При выборе конструкции и конфигурации крыши необходимо учитывать форму самой постройки и ее габариты. Так, крыша на дом 10 на 10 может быть плоской и скатной. То же самое можно сказать и о постройках с габаритами 10 на 12 и 12 на 12. Но у домов квадратных в плане есть одно существенное преимущество – к ним подходит больше видов крыш, поскольку купольные, шатровые и сферические крыши намного сложнее сочетать с постройками прямоугольной формы в плане. Более того, крыша любого дома может быть с мансардой. Если вы будете все делать своими руками, то вам полезно знать конструктивные особенности и преимущества каждой разновидности.

Перед тем, как сделать крышу, необходимо подобрать ее тип и конструкцию с учетом следующих факторов:

1. Крыши домов должны соответствовать общему стилю строения.
2. Важно учитывать конструктивные особенности постройки (несущие стены, дымовые и вентиляционные каналы, необходимость обустройства крышных окон в домах с мансардой).
3. Если вы будете делать конструкцию своими руками, то учитывайте сложность монтажа.
4. На выбор влияют и климатические особенности местности.
5. Важно учитывать нагрузки, которые несущий каркас крыши и кровля оказывают на стены и фундамент дома.
6. Если вы планируете построить дом с мансардой, то необходимо продумать способы утепления крышных конструкций.
7. Чтобы построить выбранный тип крыши, у вас должна быть возможность приобрести необходимые строительные материалы.

Даже по фото можно понять, что все крыши по конструктивным особенностям делятся на две разновидности:

1. Бесчердачные совмещенные. Здесь в качестве потолка последнего этажа выступает кровельная конструкция. Она может быть плоской или скатной и чаще используется в регионах с теплым климатом.
2. Чердачные. Перекрытие последнего этажа располагается на уровне окончания стен. С помощью этажного перекрытия пространство под крышей отделяется от жилых помещений дома. Этот вариант приемлем для холодных климатических регионов, поскольку можно утеплить не только крышу, но и последнее перекрытие. Чердачное пространство можно оборудовать для дополнительного места хранения. Чердак можно утеплить и переоборудовать под жилые помещения, тогда вы получите дом с мансардой. Причем сделать это своими руками относительно легко, нужно лишь основательно утеплить крышные конструкции.

В жилом доме можно сделать плоские и скатные крыши. Причем последний вариант намного проще выполнять своими руками. Скатные конструкции подходят для домов с любым размером в плане и могут быть следующих видов:

• одно- или двухскатные (щипцовые);
• мансардные или ломаные;
• полувальмовые и вальмовые;
• шатровые;
• многощипцовые;
• купольные;
• конусные;
• комбинированные;
• свободной формы.

У каждой разновидности есть свои конструктивные особенности, плюсы и минусы.

Плоские крышные конструкции

Такая крыша для жилого дома делается очень редко по следующим причинам:

1. Ее довольно сложно правильно выполнить своими руками. Для этого нужны знания и навыки.
2. На доме 10х10, 10х12 и других постройках квадратных или прямоугольных в плане она смотрится невыразительно и скучно.
3. К таким кровлям предъявляются повышенные требования в плане гидроизоляции и утепления.
4. Даже если плоская крышная конструкция делается для небольшого домика, важно читывать снеговые нагрузки и несущую способность каркаса при обустройстве эксплуатируемой кровли.

Преимущества:

• Возможность обустройства террасы, площадки для занятий спортом, отдыха и т.п.
• Можно обустроить оранжерею или зимний сад.
• Там можно установить солнечные батареи и ветрогенератор для повышения энергоэффективности постройки.

Важно! Еще одним преимуществом плоской кровли считается более простой уход и обслуживание.

Односкатные

Небольшой одноэтажный дом прямоугольной конфигурации можно перекрыть односкатной кровлей. Чаще такими конструкциями перекрывают хозяйственные постройки. Стропильная система опирается на противоположные несущие стены разной высоты. Перепадом высот и расстоянием между этими стенами и регулируется угол скатов.

Этот вариант больше подходит для компактных построек, поскольку большая площадь требует увеличения угла наклона для эффективного водоотведения, что приводит к повышению парусности. К преимуществам можно отнести простоту расчетов и монтажа, небольшой расход материалов и вес конструкции. При небольшом угле наклона эту разновидность кровель проще и безопаснее обслуживать.

Стоит знать: к недостаткам односкатной системы можно отнести довольно ограниченное чердачное пространство, которое нуждается в основательном утеплении.

Двухскатные

Двухскатная крыша для дома 10 на 10 – идеальный вариант для обустройства сооружения с мансардой. Ее еще именуют щипцовой. Она имеет самую простую конструкцию в виде двух скатов, идущих в разные стороны от конька и опирающихся на противоположные несущие стены.

Преимущества:

1. Вы сами можете рассчитать и соорудить несущий каркас.
2. Чердачное пространство можно использовать для хранения вещей или обустроить там жилые помещения.
3. Обычно скаты имеют уклон в пределах 15-60°, что обеспечивает эффективное удаление осадков с поверхности кровли.
4. Приемлемая цена.
5. Эстетическая привлекательность и возможность сочетания с разными архитектурными стилями.

Стоит помнить, с повышением площади дома, плоскость скатов тоже увеличивается, поэтому такие кровли подходят для сооружений небольших размеров. Двухскатные крыши бывают равнобедренные и асимметричные (с разным углом наклона и длиной скатов).

Ломаные (мансардные)

Для дома 12 на 12 с мансардным этажом идеально подходит ломаная крыша. По сути, это та же двускатная конструкция, только каждый скат имеет излом и его плоскости расположены под разным углом. Благодаря этому удается расширить чердачное пространство.

Расходы на такую конструкцию на треть выше, но мансардный этаж будет более функциональный и удобный. Этот вариант намного выгоднее, чем строительство полноценного второго этажа, поскольку позволяет существенно сэкономить на материале стен.

Шатровые

Эта разновидность подходит для квадратных в плане построек, например, размером 10 на 10 или 12 на 12. Внешне конструкция напоминает четыре равнобедренных треугольника, соединяющихся вершинами в одной точке. По сути, это пирамида, основание которой стоит на доме.

К плюсам можно отнести:

• хорошую устойчивость к погодным катаклизмам;
• привлекательность;
• большой выбор подходящих кровельных материалов.

Среди недостатков можно назвать сложность расчетов и монтажа. Для обеспечения хорошей несущей способности важно выполнять симметричный каркас.

Вальмовые и полувальмовые

Для прямоугольного дома 10 на 12 можно выбрать вальмовую или полувальмовую крышу. Вальмовая система состоит из четырех скатов. Два из них – это трапеция, два других – треугольники (вальмы). Все они имеют одинаковую длину. Трапециевидные скаты сходятся в коньковой части.

В полувальмовых системах два треугольных ската немного короче, чем длинные боковые скаты, что позволяет оборудовать мансардный этаж полноценными окнами в торцевых стенах под укороченными вальмами.

