыше здания - благо, что цветовых вариантов здесь не счесть. Красивый и опрятный вид имеет такой забор ещё и потому, что поверхность листа покрывается специальными стойкими защитными веществами, которые имеют свойство сохранять металл в первозданном виде многие годы. Благодаря этому забор не выгорает на солнце, не страдает от осадков, за ним требуется минимальный уход.

Лёгкость ухода. Если поверхность ограды стала грязной, её можно легко отмыть водой из шланга, предварительно нанеся на забор раствор обычного бытового моющего средства. Кстати, многие виды профнастила покрываются специальными полимерными покрытиями, которые отталкивают грязь. Если же загрязнения всё же возникают, то при первом же дожде поверхность очищается сама.

Шумопоглощение. Говоря о защите от чужих взоров, нельзя сказать и о некоторой звукоизоляции, присущей профнастилу в качестве забора. Конечно, это не звукоизоляция в прямом смысле этого слова, но хорошая плотность материала достаточно неплохо позволяет уберечься от уличного шума, а также не позволит случайным прохожим подслушать разговоры хозяев двора. Тем самым забор из профлиста обеспечивает не только ограждение в физическом смысле, но и оберегает частную жизнь владельца от чужих ушей.

Для того чтобы выбор оказался верным, нужно знать не только свойства, но и виды материалов для возведения надёжного забора. Разберёмся, что же представляет из себя профнастил.

Это стальной лист (толщина бывает разной), который имеет цинковую, алюмоцинковую оболочку, защищающую от коррозии. На производстве такие листы прокатываются через станок, который придаёт им определённый профиль. От толщины листа и формы профиля зависит назначение и применение данного образца.

Профнастил подразделяется на несколько типов. При выборе всегда учитывается маркировка с буквенными символами (они обозначают предназначение изделия) и цифрами (которые обозначают размерные величины материала). Итак, рассмотрим типы профнастила.

«Н» . Это материал используется для несущих конструкций в строительстве. Такие полотна имеют ярко выраженный высокий профиль с добавочными рёбрами жёсткости и продольными канавками. Применяется как основа для стен и крыш, несъемная опалубка для монолитного монтажа, из такого профиля делаются контейнеры. Понятно, что для забора такой профнастил в обычном жилом доме совершенно не оправдан.

Профнастил «НС» - нечто среднее между материалом для несущих конструкций, описанном выше, и листами для монтажа стен. Профиль волн здесь уже ниже - 35+40 мм, толщина материала тоже поменьше. Используется как обшивка стен, а также как нагруженный элемент на постройках не очень солидной величины. Может служить в качестве кровли, монтироваться в виде навесов. Для ограды крупных площадок, для строительства такой вид также широко применяется. Это изделие воистину добротно и универсально. Но и, соответственно, довольно дорогое для того, чтобы возводить из него заборы для простого частного дома. Высокие характеристики прочности такого изделия здесь просто останутся невостребованными.

Профлист «С» . Это материал, предназначенный для отделки стен. Высота профиля здесь небольшая, толщина листа незначительна. Цена доступная. Для заборов как раз годится: ограды будут надёжные, долговечные, лёгкие. Будет достаточно для такой цели выбрать металл с высотой профиля не выше 21 мм.

Профильные листы «МП» . На рынке представлены довольно в широком ассортименте. Его популярность и универсальность в применении очевидна: из него монтируют лёгкие кровельные покрытия, хозпостройки, сэндвич-панели с функцией утепления. Для строительства забора подходит прекрасно.

Если говорить о разновидностях профнастила ещё больше, то следует рассказать, как читать их обозначения. Двузначное число после букв показывает высоту профиля, после чего пишутся цифры, которые обозначают в миллиметрах полезную ширину листа. То есть, это расстояние, которое лист занимает уже после монтажа, без участков для перехлёста с соседним полотном. Поэтому, если производится расчёт, сколько листов понадобится для ограждения, следует ориентироваться именно на эту последнюю цифру.

Примеры обозначений разновидностей профнастила:

С8х1150 (А,В) - для облицовки стен и строительства заборов;
МП18х1100 (А,R) - кровельное покрытие и строительство заборов;
МП18х1100 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
МП20х1100 (А,В) - облицовка стен и строительство заборов;
МП20х1100 (R) - кровельное покрытие;
С21х1000 (А) - кровельное покрытие, строительство заборов;
С21х1000 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
НС35х1000 (А) - кровельное покрытие и строительство заборов;
НС35х1000 (В) - строительство заборов;
МП35х1035 (А) - облицовка стен и строительство заборов;
МП35х1035 (В) - кровельное покрытие и строительство заборов;
МП40х1000 (А) - облицовка стен и строительство заборов;
С44х1000 (А) - кровельное покрытие и строительство заборов;
С44х1000 (В) - облицовка стен и строительство заборов;
Н60х845 (А) - кровельное покрытие, строительство заборов;
Н60х845 (В) - несущие конструкции, несъемные опалубки, строительство заборов;
Н75х750 (А,В) - несущие конструкции; несъемные опалубки, строительство заборов;
Н114х600 (А,В) - несущие конструкции, несъемные опалубки.

Что касается толщины листа, то она также может претерпевать изменения, даже в одном типе профиля. Иногда данный показатель указывают при маркировке товара, в виде дробного числа. Если, к примеру, написано «0,6» - это значит, что листовая сталь в данном профиле имеет толщину 0,6 мм. Для возведения ограждений вокруг придомовой территории применяется обычно лист толщиной 0,45+0,6 мм. Этого вполне хватает для надёжности.

