Для самостоятельного изготовления трубы круглого сечения потребуется тонколистовая сталь чёрная или оцинкованная, толщиной 0,45 - 0,5 - 0,55 мм . Такой толщины материала достаточно при устройстве низконапорной или бытовой вентиляции, вытяжки от газового оборудования, водосточной системы. На листе металла острой металлической чертилкой с помощью длинной линейки начертить выкройку будущей трубы. Длину заготовки отмерить равной длине трубы. Если труба будет вставляться в следующую, то к длине заготовки прибавить длину "засова" (например, 7 см ). Ширину выкройки вычислить, умножив 3,14 на внутренний диаметр трубы в миллиметрах: D*3,14 (мм). К получившемуся размеру прибавить припуски на фальцевое соединение - по 14 мм с обеих сторон, или 28 мм к ширине выкройки с любой стороны. Итоговая формула ширины заготовки: 3,14D+28 (мм). Отчерченную заготовку вырезать из листа ручными ножницами по металлу.

По длине заготовки отчеркнуть и отогнуть в разные стороны две кромки для фальцевого соединения трубы. Ширина отгибаемых кромок 7 мм . Эти кромки можно отогнуть и косыми, например: для одного торца будущей трубы 7 мм , а для другого её торца - 9 мм (или 6 на 8 мм). Тогда трубы легко и достаточно плотно будут вставляться одна в другую. Последовательность подготовки фальцевого соединения показана на рисунке:

Чтобы придать прямому листу жести форму трубы, потребуется толстостенная металлическая труба диаметром 80 - 100 мм, подвешенная горизонтально к доске или к ровной стене в двух "хомутах" из полос тонколистовой стали, как показано на следующем рисунке. Выкройку трубы с подготовленными фальцами заправить в зазор между доской и подвешенной трубой, и постепенно прогинать вокруг трубы-оправки до нужной формы, после каждого прогиба продвигая (проталкивая) заготовку вниз:

Вынуть заготовку из приспособления, проверить, насколько правильно и равномерно она "прокатана" в форму трубы. Застегнуть фальцы в замок. Убедиться, что обе фальцевые кромки надёжно вошли друг в друга по всей длине соединения. Одеть прифальцованную заготовку (или часть её) на участок рельса, выдвинутого за пределы верстака. Уплотнить фальцевый шов трубы деревянной киянкой. Вдоль всего шва осадить материал, то есть подсечь краем молотка или киянки, создав таким образом дополнительный замок, который не даст фальцевым кромкам выдвигаться из соединения. Надёжность сборки можно подстраховать заклёпкой.

Неровности и возможную ребристость самодельной трубы выправить на рельсе деревянным молотком - киянкой. Листовую сталь для изготовления трубных изделий выбирайте такую, на поверхности которой не остаётся совсем, или остаётся малозаметный след при её сгибании-разгибании. Это свойство металла можно проверить, если слегка согнуть и тут же разогнуть жесть в уголке листа. Если для изготовления трубы используется рулонный материал, или оцинкованный лист, явно отрезанный от рулона, то раскраивать его следует так, чтобы направление гибки, проката заготовки совпадало с направлением свёрнутого рулона - это уменьшит проявление рёбер по линиям прогиба. Оптимальная длина трубы 1 м или 1,25 метра , что совпадает с поперечными размерами стандартных жестяных листов.

Механизированное изготовление труб из тонколистовой стали производится на станках, различными способами, которые кратко описаны на странице .

С развитием строительного рынка потребность в трубах их жести мало-помалу падает. Сегодня они эксплуатируются больше как составные украшения интерьера (см. фото). Жесть являет очень тонкие листы стали, которые подвержены появлению ржавчины. Именно поэтому на сегодняшний день вместо нее для изготовления водосточных труб, интересных навесов над ними, а также небольших крыш над печными трубами используют оцинкованное железо. Но все же существуют сферы, где этот материал все еще востребован, например, для изготовления трубы для самовара, консервных банок, тары для лакокрасочных покрытий и химических продуктов, хозяйственных изделий, информационных табличек и другого (см. фото).

