Руководство по укладке ламината своими руками. Пошаговая инструкция с видео с подробным описанием основных этапов создания покрытия.

Ламинат – один из самых популярных видов напольных покрытий. Панели, изготовленные из древесноволокнистых плит на полимерной основе, по эксплуатационным характеристикам не уступают традиционным материалам.

Изучив несложную инструкцию, вы можете уложить ламинат своими руками

Ламинат занимает промежуточную нишу между линолеумом и натуральным паркетом, удачно совмещая в себе дешевизну первого и неоспоримые достоинства второго. Вытесняя с рынка этих игроков, ламинат также положил глаз и на , хотя у них вроде бы разные ниши!

Укладка ламината своими руками – непростая задача, но зная определенные секреты и хитрости справится с ней может любой желающий.

Варианты замковых соединений

Все варианты современных панелей крепятся с применением одного из трех способов:

• Клеевой – в основе лежит система «шип-паз». Технология монтажа аналогична той, что применяется при укладке паркетной доски.

Укладка ламината на клей

• «Click» — при этой системе шипы представляют собой плоские крючки. Они вставляются в пазы, оборудованные площадкой для зацепления с крючком, которое можно выполнить под углом в 30°.

Система укладки сlick

• «Lok» — замок этого типа внешне напоминает шип с фиксирующей гребенкой, который вставляется в фрезерованный паз соседней панели.

Система укладки Lok

Клеевой способ позволяет обеспечить повышенную прочность швов. Но за счет применения клея конструкция получается неразборной, что значительно усложняет ее демонтаж.
Панели «Lok» монтируются путем забивания шипа в паз пока он плотно не «сядет».

Уплотняют ламели киянкой или металлическим молотком. Чтобы не повредить панели, к их торцу предварительно подставляют короткий отрезок бруса или небольшую деревянную плашку. Недостатком системы является то, что при нагрузке стираются гребенки соединений, что часто сопровождается появлением щелей.

Собирать панели «Click» не сложно, благодаря чему укладку ламината можно произвести своими руками, при необходимости собирая и разбирая настил до шести раз. Соединив пазы с шипами, места стыков прижимают к полу до тех пор, пока крюк не войдет в зацеп с площадкой паза, подтверждением чему выступит характерный щелчок.

Схема: сравнение систем укладки ламината

Надежно зафиксированные панели не расходятся даже под действием больших нагрузок во время эксплуатации, сохраняя целостность полотна.

Совет: Независимо от типа замка система соединения по сути является самым слабым местом в конструкции. Чтобы продлить срок службы стыков их рекомендуется обрабатывать герметическими пропитками.

Варианты схем укладки панелей

При укладке ламелей мастера рекомендуют придерживаться принципа, что размещать их нужно параллельно направлению света. Тогда падающий из окна на пол свет не будет создавать тени на швах, благодаря чему достигается эффект идеальной поверхности.

Но отталкиваясь от планировки и конструктивного решения комнаты укладку ламелей можно выполнить, применив один из трех вариантов:

1. По направлению света.
2. Перпендикулярно световому потоку.
3. По диагонали.

Варианты укладки ламината

Выбирая ту или иную схему укладки можно выгодно подчеркнуть оригинальность дизайна покрытия и даже зрительно видоизменить геометрию комнаты, расширив или, напротив, сузив пространство.

Ламели всегда размещают «вразбежку», выкладывая элементы каждого последующего ряда с небольшим смещением в сторону на 15-20 см относительно предыдущего.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Независимо от выбранного вида материала и способа укладки панелей, планируя выстелить напольное покрытие своими руками, руководствоваться можно универсальной пошаговой инструкцией, основные тезисы которой рассмотрим ниже.

Подготовка необходимых инструментов

Планируя произвести укладку ламината своими руками, следует заранее подготовить инструменты:

• Строительная рулетка;
• Металлический угольник;
• Ножовка с мелкими зубьями;
• Электролобзик;
• Перфоратор;
• Деревянная или резиновая киянка;
• Маркер для разметки;
• Подбивной брусок;
• Плашки толщиной 12-15 мм.

Инструменты, необходимые для укладки ламината своими руками

Если нет в наличии деревянной киянки, можно воспользоваться обычным молотком. Деревянные плашки можно приобрести в строительном магазине, либо же сделать самостоятельно из отрезов бруса.

Выполнение расчета

Определяющим фактором при расчете необходимого количества панелей является способ их укладки.

Выбирая классический вариант, который считается самым экономным из перечисленных, расчет производят так: определяют площадь комнаты, умножая ее ширину на длину, а к полученному значению прибавляют запас в 10%.

Этот десятипроцентный запас будет компенсировать расход панелей при необходимости подрезки их для подгонки в соответствии с планом комнаты. Планируя располагать панели по диагонали, запас ламелей стоит увеличить на 20 %.

Перед покупкой проведите точные расчеты необходимого количества ламината

Подготовка основания

Одним из обязательных условий надежности и долговечности покрытия является укладка его на идеально выровненную поверхность. И ламинат в этом плане наиболее требователен.

Перед укладкой ламината очистите поверхность пола

• Кафель и линолеум – они должны плотно прилегать к полу и быть прочно зафиксированы.
  Бетонная стяжка до момента наложения покрытия должна отстояться не менее полутора месяца. Иначе выделяемая ею испарина будет провоцировать запревание покрытия.
  При работе с деревянным базовым полом выровнять поверхность можно, уложив сверху досок в листы ДСП и разместив их в шахматном порядке.

Хоть ламинат и известен, как универсальное покрытие, но при работе с ним существует ряд ограничений, основные среди которых:

• Не рекомедуется укладывать его в помещениях, влажность в которых достигает 70% и более.

Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть выровняна

• Использовать в качестве финишного покрытия при обустройстве электрического теплого пола.
• Крепить на ковровые покрытия.

Внимание! Перед тем как укладывать ламинат своими руками, панели следует занести в комнату для акклиматизации и не распаковывая выложить стопкой на ровный пол, оставив на 1,5-2 суток.

Если планируется использование или , то желательно использовать ламинат 31-33 классов. При выборе данного ламината обратите внимание на присутствие специальной символики, а также на уровень безопасности он должен быть Е1 или Е0 (Минимальное количество вредных веществ, выделяемых доской при нагреве).

Обустройство подложки

Подложка призвана выполнять три функции: поглощать шумы, препятствовать проникновению влажности и выступать в роли амортизатора.
Бетонное основание перед укладкой покрытия сначала выстилают пароизоляционным слоем из вспененного пенополиэтилена или полистирола. Полотна выстилают внахлест по 20 см, не забывая делать напуски на стены по 12-15 см.

Толщина подложки на бетонной стяжке должна составлять 3 мм. Если же поверхность бетонного основания выполнена «сухой» стяжкой, изоляцию можно не выстилать, поскольку этот слой в ней уже предусмотрен.

Укладка ламината на подложку

На деревянные доски пароизоляционный слой можно и не выкладывать. Но в обязательном порядке стоит выполнить звукоизоляционную подложку из пробкового дерева или вспененного полипропилена, толщина которой составляет 2 мм.

При ее обустройстве полосы выкладывают по направлению от окна к двери, фиксируя между собой стык в стык строительным скотчем. Линолеум и кафельная плитка в пароизоляции не нуждаются. Укладку ламелей можно осуществлять непосредственно на подложку.

Видео: тонкости обустройства подложки

Укладка панелей

При укладке панелей своими руками чаще всего выбирают традиционный способ (прямое размещение), который является самым простым и безотходным.

Первый ряд будущего покрытия укладывают целиком начиная с дальнего угла комнаты. Полосу придвигают к стене и расклинивают небольшими распорками по трем сторонам.