Исходя из сказанного, для строительства простого забора из профнастила самым верным решением будет выбрать листы с маркировкой С (стеновой) либо же МП - универсальный лист, высота волны которого составляет 18+21 мм. Иногда используют и с более мелкой высотой волны - 8+10 мм, но для надёжного ограждения такой материал будет всё же слабоват, особенно если учесть климатические условия, в которых находится здание. Под натиском ветров и ураганов такой тонкий забор может не выдержать. Ну а если хочется выбрать профлист с высотой волны больше 30 мм, этого делать также не стоит, так как это просто лишние расходы без особой практической выгоды для владельцев.

Вряд ли найдётся много желающих сделать ограду для своего участка из простой оцинковки - это будет смотреться неэстетично, слишком просто и неуютно. Вместо обжитости, будет создаваться впечатление какого-то временного недостроенного жилья, вечного строительства. Чтобы забор давал ощущение не только внешней защиты, но и спокойной обособленности, уюта, следует монтировать его из листов с полимерным покрытием.

Какие бывают виды покрытия профнастила

Полиэстер. Самый доступный по цене, где стоимость отнюдь не говорит о низком качестве. Это защитно-декоративное покрытие достаточно устойчиво к перепадам температуры, прекрасно защищает металл от коррозии, не разрушается под агрессивным воздействием солнечных лучей, не выгорая на солнце. Благодаря этим качествам, сохраняется изделие в первозданном виде в течение долгих лет. При этом полиэстер всё же имеет существенный недостаток: его легко поцарапать при неаккуратном обращении. Высокую абразивную нагрузку он, к сожалению, не выдерживает.

Но если хочется выбрать именно полиэстер, что вполне оправдано и его ценой, и эстетичностью, и защитой, то лучше всего остановиться на матовом покрытии, а не глянце. В этом случае покрытие оказывается более стойким к абразивным воздействиям, да и мелкие дефекты будут не так видны на его поверхности. А также он выглядит более приятно из-за того, что не даёт бликов при ярком солнце. Ещё один плюс: профлисты, обработанные с помощью матового полимерного покрытия, имеют интересный фактурный рисунок, который приятно впишется в дизайн вашего участка.

Пураловое покрытие. Это покрытие на основе пурала - мультиполимерного композита, который сочетает в себе лучшие качества полиуретана, акрила, полиамида, которые в него входят. Это уже более высокий уровень качества, долговечности изделия, носящего покрытие такого рода.

Профнастил с пураловым покрытием служит, как правило, до 50 лет, не теряя своих эстетических качеств. Стойкое противодействие к внешним агрессивным факторам окружающей среды позволяет ему сохраняться в красивом первозданном виде очень долгое время. Такие листы часто применяются для кровельных работ. Для забора это также просто идеальный вариант. Но учитывая очень высокую стоимость, которая во много раз превышает цену листа с полиэстеровым покрытием, применять такой вид слишком дорого и нецелесообразно.

Пластизоловое покрытие. В основе данного материала лежит поливинилхлорид. Ценится тем, что очень надёжно защищает лист от различных внешних воздействий, в том числе - действия на него абразива. С таким покрытием профлисты имеют очень красивое оформление. Широкий ассортимент разновидностей оформления, множество цветовых и фактурных решений, с помощью которых часто имитируются природные материалы - всё это делает профлисты с данным покрытием очень популярными у дизайнеров.

Но недостатки у пластизолового покрытия всё же имеются, и они довольно существенны. Например, он не любит высоких температур, поэтому в жарких регионах его использовать не рекомендуют. Относительно стойкости к солнечным лучам - имеется склонность к выцветанию на солнечной стороне. Поэтому, если планируется применять пластизол на солнечной стороне, лучше выбирать как можно более светлые оттенки, тогда потеря цвета не будет так бросаться в глаза.

В основном пластизоловый профнастил применяют для кровельных работ. Возведение забора из этого материала всё же подвергается сомнениям из-за вышеописанных недостатков. Хотя, если говорить о прочности и надёжности, то это едва ли не самый верный защитник от бурь, градов и других природных воздействий.

Покрытие ПВДФ. Это композитный состав на основе акрила (приблизительно 20%) и поливинилфторида (приблизительно 80%). Это воистину победитель по стойкости и долголетию. Устойчив к любым агрессивным воздействиям извне. Срок службы - более 50 лет. Уместен в любых климатических условиях, прекрасно себя чувствует при любых условиях эксплуатации. Не разрушается вследствие химических воздействий в районах с неблагоприятными условиями, связанными с промышленными выбросами в атмосферу.

Недостаток один - высокая цена, из-за которой о широком применении таких изделий говорить не приходится. Ведь обычному владельцу дома значительно выгоднее купить полиэстеровый настил, который доступен по цене. Очень часто для забора приобретается метраж листа с некоторым запасом, чтобы впоследствии можно было отремонтировать повреждённые участки, заменив их на новые составляющие.

Запланировав строительство забора, следует набросать схему, которая поможет построить ровный и красивый забор из профнастила своими руками, видео вы можете увидеть в нашей статье. Слишком сложные конструкции не всегда себя оправдывают и требуют большего мастерства, больших вложений и масштабов работ. Главная задача данной статьи - научить делать обычный аккуратный и прочный забор из профнастила своими руками. Например, простой забор из профнастила по схеме без фундамента.

Для установки такого забора общий под всю длину забора не делается. Каждый столб опоры будет вкапываться отдельно. Если всё делать грамотно и точно, такой вариант ограждения получается прочным и добротным.