Вальмовая конструкция с легкостью выдерживает ветровые нагрузки и оберегает стены дома от осадков за счет удлиненных свесов. Такие постройки смотрятся очень гармонично, солидно и имеют просторный мансардный этаж.

Многощипцовые

Если скомбинировать две двускатные конструкции, можно получить многощипцовую систему. Обычно меньшие скаты располагаются над мансардными окнами, а больше – над фронтонами дома. Такие конструкции также можно использовать для построек сложной конфигурации в плане.

При выполнении таких систем с особой тщательностью нужно подойти к обустройству ендов и узлов примыканий, которых в таких системах очень много. Малейшие неточности и небрежности в монтаже могут в дальнейшем привести к протеканию.

Конические и купольные

Такие кровельные системы можно делать как над квадратными в плане домами, так и над сооружениями сложной конфигурации. В качестве кровельного материала можно использовать:

• натуральную и мягкую черепицу;
• рулонные материалы;
• металлочерепицу;
• профнастил.

Купольная крыша больше подходит постройкам круглой формы, но может быть выполнена и над квадратным домом. К их преимуществам можно отнести:

• эстетическую привлекательность и оригинальность;
• теплоэффективность конструкций;
• возможность выполнения остекленных конструкций для обустройства зимнего сада.

Комбинированные

Даже квадрантный в плане дом может иметь элементы с разной этажностью, декоративными эркерами и башнями. Поэтому крыша в таких постройках получится комбинированной, то есть несколько разновидностей кровельных систем гармонично комбинируются в единый архитектурный ансамбль.

Особое внимание при обустройстве такой системы стоит уделить местам примыкания и пересечения. Лучше выбирать гибкое кровельное покрытие, которое обеспечит герметичность всех поверхностей, ребер и изломов.

Для того, чтобы построить двухскатную крышу своими руками для хозяйственного помещения, гаража или даже дома, кроме желания, необходимо умение пользоваться плотницким инструментом. Конечно, выполнить такую работу самому непросто, особенно впервые. Лучше всего иметь несколько помощников, а также изучить особенности и технологические приемы сооружения. В этой статье, мы расскажем, как сделать двускатную крышу своими руками, какой она может быть, как изготавливать ее элементы и выполнять их крепление, а также рассмотрим другие нюансы, которые при этом необходимо учесть.

С чего начать строительство двускатной крыши

Прежде всего, необходимо отметить, что хотя двускатная крыша и является довольно простой конструкцией, но ее сооружение требует наличия определенных знаний, соответствующего инструмента и умения им пользоваться. И поэтому, чтобы эта работа была успешной, необходимо:

• Правильно выбрать ее вид или способ сооружения такой крыши;
• определиться с углом ее наклона;
• рассчитать и заготовить необходимое количество материалов, которые потребуются для всех ее элементов.

Существует несколько способов сооружения двускатной крыши и перед тем, как приступить к строительству ее своими руками, необходимо выбрать именно тот ее вид, который будет:

• обеспечивать максимальную прочность и надежность всей конструкции;
• учитывать требования, предъявляемые к чердачному помещению, с точки зрения последующей его эксплуатации;
• учитывать конструкционные особенности здания.

Выбор угла наклона

Что касается угла наклона, то чем он больше, тем крыша будет выше и обеспечит лучшую защиту от атмосферных осадков, а также меньшую вертикальную составляющую нагрузки от веса кровельного материала и тех же атмосферных осадков (особенно снега), действующей на стропила. Но с другой стороны, более высокая крыша более затратная и требует большего расхода материалов, как древесины, так и кровельного материала, а также обладает большей «парусностью». Кроме этого, при выборе угла наклона необходимо учитывать особенности выбранного кровельного материала. Так рекомендуемый угол наклона для кровли из профнастила, битумной черепицы и рулонных материалов – не менее 20°, а для металлочерепицы, ондулина и асбоцементных листов (шифера) – не менее 25°. Как рассчитать угол наклона крыши, в зависимости от ее высоты или длину стропил, при определенном угле наклона, можете посмотреть в разделе «вопрос-ответ» .

Для того, чтобы правильно выбрать оптимальный вид двускатной крыши для своего дома, гаража, бани или подсобного помещения, рассмотрим какие же способы сооружения ее существуют, чем они отличаются, в чем их преимущество и недостатки.

Конструкция, виды и способы строительства двускатной крыши

Любая двускатная крыша состоит из таких основных элементов:

• горизонтальное основание, к которому крепятся основные несущие элементы – стропила (стропильные ноги). Это могут быть либо мауэрлаты (брус, уложенный по несущим стенам) или могут использоваться имеющиеся балки деревянного перекрытия;
• сами стропила или стропильные ноги;
• обрешетка, которая крепится к стропилам и служит основанием для крепления кровельного материала;
• кровля.

Кроме этого, в состав крыши могут входить дополнительные элементы, такие как:

• стойки, упоры, раскосы – обеспечивающие, при необходимости, дополнительную прочность конструкции;
• гидроизоляция, которая может быть в виде рулонного материала, пленки или мембраны;
• утеплитель;
• контробрешетка – брус, который прибивают вдоль стропил и с помощью которого крепится гидроизоляция;
• ветровые планки и планки примыкания;
• коньковые элементы;
• водосточная система;
• элементы отделки свесов.

Как уже отмечалось, основными несущими элементами любой крыши являются стропила или стропильные ноги. Они воспринимают нагрузку от всей конструкции крыши, включая вес кровельного материала, а также вес осадков (особенно снега), ветровую нагрузку и передают ее на несущие стены здания. В зависимости от их типа, можно выделить два основных вида двухскатных крыш:

• с наслонными стропилами, которые опираются внизу и вверху на несущие конструкции (стены или горизонтальный прогон);
• с висячими стропилами, которые в верхней части опираются друг на друга и соединяются между собой, образуя, таким образом, стропильные фермы.

Сделать своими руками двускатную крышу с наслонными стропилами проще. Но для этого в конструкции помещения, над которым сооружается крыша, должна быть посредине несущая стена или колонны, на которые можно было бы опереть «скамью» с коньковым горизонтальным прогоном, а само помещение чердака, таким образом, получается разделено опорными стойками или стенкой.

Сложнее самостоятельно сделать крышу с висячими стропилами, особенно при отсутствии опыта. Но и эту работу можно выполнить своими руками, предварительно ознакомившись с необходимой теоретической информацией, сделав правильные расчеты, изготовив тщательно все узлы стропильных ног (ферм) и выполняя правильное их крепление. Висячие стропила позволяют устраивать крышу над помещением, в котором нет опорной стены посредине, а само помещение чердака становится свободным от «скамьи», что бывает особенно важно при желании устроить там мансарду, особенны при небольших размерах здания.

Кроме того, конструкции двускатных крыш, как с наслонными, так и висячими стропилами, могут отличаться способами соединения и крепления их элементов, видом используемых материалов (доска, брус), его сечением и шагом расположения.