Клинья призваны обеспечивать зазоры в 15 мм, которые позволяют компенсировать линейные расширения напольного покрытия. Деформационный шов необходимо предусмотреть по всему периметру комнаты, после установки плинтуса он будет невиден.

Схема укладки ламината

При монтаже ламелей в дверном проеме зазор делают чуть меньше. В последующем он прикроется наличником двери. При несоблюдении этого условия стоит быть готовым к тому, при расширении из-за нагрева или повышенной влажности ламели могут выгнуться дугой.

Вторую и последующие полосы устанавливают в торцевой замок предыдущей и укладывают на пол, не забывая размещать по торцам клинья. Чтобы обеспечить размещение панелей в разбежку, начало каждого следующего ряда выкладываются оставшимся отрезком предыдущего.

Совет: Укладку лучше выполнять с угла, где размещены трубы отопительной системы и установлен радиатор, облегчив себе тем самым процесс монтажа.

При необходимости обрамления стояков попадающие на них панели подрезают. Идеально – если напротив стояка образуется стык панелей, тогда намного проще по краю вырезать отверстие.

Схема стыковки панелей

Если же необходимо разрезать целую панель, то в намеченной точке предварительно просверливают несколько отверстий. Разрезают панель, ориентируясь на отверстие, проводя линию среза четко посредине. При креплении этих панелей используют клей.

Последнюю полосу при необходимости подрезают с учетом индивидуальных размеров. Для этого ее переворачивают лицом вниз и прикладывают к стене торцевой стороной. Линию среза наносят маркером, ориентируясь на последнюю пластину. Срезы выполняют по намеченному контуру.
Для установки последней панели понадобится специальный рычаг с крючком. За неимением такового можно воспользоваться фомкой. После завершения укладки клинья аккуратно вынимают.

Крепеж декоративных порогов и плинтусов

Без порожков можно обойтись только при условии, когда покрытие выстилают в нескольких комнатах, создавая единое полотно. Стыковку деревянных панелей с плиткой выполняют, устанавливая алюминиевые порожки.

Их округлая поверхность скрадывает незначительный перепад высот. Для их установки по краям обоих покрытий через каждые 100 мм насверливают отверстия, в которые забивают дюбеля. Приложив порожек, распределяют по отверстиям гвозди и фиксируют их, слегка простукивая молотком.

Внимание! При установке порожков следует оставлять зазор между покрытием и скрытой частью этого элемента.

Видео-руководство по установке порожка:

Достойным обрамлением напольному покрытию могут выступить плинтуса, выполненные из пластика, МДФ или натурального дерева. Чтобы обеспечить равномерное прижимание панелей к полу, плинтуса лучше крепить на специальные кляймеры.

Плинтуса начинают выкладывать с угла комнаты, двигаясь по часовой стрелке. Произведя монтаж планок, устанавливают соединительные элементы и заглушки.

Пол, уложенный с применением замкового способа, можно эксплуатировать уже в этот же день. В случае применения при скреплении панелей клея необходимо выждать время, указанное производителем в инструкции.

Укладка ламината своими руками: видео

Укладка ламината: фото

Может ли напольное покрытие быть недорогим, надежным и легким в монтаже? Есть материал, который объединяет эти несочетаемые свойства. Это ламинатный пол. Поэтому он - наиболее популярный среди остальных видов покрытий. Что бы укладывать ламинат своими руками надо знать особенности материала и тонкости работы с ним, чтобы срок службы был максимально долгим.

Главный вопрос, появляющийся при выборе напольного покрытия, - возможна ли укладка своими руками? Да, и очень легко! Только надо знать технологические особенности. Мы расскажем, как укладывать ламинат своими руками, с пошаговой инструкцией. Вы сумеете сами качественно осуществить сборку, не обращаясь к дорогостоящим услугам профессиональных мастеров. Наша подробная статья познакомит вас со всеми секретами и особенностями укладки данного напольного покрытия.

Покупка ламината

Прежде чем покупать ламинат, стоит ознакомиться с параметрами, влияющими на его качество и стоимость. Бывает, что одинаковый по качеству и характеристикам ламинат существенно отличается по цене. Это происходит потому, что некоторые производители включают в стоимость наценку за бренд и маркетинговые уловки.

Итак, на что обращать внимание? Ламинат различается по классам, 21-23, 31-33, и толщине, от 4 до 12 мм. Оптимальная толщина данного напольного покрытия должна соответствовать типу помещения, где предполагается его укладка. Класс ламината обозначается двумя цифрами, где первая обозначает тип помещения, а вторая - коэффициент износостойкости, который подразумевает ударопрочность и влагоустойчивость. Например, если для спальни подойдет ламинат минимальной толщины и легкой степени нагрузки, то для кухни лучше выбрать класс повыше.

Для наглядного понимания рассмотрим классы подробнее:

Класс ламината	Уровень износоустойчивости	Тип помещения	Толщина мм
21	Легкий	Спальня	4
22	Средний	Холл, гостиная	5
23	Высокий	Кухня, прихожая, детская	5
31	Легкий	Подсобные помещения	6
32	Средний	Офисные помещения	6-10
33	Высокий	Кафе, магазины, спортзал	12

Из таблицы видно:

• классы 21, 22, 23 предназначены для бытового применения , а 31, 32, 33 - коммерческого назначения ;
• чем больше толщина, тем выше уровень нагрузки.

Класс ламината влияет на его стоимость . Поэтому выбор повышенной толщины для домашнего использования не всегда обоснован. Да, 33 класс обладает максимальными влагостойкостью, износостойкостью и противоударными свойствами. Но его основное предназначение - общественные места с большой проходимостью, а для той же кухни в доме прекрасно послужит ламинат 23 класса.

Еще есть такой нюанс, как гарантия производителя. Гарантийный срок эксплуатации от производителя может варьироваться от 15 до 30 лет . Продавцы могут приводить этот параметр, как весомый аргумент в пользу покрытия по более высокой стоимости. Не стоит обольщаться. Завод гарантирует срок службы того покрытия, монтаж которого осуществлялся сертифицированными мастерами.

На какое покрытие можно укладывать ламинат?

Основанием может стать любое предшествующее покрытие - цементное, кафельное, дерево, линолеум. Обязательно лишь, чтобы данная поверхность была твердой и выровненной. Поэтому надо сначала убедиться, достаточно ли она ровная. После чего можно начинать сборку ламината. Допустимо отклонение на 1 или 2 мм, не более. Лишь при соблюдении данного условия доска не станет прогибаться, а будет лежать ровно и плотно. При большем перепаде возможна растрескивание или поломка ламинатной доски. Проверяют, есть ли отклонение, с помощью правила или профиля.

Важно: укладка ламинатного покрытия возможна лишь на очищенное, выровненное основание без трещин, неровностей и других дефектов.

Укладка на бетонный пол

Лучше всего стелить ламинатное покрытие на бетонный пол. Отлично подойдет наливное основание. Если на бетонном полу есть неровности, превышающие разрешенные нормы, их требуется выровнять. В случае с цементным полом все легко - достаточно залить специальную стяжку. Бетон поэтому и считается лучшей основой для напольных покрытий.

Если бетонный пол ровный и чистый нужно постелить подложку . Какие бывают подложки для ламинатного пола:

• вспененный полиэтилен, бюджетный вариант;
• пенополистирол;
• долговечный материал из пробки;
• многослойные подложки из разных материалов специально предназначенные выполнять данную функцию.

Если есть необходимость выровнять основание, его надо предварительно подготовить к заливке самовыравнивающейся смесью - вычистить и загрунтовать. Толщина первого налитого слоя должна быть не менее 10 мм. Когда поверхность высохнет, проводится повторная грунтовка, и заливается еще один слой. Помещение лучше закрыть на сутки-двое, чтобы избежать появления дефектов на поверхности стяжки.

