Многих жителей мегаполисов объединяет мечта о собственном доме на загородном участке. Однако представления у каждого из нас о нем разные, потому что и мы не одинаковые. Но все хотят одного – чтобы жилье было уютное, теплое и комфортное.

Большую роль играет не только внешний вид фасада, но и уход за ним, желательно, чтобы он был простым и необременительным. Если ранее для этого использовали натуральные материалы, то сегодня производители стройматериалов нашли им не менее надежную замену. Ими стали фасадные панели, которые могут защищать не только стены, но и цоколь здания.

Облицовка фундамента из-за его близости к грунту нуждается в тщательном выборе материала. Но и это еще не все, обязательно должна быть соблюдена технология его монтажа. Чаще всего среди прочих материалов, которые могут решить эту задачу должным образом, потребители выбирают цокольный сайдинг.

На это влияет его долговечность эксплуатации (нередко более 50 лет), технические характеристики и стоимость. Ниже будет рассказано о том, как правильно монтировать цокольный сайдинг, на что обратить при этом внимание и какие сложности могут подстерегать строителя. Среди последних можно отметить не желательность установки отделочных панелей на плоскостях, имеющих горизонтальную выпуклость.

1. Устанавливайте панели на цоколь слева направо .
2. При креплении материала через технологические зазоры учитывайте его тепловое расширение . В связи с этим саморезы не должны закручиваться плотно, оставляйте между ними и панелями расстояние до 2 мм, тоже самое касается и зазоров между самими сайдинговыми панелями. В противном случае неизбежно возникнет их деформация под лучами солнца.
3. Производите монтаж цоколя сайдингом на плоскости, на которую предварительно установлена деревянная или из оцинкованного профиля обрешетка, или фанера или OSB-плита .
4. Глубина проникновения крепежных саморезов в основание должна быть более 11 мм .

1. Используйте для дополнительной изоляции под сайдинг дышащие материалы, подходящие по цвету, но откажитесь от материалов, содержащих фольгу .
2. Производите крепеж изделий своими руками по центру отверстий .

Совет: перед покупкой материалов, определите необходимое их количество, разделив ширину цоколя на длину сайдинговой панели и суммировав результаты.
Обычно по высоте достаточно одной, но, если нет, тогда это число следует увеличить в 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Подготовка

Обычно для обрешетки выбирают деревянный брус сечение 30х40 мм, пропитанный специальным составом от гниения, цена которого небольшая. Однако если дом расположен на влажных почвах, лучше замените его оцинкованным профилем, срок эксплуатации которого в таких условиях значительно выше. Кроме того, подбирайте высоту цокольной обрешетки в зависимости от климатических условий той территории, где построено жилье.

Совет: при промерзании грунта на значительную глубину, расстояние до земли должно быть не менее 150 мм. Если он не промерзает, закрепите обрешетку непосредственно над ним.

Крепить горизонтально или вертикально. В цокольной части все же удобнее будет пользоваться первым вариантом. При этом расстояние между ними не должно превышать 450 мм, при вертикальном расположении – 900 мм.

Монтаж

Как было уже сказано выше, облицовка цоколя проводится после некоторой предварительной подготовки, например, создания основания. Для свайного фундамента необходимо будет вначале установить обрешетку, свисающую с фасада, а после уже обшивать ее панелями.

На фото – установка дюбеля для самореза

Крепежное основание позволит легче и быстрее производить необходимые работы, так как непосредственно к камню или бетону сайдинг крепить неудобно.

Ниже дана инструкция правильной установке цокольного сайдинга.

1. Монтируйте обрешетку к или бруса в горизонтальном положении. Для сайдинговых панелей шириной 460-480 мм крепите их в три линии – у основания, посередине, на уровне верхнего крепежа. Обрешетку монтируйте к цоколю саморезами с дюбелями длиной 70-100 мм.
2. Установите у основания цоколя строго горизонтально стартовую полосу, прикрепив ее саморезами с шагом 300 мм, и прикрепите к ней профильную планку. Помимо этих изделий приготовьте и другие доборные элементы, в частности, финишные планки, уголки и прочие, которые можно приобрести совместно с сайдинговыми панелями.
3. Прикрепите угловую планку в цокольной части. Если нужно подгоните ее по высоте, а затем закрепите саморезами к обрешетке. Ее припуск на опорную планку должен быть от 10 мм. Используйте при работе элемент «сложный угол», который облегчит процесс стыковки панелей между собой.

1. Соедините первую панель ее нижним элементом с пазом стартовой планки. Не задвигайте ее до упора, оставьте небольшой тепловой зазор 1-2 мм. Он будет компенсирующим фактором при изменении температуры окружающей среды.
2. Зафиксируйте панель шуруповертом через монтажные отверстия оцинкованными саморезами с широкой шляпкой.
3. Приступайте к установке следующей панели. Заведите ее вначале в опорную планку, а потом сдвиньте к первой панели. Крепите изделие аналогичным предыдущим способом. Таким же способом установите все сайдинговые панели на цоколь.
4. Подрежьте последний элемент цокольного сайдинга, если необходимо, до нужных размеров. Она потом станет началом для установки панелей на следующей стене.
5. Закройте верхнюю крепежную кромку финишной планкой. Она станет своеобразным декором и, возможно, переходным элементом для верхних фасадных панелей.

Подготовьте инструменты и материалы

• Фанеру;
• Изоляцию;
• Деревянный брус или оцинкованный металлопрофиль;
• Саморезы с дюбелями;
• Металлические направляющие;
• Шуруповерт;
• Отвертку;
• Болгарку;
• Ножовку по металлу;
• Рулетку;
• Перфоратор;
• Отбивочный шнур;
• Строительный уровень;
• Водяной уровень.

Дополнительные знания

Для крепления каждой панели к цоколю используйте не менее пяти крепежных элементов. Устанавливайте их к поверхности строго под 90˚.

В данной статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видеоматериалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала именуемого сайдингом.

Знакомая всем хозяевам частного загородного жилья картина — долгий и утомительный процесс с тройки подходит к концу, здание полностью возведено, встали на свое место конструкция крыши и кровельное покрытие. Необходимо решать вопрос с отделкой фасада, и, параллельно с этим – вопросы термоизоляции стен. Другая ситуация – старое покрытие фасадных стен (неважно – деревянных, кирпичных, оштукатуренных и т.п .) приходит в неприглядный вид, или просто уже «до оскомины приелось» владельцам дома, до такой степени, что становится навязчивым желание внести новизну в облик своего жилья, заодно повысив комфортность проживания в нем .

Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками

И в том, в другом случае на помощь придет технология облицовки фасада специальными панелями, которые в обиходе принято называть сайдингом (от английского «siding» , что означает дословно «внешняя обшивка»). Подобный подход позволяет очень быстро и качественно выполнить отделку неприглядных стен, придав им оригинальный аккуратный внешний вид. Сам по себе процесс — не особо сложен, доступен в выполнении практически каждому. А если хозяева , заботясь о своем жилище, смонтируют сайдинг св оими руками с утеплением, то наверняка немало выиграют еще и в оплате счетов за отопление дома.

Чтобы хорошо разобраться в вопросах подобной термоизоляции и отделки фасада, познакомимся поближе с самим сайдингом, узнаем о его достоинствах, рассмотрим оптимальный утеплитель для такого типа работ. И, безусловно, будет дана инструкция, как последовательно, не спеша самостоятельно справиться с этой задачей.

Виды сайдинга и их основные характеристики

Пол понятием «сайдинг» скрываются панельные элементы, предназначенные для облицовки и вспомогательных хозяйственных построек, цокольной части, фронтонов и т.п . Помимо чисто декоративной задачи, сайдинговые панели очень часто являются важной составной частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях термо- и гидроизоляции, снижения уровня проникающего в помещения шума, улучшения эксплуатационных характеристик всего строения.

На заре своей истории сайдинг выполнялся исключительно из дерева, однако, в настоящее время разнообразие типов подобной внешней облицовки – достаточно велико. Познакомимся с основными представителями этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Издавна применявшееся для наружной обшивки зданий натуральное дерево (вспомним традиции покрывать дома тесом или доской) остается весьма востребованным до сих пор. Конечно, современные деревянные панели существенно отличаются от той обычной доски, которая применялась ранее.