Выкапывается, или бурится яма для каждого столба в виде скважины. Чтобы забор стоял крепко и не деформировался, необходимо делать глубину ниже уровня промерзания земли. Например, если в данной местности земля промерзает до глубины 0,8 м, то глубина скважины должна быть примерно 1,3 м. Данный параметр лучше всего уточнить у местных строительных компаний, так как немалую роль в определении глубины скважины играет специфика состава грунта данной местности.

Установка стоек-опор. Для опор берут металлические трубы - как круглого, так и прямоугольного, или квадратного профиля. Удобнее всего устанавливать квадратную сечением 50х50 или лучше 60х60, стенка должна быть 3 мм. Если трубы круглые, нужно брать диаметром 50 мм и более.

Бетонирование скважины со стойкой. Скважина заполняется песком и гравием и бетонируется.

Крепление перемычек к стойкам. С помощью сварки или механическим способом к столбам крепятся перемычки-лаги. На 1 столб потребуется столько перемычек, насколько будет высок забор. Например, если высота ограждения планируется не более 2 м, то прикрепляют по 2 перемычки на стойку - вверху и внизу. При этом от краёв ограды отступают 250-300 мм. Если забор будет выше, то нужна ещё одна перемычка в центре каждой стойки. Если забор очень высокий, то примерное соотношение расстояний между перемычками-лагами такое: перемычка на метр высоты.

Прикрепление профлистов к столбам при помощи перемычек. Профлисты крепятся с помощью кровельных саморезов с нахлестом в одну волну. Крепёжные элементы устанавливаются через одну там, где нижняя часть прилегает к поперечине.

Схема эта довольно проста, если внимательно руководствоваться советами по установке таких оград.

Определяясь с количеством материалов, нужно сначала определить, какой длины потребуется забор. Длину следует посчитать общую, а также длину каждой стороны. Далее, следует задуматься о высоте ограды.

Как определить количество элементов профнастила. Это сделать не так уж сложно: следует разделить периметр забора (сумму длины всех сторон) на полезную ширину листа. Полученную цифру округлить в сторону увеличения. Длина листов зависит от высоты ограждения, которая планируется заказчиком. Обязательно следует учитывать, что листы будут крепиться к стойкам-опорам с некоторым просветом от поверхности земли. Этот просвет может составлять примерно 100-150 мм. Следует помнить, что профлисты не должны упираться в грунт.

Определение количества и длины стоек для забора. Длина рассчитывается исходя из глубины погружения в грунт, плюс планируемая высота забора. К примеру, если глубина скважины будет составлять 1,2 м, а планируемая высота забора 1,5 м, то общая длина каждой трубы-стойки 60х60х3 составляет 2,7 м. При монтаже забор поднимают над уровнем грунта, поэтому верхних частей стоек снаружи будет не видно.

Каким должно быть расстояние между стойками? Дистанция составляет 2-3 м, если это район со спокойными климатическими условиями, защищённый от ветра и шквалов. В местностях, где часто бывают сильные ветры, стойки-опоры ставятся с меньшей дистанцией.

Если планируется поставить сплошной забор, то длина промежутков между столбами может быть и не везде одинаковой. Если же ограда будет устанавливаться по секциям, то есть, каждый из пролётов заполняется так, чтобы столбик был виден, лучше, чтобы в одну секцию помещалось несколько целых профлистов. В крайнем случае, число профлистов может быть кратным половинке профлиста. Если сделать по-другому, будет много материала потрачено на отходы.

Количество стоек рассчитывается на каждую сторону дома, учитывая расстояние между ними самими. После чего рассчитывается точный промежуток в сантиметрах, чтобы уже в ходе работы действовать по этой максимально точной разметке.

Общее количество профильной трубы, которая лучше всего подойдёт для поперечин-лаг, определяется просто: умножается периметр ограды на количество поперечин. Что касается размеров в сечении, здесь нужно сделать некоторые уточнения.

Чаще всего для таких целей берутся трубы 40х20 мм, многие приобретают такие изделия с сечением 1,5 мм. Но после, вследствие недостаточно плотного сечения, установленный забор получается не очень устойчивый, начинает шататься при ветреной погоде. Это происходит оттого, что данные параметры трубы недостаточно хороши для такого применения.

Лучшие несущие перемычки-лаги получаются из трубы с параметрами 40х25х2,0, хотя, допустимо взять и 40х20х2,0. Первая хоть и совсем немного увеличена в размерах, но обладает поперечной жёсткостью ограждающей конструкции в полтора раза больше, чем вторая. В местностях с нередкими сильными порывами ветра это особенно чувствуется.

Со стойками-опорами лаги скрепляются с помощью сварки. Этот факт также идёт в пользу трубы со стенкой в 2 мм. Стальную трубу в полтора миллиметра очень трудно приварить без прожига, особенно начинающему сварщику. «Двойка» приварится без проблем.

Бессварочное крепление. Это крепление на болты. Применяется в тех случаях, когда сварочная техника отсутствует, или же владелец боится что-то испортить неумелой сваркой. Крепление на болты осуществляется как обычно, все домашние умельцы этим владеют.

Ещё один совет - купить специальные «крабы» - крепления, которые позволят упростить решение данной задачи. Такой кронштейн установить очень просто. Это делается с помощью кровельных саморезов, которые применяются для фиксации профлиста к поперечинам-лагам.

Конечно, такое крепление по своей прочности немного уступает сварочному, но по простоте исполнения - вполне оправдано. Единственный нюанс: если поперечины монтируются сваркой, их можно совмещать в любых точках. Если же крепление механическое, то профильные трубы придётся перекраивать так, чтобы стыковать их именно на опорном столбе.