Необходимые материалы и инструменты

Необходимое количество материалов, их вид и сечение зависит, как от размеров здания, ширины перекрываемого пролета, так и от вида будущей крыши, ее высоты (угла наклона), шага стропил и обрешетки и других факторов.
Например, чтобы узнать количество бруса для мауэрлата, необходимо измерить периметр здания, делая при этом запас на места стыка и отходы. В принципе, чем длиннее будет брус для мауэрлата, тем лучше: меньше будет стыков и легче его выставить в горизонтальной плоскости по всей длине.

Количество материала для стропильных ног определяется шириной пролета, углом наклона и шагом, с которым они будут устанавливаться.

Количество доски или бруса для обрешетки можно подсчитать, учитывая шаг ее монтажа (а это зависит от выбранного кровельного материала) и длину крыши поперек ската, с учетом боковых свесов над фронтонами (не менее 20 см).
Кроме того, в зависимости от выбранного вида крыши и ее размеров, понадобятся доски для затяжек, раскосов, накладок, «кобылок», подшивки, а также - брус для прогонов, стоек, упоров.

Для того, чтобы легче было подсчитать общее количество материалов, необходимо составить простенький чертеж-схему будущей крыши, с и изображением всех ее элементов и указанием их вида и размеров (длины, сечения).
Сечение основных элементов двускатной крыши можно выбрать, ориентируясь на рекомендации, приведенные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 Рекомендации по выбору сечения стропил из бруса и бревен в зависимости от ее длины и шага (расстояния между соседними стропилами)

Длина стропиль-	Шаг, см: 100
ной ноги, м	Брус, мм /бревно	Брус,мм /бревно	Брус, мм /бревно	Брус, мм /бревно
Больше 6,0

Таблица 2. Другие элементы крыши

Необходимые инструменты, которые могут понадобиться при сооружении крыши своими руками:

• Топор;
• Молоток с гвоздодером;
• Ножовка;
• Бензо- или электропила;
• Рулетка;
• Металлическая линейка и угольник;
• Строительный уровень;
• Отвес;
• Ручная или электрическая дрель.

Кроме древесины и инструментов, необходимы будут также материалы для соединения и крепления деревянных элементов крыши: гвозди, скобы, анкера, саморезы, соединительные металлические пластины и уголки. Их вид и количество также будет зависеть, как от размера крыши, ее вида, способов крепления ее элементов между собой, так и способа крепления и вида кровельного материала.

Порядок работ при строительстве двускатной крыши

Порядок работ, при сооружении разных типов двускатной крыши может несколько отличаться, в зависимости от выбранного вида стропил, способа их крепления и типа основания, к которому они будут крепиться. Поэтому, рассмотрим несколько возможных вариантов.

Как мы уже говорили, крыша с наслонными стропилами отличается тем, что эти ее несущие элементы в верхней части опираются на горизонтальный коньковый прогон. Последний, может быть уложен по вертикальным деревянным стойкам, по кирпичной или каменной опорной стенке или опираться на сооруженные заранее фронтоны.
Чаще всего при сооружении такой крыши используют первый вариант. В этом случае посредине пролета сооружают так называемую «скамью» из вертикальный стоек, раскосов и горизонтального конькового пролета. При этом вертикальные стойки могут опираться как непосредственно на деревянные балки перекрытия, так и на нижний горизонтальный прогон, специально для этого уложенный. Во втором случае, шаг стоек не будет зависеть от шага балок перекрытия. Кроме того, такой способ можно использовать, если перекрытие не деревянное, а железобетонное. Сооружение опорной стенки для укладки конькового прогона используется гораздо реже и только тогда, если это предусмотрено конструкцией здания.

Рис. 1 Наслонные стропила, опирающиеся на мауэрлат и коньковый прогон "скамьи" : МЗП - соединительная металлическая зубчатая пластина.

При сооружении небольших зданий (бань, гаражей, хоз. блоков) возможен третий вариант, когда предварительно и бруса, бревен или кирпича сооружают фронтоны и на них укладывают коньковый прогон без дополнительных промежуточных опор. В данном случае фронтоны будут выполнят роль опорных стен и поэтому должны иметь соответствующую толщину и прочность. Это относится и к коньковому прогону. Он должен быть достаточно прочным и устанавливаться «на ребро».

Рис. 2 Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон без промежуточных опор.

Способы крепления стропил к коньковому прогону и между собой могут быть самыми разными (рис.3). Главное обеспечить надежность соединения. Для этого могут использоваться болты, гвозди или МЗП (специальные соединительные пластины с зубями). Стыковка стропил может осуществляться, как встык, так и внахлест или вполдерева.

Рис.3 Варианты решения верхнего узла крепления наслонных стропил

Внизу стропильные ноги опираются и крепятся либо к мауэрлату, либо к деревянным балкам перекрытия.

Когда опорой стропильных ног служит мауэрлат

В этом случае, первое, что необходимо сделать - уложить по периметру здания, сверху по наружным стенам (на слой гидроизоляции) и закрепить там мауэрлат (брус, верхняя плоскость которого должна лежать в одной горизонтальной плоскости). К каменному или бетонному основанию мауэрлат крепят либо с помощью заложенных ранее по оси укладки шпилек либо с помощью анкеров, просверлив под них соответствующие отверстия. Возможен также вариант, когда мауэрлат крепят гвоздями к деревянным балкам перекрытия. В небольших деревянных домах вместо мауэрлата можно использовать верхний венец сруба или дома из бруса, а в каркасных – брус верхней обвязки.

Рис. 4 Некоторые варианты креплениямауэрлата к стене: а - с помощью анкеров; б - гвоздями к балкам перекрытия; в - с помощью шпилек, заложенных при бетонировании армопояса.

После укладки мауэрлата, сооружаем «скамью», верхний прогон которой также должен быть строго горизонтальным и параллельным мауэрлатам. Первоначально, с двух сторон перекрытия, замеряем расстояние между осями противоположных мауэрлатов, делим пополам и откладываем это расстояние посредине пролета и делаем отметки. Соединяя их, отмечаем линию положения оси «скамьи». По ней будет укладываться нижний прогон. Если же стойки «скамьи» будут крепиться непосредственно к балкам перекрытия, то это будет линия на которой должна находиться средина их опоры. Удобнее всего изготавливать «скамью» с нижним прогоном целиком в горизонтальном положении, после чего поднять и закрепить вертикально по оси к перекрытию и дополнительно временными раскосами.
Проверяем вертикальность стоек и расстояния по диагонали от краев мауэрлатов до краев конькового прогона. Если они одинаковы, то все в порядке. Если нет, корректируем положение «скамьи».