Древесина, идущая на изготовление натурального сайдинга, обычно – хвойных пород, и обязательно проходит цикл сп ециальной подготовки, включая антисептические пропитки и термообработку. Это делает материал малоуязвимым к природным внешним воздействиям самого различного плана, повышает его сопротивляемость возгоранию или процессам гниения.

Несмотря на проводимые с древесиной операции обработки, она все же остается самым экологичным материалом, используемым для внешней облицовки зданий. Кроме того, никакой другой сайдинг никогда не сравнится с натуральным по своей заложенной «природной теплоте».

Деревянный сайдинг «под бревно» — блок-хаус

Выпускается деревянный сайдинг в нескольких вариантах. Самые распространённые – «блок хаус», который придает строению вид деревянного сруба, выложенного из бревен или оцилиндрованного бруса, «корабельная доска», уложенная нахлестом од на на другую, или «вагонка» — плотно подогнанные одна к одной профильные доски .

Традиционная форма деревянного сайдинга — «елочка»

Практически все виды современной деревянной обшивки имеют в своей конструкции специальную замковую часть с шипами и пазами, позволяющую проводить монтаж панелей так, что практически не остается щелей, требующих дополнительного заделывания. Это, кстати, всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки – щели между досками приходилось конопатить, причем эта процедура требовала чуть ли не ежегодного повторения. В настоящее время за счет продуманной формы панелей и специальной обработки древесины, значительно снижающей вероятность ее коробления, подобный недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг – отличный вариант, но все же не без недостатков:

• Даже обработанная древесина все равно никак не может быт отнесена к негорючим материалам.
• Стены, порытые натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней зашиты – окрашивания или покрытия лаком. Время от времени эту обработку придется повторять.
• Стоимость качественного натурального сайдинга – весьма высока, далеко не всем по карману.

Сайдинг из деревянного композита

И на внешний вид, и даже осязательно, на ощупь, поверхность стены, облицованную панелями из древесно-полимерного композита, достаточно тяжело отличить от от деланной натуральной вагонкой . Это – неудивительно, так основным материалом изготовления являются древесные волокна.

В качестве связующего вещества применяются полимерные органические смолы. Они придают материалу прочность, требуемую пластичность, стойкость к органическому разложению, к проникновению влаги, к воздействию огня.

Современные технологи производства позволяют выполнять из древесно-полимерного композита огромное разнообразие деталей самых сложных геометрических форм, расцветок, внешней фактуры. Используются методы экструзии, прессования, и на выходе стеновые панели могут быть практически неотличимы по текстурному рисунку, тактильному ощущению (шероховатость, теплота) от натурального дерева.

Такой облицовочный материал не нуждается в особом уходе – он не потребует окраски или лакирования. Цвет покрытию придается еще на стадии производства. В дальнейшем , в первые год ÷ два эксплуатации, будет происходить небольшое выцветание материала (примерно на 2 ÷ 3 тона), но затем весь остальной срок использования оттенок стен уже не изменится. Кстати, общий срок эксплуатации, заявляемый производителем, достаточно внушителен – не менее 25 лет.

Недостатки композитного деревянного сайдинга:

• Такой материал не боится воздействия воды и высокой температуры, но только если это не совмещено. Одним словом, горячий водяной пар приводит к разрушению структуры композита, его деформации и т.п . Ситуация, конечно, нетипичная для обшивки стен, но знать об этом все равно необходимо.
• Композитный сайдинг пока что производится только лишь в виде «вагонки». Сторонникам «блок-хауса» придется либо подождать, либо выбрать сайдинг из другого материала.
• Цены на подобный композитный материал – очень высоки, и пока что сложно прогнозировать их возможное снижение.

Металлический сайдинг

Популярность металлической обшивки фасада среди частных застройщиков не слишком высока – такой сайдинг чаще применяют при отделке общественных зданий, торговых и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т.п . Тем не менее , есть сторонники такого типа отделки и среди владельцев загородных особняков.

Говоря о том, что сайдинг металлический, производитель вовсе не имеет ввиду, что это будет обязательно блестящая поверхность. Нет, обычно такие панели имеет многослойную структуру, металл в которой играет роль жесткого основания, удерживающего форму облицовки. Конфигурация традиционная – под «блок-хаус», под «вагонку» или под «корабельную доску», хотя встречают и другие формы, как упрощённые (гладкая поверхность), так и более сложные — рельефные.

Внешний же вид такому металлическому сайдингу придает декоративное и защитное покрытие, выполненное из полимерных красителей и пленок . Оно может быть монохромным в самых разных оттеночных вариантах, с рисунком, воспроизводящим структуру натурального дерева. Иногда применяется сайдинг, наоборот, подчёркивающий материал своего изготовления – с выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркального.

Размеры металлического сайдинга — «блок хауса»

Чаще всего для изготовления таких отделочных панелей используется оцинкованная сталь. Более дорогие варианты – с использованием цветных металлов – алюминия, цинка. Достоинства металлической облицовки – долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (правда, при неаккуратной транспортировке материала или при точечном ударе по уже облицованной поверхности вполне он вполне может деформироваться).

Недостатки металлического сайдинга:

• Далеко не все типы внешних покрытий отличаются долговечностью. При использовании недорогих типов материала не исключается активное выцветание поверхностей, особенно с солнечных сторон дома.
• Металл отличается высокой теплопроводностью. Такое покрытие будет сильно накаляться на солнце летом, и наоборот, охлаждаться в морозную погоду. Это потребует дополнительных мер по термоизоляции здания.
• Материал не только не глушит шумов, но может еще и стать резонатором, значительно усиливающим прохождение звуковых волн.
• Поврежденный , поцарапанный сайдинг из стального листа может начать корродировать .

Фиброцементный сайдинг

Еще один современный отделочный материал для облицовки фасадов – сайдинг на фиброцементной основе. В базовый состав для их изготовления включаются высококачественный портлданд-цемент и армирующие волокна – синтетические (стеклопластиковые или полимерные) или натуральные (целлюлозные).

Из такой смеси отливаются и прессуются отделочные панели, которые отлично себя показывают в системе вентилируемых фасадов, придавая зданиям, помимо эстетичного внешнего вида, еще и дополнительные утеплительные и звукоизоляционные качества.

Не надо думать, что фиброцементные панели – это нечто серое и скучное, по типу обычной штукатурки. Современные методы производства и декорирования позволят выпускать панели самых разнообразных фактур и расцветок. Это могут быть совершенно гладкие поверхности с однородной или мультицветной краской, в том числе с интересными кварцевыми вкраплениями. Пользуются широкой популярностью сайдинговые панели, которые с двух шагов буквально не отличишь от настоящего дерева – настолько точно и правдоподобно передана фактура и оттенок натуральной древесины. Фасад можно отделать фиброцементными панелями «под обожжённый кирпич» или «под дикий колотый камень» — одним словом, возможности здесь заложены очень большие.

Материал выгодно отличается своей прочностью, абсолютной негорючестью, стойкостью к абразивной нагрузке, высокой экологичность, неприхотливостью в уходе (по сути, все загрязнения легко смываются струей воды из шланга или даже просто во время дождя).

Недостатки – достаточно большая масса, осложняющая доставку, разгрузку материала и требующая, помимо этого, усиленной обрешетки для монтажа панелей. Вследствие этого, проводить монтаж такой облицовки в одиночку будет очень затруднительно.

Второй «минус», ограничивающий широкое применение фиброцементного сайдинга при всех его достоинствах – высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей известных брендов стоит никак не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием – и того дороже.

Пластиковый сайдинг

Пластиковый сайдинг – чемпион по по пулярности. Более половины продаж всех фасадных панелей из любых материалов приходится именно на эту категорию.

Полимерный сайдинг — чемпион по популярности!

Чаще всего базовым материалом является поливинилхлорид (ПВХ) – полимер, отличающийся хорошими эксплуатационными качествами. Однако, нередко «на помощь» ПВХ пр иходят, другие полимеры.

• Например, при выпуске панелей низшего и среднего ценового диапазона, применяется обычная технология моно-экструзии . Используется один полимер (ПВХ), сайдинг получается гомогенным по всей своей толщине.
• Более дорогие разновидности производят на линиях коэкструзии . В этом случае ПВХ занимает до 80 процентов от общего объема панелей – он придает ей форму и требуемую жесткость , особенно в замковой части. А вот оставшиеся 20 процентов – это акриловый внешний слой, который играет и защитную, и декоративную роль. Благодаря акриловому покрытию резко возрастают основные эксплуатационные характеристики облицовки, она становится более долговечной (без потери своих декоративных качеств).