Профильные саморезы. Обязательно понадобятся для крепления профлиста к лагам. Количество их рассчитывается в зависимости от размеров забора и нюансов его конфигурации.

Например, если закручивать саморезы в каждую вторую волну, то для С20, МП20 нужно будет по 4 самореза на поперечину. При двух лагах - по 8 штук, при трёх лагах - по 12 шт.

Если применить качественный шуруповёрт, то саморезы с их зенкующим наконечником-буром прекрасно входят в основу без предварительного сверления отверстий. Шестигранная головка распределяет вращение, пресс-шайба, оснащённая резиновой прокладкой, предохраняет стыковку от воздействий влаги, которые могут повлечь коррозию металла в том месте, где в нём проделаны отверстия.

Широкий выбор саморезов помогает выбрать их под цвет профнастила. В таком случае на стыках листов они становятся практически незаметными. Для монтажа заборов лучше всего покупать саморезы диаметром 4,8 мм. Длина может быть разная, но самая оптимальная - 19 мм. Такая длина позволяет саморезу пройти через металл и одну стенку профильной трубы-стойки не упёршись в другую её стенку.

Если с помощью саморезов монтаж производится на кронштейны «крабы», следует купить их с некоторым запасом.

Цемент, песок, гравий (щебёнка). Всё это нужно для того, чтобы засыпать и забетонировать столбы-опоры. При расчёте количества следует учесть количество столбов, глубину скважин для установки.

Инструментарий. Всё очень просто: лопата, бур, посуда для замеса бетона, рулетка, уровень, разметочный шнур. А также необходим шуруповёрт или дрель с хорошей регулировкой оборотов и головкой на 8. Ещё лучше, если будет сварочный аппарат. Для того чтобы резать металл и зачищать профильные трубы от коррозии перед их грунтованием, нужна шлифмашина. К ней должна прилагаться щётка с дополнительным ворсом.

А также для работы нужны и другие приспособления, о которых будет упомянуто ниже, в описании процесса установки ограждения.

Рассмотрим подробно, пошагово, как сделать забор из профнастила своими руками, видео вы найдёте у нас. Данное описание сделано мастером, который на собственном опыте познал все тонкости и хитрости этого процесса, для того, чтобы не звать на помощь никаких умельцев. Конечно, помощь иногда нужна, но бывают разные ситуации, когда даже такую объёмную работу приходится делать одному.

Разметка местности. Устанавливаются колышки в местах двух крайних точек забора. Между ними натягивается шнур - это будет линия забора. Далее, нужно удалить в месте этой линии все препятствия для работы - мусор, камни, большие растения.

Устанавливаем два основополагающих столба, которые пока что будут обозначать одну сторону забора. Они должны находиться на строго горизонтальной линии своими верхними частями. И их следует установить чуть выше, запланированной высоты. Это поможет упростить дальнейшие действия. Позже их можно будет подровнять после того, как застынет бетон. Устанавливаются эти столбы так, как и другие опоры.

Чтобы в дальнейшем забор не деформировался от зимнего поднятия грунта, бетонирование проводится в самом низу скважины. Если грунт промёрзнет, то опора в таком случае останется на месте, так как действие касательных сил будет происходить выше забетонированного участка. Это даст хорошую гарантию и стабильность для всей конструкции на протяжении всего срока её эксплуатации.

Итак, как уже было сказано, вначале устанавливаются два столба на границах и соединяются верёвкой. После того как проведены подготовительные работы по очистке линии забора, верёвку можно снять. Намеченные точки служат для бурения скважин и установки опор. Диаметр бура нужно брать 180-200 мм при диаметре трубы 60х60. Это необходимо для того, чтобы сделать хороший бетонный пояс для столба, тем самым обеспечив надёжную установку. Буром, имеющим больший диаметр, работать не стоит, так как это потребует дополнительных физических затрат, большего количества бетонного раствора на тот же исходный результат.

Очистка труб от ржавчины и налёта производится до монтажа - именно сейчас это сделать значительно проще, чем после него. После зачистки необходимо сразу же покрыть изделия антикоррозийными покрытиями или покрасить.

Установка крайних столбов. Выставить их нужно строго вертикально. Контролировать необходимо как относительно продольной, так и поперечной линии. Для этого лучше всего пользоваться строительным уровнем с магнитной платформой, который притягивается к трубе, чтобы освободить руки монтажника. Ещё более точный результат будет достигнут, если применять два уровня, чтобы можно было контролировать сразу две плоскости.

После установки крайних опор и их подрезки под одну горизонтальную линию, проводится действие, которое можно назвать полезной хитростью. Дело в том, что по центру обрезанных столбиков натягивается струна(это может быть проволока из стали диаметром 1 мм). С одной стороны, она привязывается на верх столба к приваренной к нему петельке или вставляется в просверлённую дырочку. Обязательно - на верх столба! На другой опоре проволока только вставляется в ушко или дырочку, но не завязывается, а на продетый конец вешается противовес. Это могут быть кирпичи, или же гиря, болванка - предмет массой 15-20 кг.

Результат - идеальная трассировка забора, который можно возводить под эту ровную линию, не боясь где-то «скосить».

Определяем шаг установки опор. Как это сделать, было описано выше. Допустим, при расчётах получилось значение 2,9 м. Отмеряем это расстояние с помощью рулетки от первой опоры. Точку центра новой опоры поможет зафиксировать новый отвес - предмет, подвешенный на струну с помощью крючка. Это может быть капроновый шнурок или стальная цепочка с грузом. Отвес точно показывает место, где бурить следующую скважину. Более того, он точно показывает центр скважины.