Рис. 5 "Скамья" для наслонных стропил

Следующим шагом будет – изготовление, монтаж и крепление стропильных ног. Прежде чем начать эту работу, лучше всего из доски 25-30 мм изготовить шаблон стропильной ноги, подогнать его на месте и «прогнать» по всему скату крыши, проверив, нет ли отклонений размеров. Если такие обнаружатся, их необходимо устранить (если это возможно) или учесть при изготовлении стропил. В дальнейшем изготавливаются стропильные ноги и начинают их монтаж. Сначала монтируются и крепят крайние стропила, а при монтаже остальных, контролируют, чтобы те находились в одной плоскости ската, натягивая шнур между крайними. Если здание правильной формы, мауэрлат и коньковый прогон уложены горизонтально и параллельно, то никаких проблем возникнуть не должно. При этом шаг стропил может быть разным, в зависимости от сечения используемого материала для стропил.

После укладки и подгонки стропила крепятся к мауэрлату и коньковому прогону с помощью гвоздей, скоб или металлических уголков.

Рис. 6 Некоторые из вариантов крепления стропильной ноги к мауэрлату с бобышкой (упорным бруском) или зарубкой: а - с помощью металлического уголка; б - с помощью гвоздей; в - скобой.

Для формирования свеса, чаще всего, к стропилам прибивают «кобылки» необходимой длины из досок 40-50 мм. Возможен также вариант формирования свесов с помощью выпуска нижней части стропильной ноги. Но в этом случае они должны иметь запас длины.

Когда стропила опираются на балки перекрытия

Иногда, стропильные ноги в нижней части крепят к деревянным балкам. В этом случае, балки, чаще всего выпускают наружу, за пределы стены, формируя тем самым свес. Часто такой способ крепления используют для увеличения чердака небольших зданий. В этом случае, шаг стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. Кроме того, балки должны быть обязательно уложены и вдоль фронтальных (торцевых) стен.

Рис. 7 Варианты крепления стропил к деревянной балке: 1 - стропильная нога; 2 - балка; 3 - гвоздь; 4 - скоба; 5 - зуб.

Обрешетка

Обрешетку устраивают из доски толщиной 30-40 мм или бруса, сечением 40-50х50-60 мм. Обрешетка должна выступать за крайние стропила и формировать боковой свес с таким расчетом, чтобы он составлял не менее 20 см, с учетом толщины фронтона. Крепление обрешетки начинают снизу. Шаг крепления зависит от выбранного кровельного материала. Для некоторых кровельных материалов, например рулонных или битумной черепицы, обрешетку делают в виде сплошного наката.

Если предусмотрена гидроизоляция крыши, то гидроизоляционного материала крепится непосредственно по стропилам, поперек ската, с небольшим провисанием, нахлестом 10-15 см и предварительно закрепляется степлером. Сверху гидробарьер крепится контробрешеткой – брусками, которые прибиваются вдоль стропил. А уже по контробрешетке прибивается обрешетка для кровли.

После того, как обрешетка будет прикреплена, по ее краям, вдоль скатов натягивается шнур, по которому проверяют, насколько ровным является боковой свес. При необходимости, обрезают выступающие доски или бруски.
После этого выполняется монтаж кровли, ветровых досок (планок) и подшивка свесов.

Как построить своими руками крышу с висячими стропилами

Сделать крышу с висячими стропилами своими руками несколько сложнее, так как в этом случае стропильные ноги противоположных скатов вверху служат опорой друг для друга и больше никакой опоры не имеют. Для того, чтобы такая конструкция была жесткой и достаточно устойчивой, они должны быть надежно соединены между собой затяжкой (чаще всего, доской сечением 40-50х200-250 мм). Таким образом, образуются так называемые стропильные фермы. Их изготавливают по шаблону внизу и подают на перекрытие готовыми или же они изготавливаются на перекрытии из подготовленных по шаблону отдельных элементов. Второй вариант возможен, если на перекрытии есть достаточно места, для такой работы.

Рис. 8 Висячие стропила, закрепленных на мауэрлате.

Особенно важную роль затяжка играет, если опорой стропил являются мауэрлаты, уложенные по стене. Она предотвращает возникновение распорных (опрокидывающих) нагрузок на стены. В случае, если стропила внизу крепятся к балам перекрытия, то основную часть распорной нагрузки воспринимают они. Хотя и в этом случае, затяжка в верхней части стропильной фермы необходима, для обеспечения ее жесткости.

Перед началом изготовления стропильных ферм, делают ее шаблон из доски 25 мм и проверяют все их будущие посадочные места. Если здание правильной формы, то шаблон будет одинаково подходить в любом месте. Если же стены здания не параллельны (например, одна из торцевых стен окажется шире вследствие неправильной разбивки), то шаблон это выявит и при изготовлении ферм придется вносить поправки.

Между собой стропильные ноги могут соединяться различными способами: внахлест, встык с деревянной или металлической накладкой (соединительной пластиной), в полдерева и др.

Рис. 9 Некоторые варианты крепления висячих стропил (верхний узел): а - встык с деревянной накладкой; б - встык и металлической пластиной; в - вполдерева и металлическим болтом; д - внахлест гвоздями или болтами.

Готовая стропильная ферма поднимается, выставляется по отвесу и крепится к основанию (мауэрлату или деревяной балке перекрытия), а также дополнительными раскосами (постоянными или временными). Первыми устанавливаются и закрепляются крайние фермы. После этого, между ними необходимо натянуть шнур или леску, ориентируясь на которые монтируются остальные. Если основание правильной формы и находится в горизонтальной плоскости, а фермы одинаковые (изготовленные по одному шаблону), то достаточно будет шнура, натянутого по одной стороне, внизу. Если же эту работу вы выполняете впервые и для того, чтобы быть уверенным в правильности монтажа, после закрепления очередной фермы, лучше проверить ее положение с помощью шнура или лески и с другой стороны, как внизу, так и на уровне своего роста. Перед тем как закрепить очередную ферму временными раскосами, обязательно проверяется ее вертикальность. Раскосы устанавливаются так, чтобы они не мешали при монтаже обрешетки.

Рис. 10 Крепление висячих стропил на деревянной балке перекрытия.

После того, как все фермы будут закреплены, можно приступать к монтажу гидроизоляции и обрешетки.

При большой длине ската

Если длина ската, а соответственно и стропильной ноги, более 4,5 м, для усиления конструкции крыши необходимо установить дополнительные упорные вертикальные стойки или раскосы под каждую стропильную ногу (см. видео). Внизу они могут опираться на балки перекрытия или горизонтальный прогон. Можно также устроить опорные «скамьи» из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов, на которые будут опираться стропила или ригеля, выполняющие роль затяжек (как на рис.11).

Рис.11 Вариант стропильной системы двухскатной крыши при большой длине стропил (более 4,5 м)

Как построить двухскатную крышу своими руками - видео:

Крыша заслуженно считается одним из важнейших конструктивных элементов любого здания. Особое значение она приобретает при возведении частного дома, так как в этом случае, помимо функции защиты сооружения от внешних воздействий, она выполняет и огромную декоративную роль. Самым распространенным типом крыши небольших домов является двускатная.