Помимо вполне приемлемой для большинства владельцев домов цены, ПВХ-сайдинг отличается целым перечнем других достоинств:

• Качественный двухслойный сайдинг пр и толщине всего 1,1 – 1,3 мм отличается хорошей прочностью, не царапается, не скалывается, не растрескивается.
• Панели – очень лёгкие, что существенно упрощает работу с ними в процессе монтажа.
• Используемые для сайдинга полимеры относятся к материалам, не поддерживающим горения. Вместе с тем , в достаточно широком температурном диапазоне (от минус 50 и до плюс 80 градусов) панели не теряют своих качеств и заданных геометрических форм.
• ПВХ и покрытие – материалы безопасные с точки зрения экологии. Они не подвержены распаду на компоненты, которые могли бы представлять угрозу внешней среде или здоровью человека.
• Полимеры не подвержены гниению, размоканию, изменению конфигурации под воздействием воды – панели не коробятся от пересыхания и не разбухают от избытка влаги.
• Материал абсолютно «неинтересен» для различных форм биологической жизни – грибков, плесени, насекомых, грызунов и т.п .
• Уход за облицованным фасадом превращается в простое мероприятие, не требующее особых усилий – сайдинг легко моется водой из шланга.
• Разнообразие моделей по их внешней конфигурации («вагонка», «елочка », «корабельная доска», «блок-хаус», «дранка», различные виды «кирпичной кладки» или «натурального камня») и по расцветке удовлетворит, наверное, самых взыскательных покупателей.

И, наконец, одно из главных преимуществ – монтаж винилового сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с такой задачей, при должном старании и следовании технологическим рекомендациям, должен справиться любой среднестатистический владелец собственного дома.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают все до мелочей, и сопровождают свои изделия практически полным комплектом разнообразных доборных элементов и профилей, на все возможные случаи монтажа.

Вот, например, как может выглядеть комплект дл я облицовки загородного дома:

1 – обрешетка для горизонтального крепления сайдинг-панелей . В качестве направляющих могут использоваться деревянные брусья или же оцинкованные металлические профили.

2 – обрешётка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, на фронтоне).

3 – сайдинг-панели.

4 – сайдинг панели для вертикального расположения.

5 – стартовая рейка (профиль). Чаще всего именно с нее начинается монтаж облицовки.

6 – наличники для отделки оконных и дверных проемов .

7 – J- профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, нишам, окончаниям плоскости.

8 — профильные линейки для отделки стыков плоскостей во внутренних углах.

9 – завершающие накладки закрывают сверху законченную плоскость сайдинга.

10 – F-профили , чаще всего используются при отделке переходов от стеновой конструкции к кровельной

11 – профильный элемент дл я облицовки внешних углов здания.

12 – фаска, элемент дл я облицовки торцевой части карнизного свеса кровли.

13 – софиты – для подшивки карнизных свесов кровли снизу. Могут быть сплошными и перфорированными – для свободного прохода воздушных вентиляционных потоков.

Обзор сайдинга можно закончить тем, что существует еще и цокольная его разновидность. Материал исполнения может быть любой из перечисленных (кроме натуральной древесины). Эти панели обычно более толстые, массивные, так как в цокольной части стены намного выше вероятность механических ударов. Кроме того, такой сайдинг должен отличаться повышенной устойчивостью и к другим внешним воздействиям – на него чаще попадают влага и грязь с грунта во время дождей, снежные заносы, лед и т.п .

Обычно такие панели выпускаются в декоративном оформлении «под камень» или «под кирпичную кладку», сопровождаются угловыми профильными элементами. Нередко в комплекте можно приобрести и цокольные отливы – в тон к цокольному сайдингу.

Цены на сайдинг

Термоизоляция и вентиляция фасада

Наверное, неразумно облицовывать дом сайдингом «просто так», только для улучшения внешнего вида.Каким бы ни был материал стен, для подавляющего большинства регионов России, ввиду особенностей нашего климата, всегда остается актуальной проблема дополнительного утепления. И именно сайдинг открывает в этом вопросе очень большие возможности – под такой отделкой, как нельзя лучше, прячется термоизоляционный слой.

А чтобы утепленные стены не сырели, очень четко реагировали на сезонные или погодные изменения влажности воздуха, и не теряли при этом своих термоизоляционных качеств, рекомендуется смонтировать так называемый вентилируемый фасад. Смысл в том, что между внешней облицовкой (в нашем случае – сайдингом) и слоем утеплителя оставался небольшой зазор, по которому будет осуществляться естественная циркуляция воздуха.

Схематично это можно изобразить так:

1 – фасадная стена , подлежащая утеплению идекоративной

2 – элементы подсистемы (обрешетки ), закрепленные на стене (стойки, подвесы, направляющие и т.п .). Именно на эту обрешетку будут крепиться декоративные отделочные панели, в нашем случае – сайдинг.

3 – слой термоизоляционного материала.

4 – специальная мембрана, обеспечивающая ветрозащиту и обладающая гидроизоляционными качествами, но одновременно – не препятствующая свободному прохождению пара изнутри здания.

5 – фасадная облицовка сайдинг или иные панели.

Синими стрелками показана естественная циркуляция воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и облицовочными панелями. Такое движение обеспечивает построенную вентиляцию этого пространства, в том числе – с отводом наружу выходящих через стеныи слой утеплителя водяных паров. В итоге – пористый утеплительный материал никогда не намокает, не сыреет, не напитывается влагой, а значит , ему не страшны перепады температуры, и он и не теряет своих качеств.

Какие же утеплители оптимальны для такого типа термоизолированного вентилируемого фасада?

Оптимальные утеплительные материалы под сайдинг

В первых, необходимо сразу сделать одно важное замечание: глубоко неправы те хозяева домов, которые пренебрегают вопросами утепления внешних стен здания. Тем более этот вопрос игнорировать, если планируется облицовка фасада сайдингом – исходя из эстетических соображений.

Как ни старайся, между стеной и облицовкой обязательно останутся пустоты. Для тепла в доме они ничего не дадут, но в качестве камеры, где постоянно будет скапливаться сырость, послужить смогут. А это значит, что явятся практически райские условия для развития различных проявлений биологической активности – появления плесени, мха, грибковых колоний, для гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и достаточно опасным.

Кроме того, сыреющие стены никогда не смогут поспорить в долговечности с теми, что поддеваются в оптимальном состоянии – неизбежны процессы эрозии, разрушения каменной (бетонной, кирпичной и т.п .) или деревянной структуры. А точка росы при этом наверняка окажется в толще стены, значит, температурные колебания с широкой амплитудой будут приводить к промерзанию материала, а это – верный путь к быстрому разрушению.

Утеплитель же вынесет эту точку наружу, в толщу термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет находить себе выход наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять из таких соображений можно не только те дома, в которых люди живут круглый год. Даже дачный домик, становящийся постоянным местом жительства для семьи только лишь летом, хороший хозяин обязательно термоизолирует . Это и сохранность самого здания, о чем уже говорилось, и комфортная прохлада в домике в летнюю жару – термоизоляция помогает справиться с повышенными температурами ничуть не хуже, чем с пониженными.

Какими же свойствами должен отличаться качественный утеплитель ?

• Он должен обладать низким коэффициентам теплопроводности. Оптимальным считается диапазон порядка 0.030 ÷ 0.045 Вт/м×К°.
• Утеплитель должен хорошо «держать форму» то есть обладать определённой жесткостью , позволяющей ему надежно держаться на поверхности фасада.
• Высокая гигроскопичность термоизоляционных материалов не приветствуется – они должны минимально впитывать воду.
• Безусловно, для любого жилого дома в первых рядах требований – экологическая безопасность материала, его негорючесть (или крайне невысокая горючесть), химическая и физическая стойкость к разложению – от влияния температуры, влажности, каких-либо реагентов.
• Он не должен служить питательной средой для каких бы то ни было форм жизни.

Какие материалы для утепления применить?