Копаем скважину. Перед бурением следует выкопать небольшую ямку, шириной и глубиной в штык лопаты. Далее, буром делаем проходку скважины. После углубления инструмента на 100-150 мм, бур извлекают и из полученного отверстия выбирают грунт. Для того чтобы на «рабочем месте» был порядок и было удобно работать, грунт лучше всего сразу забросить в тачку и увезти подальше.

Бур углубляем дальше, но по длине он короче планируемой глубины скважины. Для этого берём отрезок стальной трубы в качестве «удлинителя» бура. На место поперечной рукоятки прикручиваем «удлинитель». С другой стороны «удлинителя» прикручиваем рукоятку. Теперь длины хватит для того, чтобы пробурить более глубокую скважину.

Если при бурении инструмент натыкается на труднопроходимые слои, следует удалить преграду острым арматурным прутом в диаметре 20 мм. Если попадается глина, можно добавить в отверстие немного воды.

Ещё одна проблема при работе буром: инструмент может нечаянно отклониться от вертикального направления. Для этого необходимо время от времени опускать в отверстие отвес, который должен располагаться там по центру.

Приближаясь к запланированной глубине, время от времени надо проводить замеры. Замерять рулеткой глубину следует не от линии земли - она может быть неровной.

Замеры ведутся всё от той же струны. Лучше пользоваться лазерной рулеткой, приложив её к струне и направив луч на дно. Если глубина недостаточна - надо продолжить бурить. Если случайно получилось глубже - можно засыпать туда немного глины, тщательно утоптать с помощью длинного бруса.

Что касается лазерной рулетки, то она может быть не у всех. Если её нет, можно воспользоваться заранее приготовленной длинной палкой, на которую наносится черта, обозначающая нужную высоту. Положение черты относительно струны покажет, достаточна ли глубина скважины. Все эти тонкости необходимы для того, чтобы все столбики встали идеально по верхней горизонтали без дополнительной подрезки. Что, конечно же, во многом упростит дальнейшие действия.

Итак, трубы нужной длины нарезаны, скважины выкопаны. Для более тесного контакта с бетоном можно приварить к стенкам труб в месте заливки небольшие железячки.

Установка столбов и заливка бетонного пояса. Делать это лучше всего сразу после бурения скважины, во избежание замусоривания отверстий и заливания их водой. Трубу устанавливаем по центру. Верх проходит точно по струне. Поправляем нижнюю сторону по уровню. Далее, корректируется вертикаль по плоскости забора. Фиксируем трубу временными подпорками. Раствор готовится из расчёта: цемент М400, песок, мелкий гравий в пропорции 1:2:4. Лучше замешивать его в корыте без бетономешалки. На заливку около 1 м глубиной понадобится около 30 л раствора, или 3 ведра.

Заливая раствор, делают штыкование - протыкают заливку арматурным прутом, чтобы удалить воздушные полости. Высота бетона, залитого в яму, контролируется с помощью рейки с отметкой, которая соответствует расчётной высоте от уровня бетонирования до поверхности грунта. После заливки стойку оставляют в покое на сутки. В это время занимаются выкапыванием очередной скважины и установкой следующего столба.

По прошествии суток бетон должен хорошо схватиться, и можно продолжить заполнять скважину. Стоит также и проконтролировать лишний раз положение опоры.

Верхняя часть скважины заполняется песком и гравием. Любой грунт при замерзании, как правило, вспучивается и поднимает то, что в него вмонтировано. Сыпучая смесь песка и гравия (ПГС) не подвержена таким воздействиям. Насыпают смесь по 50-70 см толщиной, после чего хорошо трамбуют, используя деревянную палку или черенок лопаты. Всё это проделывают до тех пор, пока ямка не будет заполнена до самой поверхности земли.

Мастер, который делится здесь всеми своими секретами о том, как сделать забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция, рекомендует заполнить цементным раствором ещё и внутренность трубы. В таком случае конструкция будет более стойкой к коррозии, повысится и прочность забора. Заполнение трубы размером 60х60 потребует раствора чуть больше ведра - примерно 13 л. Заполнять можно с помощью самодельной воронки из пластиковой бутылки. Воронку наполняют с помощью мастерка, уплотнение делают длинным арматурным прутом.

Многие, вероятно, считают это действие лишним. Но качество забора при этом бесспорно, улучшится. Тем более что бетон отводит тепло, и прожечь в трубе дырку будет уже не так просто. Можно трубы и не бетонировать, а просто закрыть сверху дырочку специальными заглушками из металла или пластика. Так или иначе, опора готова.

Как только все столбы установлены, можно уже снять струну и начинать монтаж лаг-перемычек. Есть один секрет, который позволяет это сделать с максимальной точностью. Для этого делается два нехитрых приспособления-кондуктора из обычных досок.

Верх кондуктора - это паз с верхней доской для того чтобы надеть конструкцию на столб. На определённом расстоянии, которое продиктовано положением перемычки по отношению к торцу столба, прикручивается полочка для укладывания верхней трубы.

Нижняя часть кондуктора служит для укладывания нижней перемычки. Второй кондуктор делается также, он должен быть симметричным первому. Оба кондуктора вешаются на два столба, находящихся рядом. Начало - со второго угла. На нижние полочки укладывается горизонтальная труба, выравнивается. Она должна доходить до углового столба.

Если верх столбиков выставлен по струне, он ровный, и если кондукторы сделаны одинаково, перемычка будет тоже в идеально горизонтальном положении. Затем трубу слегка приваривают к опорам. Точно такую же операцию с трубой для лагов делают и вверху. После прихватки сваркой, кондукторы снимают и переставляют дальше, на другие опоры для забора. А поставленные трубы приваривают уже крепко, навсегда.