Укладку напольной доски следует после достижения залитым раствором хотя бы не менее 50% прочности. Хочется отметить, что полностью стяжка высыхает за 70-80 дней. Можно не ждать 100% просыхания, если использовать полиэтиленовую пленку под подложку.

Прочитав материал полностью, вы будете знать, как уложить ламинат на бетонный пол самостоятельно.

Укладка ламината на деревянный пол

Один из частых возникающих вопросов: можно ли укладывать ламинат на деревянный пол? Вообще, это рискованно. Особенно, если деревянное покрытие состарившееся. По технологическим нормам правильнее будет его убрать, заменив его затем на полноценную основу из бетона. В этом случае надо будет сделать все необходимые работы по подсыпке, теплоизоляции, подготовке армирующего пояса. Только после этого можно делать бетонную стяжку. Когда смесь застынет, можно начинать стелить ламинатные панели.

Пока не сделана заливка, есть возможность устройства системы теплого пола. А можно ли укладывать ламинат на теплые полы? Да, если будет использоваться специальный вид ламинатной доски. Он не портится от нагрева.

Полная замена старого покрытия из дерева на бетон - очень затратное мероприятие, как по стоимости, так и по времени. Поэтому обычно подготавливают деревянную поверхность к монтажу ламинатного покрытия без замены. Если, конечно, пол не совсем старый. Если лаги с досками повреждены, лучше перестелить их заново или все-таки сделать стяжку.

Минусы деревянного покрытия в качестве основы:

• детали могут «гулять» по высоте;
• высока вероятность скрипа при ходьбе;
• лаги рассыхаются.

Не нужно укладывать ламинат на скрипящее основание. Надо найти и закрепить расшатавшиеся дощечки. Их можно дополнительно прикрутить или прибить.

Предварительная подготовка деревянного основания начинается со стесывания лишних кусочков, выступающих над поверхностью. Щели надо зашпаклевать.

Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, надо постелить на него выравнивающий материал. Обычно для этого используется фанера. Оптимальная толщина фанерного листа для выравнивания - 10-12 мм. Фанерные листы прикручиваются саморезами. Если есть перепады больше допустимых, понадобятся рейки различной толщины, уже для выравнивания фанеры.

Будет лучше, если стыки фанерных листов не будут совпадать углами. Так нагрузка на них будет распределяться равномерно. Еще нельзя подгонять листы вплотную . Древесина обладает свойством меняться. Температура, влажность воздуха влияют на состояние дерева. Поэтому между листами фанеры обязательно должны быть небольшие зазоры. Они нужны, чтобы избежать перекосов, если дерево начнет «двигаться» - усыхать или расширяться.

Если деревянный пол не был поврежден, и фанерные листы уложены ровно, такая основа под ламинат прослужит долго.

Укладка на линолеум

Во многих квартирах на пол уложен линолеум. И когда приходит пора менять напольное покрытие, возникает вполне резонный вопрос: можно ли укладывать ламинат на линолеум. Обычно противопоказаний к этому нет. Даже есть некоторый положительный момент. Линолеум обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.

Но есть случаи, когда не стоит использовать линолеум в качестве основания:

1. Неровный пол. Если есть ямки, вздутия, большие перепады, лучше убрать линолеум и уделить внимание выравниванию.
2. Покрытие очень старое. Линолеум, который начал разрушаться, будет вздуваться. Это может испортить ламинатное покрытие, не говоря уже об эстетике.
3. Нежелателен в качестве основы линолеум повышенной мягкости. Это чревато появлением скрипов на ламинате при ходьбе.

Подложка под ламинат

На подготовленное основание, выровненное и очищенное, надо сначала уложить подложку. Главная роль, которую она выполняет, - защита замковых соединений ламината от разрушительного воздействия внешней нагрузки. Это достигается за счет амортизации шагов по полу и перераспределению давления на него.

Подложка обладает и дополнительными свойствами:

• скрывает мелкие неровности допустимых размеров;
• заглушает шум;
• утепляет.

Виды подложки

Вспененный полиэтилен. Это самый доступный по цене вид. Поэтому он пользуется большой популярностью. К плюсам можно отнести повышенную влагостойкость и низкую стоимость. Пенополиэтиленовая подложка производится рулонами, что упрощает работу с ней. Невысокая цена оправдывает ее очевидные минусы: низкую теплопроводность, чувствительность к ультрафиолетовым лучам, отсутствие шумоизоляции.

Пенополиэтилен недолговечен. Он быстро теряет форму. Уровень демпфирования, или амортизации, другими словами, со временем снижается. Из-за этого замковые соединения быстро разболтаются. Одним словом, вспененный полиэтилен значительно сокращает срок службы ламинатного пола. Поэтому его желательно применять только под дешевое покрытие с сопоставимым по времени сроком службы.

Важно: подложка из пенополиэтилена подходит только под дешевый ламинат.

Пенополистирол . Данный вид подложки - средний по стоимости и качеству. Вспененный полистирол обладает способностью хорошо держать форму и заглушать шум. Поверхность подложки имеет большую плотность, поэтому хорошо сглаживает мелкие неровности. По стоимости пенополистирол дороже полиэтилена, но доступнее, чем пробковая подложка. Форма выпуска - плиты и рулоны. Из-за приемлемой стоимости в сочетании с хорошими свойствами этот материал применяется чаще остальных. Единственным аргументом против является невозможность укладки на теплый пол.

Он рекомендуется в качестве подложки, если есть система теплого пола. Обладает самыми лучшими свойствами, необходимыми для подложки. По цене - немного дешевле пробки. Свойства подложки напрямую влияют на срок службы ламината. Поэтому покупка хорошей подложки под дорогой ламинат - оправданная инвестиция.

Важно: для теплого пола подходит подложка под ламинат из фольгированного полиуретана.

Делают ее из натуральной пробковой крошки. Форма выпуска - рулоны. Это, наверное, лучшая подложка для напольного покрытия. Безусловные преимущества: долговечность, устойчивость к нагрузкам, высокие теплоизоляционные свойства, хорошая шумоизоляция. Есть и минусы. Пробковая подложка не любит нагрев и влагу. Кроме того, ее надо укладывать на идеально ровную поверхность из-за низкой выравнивающей способности. Места стыков при укладке надо проклеить скотчем, чтобы не было щелей.

Тип помещений, где можно применять пробку, - жилые комнаты, без теплого пола, где низкая или нормальная влажность и нет риска для покрытия быть затопленным водой. Несмотря на отличные свойства, подложка под ламинат из натуральной пробки применяется нечасто. Это обусловлено высокой ценой.

Битумно-пробковая на целлюлозе . По стоимости близка к пробковой. Допустимо использование с системой теплого пола.

Важно: самая лучшая и, при этом, самая дорогая подложка - натуральная пробковая. Но она не подходит для теплого пола.

Кроме вышеперечисленных видов подложки, в продаже появляется много новинок. В основном, это малоизвестные материалы, которые не проходили никаких испытаний. Поэтому лучше руководствоваться рекомендациями производителя. Они обычно указаны в инструкции на упаковке.

Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?

Главное предназначение полиэтиленовой пленки под подложку при укладке ламината - защита от проникновения влаги изнутри. Если под полом находится подвал с повышенной влажностью, использование пленки просто необходимо. Ее укладывают под подложку внахлест и проклеивают скотчем.

Полиэтиленовая пленка под ламинат

Также есть риск появления влаги снизу при укладке на не полностью высохшую цементную стяжку. Это проблема практически всех современных новостроек из монолитного бетона. Стяжка сохнет более 2 месяцев. Многие не готовы столько ждать. Даже дорогой, повышенной износостойкости ламинат портится от влаги, начинает вздуваться и скрипеть. Поэтому желательно применение полиэтиленовой пленки.

Важно: многие производители ламинатного покрытия рекомендуют всегда использовать полиэтиленовую пленку при монтаже.