Достоинства двухскатной крыши

Популярность двухскатной кровли обусловлена вполне логичными и легко объяснимыми причинами. Главной из них, безусловно, является простота конструкции данного варианта крыши. Наиболее четко преимущество проявляется при небольших размерах возводимого дома (при его ширине до 10 метров). В этом случае возможна самая простая и недорогая конструкция, предусматривающая сооружение наслонных стропил, опирающихся на внутреннюю стену.

Помимо этого, устройство двухскатной кровли позволяет получить следующие немаловажные достоинства:

• надежность и долговечность . В сочетании с конструктивной простотой обеспечивают рассматриваемому варианту очевидные конкурентные преимущества по сравнению с любым альтернативным. Особенно важным фактор становится именно в частном домостроении, когда значительная часть работ выполняется самостоятельно;
• практичность . Устройство двускатной кровли подразумевает большую величину угла наклона, что приводит к быстрому стеканию осадков и невозможности скапливания снега;
• универсальность . Двускатная кровля может успешно применяться практически в любых зданиях;
• функциональность . Зачастую во внутреннем пространстве, образуемом конструкция крыши, устраивается мансарда, увеличивая таким образом жилую площадь дома;
• невысокая цена. Простота конструкции, доступные и недорогие материалы, сжатые сроки производства работ - все это позволяет считать рассматриваемый вариант крыши самым недорогим из всех возможных.

Перечисленными преимуществами плюсы двускатной крыши не исчерпываются. Ее немаловажным достоинством совершенно заслуженно считается эстетичный внешний вид, которого достигается применением современных кровельных покрытий, например, мягкой черепицы, часто называемой битумной.

Все вышесказанное объясняет широкое, практически повсеместное использование двускатной крыши в частном домостроении.

Особенности конструкции двускатной крыши приведены на видео:

Основные элементы двухскатной крыши

Несмотря на простоту конструкции, двускатная кровля состоит из достаточно большого количества элементов, каждый из которых необходим для надежной и долговечной эксплуатации кровли. К ним относятся:

• мауэрлат . Обычно это деревянный брус, который укладывается по периметру возводимого здания и закрепляется к стенам с использованием анкеров или металлических стержней. Его задача - передать нагрузки от стропил на коробку здания;
• стропильная нога . Назначение данного элемента - передача нагрузки от покрытия кровли и любых внешних воздействий (атмосферные осадки, ветер) на мауэрлат. Именно стропильные ноги формируют основной контур в виде треугольника, который приобретает двускатная крыша;
• конек . Один из важнейших элементов зданий, который располагается горизонтально и соединяет в верхней точке кровли два ската. Он устанавливается на месте, где соединяются стропильные ноги;
• кобылки . Специальный элемент стропильной системы, который образует свес, являясь продолжением стропильной ноги. Применение в конструкции кобылок позволяет снизить расход материала, так как они изготавливаются из доски или бруса меньшего сечения, чем стропильные ноги;
• свес . Назначение данного элемента - отвод воды от стены с целью предотвращения ее намокания;
• лежень . Устанавливается на стену, расположенную внутри здания. Его назначение — равномерно распределять нагрузку от стоек;
• стойки . Расположенные вертикально конструкции, передающие нагрузку от расположенного вверху конструкции конька на установленный снизу лежень;
• обрешетка . Конструкция из брусков или досок, которая закрепляется к стропильным ногам и предназначается для устройства покрытия кровли.

Помимо основных элементов различаются два вида стропильных систем, используемых при сооружении двускатной крыши. При ширине здания до 10 метров, наиболее часто встречающейся при строительстве небольших домов, используется система с наслонными стропилами, наиболее простая конструктивно и менее затратная с точки зрения расхода материалов и объема выполняемых работ.

Именно поэтому, наиболее востребованными при возведении частных домов являются типовые проекты размеров 6*6, 8*8 и 10*10 метров. Их использование позволяет сэкономить значительные ресурсы, получив при этом достаточную площадь дома, особенно в случае строительства двухэтажного здания или сооружения мансарды.

Вторым, более сложным и дорогим вариантом возведения двускатной крыши является система с висячими стропилами. При ее сооружении потребуется больший расход материалов, кроме того, он более трудоемка.

Примеры проектов двухскатной крыши

Проекты домов с двухскатной крышей размерами 8*8 и 10*10 метров, как уже отмечалось выше, пользуются неизменным спросом у желающих построить собственное жилье. Это вызвано целым рядом причин, главной из которых является экономическая. Объяснение достаточно простое и логичное — строительство такого дома обойдется во вполне разумные средства. При этом жилая площадь составит вполне достаточную величину.

Проект дома 10*10 с мансардой и двускатной крышей

Основные характеристики возводимого здания следующие:

• общая/жилая площадь возводимого здания - 137,6/85,34 кв.м.;
• количество комнат/спален - 5/4;
• размеры здания - 10*10 м.

Проектом предполагается выполнение фундамента в виде монолитной плиты, стены возводятся из газобетонных блоков с отделкой облицовочным кирпичом. Перекрытия монтируются из сборных железобетонных плит. Окна - стандартные, металлопластиковые. Тип конструкции крыши двускатная с покрытием из битумной черепицы.

На фото приведен внешний вид с лицевой стороны. Двускатная крыша при проектировании очень органично вписана в общий стиль дома и прекрасно сочетается с остальным конструктивными элементами, образуя законченный и оригинальный внешний вид здания. Нестандартный навес, выполненный над крыльцом из материала, аналогичного кровельному покрытию, а также вынесенные конструкции стропильной системы в сочетании с белыми водостоками и подшивом кровли из белого сайдинга превращают проект из типового в индивидуальный.

В рассматриваемом проекте четко представлены основные достоинства двускатной крыши:

• простота в сочетании с функциональностью и надежностью;
• привлекательный внешний вид, еще более четко проявляющийся благодаря использованию современной и эстетичной битумной мягкой черепицы;
• разумное сочетание цены и качества, позволяющее при небольших размерах (9*9) получить достаточную жилую (85, 34 кв. м.) и общую (137,6 кв. м.) площади.

Преимущества, которые позволяет получить использование двускатной крыши, проявляются и в других проектах.

Проект дома 9*9 с мансардой

Проекты домов с двускатной крышей могут быть самыми разнообразными. Один из подобных примеров приведен на фото. Грамотная планировка и тип кровли позволяют получить практически полноценных два этажа при общих размерах здания 9*9 метров.

При этом в доме установлен камин, занимающий достаточно много места. Тем не менее, как видно на плане, на мансардном этаже с легкостью уместились три спальни, а на первом располагается большой зал и столовая с панорамными окнами и выходом на прилегающий участок.

Внешний вид здания выполнен в едином стиле, куда органично вписывается покрытие двускатной крыши, дополняемое водосточной системой того же цвета, а также подобранной расцветкой фасада, окон и дверей.