Итак, мастер собрал без посторонней помощи каркас для забора, сделав всё идеально ровненько и аккуратно. Данная работа служит доказательством того, что даже в таком, казалось бы, трудоёмком деле, как установка забора, вполне можно справиться без наёмной рабочей силы, сэкономив деньги. В завершение монтажа каркаса удаляют лишний шлак в местах сварки, всю конструкцию прокрашивают.

Монтаж профнастила на каркас можно делать также без чьей-то помощи, и также пользуясь некоторыми приспособлениями для удобства работы.

Прежде всего, делается из досок кондуктор. Для этого берётся одна длинная доска, которая будет служить верхней частью. Опорная доска служит для перемещения по верхней лаге, по толщине она должна равняться ширине профильной трубы. Вторая доска должна упираться в боковой край профлиста, её нижний срез будет проходить по середине высоты профильной трубы. Толщина доски соответствует высоте профилированного листа. Верхняя пластинка делает паз для листа, в котором лист удерживается до окончательной фиксации с помощью саморезов.

Нижняя часть кондуктора имеет полочку, которая помогает отмерять расстояние листа от земли. А также нужна самодельная прищепка с клиновидным вырезом - она послужит для временной фиксации листов в местах нахлёста. А также подготавливается набор досочек с клиньями разной толщины, из которых можно соорудить отличную регулируемую подставку под сторону листа, которая подлежит совмещению с предыдущим листом. Такое приспособление по ходу работы будет постоянно перемещаться под следующий монтируемый лист.

Устанавливаем дощечки под край последнего листа, который уже установлен на столбы, чтобы лист упирался в них. Для этого между дощечками вставляют клин. С помощью клина такая опора регулируется до нужной высоты. Некоторые мастера вместо клина и досок применяют трапециевидный домкрат, который имеется у каждого автомобилиста, что также очень удобно.

По дальнему срезу профлиста, который устанавливается, навешивается кондуктор. Лист заводится в паз, нижняя кромка упирается в полочку. Нужное положение листа по высоте обеспечено. Совет: работу эту лучше делать в рукавицах, так как края листа острые, можно глубоко порезать руки.

Если кондуктор установлен точно, волны двух соседних листов точно совпадут. Внизу кромка в наложении листов упрётся в опору, сделанную из дощечек. Теперь остаётся скрепить листы сверху в местах перехлёста с помощью самодельной прищепки. Как её сделать, описано выше. Такое крепление надёжно удерживает лист, даже ветер не сможет нарушить такое положение. И руки у мастера свободны.

Теперь можно приступать к разметке для установки саморезов. Берётся линейка, лучше пластиковая, можно сделать её из ненужной ПВХ-панели для облицовки. Она не будет царапать краску профнастила, её небольшой вес помогает мастеру легко ею манипулировать. Чтобы убрать скольжение пластика по поверхности, можно на обратную сторону наклеить пластырь или изоленту. При установке линейки следует ориентироваться на уже вмонтированные саморезы и середину профильной трубы.

Места, где нужно вкрутить саморезы, помечаются маркером. Всё это делается и по верхней, и по нижней линии перемычки.

После того как сделана разметка и лист хорошо держится в нужном положении, можно окончательно его скрепить саморезами. Специальные кровельные саморезы крепят лист без его предварительного просверливания. Чтобы избежать соскальзывания самореза или отведения его в ненужное направление, или исключить заламливание, лучше всё же немного просверлить небольшое отверстие дрелью со сверлом 3,9 мм. Начинать следует от крайних саморезов, которые уже есть на предварительно установленном листе. Сначала сверлится отверстие, потом вкручивается саморез. То же самое проделывается на верхней трубе-перемычке.

Когда лист зафиксирован по краям, можно уже наделать дырочек для остальных креплений. Затем саморезы вкручиваются по всей длине полотна. Для того чтобы не тянуться каждый раз за новым саморезом, существует ещё одна хитрость. Можно привязать на ленточку магнит от динамика какого-нибудь старенького радиоприёмника, нацепить на него целую кучу саморезов и повесить себе на шею. Теперь можно без лишних усилий быстренько хватать саморез за саморезом и вкручивать один за другим.

Очень важно хорошо настроить ход шуруповёрта, чтобы саморезы достаточно хорошо и ровненько вкручивались. Ни слабая, ни сильная затяжка не обеспечат хорошей фиксации. От чрезмерной затяжки саморез очень сильно углубится, от чего лист может деформироваться, от слабой - останется торчать из полотна, что тоже недопустимо. Кроме того, следует обеспечить правильное направление вкручивания самореза, что влияет не только на прочность стыковки листов, но и на сам эстетический вид конструкции.

Кстати, если уж дырочки всё равно приходится сверлить, можно вместо саморезов посоветовать приобрести стальные заклёпочники. Лучше всего пользоваться для крепления стальным заклёпочником, именно сталь обеспечит креплению долгую жизнь без коррозии. Если же применить заклёпочники из каких-то сплавов, то гарантировать антикоррозийность креплений в этом случае не приходится. Кроме того, такие крепления, в отличие от саморезов, уж точно не выкрутит какой-нибудь «доброжелатель».

Далее, кондуктор переставляют на другое место, убирают подставку из дощечек, чтобы переставить её на другое место, где устанавливается уже новый лист - и так до самого завершения, пока не будет установлен весь забор. Последний лист иногда подрезают по ширине, делают это ножницами для металла. Настоятельный совет: не применять для этого «болгарку» - она может испортить поверхность, нарушить покрытие, расплавить под высокой температурой обрезанную кромку, что в дальнейшем может привести к коррозии.