Как укладывать подложку

Теперь рассмотрим, как правильно укладывать подложку под ламинат.

Начинать раскладывать или раскатывать подложной материал надо вдоль стены, от которой будет производиться укладка. В результате подложка должна перекрыть всю длину пола вдоль нужной стены. Весь пол комнаты сразу лучше не застилать подложкой, чтобы не ходить по ней. Следующую полосу вдоль стены надо стелить по мере необходимости.

Стыки надо плотно совместить и проклеить скотчем. Если будут маленькие зазоры между стыками, ничего страшного. Не допускается укладка подложки внахлест, потому ламинат должен равномерно прилегать к ней.

Для быстроты процесса края подложки иногда закрепляют строительным степлером. Но лучше потратить немного больше времени на проклейку скотчем, чем потом слушать не очень приятные звуки трения скоб об ламинатную доску.

Важно: нельзя укладывать подложку внахлест.

Инструменты для укладки ламината своими руками

Перед началом монтажных работ по укладке ламината надо подготовить весь необходимый инстурментарий.

Инструменты

1. Молоток и добойник. Они нужны для подгонки ламинатных панелей друг к другу. В качестве добойника подойдет брусок из дерева. Нельзя стучать прямо по панелям, потому что могут повредиться замки.
2. Канцелярский нож. Нужен, чтобы вскрывать упаковки.
3. Угольник, карандаш, рулетка. Понадобятся для нанесения разметки.
4. Клинья. Они понадобятся для соблюдения необходимого зазора между стеной и покрытием.
5. Монтажка. С помощью специальной скобы укладываются доски последнего ряда.
6. Электрический лобзик. Лобзик нужен для распиливания досок. Распиливать ламинат можно даже любой ручной пилой, которая есть под рукой. Распилы требуются небольшие - доска пилится поперек.

Как правильно отрезать ламинат

Ламинат при распиле должен лежать лицевой стороной вверх. Так не будут образовываться заусенцы по краям лицевой поверхности.

Чтобы линия отреза получилась ровной, применяют металлические направляющие - линейки и угольники.

Последний ряд требует особого внимания. Доски для этого ряда практически всегда приходится распиливать вдоль.

Схема укладки

Часто возникающий вопрос - как укладывать ламинат, вдоль или поперек комнаты. Специального правила в этом отношении нет. Есть лишь одна тонкость, соблюдение которой рекомендуется, и то для зрительного эффекта. Если укладывать ламинатную доску перпендикулярно оконному проему , тогда свет будет падать вдоль швов, и они станут менее заметными. Поперек тоже можно укладывать ламинат. В этом случае просто будут более видны стыки досок. Очень красиво выглядит и зрительно расширяет помещение укладка по диагонали. Но этот вариант более сложный - требуется сноровка, и отходов будет больше.

Вообще, при монтаже являются самыми сложными сборка первого и последнего рядов. Укладывая первый, надо соблюдать зазоры вдоль стены. В последнем ряду понадобится много времени на распиливание досок и состыковку в дверном проеме с покрытием в другой комнате.

Главное правило правильной укладки ламината - смещение швов. Каждый поперечный стык должен быть на расстоянии 400 мм от следующего. Так нагрузка будет оптимально распределяться по всей поверхности, и покрытие будет более износостойким.

Сборка следующего ряда всегда начинается с отрезка предыдущей дощечки. С такого неполного куска следует начинать каждый четный ряд. Этот вариант сборки считается традиционным. Он носит название «раскладки со смещением в половину доски». Нечетные рядки при таком варианте всегда начинаются с целой панели.

Важно: расстояние между поперечными швами смежных панелей должно составлять не менее 40 см.

Еще можно уложить ламинатную доску лесенкой. При такой укладке надо соблюдать минимально допустимое смещение шва. Обычно этот параметр указывается на упаковке. Первый ряд начинают с целой дощечки, следующий - с 1/3 от полной длины, третий - 2/3. Получится своеобразная лесенка.

Инструкция по укладке ламината своими руками

Сама технология монтажа данного напольного покрытия всегда одинакова. Есть только особенности при соединении досок в зависимости от вида замка.

Сейчас рассмотрим пошаговую инструкцию, как укладывать ламинат своими руками.

1. Сначала надо подготовить, очистить пылесосом и разровнять поверхность основы.
2. Когда поверхность очищена и выровнена, при необходимости надо постелить внахлест пленку из полиэтилена. Края закрепляются клейкой лентой.
3. Теперь раскладывается или раскатывается подложка, полосами вдоль нужной стенки. Стыки должны плотно примыкать. Также заклеиваются клейкой лентой.
4. По всему периметру размещаются клинья. Их толщина - 10 мм. Они будут создавать небольшой отступ между полом и стенами. За счет этого осуществляется циркуляция воздуха вокруг напольного покрытия. Это поможет избежать повреждения ламината, когда в помещении сильно жарко или влажно.
5. Первый ряд надо начать укладывать со стороны, которая находится напротив двери. Все панели первого ряда должны упираться в клинья отступа. Каждая панель стыкуется с соседней.
6. Последняя дощечка ряда может оказаться слишком длинной. Ее нужно подрезать, с учетом подготовленных отступов.
7. Следующую полосу панелей надо начать с половины или трети доски, согласно схеме.
8. Последовательно укладываются все рядки.
9. Дощечки завершающего ряда надо будет резать вдоль. Главное, не отрезать шип.

Если форма помещения геометрически правильная, трудностей при укладке возникнуть не должно.

Важно: ламинат до монтажа должен адаптироваться к температуре и влажности помещения. Поэтому за пару суток до предполагаемой укладки надо занести упаковки с напольным покрытием в это помещение.

Как устранить стыки между разноуровневыми покрытиями смежных комнат

Мы рассмотрели, как правильно укладывать ламинат. Но есть еще один важный момент.

Часто при монтаже образуются разноуровневые стыки между ламинатом и порогом или напольным покрытием смежных комнат. Как с ними бороться?

Они легко нейтрализуются с помощью порожков. Если нужен прямой стык, подойдет металлический порог. Он - самый долговечный. Для стыков, которые изогнуты, существуют гибкие порожки.

Виды порогов :

• одноуровневый - наиболее распространенный, предназначен для стыкования ламинатных покрытий в смежных помещениях;
• разноуровневый - используется для стыкования ламинатного пола с другой поверхностью, уровень которой отличается по высоте;

• односторонний - применяется для стыкования с дверями;

• угловой - для соединения покрытий под наклоном 90 градусов.

Способы укладки в зависимости от вида замка

Способы монтажа ламинатного пола зависят от вида замка на доске, Click или Lock. Перепутать их невозможно, потому что производитель указывает на упаковке, какое соединение используется.

Способ укладки с замочным соединением Click

Эта технология предполагает сборку без молотка. Доски собираются последовательно. Каждую следующую панель надо подносить к уже установленной под углом 45 градусов. Затем шип надо вставить в паз, слега нажимая. Замок получил такое название из-за характерной особенности. Когда шип входит в паз, он издает щелчок. При такой технологии панели сначала скрепляются боковыми соединениями, а затем продольными.

Укладка с замочным соединением Lock

У данного способа есть отличия от предыдущего. Шипы вставляются в паз сбоку, и без киянки с добойником здесь не обойтись. Такая технология предполагает сборку сначала рядов, а потом их соединение. Доски одного ряда надо ровно разложить на полу, параллельно друг другу.

Итак, мы подробно рассмотрели, как уложить ламинат своими руками. Осталось прояснить еще один момент. Соединение «шип-паз » не делает напольную поверхность герметичной. Вода все равно может попасть между швов. Однако, специальный клей может значительно уменьшить вероятность попадания внутрь покрытия воды.