Проект гостевого дома 6*6 мансардой

Не менее органично двускатная кровля смотрится при строительстве деревянных домов. На фото показан дом из бруса с мансардой и террасой. Все элементы навесов выполнены из того же материала, что и покрытие основной кровли. Крыша оборудована мансардными окнами, обеспечивающими дополнительное естественное освещение второго этажа.

Данный проект показывает, как могут быть использованы различные пристройки к дому с двускатной крышей, когда их покрытие не образует единую поверхность. Тем не менее, получаемая конструкция надежна и внешне привлекательна, что в очередной раз показывает универсальность двускатной крыши.

Проект дома 6*6 с мансардой и террасой

Данный проект является наиболее простым из приведенных. В нем двускатная крыша на одном из скатов переходит под другим углом в покрытие террасы и холла. При грамотном выполнении стыка получаемая конструкция надежна и не доставит никаких проблем. При этом она позволяет увеличить высоту террасы и холла до приемлемой и более комфортной.

В результате гостевой домик, выполненный из сруба 6*6 метров с пристройкой 2*3 метра, позволяет получить общую площадь здания 47, 5 кв. м. и террасу площадью 6 кв. м.

Приведенный пример показывает, насколько эффективной может быть двускатная крыша при грамотном использовании всех ее достоинств.

Заключение

Двускатная крыша является самым распространенным вариантом конструкции кровель. Особенно часто он применяется при строительстве частных домов небольших размеров: 6*6, 8*8 и 10*10 метров. Именно такие габариты здания позволяют использовать в полной мере достоинства конструкции, главными из которых являются простота, надежность и функциональность при невысокой стоимости работ по устройству двускатной крыши.

Наконец дошел я в своем каркасном доме и до крыши. На улице стояло 15 декабря и я понял, что крышу один сделать не успеваю, а скоро пойдет снег (а как потом оказалось, и дождь), поэтому я решил позвать на помощь бригаду знакомых строителей. Забегая вперед, скажу, что, к своему восторгу, основной каркас из 42 стропил с пленкой, обрешеткой и контробрешеткой был поставлен всего за 11 часов силой меня и 4 хлопцев (за контактами этих гигантов обращаться в комментарии или на почту). Сами понимаете, с фотографиями процесса туго, так как за 11 часов не было времени даже поесть или присесть. Задача была жесткая — сделать все за один день.

Но мы и не с таким справлялись.

А теперь обо всем по порядку.

Расчеты по моей крыше я делал в тексте о расчете .

Напомню, изначальные данные:
Дом шириной 8,75 метров + обшивка дюймовкой еще 5 сантиметров = 8,8 метров.

Соответственно, пролеты балок перекрытия:

в нашем регионе 240-320 кг на м2, т.е. очень серьезная. По расчетам стропило должно быть сечением минимум 176 мм. Поэтому я взял стропила 190×45 мм с легким запасом (вообще, оно было 200×50 мм, но подсохло).
О вырезах в стропилах я рассказывал в тексте .

В теории все звучало достаточно сложно, но на практике парни напилили и сделали вырезы во всех 40 с лишним стропилах за полтора часа и это при том, что многие были кривыми и их приходилось ровнять по всей длине под один размер.
Сейчас подробно расскажу, как шла работа, чтобы вы могли потом использовать.

1. Определяем центр здания с обоих фронтонов, натягиваем ниточку. Ставим по этим ниточкам доску плашмя 150×50, которая будет служить опорой для подконьковой доски и приколачиваем ее к перемычкам перекрытия, а также к лагам перекрытия с произвольным шагом. На следующих фото она будет видна.

2. Выставляем по краям и центру здания опоры под конек (в нашем случае по расчету под угол кровли 26 градусов они составляли 2,1 метра). По краям здания мы прибили их к обшивке (у меня уже была выпущена обшивка дюймовкой на фронтон), по центру прихватываем опору снизу и делаем для нее укос к перекрытию, чтоб не падала.

3. Подбираем самые ровные доски (в нашем случае хватило двух досок длиной в сумме 12,2 метров, как раз дом длиной 11,25 метров и примерно 45 см с каждой стороны на фронтонный свес).
Выставляем конек.

Качество фото не очень, увы.

4. Сортируем все стропила, делим на 3 кучи: идеальные, нормальные и совсем плохие.
Идеальные берем на первые 2 стропила, которые будут выступать лекалами. Для этого берем первую идеальную доску, делаем вырез под конек и прикладываем к нему, но повыше на 3-4 сантиметра. Теперь снизу другой человек отмечаем место и глубину выреза в стропилине так, чтобы она потом при опускании на 3-4 сантиметра туда села.

5. Теперь 2 лекала получившихся приставляем к коньку и смотрим, есть ли щели. Нет? Отлично, прикладываем их же на другом фронтоне (вдруг дом кривой?). В нашем случае дом был почти идеален +-5 мм, так что все стропила получились одинаковые.

Отдаем лекала вниз, и там за час нам напиливают еще 40 штук таких же (один бы я пилил их целый день). Выбирают на стропила доски нормальные, в конце пришлось брать совсем плохие, но их подрезали по всей длине под один размер (190 мм).

Красота, не так ли?

6. После того, как все обычные стропила были поставлены, мы перешли к выносным стропилам (консолям), которые также являются основой для торцевой доски.

Сначала мы их ставим на временную доску, прибитую к стене, и крепим к коньку. А уже после этого натягиваем нитки (чтобы не распирать консоль) и набиваем между выносным стропилом и обычными с обшивкой — перемычки.

Ух высоко!

В итоге они выглядят так:

7. Теперь время добавить под конек временные опоры.

По расчет при моем уклоне и снеговой нагрузки — нужна опора под конек сечением минимум 100×100 с шагом 1100 мм (подсчитано на норвежском софте по расчету нагрузок). Многие ставят опоры под конек 150×40(как мои временные на фото) , но это неправильно, так как крепость на прогиб в таком случае считается по наименьшему сечению и равно 40 мм, а 40 мм мою нагрузку не держит. Правда есть вариант сделать укосины с двух сторон между каждой каждой опорой, тогда они будут достаточно крепки.

8. Следующим этапом было натягивание гидроизоляции и набивание контробрешетки.
Заметьте, первый коротыш контробрешетки натягивается на конец стропила без гидроизоляции.

Гидроизоляция не доводится до карниза, чтобы крыша лучше проветривалась.

9. И теперь пришел черед обрешетки с шагом 350 мм под металлочерепицу. Ее хлопцы делали со скоростью ветра. Я только успел с напарником сделать все консольные выносы, а они сделали обрешетку на обоих скатов и подгоняли нас.

Ох и устали же все участники этого мероприятия!

А это результат:

В итоге к 22-00 мы сделали все, что хотели и разъехались по домам. Мне одному осталось доделать карнизы, фронтонные свесы и обрешетку в некоторых местах ну и конечно покрыть крышу металлом.