• Есть сторонники утепления плитами пенополистирола, но все же для сайдинга они не являются оптимальным вариантом – скорее их лучше использовать в том случае, если стену предполагается закрыть декоративной штукатуркой. (Такую систему утепления стен часто именуют « мокрый фасад).

Схема утепления «мокрый фасад»

И еще один минус – все же пенополистирол (особенно обычный, не экструдированный) никак нельзя отнести к категории пожаробезопасных материалов.

• Отличные результаты показывает , который напыляют на стены в нужном количестве. У этого утеплителя высочайшие изоляционные характеристики, высокая стойкость к большинству внешних воздействий, отменная адгезия к любым поверхностям.

Главные недостатки – это материал недешев и требует не только специального оборудования для напыления на стены, но еще и немалого опыта в этой работе. Самостоятельно провести подобное утепление – задача едва ли выполнимая.

• Весьма схожей внешне является технология нанесения эковаты . Правда, компонентный состав материала совершенно иной – здесь чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Недостатки (при огромном количестве достоинств) все те же — дороговизна как самого материала, так и проведения монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно для утепления вентилируемых фасадов используют минеральную базальтовую вату. Этот материал сочетает и великолепные утеплительные свойства, и экологическую чистоту, безопасность для человека (не нужно путать со стекловатой – там подходы несколько иные). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она совмещает и лёгкость, и пластичность, и необходимую пространственную жесткость .

Какую же минеральную вату лучше выбрать. Возьмем на себя смелость порекомендовать несколько марок этого материала – продукция этих фирм гарантировано отличается высочайшим качеством:

Миниатюра	Основные достоинства	Форма выпуска	Средняя цена за 1 кубический метр
	PAROC eXtra – утеплитель универсального предназначения. Коэффициент теплопроводности – не более 0.036 Вт/м×К°. Влагопоглощение – не более 1% объема. Плотность – 27 кг/м³	плиты 600 × 1200 мм, толщиной от 50 до 100 мм.	1950 – 2100 руб
	Rockwool Light Batts – более тяжелый термоизолятор при, схожих утеплительных качествах. Плотность – порядка 37 кг/м³. Гигросокпичность – до 1,5 %		1800 руб
	ISOROC ИЗОЛАЙТ Л - - Коэффициент теплопроводности – не более 0.038 Вт/м×К°. Влагопоглощение – 1 ÷ 2 % объема. Плотность – 40 кг/м³	плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1400 руб
	ISOVER Каркас-П37 – самый легкий из перечисленных термоизолятор на стекловолоконной основе. Безопасен в работе. Плотность – всего 14 кг/м³, при этом коэффициент теплопроводности 0.037 Вт/м×К°.	плиты 1170 × 610 мм, толщина 50 или 100 мм.	1280 руб

Видео — Утепление фасада минеральной ватой перед облицовкой сайдингом

Диффузная мембрана

Очень часто в статьях, рассказывающих о проведении утеплительных работ на фасадах или на кровле, авторы упоминают некую «пароизоляционную плёнку». По всей видимости, ошибка когда-то вкралась у одного из авторов, и продолжает тиражироваться.

Если мы говорим о создании проветриваемого утепления, то есть вентилируемого фасада или кровли, то ни о какой «изоляции пара» речь идти не может. Задача – диаметрально противоположная: покрытие должно обеспечивать непроницаемость для ветра и открытой влаги – в сторону «от атмосферы → внутрь», но одновременно свободно пропускать водяные пары в обратном направлении, из утеплителя (где по всем правилам должна образоваться «точка росы») в атмосферу.

Это свойство обеспечивается особым строением материала диффузной мембраны. На рисунке приведен фрагмент весьма популярной у строителей мембраны фирмы «Изоспан » – хорошо видна пористая фактура ее поверхности. Кстати, в правом углу фотографии – фрагмент упаковочного ярлыка, на котором доходчиво пиктограммами показаны ее основные эксплуатационные возможности. Итак, она не пропускает воду, защищает утеплитель и конструкцию стен от ветра, но для пара вовсе не становится преградой – он свободно испаряется в атмосферу.

Обратите внимание и на правильное название – гидроизоляционная, ветрозащитная, ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, но ни как не пароизоляционная.

Обычно такие мембраны выпускаются и реализуются в рулонах шириной 1500 мм, длиной вплоть до 100 м . Цена, в зависимости от бренда, колеблется в диапазоне от 40 до 120 рублей за погонный метр. Недешево , но без этого – никак.

«Ставки» в вопросах утепления фасада и кровли всегда высоки, и приобретать лучше качественный материал. Так, безупречной репутацией пользуются диффузные мембраны компаний «Изоспан », «Delta» , «Juta» , «Tyvek» .

А если же вам попадается в какой-нибудь статье рекомендация, что при утеплении фасада или кровли в целях экономии вместо диффузной мембраны на внешней стороне термоизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку , можно смело закрывать эту страничку, так как автор, написавший это, попросту не представляет «физики» сего процесса. Действительно паронепроницаемый полиэтилен в очень короткий срок попросту «убьёт» утеплитель, а, возможно, и даже хуже – сырость активно перекинется на стеновой материал.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Утепление и облицовка фасада сайдингом

Мы подробно ознакомились с вопросами, из чего делают качественную облицовку фасада с его утеплением. Теперь необходимо рассмотреть – как это делается.

Итак, чтобы добиться поставленной цели нам необходимо смонтировать на фасадных стенах совмещенную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с внешней пленочной защитой, и правильно сориентированный каркас для, собственно, облицовки стен сайдингом.

Горизонтальный сайдинг — вертикальная вагонка, и наоборот

Про ориентирование направляющих каркаса упомянуто сразу, чтобы к этому вопросу в дальнейшем не возвращаться. Чаще всего ПВХ-сайдинг на стенах располагают горизонтально (это, по большому счету , обусловлено еще и конструкцией его замков). Стало быть, внешние направляющие обрешетки должны быть расположены перпендикулярно, то есть вертикально. В тех местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг (например, фронтон крыши, меняется и направление обрешетки) .

Шаг установки направляющих — 600 мм, что отлично подходит для большинства утеплительных матов и плит

Шаг между направляющими обрешетки тоже выдерживается единым – 600 мм. Это, кстати, объясняется очень просто — такое расстояние позволяет и сайдингу уверенно, без прогибов, держаться на каркасе, и обеспечивает максимальное удобство при установке утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты – у всех разновидностей, даже при различной длине, ширина мата выдерживается в 600 мм – такая эластичная плита очень плотно встанет между направляющими.

Самый простой способ «утеплить» фасад и создать каркас для монтажа облицовочных сайдинговых панелей – достаточно незамысловат. Так, можно попросту накрыть весь фасад вспененным утеплителем типа «Пенофол » (выпускается толщиной до 20 мм), а прямо поверх него укрепить на фасаде направляющие обрешетки для сайдинга.

Утепления рулонным «пенофолом» для наших условий будет явно недостаточно

Если откровенно, то подобная технология для использования на частном жилом доме — не выдерживает никакой критики. Наверное, нет в России, региона, где такое псевдо-утепление решило бы вопрос качественной термоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу – в ней указана рекомендованная толщина , рассчитанная даже не для самых суровых условий нашей страны – для средней полосы.В качестве утеплителя имеется в виду минеральная вата , по типу той, которая была указана в таблице выше.

Итак, никуда не деться, необходимо принимать меры по качественному креплению на фасаде достаточно толстого слоя термоизоляции, и плюс к этому – создавать надежную основу для монтажа сайдинговой облицовки.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Одно их важнейших достоинств технологии облицовки зданий сайдингом – это реальная возможность скрыть имеющиеся «дефекты геометрии» постройки. И поэтому г лавным целями этого этапа работ будут: приведение поверхности стен в надлежащий для утепления и облицовки вид, проведение промеров для определения возможной кривизны, перепадов уровня, образовавшихся из-за усадки старого здания либо явившихся следствием допущенных строителями недочетов .

Те недостатки, которые могут помешать нормальной облицовке, но поддаются быстрому исправлению на месте, сразу устраняются. Так, можно сбить выступы, ломающие прямизну линий, подремонтировать слабые места на фасаде, зачистив нестабильный или отслоившийся участок, наложив «заплатку» ремонтным составом или заменив подгнившую деревянную деталь. Если планируется обновление старого деревянного дома, то необходимо провести обработку стен антисептическими составами.