Подробное описание того, как построить забор из профлиста своими руками без посторонних помощников, может порадовать отличным практическим результатом, если:

научиться правильно выбирать материал для построения ограждения;
овладеть знаниями о маркировках и видах профнастила;
правильно подготовиться к данному процессу: собрать необходимые инструменты, детали, материалы, смастерить рекомендуемые приспособления
внимательно прочитать статью, посмотреть видео и поверить в то, что всё это - возможно

Построить забор из профнастила своими руками для современных технологий уже давно не является каким-то особенным событием. Сейчас без труда можно найти чертежи, схемы, эскизы, фото и видео с инструкцией для пошагового монтажа изгороди. Простота и надежность конструкции, легкость расчета материалов и последовательность выполнения работ делают изготовление забора из профнастила обычным делом. И даже для тех, кто сталкивается с таким строительством впервые.

Отличное решение для загородного участка

Однако, несмотря на кажущуюся простоту и легкость, технология установки забора из профнастила имеет свои особенности и секреты. Их обязательно нужно учитывать на всех этапах работ.

Профилированный лист, применяемый при строительстве изгородей отличается от кровельного материала. Основное отличие – это характеристики. Их нужно учитывать при расчете конструкций опор и поперечин.

Металлический забор с применением этого материала мало чем отличается по своей конструкции от других видов ограждений. Да и сама технология возведения может иметь некоторые отступления. Например, в виде замены одних деталей другими или использования при установке изгороди различных методов соединения деталей каркаса.

Каркас изгороди со стороны двора

Схема забора из профнастила может предусматривать:

сплошной вид ограждения;
секционный вид изгороди;
комбинированный вариант конструкции.

На участке

Устройство забора секционного вида предусматривает изготовление отдельного каркаса для каждой секции. Это более трудоемкий вид заграждений, требующий большой внимательности на всех этапах работ: от разработки чертежа и заканчивая креплением секций на опоры.

Комбинированный вид предусматривает использование рамной конструкции основного элемента и профлиста в качестве фонового заполнения.

Разноцветные варианты листов

Обычно таким образом монтируют ворота, калитки или секционные пролеты. В качестве рамной конструкции используются , элементы декорирования.

Для установки ограждения используется профилированный лист нескольких категорий и различных качественных параметров. Чаще всего для заполнения секций используются полотна с высотой волны от 8 до 20 мм. Крепить такой материал намного легче и проще, чем использовать кровельный металл с высотой волны до 40 или даже до 80 мм.

Стандартные размеры листа составляют:

толщина металла - 0,4-0,7 мм;
длина полотна по волне - 1150 мм;
ширина - 1100 мм.

Виды и варианты

В зависимости от назначения в ограждении используются:

материал с ;
окрашенный алкидными эмалями;
неокрашенный оцинкованный лист;
неокрашенный металлический лист.

Выбор того или иного вида материала и метода постройки зависит прежде всего от назначения ограждения и бюджета строительства. Возможность сделать красивый забор из профнастила зависит от умения обращаться со слесарными инструментами и от того, сколько времени выделено на строительство забора.

На фото изображена ограда для дачи.

Варианты листов и их размеры

Плюсы

Предлагаемые на рынке строительные материалы для возведения оград и заграждений сегодня во многом выступают не только как отдельный вид комплектующих материалов, но и как разработанные и доведенные до совершенства инженерные системы. Именно о таком подходе в оценке профилированных листов и имеет смысл говорить, оценивая положительные стороны материала.

Красивая изгородь

К положительным сторонам следует отнести:

Возможность использования профлиста как отдельного строительного материала для постройки, так и в составе специальной системы возведения изгородей.
Быстрота монтажа каркаса и полотна как сварочным методом, так и при помощи специальной системы монтажа с использованием болтовых соединений и саморезов.
Создание глухого ограждения до 6 метров.
Дешевизна обслуживания: профлисты с ПВХ покрытием и обычным лакокрасочным покрытием не требуют ежегодной покраски.
Ворота и калитка могут иметь и декорирование, при этом правильно сделанный декор только улучшает эстетические качества усадьбы.
Постройка может иметь как массивный каменный или кирпичный фундамент, так и легкий, быстровозводимый каркас на винтовых сваях.
При правильном выборе конструкции основания и метода возведения такое ограждение можно построить практически на любом виде грунтов без ограничения.

Ограждение с кирпичными столбами

Минусы

Рассчитывая возвести забор из профнастила своими руками со столбиками из стандартного набора нужно иметь в виду:

Материал имеет большую парусность - полотно, в отличие от , действительно принимает на себя большую ветровую нагрузку, а значит, сэкономить на креплении не удастся.
Поставить на даче или городской усадьбе можно только при условии, что отраженный солнечный свет не будет выжигать растения у соседей.
Сплошное заграждение из профлиста в зимнее время будет способствовать образованию снежных сугробов.
Проект постройки обязательно должен учитывать качество грунтов и рельеф участка.

Неправильно выбранный тип фундамента для такого сооружения может привести к его разрушению, а само полотно — к деформации и невозможности его дальнейшего использования.

Кроме всех описанных недостатков уже готовых построек, стоит помнить, что работа с этим материалом требует аккуратности и умения работать с электроинструментом.

Монтаж забора с металлическими столбами

Чтобы разобраться, как сделать забор из профнастила своими руками, нужно изучить технологию монтажа. Это работа, требующая определенных навыков и знаний. Для тех, кто решил собрать забор из профнастила без сварки, лучшим вариантом будет заказ полного комплекта частей и элементов для крепления. В комплект обязательно входит инструкция, в которой пошагово с картинками и пояснениями описан процесс сборки.