Таким образом можно сделать каркасную крышу с пролетом 9 метров и несущей стеной посередине.

Если хотите, чтобы эта классная бригада приехала и к вам на стройку, пишите мне (можно в красное окошечко справа экрана)!

• Какую крышу выбрать для дома.
• Как и почему крыша распирает стены и разрушает дом.
• Чтобы крышу с дома не сдуло ветром

Стропильная система - основа крыши

Основой конструкции крыши является стропильная система. Стропильная система задает форму крыши частного дома, воспринимает нагрузки. От правильного выбора и устройства стропильной системы зависит долговечность дома, а также будущие расходы на ремонт и эксплуатацию нового дома.

Нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши, делятся на постоянные и переменные. Постоянные - это нагрузки от веса всех элементов крыши (стропильной системы, кровли, водосточной системы и т.д.). Переменные - включают в себя нагрузки от веса людей и снега на крыше, а также ветровую нагрузку.

Снеговую и ветровую нагрузки определяют по картам снеговых и ветровых нагрузок, которые приведены в строительных нормах. Например, на карте России обозначены границы районов с нормативными значениями ветровой или снеговой нагрузки. На карте находите место Вашей стройки, определяете район и нормативную снеговую или ветровую нагрузку места стройки.

Основные элементы стропильной системы крыши частного дома

Основные элементы стропильной системы частного дома на примере четырехскатной крыши показаны на рисунке:

Стропильная нога (стропило) создает уклон крыши и является опорой для кровли. На стропило действуют силы, которые стремятся деформировать его в двух направлениях - выгнуть дугой и повернуть в горизонтальное положение.

Затяжка соединяет между собой нижние концы противоположно расположенных стропил. Препятствует расползанию концов стропил в стороны. Действующие на затяжку силы стремятся растянуть её.

Мауэрлат - брус закрепленный на наружных стенах дома. На мауэрлат опираются нижние концы стропил. Мауэрлат связывает между собой нижние концы соседних стропил, равномерно передает нагрузки крыши на наружные стены дома.

Прогон коньковый - брус на который опираются верхние концы стропил. Коньковый прогон соединяет между собой верхние концы стропил.

Стойка поддерживает прогон и воспринимает вертикальные нагрузки, которые стремятся сжать стойку. Стойки опираются на внутреннюю несущую стену дома (как на рисунке) или на лежень - брус, уложенный на эту стену. Стойка обязательно должны опираться на несущую конструкцию - внутреннюю стену или чердачное перекрытие, рассчитанное на нагрузки крыши.

Подкос препятствует прогибу стропила. Испытывает деформацию сжатия.

Ветровая балка - доска, которая связывает между собой стропила на скате крыши. Доска крепится к стропилам со стороны чердака под углом, от конька к мауэрлату. Ветровая балка увеличивает устойчивость стропильной системы к ветровым и другим нагрузкам, направленным вдоль конька крыши.

Кобылка - доска или брусок, прикрепленный к стропильной ноге для создания свеса крыши.

Шпренгель - брус, уложенный в углах дома на смежные стороны мауэрлата. На шпренгель опирают стойку, поддерживающую диагональное стропило.

Нарожник - укороченное стропило, верхний конец которого опирается на диагональное стропило.

Указанные выше элементы стропильной системы в том или ином сочетании присутствуют в конструкции стропильных систем разного вида.

Схемы стропильных систем крыши частного дома

Существует несколько принципиальных схем стропильных систем. В частном домостроении обычно используют две принципиальных схемы стропильной системы - с висячими стропилами и с наслонными стропилами .

Выбор той или иной схемы зависит от многих факторов - размеров и формы дома, наличия внутренних несущих стен, желания устроить под крышей дома мансарду, выбора формы крыши из эстетических соображений. В ряде случаев, на крыше одного дома применяют и комбинацию из разных стропильных систем.

Каждая принципиальная схема стропильной системы имеет несколько конструктивных решений.

Стропильная система с висячими стропилами

Свое название схема получила потому, что верхние концы стропил не имеют специальной опоры (стойки), передающей нагрузку на несущий элемент здания. Верхние концы стропил как бы висят в воздухе, опираясь только друг на друга. Несущая способность стропил обеспечивается только за счет распора затяжки. Стропила испытывают в данной схеме деформации в нескольких направлениях. Под действием нагрузки стропило сжимает, выгибает дугой и поворачивает в горизонтальное положение.

Ригель на левом рисунке работает как на растяжение, так и на сжатие, в зависимости от величины и распределения нагрузки по скатам крыши.

Подвес (бабка) на правом рисунке испытывает деформацию растяжения.

Стропильная система с висячими стропилами имеет

достоинства:

• Не требует промежуточной опоры в виде устройства в доме внутренних несущих стен или перекрытий, рассчитанных на нагрузки крыши.
• Затяжки могут быть использованы в качестве несущих балок чердачного перекрытия.

и недостатки:

• Детали стропильной системы нагружены сильнее, чем в других системах. При одинаковом размере крыши приходится применять детали большего сечения или увеличивать количество стропил. Все это увеличивает расход пиломатериалов, а значит и стоимость строительства крыши.
• Не применяется при малых углах наклона скатов, менее 30 град. При малых углах напряжение в деталях стропильной системы, а значит и их размер, значительно возрастают.
• Стропильная рама с висячими стропилами имеет меньшую жесткость, благодаря тому, что положение стропил взаимо зависимо. Например, деформация под действием нагрузки стропил на одном скате приводит к значительному изменению положения стропил и другого ската. Крыша «гуляет» и расшатывается, особенно при неравномерной нагрузке скатов. Страдает от этого, прежде всего, кровельное покрытие.
• В случае неравномерной нагрузки на один из скатов (снег, ветер) крыша с висячими стропилами оказывает значительное боковое давление на стены дома в сторону менее нагруженного ската.

Стропильную систему с висячими стропилами в частном домостроении рекомендуется применять для перекрытия пролетов до 6 м. Недостатки системы в этом случае менее выражены.

Стропильная система с наслонными стропилами

В стропильной системе с наслонными стропилами верхний конец каждой стропильной ноги опирается на прогон , который через стойки передает нагрузку на внутреннюю несущую стену здания. Благодаря наличию опоры у верхнего конца, стропильная рама не создает распора (давления на стены в горизонтальной плоскости в противоположных направлениях) на нижних концах стропил.

В системе с наслонными стропилами не нужна затяжка для компенсации распора. Детали стропильной системы и несущие стены дома менее нагружены .

При устройстве мансарды такую крышу удобно опирать на аттиковые стены (продолжение наружной стены выше перекрытия) высотой 1-1,5м. Стропильная система с наслонными стропилами имеет

достоинства:

• Универсальность - пригодна для устройства крыш с пролетом до 16м., для монтажа на легких стенах (каркасных, деревянных), для крыш с малым углом наклона скатов.
• Крыша с наслонными стропилами имеет меньший вес, расход пиломатериалов, проще в монтаже, чем такая же крыша с висячими стропилами.
• Менее чувствительна к неравномерной нагрузке на скаты - меньше деформации и действие боковых сил на стены дома.