Чтобы ничего не препятствовало процессу монтажа обрешетки , утеплению, облицовке, необходимо очистить стены от возможных помех – вьющихся растений, близко расположенных веток деревьев и кустов, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штырей и т.п . Снимаются наличники с окон и дверей, демонтируются водосточные желоба трубы.

Проведение промеров и перенос результатов в план дадут возможность определиться с конструкцией подсистемы направляющих – на каком расстоянии окажутся стойки от стен в самых «критических» очках, если учитывать, что в «нормальных» местах это расстояние должно обеспечивать установку термоизоляционного слоя нужной толщины.

В итоге должна получиться схема монтажа каркаса, с проставленными размерами в токах максимального и минимального удаления уровня облицовки от стены. Про шаг установки направляющих и их ориентированность в пространстве уже готовилось выше. Можно лишь отметить, что крайние направляющие всегда должны плотно прилегать к внешним и внутренним углам, образуя, таким образом , «площадки» для установки профильных элементов. Кроме того, вне зависимости от шага установки, стойки в обязательном порядке ставятся по внешнему обводу оконной и дверной коробки.

Давать советы по креплению элементов обрешетки к стенам – наверное, не стоит. Каждый хозяин дома хорошо знает особенности стен своего жилья, и разберется , какой из типов крепежных элементов будет наиболее подходящим. Главное – чтобы обеспечивалась надежность подвеса направляющих, но при этом ни в коем случае не нарушалась функциональная целостность фасада. Обычно точки крепления на одной направляющей располагают с шагом тоже 600 мм – так проще будет не ошибиться.

Как к репить элементы обрешетки и утеплитель?

Существует несколько способов монтажа обрешетки с термоизоляционным слоем.

1. Самый простой – когда направляющие подсистемы крепятся непосредственно к стене В качестве направляющих на рисунке показаны деревянные бруски, хотя можно использовать и металлические оцинкованные профили.

• Итак, направляющие выставлены вертикально с нужным шагом (600 мм). Их толщина соответствует т ребуемой толщине утеплительного слоя, и маты минеральной ваты отлично входят в эти образуемые «гнезда ». Для надежности утеплитель крепится к стенке с помощью дюбелей – «грибков»
• После этого вся поверхность затягивается мембраной – в горизонтальном направлении, последовательно, начиная от нижней части стены. Перехлест между полосами оставляется не менее 150 – 200 мм.
• Мембрану временно крепят к направляющим скобами с помощью степлера, а затем окончательно фиксируют, набивая на на правляющие деревянные планки толщиной 20 — 30 мм – это и создаст т от самый воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
• Набитые на на правляющие рейки становятся основой для монтажа сайдинговых панелей.

В чем главный недостаток подобного метода утепления и монтажа обрешетки ? Главным образом в том, что прилегающие в стене направляющие невольно оставляют узкие неутепленные участки – «мостики холода». Казалось бы – мелочь, но суммарные теплопотери при такой схеме – достаточно высоки.

2. Исправить положение поможет другой подход к решению проблемы.

• Делается двухслойная обрешетка . Первый ярус располагается непосредственно на стене, но направление его — горизонтальное. Между ними укладываются маты утеплителя.
• Монтируется вторая обрешетка – с направляющими, установленными вертикально, как и требуется для финишной облицовки. Эти стойки, кроме того, надежно подожмут маты утеплителя первого слоя.
• Далее – все как в первом варианте: укладка утеплителя, затем фиксация мембраны планками – и фасад готов к проведению монтажа сайдинговой облицовки.
• Безусловно, в этом случае требуемую толщину утеплителя делят на два слоя. Например, если необходимы 150 мм м инеральной ваты, то ближе к стене можно уложить маты в 100 мм, а наружный слой сделать из 50-миллиметровых.
• При планировании монтажа подсистемы по ярусам, обязательно учитывается то, что маты утеплителя должны ложиться «в перевязку », полностью закрывая все щели. В итоге «мостики холода» сведутся лишь к точкам пересечения направляющих.

3. Следующий метод, который позволит не только свести «мостики холода» практически к нулю, но еще и хорошо сэкономить на пиломатериалах.

• К фасадной стене (поз. 1) крепятся прямые П-образные подвесы (поз. 2). Шаг их установки соответствует шагу монтажа обрешетки , то есть по горизонтали (L) и по вертикали (Н) выдерживается 600 мм. По вертикали точки их установки обязательно отмечаются по отвесу – так, чтобы получилась идеально ровная линия.

• Боковые полки подвесов отгибаются в положение, строго перпендикулярное стене.
• Затем на торчащие подвесы «накалываются» утеплительные маты минеральной ваты (поз. 3). В матах необходимо будет острым строительным ножом сделать прорези для проходящих насквозь кронштейнов. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями— «грибками».
• Далее, натягивается мембрана (поз. 4) – также в нужных местах делаются аккуратные прорези для кронштейнов.
• В подвесы вставляются бруски – направляющие (поз. 5), сечением 60 × 30 или 60 × 40 мм. Они максимально плотно прижимаются к слою утеплителя и фиксируются в подвесах саморезами (поз. 6). Таким образом , получается готовая обрешетка , которая надежно удерживает на поверхности стены утеплитель и паропроницаемую ветрозащитную мембрану, становится основой для крепления сайдинга (поз. 7) с соблюдением необходимого зазора для естественной циркуляции воздуха под обшивкой.
• Торчащие излишки кронштейнов можно попросту отогнуть в стороны, чтобы они не мешали при монтаже и не соприкасались с плоскостью сайдинговой обшивки изнутри.

Вместо деревянных направляющих вполне можно использовать оцинкованный потолочный профиль ПП — 60×27. Его монтируют центральной полкой наружу.

4. Если требуется укладка толстого слоя утеплителя, то длины стандартного прямого подвеса может не хватить. Ничего страшного, есть возможность сделать кронштейны нужной длины и самостоятельно, взяв в качестве исходной заготовки, к примеру, тот же металлический оцинкованный профиль.

Длинные кронштейны позволят поместить утолщенный термоизолятор, либо расположить маты минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлении, чтобы исключить наличие даже малейших щелей.

В остальном же этот метод ничуть не отличается от предыдущего.

Фрагмент готовой обрешетки из ПП — 60×27

Готовую обрешетку , проложенную уже сверху утеплительного слоя и мембраны, можно, при необходимости, усилить горизонтальными перемычками, так, чтобы конструкция стала надежной и стабильной основой для монтажа сайдинговой облицовки

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа сайдинговой облицовки зависят, прежде всего, от характерных особенностей той или иной разновидности материала. В любом случае , при покупке даже совсем небольшой партии сайдинга, продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по проведению самостоятельного монтажа именно приобретаемой модели. Различия в некоторых приемах укладки панелей, дополнительных профилей и отделочных элементов могут быть довольно значительными.

Темм не менее, общий принцип сохраняется. Монтаж ведется снизу вверх, начиная от точно горизонтально расположенного стартового профиля, от угла здания. Панели и профильные элементы крепятся гвоздями, саморезами или скобами к направляющим обрешетки , с обязательным выдерживанием требуемых зазоров, так, чтобы длинномерным деталям оставалась определенная «степень свободы» для температурного расширения.