Монтажные работы по установке ограждения

Монтаж забора из профнастила своими руками предусматривает ряд последовательных операций с поэтапным монтажом:

измерение участка, подготовка плана строительства;
ознакомление с инструкцией по сборке ограждения, проверка правильности расчетов и заказ материалов;
подготовка металла;
крепление поперечных и диагональных перемычек;
монтаж профлиста.

Кроме этого перечня работ, в него могут быть добавлены работы по сборке , монтажу и доборных элементов. Перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с видео и внимательно прочесть руководство по монтажу на сайте компании-производителя сборных металлоконструкций.

Ограждение участка металлической изгородью

Подготовка металла

При строительстве сплошного подготовка металла сводится к нескольким операция, связанным с сортировкой и разметкой листового проката для панелей и элементов каркаса, крепежных элементов.

Металлопрокат рекомендуется перед монтажом осмотреть на предмет выявления дефектов, провести предварительную разметку. Смонтировать листовой металл на склонах и косогорах невозможно без обрезки элементов по размеру и форме ската.

Сваи, поперечины, крепежные узлы и упоры сортируют и готовятся к монтажу:

в металлоконструкциях проверяется наличие мест для посадки саморезов;
проверяется комплектность поставки;
проверяется соответствие отверстий для болтового соединения на разборных свайных конструкциях;
проверяется количество доборных элементов на ограждение.

На фото изображено красивое ограждение.

Ограда на дачном участке

Установка столбов

В готовых комплектах в качестве столбов используются свайные конструкции из двух половинок. Нижняя часть - это винтовая свая с лопастями для ввинчивания в грунт, а верхняя – в виде профильной трубы для крепления поперечин и . Устанавливать забор своими руками начинаем с разметки участка. Дальше технология установки опор предусматривает:

под каждую опору отрывается котлован глубиной 15-20 см для того, чтобы установить здесь опору;
в грунт ввинчивается свая;
к нижней части при помощи болтов устанавливается верхняя часть опоры;
натягивается сигнальный шнур;
проворачивая сваи с верхней частью на четверть оборота, половину оборота или полный оборот, выравнивают опоры по высоте.

Схема установки без использования винтовых свай

При монтаже свай важно выдерживать вертикальное положение. Особенно высокие требования предъявляются к опорам под и калитку. Здесь лучше всего пользоваться лазерным уровнем для контроля .

Схема установки ограды с перепадом высот

Поперечины на опоры устанавливаются следующим образом:

по уровню верхней перемычки натягивается сигнальный шнур;
начиная от столба, на котором будут размещаться ворота, крепится первый элемент крепления поперечины;
второй элемент монтируется на следующем столбе в соответствии с разметочным шнуром;
поперечина крепится сначала на главной опоре, а потом закрепляется на следующем;
постепенно устанавливаются все верхние элементы и поперечины;
стыковку отрезков поперечин делаем по мере монтажа конструкций на опоры.

Схема монтажа ограждения

Собирая забор на даче из профнастила своими руками, следует помнить, что при ширине пролетов из профлиста больше 3 метров и высоте больше 1,7 метра рекомендуется использовать дополнительные диагональные усилительные лаги.

В таком случае сначала нужно смонтировать на забор верхний ярус поперечин с кронштейнами для дополнительных диагональных лаг, а только потом крепить горизонтальные средние и нижние перемычки для профнастила.

Монтаж профлиста

Это завершающий этап строительства ограждения. из профлиста нужно начинать обшивать с главного столба. Профлист имеет несимметричный профиль: одна сторона имеет полную волну, а другая неполную. Такая форма нужна для установки листов внахлест.

Правильная посадка саморезов

Монтаж делается в следующем порядке:

Отрезанный по размеру элемент при помощи шаблонов устанавливается на каркас.
Проводится выравнивание при помощи уровня, и перед началом фиксации, прижимается струбцинами.
При помощи шуруповерта и саморезов в прогиб волны через 2 или 3 волны делается фиксация отрезка.
Направление движения сверху вниз, а дальше по горизонтали к краю листа.
За 4-5 волн до конца листа устанавливается и выравнивается следующий элемент.
Саморезами прижимаются оба листа в прогибе последней волны первого листа и перекрывающей его первой волны следующего.

После проверки углов и диагоналей каркас сваривается окончательно.

Для того, чтобы соединить все детали, не нужно быть квалифицированным сварщиком, достаточно просто внимательно изучить чертежи калитки и рассчитать размеры. на опору рекомендуется делать при помощи готовых накладных навесов. Замок, или другие делать лучше до установки профлиста.

На сегодняшний день в строительстве ограждающих сооружений непревзойденной популярностью пользуются заборы из профнастила (или профлиста). Они востребованы не только из-за высокой надежности, прочности, но также и ввиду большого разнообразия цвета, типов и размеров профильного листа.

Профилированный лист – инновационный материал, отличающийся качеством, дешевизной и отличным дизайном.

Большинство строительных организаций специализируются на установке заборов из профлиста под ключ. Расценки за работу различны. О том, как построить такой забор из профлиста своими руками на дачном участке, при этом относительно дешево, и пойдет речь в статье.

Определяемся с необходимыми материалами для работы

Рекомендация. Как правильно рассчитать длину столба? Длина столба выбирается с учетом того, что 30% будет спрятано в грунте. К примеру, при высоте забора 2 м общая длина столба будет на 30% больше, то есть 2,7 м.