и недостатки:

• Требует дополнительной опоры - несущей стены внутри дома или перекрытия, рассчитанного на нагрузку крыши.

Стропильная система для устройства мансарды

На рисунке показана стропильная система для . В этой стропильной системе используются как висячие стропила, так и наслонные.

Стропильные системы, основанные на указанных выше принципиальных схемах, имеют множество конструктивных решений. Например, внутренняя несущая стена не обязательно должна располагаться по центру крыши. Вместо одного конькового прогона, или кроме него, стропила на длинных скатах дополнительно опирают на прогоны, размещенные в промежутке между коньком и мауэрлатом.

Стропильные фермы

Стропильные фермы - имеют более сложную конфигурацию деталей, расположенных в одной плоскости. Расчет и оптимизация стропильной фермы производится с помощью компьютерной программы. Фермы, как правило, изготавливают в заводских условиях с точным соблюдением размеров деталей из хорошо высушенной древесины.

Фермы сконструированы так, что передают на наружные стены только вертикальную нагрузку. Крыша с использованием стропильных ферм получается более легкой. Нижний пояс фермы обычно делают горизонтальным так, чтобы он выполнял роль балки чердачного перекрытия.

Стропильные фермы позволяют перекрывать большие пролеты без промежуточных опор . В частном домостроении их выгодно применять вместо стропильной системы с висячими стропилами при длине пролета более 6 м. , а также при малых углах наклона скатов (менее 30 град), в том числе для односкатных крыш.

Недостаток стропильной фермы один - это высокая стоимость изделия.

Проектирование стропильной системы крыши

Конструкция стропильной системы дома должна быть проверена на прочность специалистами. При расчете на прочность учитывают, кроме нагрузок , угол уклона скатов и форму крыши, а также вид стропильной системы и коэффициент запаса прочности.

Стропильная система состоит из многих элементов. На каждый элемент действуют силы, разные по величине и направлению. На стропильную систему в целом и на отдельные её детали действуют нагрузки направленные вертикально, горизонтально и стремящиеся повернуть деталь.

При проектировании стропильной системы принимают во внимание, будет ли на крыше чердак или мансарда, наличие окон в кровле или фронтонах, условия опирания стропил на стены, форму плана дома и другие факторы.

Крышу дома лучше и правильней возводить по проекту, выполненному специалистом - проектировщиком. Строительство простых видов крыш можно поручить опытному специалисту, не имеющему квалификации проектировщика.

Стропильная система крыши частного дома должна отвечать следующим требованиям:

• прочной и жесткой - изменение формы или размеров крыши под действием нагрузок не должны превышать допустимых величин.
• Крыша должна быть легкой , чтобы своим весом меньше нагружать стены и фундамент дома.
• Стропильная система не должна передавать распор (усилие в горизонтальной плоскости) на стены дома.
• Стропильная система должна быть долговечной . Замена или ремонт стропильной системы - дорогое удовольствие.

Для выполнения первых двух требований, стропильную систему выполняют из отдельных линейных элементов собранных в конструкцию в виде треугольника. Отдельный плоский треугольник стропильной системы, из двух стропил и связанных с ними деталей, называют стропильной рамой или фермой.

Стропильные рамы или фермы установленные на стенах параллельно друг другу на определенном расстоянии и образуют стропильную систему крыши .

В спроектированную специалистом стропильную систему нельзя по собственному желанию вносить изменения. Добавление или исключение любой детали приведет к перераспределению нагрузок на другие узлы системы. Даже изменение числа гвоздей для соединения деталей, может привести к разрушению дома. Например, увеличение количества гвоздей, которыми прибивают стропило, может привести к появлению недопустимого распора на стены. Об этом читайте ниже.

Старайтесь сделать стропильную систему симметричной. Симметричное расположение стропильных ног, стоек, подкосов, позволит равномерно распределить нагрузки по скатам крыши, что повысит устойчивость крыши и стен дома.

Для удаления влаги из деревянных деталей крыши и конденсата, чердачное пространство должно вентилироваться с помощью продухов. В мансардных крышах для этого устраивают вентилируемые зазоры.

Для защиты от влаги мауэрлат и другие деревянные детали стропильной системы отделяют от каменной кладки стен гидроизоляцией. Если этого не сделать, то дерево быстро загниет.

Стропильную систему для частного дома делают из дерева. Иногда, например, в каркасных домах с металлическим каркасом, для изготовления стропильной системы также используют металлические профили.

Как и почему крыша распирает и разрушает стены дома

Под действием нагрузок нижние концы стропил стремятся разъехаться в стороны. Силы, действующие на нижних концах стропил и направленные горизонтально в противоположные стороны, называют распором.

Распор стропил бывает так велик, что стены не выдерживают, изгибаются, стены и стропила трескаются, крыша в результате местами проседает - дом разрушается . Такую картину не редко можно видеть, если строительство крыши выполнено не умелыми строителями, и, к тому же, без проекта.

Почему распор передается на стены?

Ведь выше, в статье написано, что в стропильной системе с висячими стропилами распор компенсируется затяжкой, а в схеме с наслонными стропилами распора вообще не возникает. Эти утверждения правильны, если рассматривать схемы стропильных систем на бумаге.

В реальности все детали стропильных систем под действием нагрузок деформируются, то есть, меняют свои размеры и положение в пространстве - укорачиваются, удлиняются, изгибаются, поворачиваются.

К деформациям от действия нагрузок добавляются колебания размеров деталей при изменении влажности и температуры. В местах соединений также имеется некоторая подвижность элементов стропильной системы.

Представим себе, что в системе с висячими стропилами затяжка, по каким-то из указанных причин, удлинилась и перестала воспринимать на себя усилие распора. В результате распор начнет передаваться на стены.

В системе с наслонными стропилами, то же самое произойдет, если, например, сожмется стойка. Верхний конец стропил потеряет опору. Наслонные стропила начнут работать как висячие. Вся нагрузка распора начнет передаваться на стены. Кроме того, увеличится нагрузка и на стропила, которые не рассчитаны на работу в режиме висячих стропил.

Здесь два варианта. Или не выдержат стены - под действием распора разойдутся в стороны, позволив стропилам немного повернуться и снова опереться на стойку. Или разрушится, треснет стропило, не выдержав не расчетной нагрузки.

Легко деформируются под действием распора деревянные стены из бруса, бревна, а также каркасные.

В литературе по строительству можно встретить утверждение, что стены из каменных материалов выдерживают большую нагрузку распора. Но в современном частном домостроении, благодаря применению утеплителей, толщина каменных стен значительно уменьшилась. Для кладки стен часто используются более легкие и хрупкие материалы , например, газобетон.

Защита каменных стен современного частного дома от повреждений распором не менее актуальна, чем для деревянных.