Клей наносят на шипы непосредственно перед сборкой. Но у этого способа есть значительный недостаток. Полученное напольное покрытие станет монолитным. Заменить при необходимости несколько дощечек уже не получится.

Ламинат является одним из лучших напольных покрытий по соотношению цены к качеству. Он красив, не требует скрупулезного ухода, отличается достаточно высоким сроком службы, прост в монтаже и может быть уложен практически на любое основание.

Укладка ламината своими руками вполне по силам даже новичку – пошаговая инструкция заметно облегчит данный процесс и ответит на массу вопросов.

Шаг #1 – Выбор способа укладки ламината

Способ укладки ламината строго не регламентируется. В большей степени зависит от личных предпочтений домовладельца и индивидуальных особенностей помещения, где планируется проведения облицовочных работ.

К техническим особенностям помещения относят: расположение окна и направление естественного освещения, расположение двери или вход в помещение, размер или площадь помещения.

Если расположение двери не так важно при выборе конкретной схемы монтажа покрытия, то направление света и общий размер поверхности пола могут внести вполне значимые коррективы.

Способ укладки на только определяет расположение ламелей, но влияет на общий расход материала

С учетом вышесказанного, принято выделять следующие способы укладки:

• вдоль помещения или по направлению света – классическая или традиционная технология укладки, позволяющая сэкономить на материале, за счет использования максимального количества обрезков ламината. Однонаправленность напольного покрытия и естественного освещения частично скрывает стыки между ламелями, что создает эффект цельного полотна.
• поперёк или перпендикулярно естественному освещению – неформально считается наиболее прочным и долговечным способом, за счет перекрытия или смещения стыков предыдущего ряда на пол полотна. Не рекомендуется использовать данную технологию для очень маленьких помещений, так как “шахматное” расположение ламелей может зрительно уменьшить и без того небольшую площадь.
• – наиболее сложная и трудоемкая схема монтажа, так как потребуется постоянная подрезка первого и последнего полотна в ряду под определенным углом. Подрез, в свою очередь, напрямую влияет на перерасход облицовочного материала. Визуально же, наоборот, самый выгодный способ расположения ламелей, так как позволяет скрыть неровности стен и зрительно вытянуть небольшие помещения.

Шаг #2 – Расчет количества материала

Материал 33 класса считается лучшим выбором для жилых помещения

Расчет ламината выполняется с учетом способа его укладки. Это обязательное условие, так как расход материла при разной ориентации панелей, различен. Наименьший при стандартной ориентации – вдоль или по длине помещения, наибольший – при диагональном настиле.

Для стандартного способа настила формула такова: Площадь помещения / площадь панели. Можно брать площадь одной упаковки – этот момент не так важен, так как в любом случае ведется пересчет на общее количество упаковок.

Желательно перед проведением расчетов посетить торговую точку, где вы планируете проводить закупку материала и выбрать подходящую облицовку. Далее потребуется узнать общую площадь панелей, содержащихся в упаковке. Это информация открыта и обычно печатается на самой упаковке или на бумажном квитке, если ламинат поставляется в полиэтиленовом блистере.

Данная информация позволит более точно сориентироваться при расчете и не затруднять себя переводом общего количества панелей в одну упаковку и т.д.

Для диагонального настила расчет ведется по более сложной формуле, которую я описывал в одной из моих статей. Вам я рекомендую воспользоваться калькулятором. Это поможет провести расчет за минуту, сэкономив вам уйму времени на измерения и подсчет значений.

Конечное количество упаковок, полученное при расчетах – это минимальная величина, которая не включает в себя материал, требующийся на подрезку или не использующийся по причине заводского брака.

Оптимально, если к данной величине добавить 10-15% материала. К примеру, для 10 кв.м достаточно 9 упаковок материала с покрываемой площадью 10.3 кв.м. К общему количеству желательно добавить еще 1 упаковку на возможное появление вышеприведённых проблем.

Шаг #3 – Выбор материала согласно требованиям

Ламинат – это многослойное облицовочное покрытием. Каждый технологический слой выполняет свою задачу. Для более простого понимания производители ламинированной облицовки не обналичивают детальную информацию о том, какие материалы, для какого слоя и какой толщины были использованы.

Таблица, показывающие соотношения класса и принадлежности материала

Рядовому потребителю важно знать, какой толщины материал, срок его службы, технологию соединения ламелей и инструкцию по укладке. Поэтому при самостоятельном приобретении понравившегося ламинита обращайте внимание на следующее:

• толщина ламели – один из важнейших параметров, так как минимальная толщина не должна быть менее 8 мм. Иногда, допускается использование 6 мм полотен, но внешний слой такого материала быстро истирается. Оптимален настил ламината с толщиной 10-12 мм. Это гарантирует, что покрытие будет иметь хорошую несущую базу и достаточно толстую лицевую поверхность.
• класс покрытия – определяет способность материала выдерживать механические нагрузки. То есть класс изделия напрямую влияет, какого объема нагрузку способен выдержать данный ламинат. Для типовых квартир с 1-2 жильцами преимущественно настилается ламинат 32 класса. Для семей с детьми и животными желательно укладывать облицовку минимум 33 класса.
• тип соединения – способ фиксации панелей между собой. В настоящее время широко применяются покрытия с замковым соединением типа “Click” и “Lock”. Первый тип более простой в монтаже, но и более дорогой. Для укладки покрытия с “Lock” замком потребуется молоток и монтажный брусок.

Существует и третий тип – , но такие решения выходят из обихода в силу неэффективности и большого объема работ. Да и герметизацию стыков можно выполнить для любого типа замков.

Выбирая ламинат для ванной комнаты или санузла учитывайте, что материал должен быть предназначен для использования в подобных помещениях. Об это можно узнать по соответствующему значку на упаковке или в инструкции к материалу.

Шаг #4 – Подготовка бетонной и деревянной поверхности

Цементная стяжка один из самых эффективных способ устранить перепады на поверхности

Сложность и процесс подготовки несущей поверхности перед укладкой ламината своими руками сильно зависит от ее начального технического состояния. Грубо говоря, чем хуже основа, тем больше средств и сил придется в нее вложить, прежде чем что-то на нее стелить.

При настиле ламината предусматривается, что отклонение по высоте для основания не будет превышать значение в 3 мм на каждые 2 м2. Это максимальная величина, которая гарантирует, что используемая подложка частично нивелирует перепады. Это позволит уменьшить нагрузку от ходьбы по покрытию, вследствие чего замковые соединения останутся невредимыми.

При больших перепадах существует риск, что оказываемая нагрузка приведет к образованию микротрещин в замковых соединениях, а это впоследствии вызовет излом ламели по стыку.

Ремонт и реставрация бетонных оснований может быть выполнена с применением нивелирующих тонкослойных растворов или заливки бетонной стяжки. Первый вариант применяется при незначительных повреждениях на поверхности, когда устройство полноценной стяжки нецелесообразно.

Выравнивание фанерой лучше выполнять для любых типов полов

Заливка стяжки происходит в каждом случае индивидуально, так как перед ее устройством потребуется выяснить максимальные перепады высоты и узнать несущую мощность для текущей основы. И уже на основе полученных данных принимать решение, какую толщину стяжки использовать.

После заливки стяжки желательно выполнить настил гипсоволокнистого листа или фанеры по всей площади. Многие мастера игнорируют данный момент, но на практически голый бетон не лучший выбор.

Для деревянных полов потребуется вскрыть все основание до самой несущей конструкции. То есть до тех элементов, на которых базируется пол. Далее потребуется проверить их состояние на предмет грибковых поражений и гнили. Если все в порядке, то элементы обрабатываются антисептиком и производится настил досок согласно уровню.

Небольшие повреждения можно заместить новым материалом без замены всего элемента. Если поражения слишком большие, то придется заменять всю часть. Для технически крепких, но “горбатых” полов можно применить метод циклевания или настелить фанерные листы по уровню.