Очень подробно, буквально до мелочей, процесс на все участки фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Повторяться в этом вряд ли имеет смысл, но вот напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках, допускаемых новичками, следует обязательно:

Типичные ошибки при монтаже		Правильные приемы монтажа
графическая миниатюра	описание	графическая миниатюра	описание
	Панели соединяются с приложением излишнего усилия, «с натягом», что ведет к деформации замковой части и может дать перекос параллельных полос, который будет заметен визуально		панели должны вставляться замковой частью одна в другую снизу вверх без чрезмерного усилия, до щелчка
	Забивание или вкручивание крепежных элементов проводится непосредственно через поверхность панели, а не через специально предусмотренные для этого замковые части с отверстиями. Не эстетично, и ведет к быстрому разрушению сайдинга, к свободному проникновению внутрь атмосферной влаги.		Не все гвозди и саморезы подходят для монтажа. Крепеж должен иметь диаметр 3 мм (3,2 мм), при этом ширина шляпки должна составлять не менее 8 мм. Длина – так, чтобы е было достаточно для надежного крепления, с расчетом, что кроме оговоренного расширительного зазора гвоздь (саморез) полностью «скрылся» в направляющей, не упираясь в стенку дома.
	Крепление проводится в штатном месте, но гвозди (саморезы) вбиваются (вкручиваются) до упора, без оставления зазора н термические линейные колебания материала		гвоздь забивается точно под прямым углом, так, чтобы оставался просвет от шляпки до панели около 1 мм.
	Другая крайность – шляпка крепежа слишком сильно отходит от замковой части панели. Крепление получается нестабильное, покрытие может «полоскаться» на обрешетке, например, при сильном ветре		Аналогичные требования – для саморезов (их после вкручивания проворачивают назад для достижения требуемого зазора)
	Саморезы или гвозди установлены не перпендикулярно направляющим обрешетки. Может закончиться короблением, перекосом или разрывом замковой части и нестабильным положением панели.		Можно использовать скобы. Степлер нужно будет настроить так, чтобы требование об 1 мм зазора сохранялось и в этом случае.
	Деформация крепежного элемента. Недопустимая ошибка, требующая обязательной замены. Панель утрачивает необходимую подвижность, замковое соединение двух соседних полос сайдинга нарушается или становится крайне затруднительным.	-	-
	Расположение крепежа в предназначенных для него щелевых отверстиях полностью исключает необходимую подвижность панели или профильного элемента		При вертикальном расположении панелей и профилей весь крепеж, кроме верхнего гвоздя (самореза) располагается по центру щелевых отверстий замковой части.
	Та же ошибка – при горизонтальном расположении панели		При горизонтальном расположении это правило (расположение гвоздя или самреза точно по центру щелевидного отверстия) распространяется на все без исключения крепежные элементы

Если придерживаться всех рекомендаций опытных мастеров, строго выдерживать технологические приемы , установленные производителем, то сам по себе монтаж сайдинга не должен стать какой-то неразрешимой проблемой для новичка. Гораздо сложнее, как кажется, полноценно провести все подготовительные мероприятия – выбрать нужный материал, выполнить качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов по организации вентилирования фасада, смонтировать надежную подсистему для крепления панелей. Тогда сам процесс облицовки пройдет быстро и легко, а дом получит отличную защиту и презентабельный внешний вид на многие годы вперед .

Видео — Инструкция по монтажу стенового и цокольного сайдинга с утеплением

Утепление стен под сайдинг – наиболее популярный и востребованный способ по проведению наружного оформления сооружений, ведь такая отделка проводится быстро, служит долго и выглядит красиво.

Если вы не можете себе позволить для выполнения такой работы нанять команду профессионалов, либо вы хотите преобразить свой дом самостоятельно – в нашей статье вы найдете много полезных советов, которые помогут вам справиться с обшивкой максимально быстро и качественно.

Разновидности сайдинга

Монтаж сайдинга

Прежде чем приступать к обшивке стен сайдингом, нужно определиться, с каким материалом вы хотите работать.

Безусловно, мы не станем говорить о цветовых решениях, в которых может быть выполнен сайдинг, ведь это вопрос эстетики, который на непосредственную установку полотна не оказывает никакого влияния.

Вообще, разновидностей сайдинга не настолько много. Если не брать во внимание различные «экзотические» материалы, остается только вида:

1. металлический сайдинг;
2. ПВХ сайдинг (из поливинилхлорида).

Отдать какому-то материалу большее преимущество не является возможным, ведь каждый представитель имеет свои определенные достоинства и недостатки.

Давайте поговорим о каждом виде сайдинга более подробно.

Сайдинг из поливинилхлорида отличается такими особенностями:

• он мягкий, легкий и без труда гнется и восстанавливает свою первоначальную форму;
• имеет небольшой вес;
• не имеет жестких требований по выбору крепежных элементов;
• без особого труда поддается резке;
• не подвергается коррозионным изменениям.

Из минусов материала можно выделить следующее:

• подвержен быстрому выцветанию;
• может потерять первозданную форму.

Хочется сделать акцент, что потеря форм от летней жары относится только к дешевым панелям сайдинга. Известные и популярные производители изготавливают вполне достойный материал, которому ни страшна деформация от перегрева.

Металлический сайдинг производится из оцинковки или алюминия и имеет следующие положительные характеристики:

• имеет небольшой вес;
• имеет высокие показатели прочности и жесткости (но, иногда этот факт можно перенести к списку минусов);
• не теряет первозданный окрас;
• служит долгие годы;
• может использоваться как цокольный материал.

К числу недостатков стоит отнести:

• иногда может отслаиваться эмаль;
• в местах среза и отслоившейся эмали может образовываться коррозия.

Приготовьтесь, что для работы с металлическим сайдингом вам понадобится болгарка и ножницы для работы по металлу.

Как видите, оба представителя сайдинговых панелей можно использовать для работы, а какой именно выбрать – зависит только от ваших пожеланий и условий, в которых планируется последующая эксплуатация материала.

Утепляем дом своими руками

Сегодня на прилавках строительных магазинов полотно сайдинга можно встретить в абсолютно разнообразной цветовой гамме, а также позволяют сымитировать различную фактуру:

• древесину;
• бревно;
• камень и пр.

Обратите внимание, что пвх сайдинг стоит на порядок меньше, нежели металлический.

Также из сайдинговых панелей можно выделить еще 3 категории полотна:

• обычный сайдинг;
• цокольный;
• софиты.

Чаще всего из обычного сайдинга выполняется обшивка фасада и фронтона сооружений.

Цокольный сайдинг, у которого название говорит само за себя, устанавливают на цоколь.

Софиты же можно использовать в качестве подшивки карниза крыши или потолка.

Чтоб установка сайдинга была выполнена качественно, сегодня разработаны разные доборные детали, которые можно подобрать по мере необходимости:

• внутренние и внешние уголки;
• различные профили;
• стартовые и финишные полосы.

Подготовительные работы

Утеплитель

Чтоб выполнить монтаж сайдинга с утеплением своими силами, вам потребуются такие приспособления:

• измерительные приборы;
• молоток;
• гвозди, шурупы и дюбеля;
• шуруповерт.

Утепление под сайдинг само собой подразумевает установку обрешетки, для возведения которой нужен профиль из металла и бруски древесины.

Высота обрешетки имеет непосредственную связь с толщиной утеплителя, поэтому, чем толще будет утеплитель под сайдинг, тем выше нужна будет обрешетка, к которой потребуется добавить около 2,5-3 см для вентиляционного зазора (он служит отводом для влаги и препятствует возникновению конденсата изнутри сайдинга).

До начала монтажных работ стена должна быть качественно подготовлена, а именно:

• удалены все выпирающие элементы (водостоки, декоративные детали и пр.);
• поверхности должны быть обработаны антисептиками.

Устанавливаем обрешетку под сайдинг

Монтаж сайдинга с утеплителем

В зависимости от конструкции сооружения, обрешетка может устанавливаться вертикально либо горизонтально.

Для фиксации обрешетки можно использовать различные крепежные элементы, в зависимости от типа фасада:

• дюбели;
• саморезы;
• гвозди;
• анкера и пр.

Для формирования обрешетки лучше использовать брусья 5х5 или 5х3см. Если же утеплительный материал толще, нежели 5 см, то брусья нужно будет прибивать внахлест.

Прежде чем устанавливать обрешетку, фасад нужно выровнять, ведь в противном случае обрешетка «пойдет волной».

Как правильно выбрать и уложить утеплитель под сайдинг?

Отделка стен дома сайдингом с утеплителем

И так, осталось разобраться, какой утеплитель лучше под сайдинг? Для этого давайте выделим отличительные особенности, которые присущи качественному материалу:

• утеплитель должен иметь низкий коэффициент теплопроводности;
• иметь достаточную жесткость, которая позволит «держать необходимую форму»;
• впитывать минимальное количество влаги;
• быть негорючим и экологически безопасным;
• не должен быть «пищей» для различных вредителей и насекомых

Таким критериям могут соответствовать следующие материалы:

• пенополистирол (лучше использовать не под сайдинг, а под декоративную штукатурку);
• пенополиуретан (сложен в монтаже и стоит недешево);
• эковата;
• минеральная базальтовая вата.