Шаг #5 – Инструкция по самостоятельной укладке

Использование электрического лобзика заметно ускоряет процесс укладки

Укладка ламината выполняется : молоток или киянка, монтажный брусок из дерева или пластика, ножовка по металлу, рулетка и угольник, простой карандаш или маркер.

Может потребоваться строительный нож, скотч и бытовой пылесос. Для отпила ламелей можно использовать электрический лобзик. Выставление зазоров можно выполнить обрезками материала или купить комплект распорочных клиньев.

Перед выполнением работ ламинат должен отлежаться при комнатной температуре в течение 48-72 часов. Это позволит ламелям принять конечный объем согласно температуре и влажности воздуха в помещении. За это время можно успеть составить общую схему укладки, что позволит ускорить процесс настила облицовки.

Небольшие неровности и перепады можно нивелировать при помощи подложки

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками будет состоять из следующего:

1. В помещении, где планируется облицовка, выполняется сухая и влажная уборка пола. Следует убрать весь строительный мусор, частицы песка и цемента, пыль и другие загрязнения. Если присутствуют жирные пятна или следы краски, то их можно удалить растворителем на органической основе.
2. Если на поверхность пола после выравнивания были настелены ГВЛ или листы фанеры, выполняется обычная уборка с использованием бытового пылесоса.



Укладку первого ряда можно начать с цельной или половинчатой панели

3. По длине помещения раскладывается и подрезается подложка. Стыки между соседними рядами проклеиваются бумажным скотчем. Если необходимо устройство дополнительного слоя гидроизоляции, то под подложку укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм. В процессе настила следует избегать образования лишних складок и бугров.
4. Осуществляется укладка первого ряда с цельной ламели. Можно начинать укладку и с укороченного полотна, принципиальной разницы нет. Второе и последующие ламели фиксируется в боковой паз предыдущего полотна. Для подбивки используется монтажный брусок и молоток.



Второй, третий и последующие ряды монтируются по аналогии

5. Затем продолжаем укладку второго ряда с перекрытием стыков первого на 35-40 см. Для этого отпиливаем ламель так, чтобы соединение с соседним в ряду полотном приходилось на половину панели предыдущего ряда. Для фиксации забиваем ламель в паз панели, находящейся в предыдущем ряду, а затем фиксирует с соседним полотном.
6. Процесс укладки до последнего ряда выполняется аналогично. При необходимости производится подрезка панелей по форме труб или других сантехнических элементов, проходящих через плиту перекрытия.



Струбцина поможет быстро настелить последний ряд ламината

7. Для укладки последнего ряда потребуется подрезка панели по ширине и специальная металлическая струбцина. Ширина оставшейся панели равна расстоянию от стены до предпоследнего ряда за вычетом размеров температурного шва. Для укладки потребуется завести панель в “паз” панели предыдущего ряда, надставить струбцину и зафиксировать полотно.

В общих случаях, укладка ламината своими руками вполне осуществима, главное, не отклоняться от пошаговой инструкции и следовать рекомендациям. В заключении советуем просмотреть мастер-класс в видеоформате.

На что влияет толщина плиты ламината? Безусловно, существует несколько качественных характеристик, которые зависят от такого показателя. Первое, это, конечно же, качество замка: в таких панелях в процессе эксплуатации не появляются щели. Во-вторых, они в несколько раз тише, а значит, совсем не обязательно стелить ковровое покрытие.

Главное, о чем нужно помнить, это то, что толщина ламината не влияет на степень износостойкости такого настила, потому что за такой параметр отвечает только верхний защитный слой, толщина которого не больше 0,5 мм даже при 33 классе износостойкости.

Да, на сегодняшний день многие очень заблуждаются, думая, что чем толще панель, тем дольше она прослужит. К слову, многие производители пользуются такой уловкой, поставляя в магазины все больше и больше своей продукции с толщиной в 12 мм. На сегодняшний день универсальным размером считается толщина 8 мм. Данный вариант отличается отличный уровнем звукопоглощения, а также очень высоким качеством замков. Но, как насчет ламината толщиной 12 мм?

должен быть не меньше 15 мм, тогда как у обычного варианта он составляет от 8 до 10 мм. Если в некоторых местах технический зазор не будет соблюден, то пол начнет деформироваться и будет поскрипывать. Расстояние в 15 мм может быть легко перекрыто с помощью плинтуса.

Существует достаточно-популярный миф о том, что ламинат 12 мм с фаской отличается высоким уровнем звукоизоляции. Мы утверждаем, что это не так. Как бы плотно не была спрессована плита, и какими бы ни были ее размеры, она всегда будет рассеивать звуки, как горизонтально, так и вертикально. Чтобы добиться нужного эффекта, достаточно использовать хорошую подложку или же монтировать настил на натуральный пол. Тогда показатели звукоизоляции будут в несколько раз выше.

Ламинат 12 мм – решение для коммерческого помещения?

33 класс – класс, присеваемый таким панелям, поэтому естественно они более подходят для помещений коммерческого предназначения. Для них характерны такие показатели:

• Звукоизоляция;
• практичность;
• влагоустойчивость;
• прочность.

Согласно общепризнанным европейским нормам, данные ламели проходят 18 различных тестов, а потом им присваивается соответственный класс, который напрямую зависит от качественных показателей. Сегодня 33 класс предусматривает возможность использования досок в коммерческих помещениях, отличающихся интенсивной эксплуатацией. Это чаще всего характерно для офисных и публичных помещений. В данном случае минимальный срок службы составляет до 6 лет. Если же Вы приобретаете такой вариант для дома, то эксплуатационный срок может достигнуть 25-30 лет.

Хотя на протяжении длительного периода именно считался лучшим вариантом, как для офиса, так и для дома, множественные качественные характеристики, эксплуатационные, эстетические и звукоизоляционные свойства вывели ламели на первое место.

Преимущества ламината 12 мм из Германии

Конечно, как уже упоминалось раньше, сам по себе такой ламинат износостойкости не гарантирует, а лишь демонстрирует характерную для него толщину. Да, защитный слой здесь толще, а значит, способность ламелей сопротивляться разным повреждениям, как химическим, так и механическим, достаточно высокая. Такой пол не портится от обуви, на нем не остается вмятин от мебели или царапин. Даже случайно упавшие предметы не принесут ему вреда.

Поговорим о преимуществах?

• Его можно монтировать в помещениях с открытой площадью свыше 35 м?. Для этого применяют плавающий способ укладки. Дело в том, что в данном случае подойдет только ламинат с толщиной 12 мм, потому что более тонкий вариант легче и со временем будет гулять по поверхности;
• замки ламелей способны выдержать даже очень большую нагрузку, чего не скажешь о других вариантах. Важное условие – одинаковая плотность панели;
• если Вы делите помещение на несколько зон, и Вам просто необходимо выдержать один уровень с плиткой, используйте доски по 12 мм. Ни один другой вариант не подойдет;
• чем толще доска, тем тише настил при ходьбе.

Какие недостатки?

Да, даже если Вы решились купить ламинат 12 мм, это не значит, что Вы обошли стороной все недостатки других ламелей. В данном случае необходимо учитывать, что:

• Чем толще доска, тем заметнее щели даже в самом сухом и чистом помещении;
• чем толще доска, тем дороже материал;
• в отдельных случаях, после монтажа, каким бы качественным он ни был, пол может подняться так, что входную дверь будет невозможно закрыть.

Именно по этим причинам нужно хорошенько взвешивать все за и против непосредственно перед покупкой. Конечно, никто из нас не застрахован от ошибок, но, все же, избежать их можно, если Вы учитываете все важные факторы.

Ламинат 8 мм или 12 мм: что лучше?