Как показывает практика, наиболее хороший утеплитель для стен – минеральная вата. Используя данный материал, получается великолепная теплоизоляция, он считается экологически чистым и не вредит человеческому здоровью, с ним легко работать, отличается пластичностью и достаточной жесткостью.

Так какую же минеральную вату лучше выбрать? Сравнительная характеристика наиболее популярных материалов приведена в таблице ниже.

Марка материала	Преимущества	Форма выпуска	Стоимость 1м 3
Paroc eXtra	Сайдинг универсального использования; теплопроводность составляет 0,036Вт/м*К о; влагопоглощение не больше 1% от объема; плотность 27кг/м 3	Плиты с габаритами 600х1200мм, толщина которых варьируется в пределах 50-100мм	От 1950 до 2100 руб.
Rockwool Laght Batts	По своим теплоутеплительным особенностям схож с предыдущим вариантом, но его плотность составляет 37кг/м 3 , а гигроскопичность до 1,5%	В виде плит с размерами 600х1000мм, при толщине 50-100мм	Около 1800 руб.
Isoroc	Имеет теплопроводность до 0,038Вт/м*К о, коэффициент поглощения влаги составляет 2%, а плотность – 40кг/м 3	Плиты 600х1000мм, толщина которых может достигать 100мм	До 1400 руб.
Isover	Наиболее легкий теплоизолирующий сайдинг на основе стекловолокна. Несмотря на вхождение стекловолокна, считается безопасным для работы. Плотность составляет до 14 кг/м 3 , а теплопроводность 0,037Вт/м*К о	В виде плит с размерами 1170х610мм, при толщине 50-100мм	Около 1300 руб.

Утеплитель для стен под сайдинг нужно укладывать между направляющими обрешетки, а если необходимо, его можно срезать или дополнить вставками.

Чтоб обшивка была выполнена качественно, можно воспользоваться специализированным клеевым составом или крепить полотно гвоздями либо дюбелями с грибовидной насадкой.

После того, как материал уложен, его стоит закрыть паропроницаемым полотном, раскатывая рулоны в горизонтальном направлении, двигаясь снизу вверх.

Монтаж сайдинговых панелей

Обрешетка под сайдинг и утепление

Монтаж сайдинга нужно начинать с установки стартового полотна. После того, как будет установлен горизонт и отмечена первая полоса, можно фиксировать ее на фасаде здания, начиная с самого низа.

Крепеж сайдинговых панелей лучше производить гвоздями из оцинковки, которые должны иметь широкую шляпку. Также можно воспользоваться саморезами, которые вкручивают точно в центр специального отверстия. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя до самого конца докручивать или вбивать саморезы, в противном случае крепежные элементы будут перекручены.

Последующий монтаж сайдинга производится полоса за полосой, которые вставляют в своеобразный «замок» и фиксируют вышеуказанными крепежами.

Если длина сайдингового полотна имеет недостаточный размер, можно выполнить стыковку, в месте которой устанавливается стыковочная планка.

Установка цокольного сайдинга выполняется по той же технологии и не несет в себе никакой замысловатости. Его можно фиксировать темы же гвоздями или саморезами, а в случае необходимости можно наростить.

Главная сложность данного процесса – подготовка основания, правильный выбор отделочного материала и прочное сооружение обрешетки. Если на каждом этапе вы все сделаете надежно, то последующий монтаж панелей пойдет как по маслу. Таким образом, ваша конструкция оберет привлекательный внешний вид и надежную защиту на долгие годы, а утепленный сайдинг не позволит влаге, ветрам и морозам нарушить ваш комфорт и домашний уют.

Многие хозяева в последние десятилетия выбирают для наружной отделки фасадов сайдинг, который монтируется на утеплитель. Это прекрасный материал, способный одновременно защитить поверхность от атмосферных осадков и задать тон внешнему виду здания, реализовать определенную дизайнерскую задумку мастера. Поэтому установка сайдинга с утеплителем своими руками - актуальная тема для многих владельцев загородной недвижимости.

Выбор утеплителя

Особенность деревянных домов - неустойчивость к факторам внешней среды (дожди, снег, лучи палящего солнца, ветер и т. п.). Чтобы защитить натуральную древесину от преждевременного старения, такие здания нуждаются в дополнительной обшивке. Панели сайдинга в данном случае - прекрасный выбор, фасад дома освежается и стены надежно укрыты от негативных воздействий.

Средняя полоса России известна своей неустойчивой погодой в межсезонье, что обуславливает целесообразность утепления домов из дерева. Благодаря этой процедуре внутри жилища сохраняется тепло, а стены не гниют от излишней влажности.

Установка сайдинга с утеплителем решает сразу три задачи:

• Теплоизоляция дома;
• Защитный барьер от влаги;
• Новый, стильный фасад.

К самому же утеплителю предъявляются повышенные технические требования:

• Низкая теплопроводность;
• Долгий срок эксплуатации;
• Экологическая безопасность;
• Устойчивость к биологическим и химическим соединениям;
• Сохранение исходной формы;
• Простота установки.

Также на выбор теплоизолирующего материала влияют регион расположения дома, его предназначение (постоянное или сезонное использование), роза ветров и уровень влажности данной местности.

Виды утеплителей под сайдинг

Деревянный дом перед обшивкой панелями сайдинга утепляют разными материалами:

• Рулонные со слоем от 3 до 20 мм. Крепление таких материалов выполняется на специальный клей. Небольшой слой данных теплоизоляторов позволяет их применять в регионах мягкого климатического пояса;
• . Выпускаются плитами или матами с разной жесткостью. Отличительные особенности: хорошая звуко- и теплозащиты, но низкий уровень пароизоляции;
• из каменного, шлакового или стеклянного сырья. Это прекрасная защита от холода, шума и агрессивных химических соединений;
• Вспененный полиэтилен. Этот теплоизолятор обладает высокими эксплуатационными характеристиками, популярен для изоляции промышленных и жилых объектов;
• . Прочный и хорошо знакомый многим мастерам материал не теряет своей актуальности на протяжении десятилетий. Его пористая структура хорошо удерживает тепло внутри домов. Производится пенопласт плитами, имеющими разную толщину и размеры.

Выбор материала определяет сам мастер, исходя из индивидуальных потребностей строительного проекта и финансовых возможностей.

Процедура утепления деревянного дома

Установка сайдинга своими руками на деревянный дом производится преимущественно на . Этот материал стоит недорого, сохраняет исходную форму и подходит под все типы сайдинговых панелей.

Важно: при выборе минеральной ваты для наружного утепления фасада необходимо учитывать, что этот материал существенно отличается от используемого при внутреннем утеплении.

Минвата для фасадов обладает высокой плотностью и способностью отталкивать влагу (низкая гигроскопичность). Производится плитами или матами, стандартные размеры - 600×1200 и 500×1000 мм. Покупая теплоизолятор, внимание необходимо обратить на показатели плотности (должны превышать 80 кг/м3).

Теплоизоляция деревянного дома выполняется поэтапно и охватывает следующие операции:

• Монтаж пароизоляции фасада. Предназначение этой прослойки - защита пенопласта или полиэтилена от конденсата между стенами и утеплителем. В качестве пароизоляционного слоя может использоваться рубероид, полиэтиленовая пленка или иной подобный материал;

Важно: при утеплении стен дома минеральной ватой пароизоляция не требуется, т. к. данный утеплитель не способен накапливать влагу и отлично пропускает пар.

• Формирование обрешетки под утеплитель;
• Укладка теплоизолятора. Ключевым моментом является плотное расположение утеплителя, любые зазоры и щели нужно исключить. При монтаже минваты не требуется дополнительное крепление, материал обладает высокой плотностью и отлично держится в ячейках обрешетки;

Важно: минеральная вата благодаря своей паропроницаемости не нарушает способности стен «дышать», что является профилактикой появления грибка и плесени.

• Гидроизоляция утеплительного материала защитит его возможного проникновения дождя и снега сквозь щели сайдинга. Укладывается гидроизоляционная прослойка сверху утеплителя и фиксируется на том же каркасе.

Устройство такой многослойной защиты позволяет сохранить древесину от возможных негативных факторов внешней среды.