По сути, панели в 12 мм характеризуются куда лучшими качествами, чем их ближайшие сородичи в 8 мм. Сравнить хотя бы характеристики прочности или звуко- и теплоизоляционные показатели. Если Вы выбираете большую толщину, Вы покупаете более крепкий и прочный материал, который прослужит дольше. Так, Вам не придется слишком часто заниматься его починкой, демонтажем и т.д. Преимущество такого настила в том, что он производится 33 класса износостойкости, тогда как 8-мм вариант выпускается 32 класса.

В чем минус, так это в цене ламината 12 мм. Она колеблется в районе 650-770 рублей за 1 м?, в то время как средняя цена на 8-мм составляет от 450 до 550 рублей за 1 м?.

Если мы говорим о ламелях 12 мм, то в большинстве случаев он встречается с фаской. Какие основные сферы использования такого покрытия? Когда Вы хотите, чтобы настил имитировал дощатый пол, Вам нужно выбрать именно такой материал с древесным орнаментом: вишня, скалистый дуб, бельгийский тик или индийский тик. С помощью таких ламелей очень быстро и удобно можно обустроить не только комнаты, но и кухню , мансарду или столовую.

Если Вы выбираете однотонный вариант с фаской, то помните, что его лучше использовать в более просторных общественных помещениях, как рестораны, кафе или салоны. Такой пол идеально моделирует все пространство с помощью строгих пропорций и четких линий отдельных фрагментов, из которых и состоит весь настил. Помните, что в наличии также имеются более оригинальные, эстетичные. А также практичные варианты, поэтому выбор всегда остается за Вами.

Конечно же, Вы всегда можете купить ламинат 12 мм для дома. В таком случае он прослужит не один десяток лет. Так, Вам не придется беспокоиться о быстром ремонте или демонтаже. Но, при этом нужно будет заплатить немаленькую сумму денег за его приобретение.

Сегодня различают два виды фаски, которые характерны для таких ламелей:

1. V-образная – глубокая с углублением 3.5 мм;
2. U-образная – с углублением в 2 мм. Этот вариант чаще всего
3. круглее и светлее, чем тон панели и имеет микрофаску до 1 мм.

В первом варианте фаска выпускает пузыри в том случае, если пол всасывает воду. Так она способствует предотвращению попаданию малейшего количества влаги в щели между отдельными элементами. Такой пол очень устойчив, а также считается невосприимчивым к бытовым воздействиям.

Второй вариант создается в декоре с имитацией камня. В данном случае фаска есть с двух сторон, а также в центре панели, создавая иллюзию двух камней. Так называемая микрофаска также позволяет тщательно прятать места стыков, она очень проста в использовании и в процессе монтажа не требует тщательных усилий.

В чем преимущество такого покрытия? Все дело в плотно защелкнутых пазах: в них не попадают ни вода, ни пыль, ни бактерии. Если мы говорим об эксплуатационном сроке, то он в несколько раз больше, а сам материал не имеет каких-либо противопоказаний к применению.

Доски с фаской намного практичнее обычных. В случае неровностей ламели способны скрыть небольшие огрехи. И, хотя панели без фаски , он не способен срыть перепады высот. Конечно же, если Вы уверенны в том, что черновая основа идеально ровная и на нее не будет попадать влага, тогда можно сэкономить на более дешевом варианте.

Ламинат представляет собой HDF-плиту толщиной от 6 до 12 миллиметров, на которую нанесён бумажный рисунок, а также имеется покрытие защитными слоями. Также имеются защитные замки, расположенные по периметру плиты, что позволяет легко и быстро производить монтаж напольной поверхности.

В приведённой ниже статье описывается технология правильной укладки ламинатной поверхности.

Способы укладки

Существует несколько основных способов укладки ламината относительно окна:

1. Обычная укладка с учётом направления солнечных лучей со смещением стыков. Такая кладка называется кирпичной. Такое расположение позволяет сделать швы менее заметными, а значит, покрытие буде выглядеть как цельный лист.
2. Укладка со смещение стыков против солнечного света. Такой вариант укладки делается исключительно для визуальных иллюзий, например, уменьшить длину комнаты за счёт расположения линий стыков вдоль направления стены. Также такая схема укладки выделяет каждый шов. Такой способ хорошо сочетается с покрытием, имеющим фаску. Используя стандартный метод укладки, существенное увеличение расходов не превысят 5 %.
3. Диагональной способ укладки является специфичным, но неуникальным. Такой способ покрытия позволить выделить ламинатное покрытие. Диагональ позволяет визуально увеличить площадь комнаты, при условии, что она не слишком сильно обставлена мебелью. Использую данную технику нужно помнить, что расход материалов увеличится почти на 15 процентов.

Частые ошибки

Часто, люди, которые незнакомы с технологиями и с проблемами возникающие при укладке допускают массу ошибок:

1. Не обращают внимания на подготовку поверхностей, в связи, с чем образовываются неровности. После укладки ламината появляются выпуклости, из-за которых приходится возвращаться к первому этапу. Или в худшем случае ломаются соединительные замки, ламинат становится негодным для дальнейшего использования.
2. Неверно выбирается место начала монтажа. Многие, зная, что дверь будет открываться в комнату, начинают укладку с дальнего угла, это ошибка. В результате такой оплошности последний ряд станет проблемным в плане укладки. Без снятия двери с петель, завершить укладку будет невозможно, не испортив ламинатную поверхность.
3. Не учитываются температурное воздействие на ламинат, не оставляются зазоры в 1 сантиметр возле дверей стен и труб. Необходимость зазора обусловлена тем, что ламинат имеет свойство, расширятся при смене влажности.
4. Помимо зазора между стеной необходимо делать зазор у двери. Делается потому что есть большая вероятность вздутия ламината в дверном проёме. Температурный зазор можно в дальнейшем прикрыть специальным декоративным порожком. Пример ошибки можно увидеть на рисунке ниже.
5. Не выполняют условия стыков и нового ряда. То есть при правильном расположении, каждый новый ряд должен начинаться с обрезка предыдущего. Смещение стыка должно происходить минимум на 1/3.
6. Использование пароизоляция при укладывании бетонной стяжки на пол. Особенно изоляцию необходимо подкладывать, если бетонная стяжка является новой.

Виды замков

В зависимости от того какие типы замков используются процесс стыка панелей может отличаться :

1. Клеевые замки. Такой вид замка не используется уже несколько лет. Обусловлен этот отказ, прежде всего тем, что процесс склеивания очень трудоёмок. Также необходимо сильно потратиться на приобретение клеящего вещества.
2. Click- замок. Стыковка происходит под угол в 45 градусов, затем панель опускается. Стыковка таких замков с использованием молотка строг запрещена, если шанс повредить замок при ударе.
3. Lock- замок. Отличается от предыдущего тем, что необходимо вбивать одну часть замка в другую молотком. Также нет необходимости держать определённый угол при стыковке.
4. У многих компаний существуют универсальные замки. Которые можно как забивать, так и вставлять под определённым углом. Примером такой компании может стать QuickStep. Компания выпускает ламинат с защёлками Uniclic.

Подложка

Подложка является обязательным элементом покрытия под ламинат, за исключением моделей ламината, которые имеют встроенную подложку.

Подложка под ламинат выполняет множество важных задач:

1. Звукоизолирует пол. Подложка подавляет шум, издаваемый при ходьбе или падении предметов, а также шумы возникающие снизу. Особенно важным это становиться когда, бетонный пол начинает крошиться и при ходьбе создаются лишние шумы.
2. Создаёт дополнительное утепление и гидроизоляция ламинарного пола.
3. За счёт своей толщены сглаживает маленькие неровности бетонного или иного основания.