Поэтапный монтаж сайдинга на утеплитель

Установка сайдинга своими руками на слой утеплителя не отличается сложностью исполнения, доступна любому мастеру. Весь процесс делится на отдельные операции:

• Предварительная подготовка фасада. Сюда можно отнести демонтаж всех декоративных и конструктивных деталей, которые снизят скорость работ и качество монтажа панелей;
• Фиксация горизонтального каркаса на обрешетке утеплителя. Для этого используют рейки сечения 50×30 или 50×25 мм. Предназначение каркаса для сайдинга - формирование основания для монтажа и образование дополнительного зазора от 25 до 30 мм. Крепление каркаса под сайдинг выполняется перпендикулярно по отношению к обрешетке теплоизолятора;

Важно: горизонтальный тип сайдинга предполагает наличие вертикально ориентированного каркаса, вертикальные панели - наоборот.

• Установка панелей сайдинга. Эта операция общеизвестна, поэтому не может вызвать сложностей исполнения у мастера.

Цена вопроса

Если установка сайдинга пугает мастера и он не планирует выполнять ее самостоятельно, услугу можно заказать у специализированных фирм. В полную стоимость данной услуги входят материалы и комплектующие, работа профессионалов.

Важно: большое число оконных и дверных проемов на фасаде значительно увеличивает стоимость его отделки сайдингом.

Перечень основных операций, которые выполняются в рамках услуги по монтажу сайдинга на утеплитель, вместе с расценками представлены в таблице:

Наименование работ	Единица измерения	Цена за ед. измерения, руб.
Установка винилового сайдинга на фасад	кв. метр	от 250
Монтаж панелей из винила на подшив	кв. метр	от 300
Установка сайдинга из фиброцемента	кв. метр	от 680
Укладка прослойки паро- и гидроизоляции	кв. метр	от 60
Устройство обрешетки из дерева	кв. метр	от 100
Строительство металлической обрешетки	кв. метр	от 380
Укладка утеплителя слоем в 5 см	кв. метр	от 90
Монтаж утеплителя слоем в 10 см	кв. метр	от 170
Обработка от биологических соединений и пожара	кв. метр	от 80

Как видно из таблицы, заказ отделки фасада деревянного дома сайдингом на утеплитель - дорогое удовольствие. Поэтому необходимо изучить чужой опыт в сети, почитать специальную строительную литературу и все делать своими руками.

Цокольный сайдинг — уникальный облицовочный стройматериал с рядом достоинств. Так существуют панели, не нуждающиеся в подгонке при монтаже с напуском и те, которые имеют встроенный термометр. Помимо этого сделать обшивку цокольным сайдингом можно своими руками и с участием специализированной бригады рабочих.

1. Начинать установку панелей рекомендуется снизу стены.
2. Перед тем как перейти на другую поверхность, завершите установку сайдинга на текущей стене.
3. Обязательно предусматривайте небольшие зазоры для предотвращения тепловых деформаций.
4. Не прижимайте сайдинг на штыри материала нижнего ряда.
5. Хранить панели следует на ребре, ориентируясь на стрелки упаковки.
6. Для креплений желательно задействовать оцинкованные или алюминевые гвозди.
7. Осуществляя монтаж данного стройматериала всегда двигайтесь слева направо.
8. Расположение гвоздей в основе должно быть строго перпендикулярно.

• Используйте одну партию панелей.
• Если монтаж сайдинга осуществляется в прохладный сезон, позаботьтесь о создании зазоров в 3 мм.
• Поверхность, на которую производится установка сайдинговых панелей, должна быть ровной.
• При фиксации стройматериала вбивайте гвозди в середину отверстий, а также оставляйте между
  ними и панелью небольшое пространство.
• Отделка сайдингом должна проводиться в горизонтальном положении.
• Данный стройматериал не используют для крыш и пола.
• При необходимости вбивания гвоздей через лицевую поверхность сайдинга, следует заранее просверлить отверстие в не очень заметном участке (к примеру, на месте стыка плит).
• Монтаж цокольного сайдинга с утеплителем должен осуществляться из дышащих не фольгированных стройматериалов.

• Нет необходимости устанавливать все углы одновременно. Лучше смонтировать сначала не более двух.

Цокольный сайдинг: технология монтажа

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

1. Обрешетка, монтаж:

• фиксируем обрешетку из дерева или металла на поверхность стены;
• ее горизонтальные элементы соедините заподлицо, а вертикальные с шагом до 91 см;
• чтобы определить положение горизонтальной обрешетки, следует отмерить 46 см от нижней части стены. Верхний же ряд должен приходиться под верхней фай панели, там, где расположены отверстия под гвозди.

Примечания:

• в местах с прохладным климатом специалисты рекомендую подвешивать обрешетку на 15 см от уровня грунта и крепить непосредственно к дому. Готовый каркас опирается на землю с использованием колышков;
• в местах с теплым климатом конструкцию можно зафиксировать в грунте.

2. Профиль стартовый, установка:

• отмеряем нужное расстояние и монтируем стартовый профиль;
• его следует располагать 10 см от угла сооружения, учитывая припуск на ширину угловой панели;
• фиксируем материал гвоздями с шагом 30 см в строго горизонтальном положении.

Примечания:

• если нужно, то раскроите панели нижнего ряда при помощи дисковой пилы;
• если выполняется подрезка нижней части панели, то стартовый профиль можно не задействовать. Он фиксируется гвоздями через лицевую поверхность по линии шва.

3. Раскрой сайдинговых панелей.

Определяем нужное число панелей:

• делим длину стены на 102 см (не учитывая ширину угловых деталей);
• готовое изделие должно быть около 30 см.

Примечания:

• по необходимости разрежьте панель ступенями по 20 см, не допуская совпадения швов;
• не отрезайте сразу больше одной замыкающей детали.

4. Установка первой панели:

• цокольный сайдинг под камень, монтаж которого осуществляется слева направо, рекомендуется устанавливать с выпуском 3 мм ниже кромки стартового профиля;
• подвиньте первую панель влево, уперев ее в угол заподлицо;
• установите ее на опорной полосе с четким входом штырей, учитывая температурные швы;
• продвиньте материал влево до упора за 2 мм до угла.

Примечания:

Цокольный сайдинг под кирпич, монтаж которого вы осуществляете, имеет произвольный орнамент. Поэтому его растворные швы могут не совпадать с углом.

5. Второй ряд, монтаж:

• вбейте гвозди через подложку;
• их шляпки должны лишь немного касаться панели;
• заведите вторую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой;
• последующие ряды устанавливаются таким же образом.

Примечания:

• чтобы создать естественную кирпичную кладку, смещайте каждый последующий ряд на 20 см;
• старайтесь не заталкивать панели сверху вниз, опускайте их плавно.

6. J-профили.

Создавая монтаж панелей на J-профили или углы, может понадобиться подгонка швеллеров, подставок и штырей с задней стороны на расстоянии до 8 см от угла.

Размер J-профиля в 19 мм идеально подходит для сайдинга под кирпич, а 28 мм — панелей под камень.

Примечания:

• поскольку сайдинговые панели на обратной стороне имеют столбики, старайтесь их не прижимать при монтаже рядов;
• осуществляя фиксацию сайдинга с использованием гвоздей, помните, что последние должны лишь немного касаться панелей.

7. Тепловые зазоры.

Поскольку задействованный стройматериал может менять свои размеры на 6 мм в зависимости от погодных условий, средний шаг стыков между плитами должен соответствовать 13 мм.

При подгонке сайдинговых панелей, вокруг проемов необходимо сделать подрезку для припуска в 3 мм. Такой же зазор может понадобиться на углах крыш, в подошвах сводов, вокруг примыканий и в иных участках, где невозможно достаточное их перемещение.

Старайтесь смещать каждый последующий ряд по образу ступеней на 20 см. При этом замыкающая в ряду деталь не должна быть меньше 30 см.

8. Внутренние углы, монтаж:

Перед установкой панелей, угол дома необходимо выровнять с использованием алюминевой или винипластовой ленты.

Для облицовки внутренних углов можно задействовать J-профиля либо раскроить сами панели.

9. Отделочный борт, установка:

Борт монтируется поверх верхнего последнего ряда сайдинговых панелей. При установке его на углах, можно воспользоваться нагревом. Однако перед тем как это сделать, необходимо выполнить треугольный вырез в месте сгиба.

10. Фиксация к панелям предметов.

Последние должны непосредственно проникать в твердую подложку под панелями.

Цокольный сайдинг, монтаж: видео