Чаще всего используют три основных вида подложки :

1. Вспененный полиэтилен . Толщина слоя, как правило, находится в диапазоне от 2 до 3 миллиметров. Является самой дешёвой, но имеет короткий срок службы. При стечении времени теряется объём и подложка усаживается. Неплохо подходит для дешёвого ламината.
2. Экструдированный пенополистирол . Имеет большую плотность, по сравнению с предыдущим кандидатом. Более долговечен, так как не сильно восприимчив к продавливанию и не теряет объём.
3. Подложка из технической пробки . Имеет оптимальное качество, однако, цена на такой материал сильно завышена, а это значит, что для дешёвого варианта такая подложка не подойдёт. Помимо этого материал является натуральным и имеет высокую плотность, а также имеет высокие изоляционные значения.

При укладывании подложки не рекомендуется, чтобы суммарная толщина составляла более 4 миллиметров. Связанно это с тем, что при излишней мягкости снование будет сильно прогибаться из-за нагрузок, замки в скором времени испортятся. Подложка не может исправить сильных неровностей основание, его необходимо выравнивать.

Необходимые инструменты

Для укладки понабиться следующий список инструментов:

1. Электролобзик. Для него также необходимо наличие специального лезвия для ламината. Такое лезвие предотвращает образования сколов.
2. Перфоратор. Он понадобится при монтаже плинтусов.
3. Для плотной стыковки панелей — молоток.
4. Чертёжные инструменты: рулетка, карандаш, угол.
5. Для склеивания и разрезания подложки — скотч и ножницы.
6. Если материалы укладывались в помещение с повышенной влажностью, то пригодится герметик. Его необходимо использовать на месте швов.
7. Также понадобятся: колышки, их можно использовать как ограничители между стеной и панелью; скобу, которая пригодится для монтажа последнего ряда.

Технология укладки

Рассмотрим каждый этап монтажа отдельно и последовательно. Следующая инструкция поможет осуществить монтаж ламината даже людям без опыта, в течение 1 дня.

Подготовительные работы

1. Исходя из инструкции производителей ламината, укладку следует осуществлять только на ровную поверхность — необходимо произвести выравнивание пола. Изменения высоты не должны превышать 2 миллиметра на два метра.
2. Для того чтобы проверить качества основания необходимо приложить двухметровую рейку или уровень в разных положениях. Под ним не должно образовываться пространства превышающее 2 миллиметра. Если зазоры обнаружены, то необходимо выравнивание стяжкой, наливным полом или фанерой.
3. Если возникает ситуация при которой деревянный пол начинает скрипеть или прогибаться, необходимо выровнять его используя листовую фанеру или ОСБ.
4. На бетонный пол необходимо уложить полиэтиленовую плёнку, она необходимо, чтобы создать гидроизоляционный слой.
5. Если до установки нового ламината есть старое покрытие и в его ровности и прочности вы уверены, то можно укладывать ламинат прямо на него, не прибегая к демонтажу.
6. Чтобы материал привык к условиям домашней влажности необходимо оставить его в комнате на несколько суток.
7. Следует также учесть комнатные показатели температуры и влажности, они должны быть выше 18 градусов Цельсия и менее 70%, соответственно.
8. Также нужно отметить специфичность: при укладке пола грунтовку делать необязательно, так как пол укладывается плавающим способом.

Укладка подложки

Подложку необходимо укладывать на подготовленную заранее ровную поверхность, оставляя небольшой внахлёст на стене. Соединять между собой подложку необходимо «стык в стык», для этого используется строительный или обычный скотч.

Полезная информация ! Для большего удобства подложка под ламинат может приклеиваться к основанию. Для этого используется двусторонний скотч.

Часто такое приходится делать при использовании лёгкого пенополистирола, чтобы зафиксировать подложку на основании.

Монтаж ламината

• Используя рулетку, замеряется ширина комнаты. От полученного значения отнимается 1 сантиметр с каждой стороны, они необходимы для зазора. Далее, рассчитывается количество панелей в ширину. Это необходимо для того, чтобы узнать ширину последней панели. Если последняя часть будет слишком узкой, то необходимо будет сделать последний и первый ряды равномерными по ширине.
• Как говорилось раньше установку ламината необходимо начинать от двери, а не от дальнего угла.
• Первый ряд необходимо начинать с цельной панели. Панели стыкуются в один цельный ряд, а последняя панель обрезается исходя из необходимой длины, с учётом зазора.
• Гребень первого ряда должен быть направлен в сторону стены. Также стоит не забывать, что допускать зазоров, превышающих более 20 миллиметров, не стоит. Так как из-за неровностей стены плинтуса может не хватить, чтобы прикрыть весь сформировавшийся зазор.

• Стыковку полотен необходимо делать таким образом, чтобы не оставались щели. Чтобы уплотнить стыки, имеет смысл простучать место стыка, используя специальный добойник. Добойник можно сделать самостоятельно из остатков ламината.
• Чтобы осуществить подрезку доски необходимо развернуть её на 180 градусов, установив ограничитель для зазора у стены. Пометить место надреза, на лицевой стороне используя карандаш и угол по верхнему срезу предыдущей доски. Отпиливать необходимо с помощью элетролобзика.
• Для того чтобы герметизировать стыки имеет смысл использовать специальный герметик. Наносить герметик необходимо на торцевые замки и панели. Излишки удаляются чистой тряпкой.

• Панели необходимо вставлять под углом в 45 градусов и отпускать, тогда стык будет присоединён правильно и дальнейший монтаж не составит большого труда. Если используется другой вид замка, то пробивать стык необходимо используя специальную подкладку.
• Укладывать ламинат необходимо исходя из отрезка последнего. Минимальная длина обрезка должна быть не более 1/3 от всей панели. Это необходимо для того, чтобы сместить стыки, увеличивая тем самым прочность конструкции.
• Стыковать панели можно двумя способами: по одной панели и по целым рядам. Наиболее эффективный способ — стыковка целыми рядами. Во время стыковки стоит помнить, что сначала стыкуется торцевой замок, затем продольный.

• После того как будут собраны первые 3-4 ряда необходимо сделать зазоры по периметру полученной конструкции. В зазоры необходимо вставить клинья для фиксации конструкции. Клинья можно соорудить самостоятельно.
• После того как конструкция дойдёт до дверного проема, необходимо подрезать ламинат чтобы он заканчивался под дверным проёмом.
• Укладка последнего ряда требует огромных усилий. Этот ряд, вероятнее всего, будет широким, поэтому нужно подрезать его с учётом зазора в 1 сантиметр. Отпиливать излишки можно только от стороны замка, иначе панели не получится состыковать.

Укладка последнего ряда

Последний ряд вставляется под углом в замок и защёлкивается. Осуществить это можно сильным нажатием руки или можно воспользоваться скобой для укладки. С её помощью можно добить последний ряд используя молоток.

На этом укладка заканчивается. Остаётся только нанести порожек на дверной проём, а также закрепить плинтус.

После монтажа ламинат необходимо обработать, со временем ламинат теряет свой внешний вид, поэтому за полотнами требуется бережный уход.

1. Не следует применять слишком влажную уборку. При попадании влаги на поверхность ламината необходимо немедленно её вытереть.
2. Лучше всего для уборки подойдёт швабра с влажной микрофибровой тряпкой.
3. Необходимо также каждую неделю использовать пылесос для поддержания чистоты, а если необходимо, то можно использовать влажную уборку.
4. При появлении царапин лучший вариант для удаления — использовать воду с содой.

Стоимость монтажа

Общая сумма монтажа будет напрямую завесить оттого какое основание для ламината было использовано. Если укладка происходила на готовую поверхность, то себестоимость будет складываться из стоимости ламината, подложки, плинтусов и порожков.

Заключение

Качество итоговой работы зависит не только от опыта мастера, но и от качества материала. Легче всего будет установить дорогой ламинат, так как он ставится вплотную, не оставляя стыков, а значит, качество конечной конструкции будет высоким.