Существует несколько видов жести. Так, на сегодняшний день она бывает консервной или пищевой, тонколистовой черной, одно- и двукратной прокатки, а также лакированной. Впервые ее начали изготавливать много лет назад, и делалось это своими руками. Листы материала размером 1х1 метр и толщиной около 2 миллиметров делались при помощи больших молотов, после чего их на некоторое время оставляли в емкостях с молочной кислотой. С того времени технология ее изготовления значительно изменилась и сегодня для этого используются специальные механизмы. Изготовить трубу из таких качественных листов не составляет труда.

Приступаем к работам

Для того чтобы создать трубу из жести не нужно особых умений (см. видео). Необходимо подготовить лист металла толщиной около 0,6 миллиметра, плоскогубцы, а также ножницы для рассекания металла. Кроме того должен быть наготове молоток и клепки из стали или алюминия. Металлический лист должен быть максимально плавным и отшлифованным, а также обладать углами 90 градусов, как на фото. Чтобы сделать трубу на листе нужно представить своими руками образец конструкции в развернутом виде. Это можно сделать либо любой острой вещью, либо мелком. Ширина такого образца должна совпадать с величиной сечения трубы, к которому добавляется еще 1,5 сантиметра. После вышеперечисленных действий заготовка вырезается ножницами по металлу.

Далее конструкция кладется на рабочий стол для обработки вручную изделий из металла и на ней с одной стороны рисуется так называемая линия отгиба, ширина которой должна составлять 0,5 сантиметра (см. видео). Начерченная линия совмещается своими руками с противоположным углом листа металла, а ее край сгибается при помощи плоскогубцев и хорошо прижимается. Таким образом, получается труба из жести. Качественно зафиксировать края такой трубы можно с помощью клепок из стали или алюминия. Для этого в обоих краях трубы из жести нужно сделать отверстия с шагом примерно 3 сантиметра, как, например, на видео.

С давних времён, с той поры, как только люди научились добывать и обрабатывать металл, зародилась такая профессия – жестянщик. Профессия творческая, практически, волшебная. Мастера – жестянщики творят из жести такие уникальные и прекрасные вещи, что диву даёшься: неужели это творение человеческих рук!.. Настолько они очаровательны.

При детальном анализе жестяных изделий, можно сделать вывод, что вся эта красота состоит из элементов, которые без труда может изготовить любой человек, приложив немного старания и терпения — благо, что в Интернете с лёгкостью можно отыскать самоучители по работе с жестью. Устройство и чертежи примитивных станков и приспособлений в доступной форме расписаны как на страницах старых учебников, так и в сети информации такого рода предостаточно.

На первый взгляд, идея может показаться нелепой и даже бредовой, но это не так. В действительности же, изготовить оборудование, оправки и приспособления для работы с жестью можно из подручных средств, собственными руками, с минимальными материальными затратами. Чертежи и схемы оборудования располагаются в источниках, о которых было сказано ранее.

Разберём детально, что именно потребуется для открытия цеха.

Помещение. Для работы подойдет обыкновенный гараж или небольшой ангар, так как используемые станки будут полностью механические, то наличие электроэнергии не обязательно. Такое помещение можно взять в аренду, причём очень не дорого.

Теперь станки и оборудование. Для выпуска первых, простейших изделий, которые принесут первый доход предприятию, понадобится всего один станок – гибочник. Для его изготовления потребуется три уголка шириной 75 мм и длиной 2 м и два шарнира — всё это сваривается в единую конструкцию (где искать схему изготовления описывал ранее). Самодельный станок в разы дешевле заводского, а по качеству изделия, изготавливаемые на нём, ни чуть не уступают фирменным.

Оправки и приспособления. Начинающему жестянщику, в качестве приспособлений, подойдут следующие материалы: труба диаметром 76 мм – 89 мм, длиной примерно 2 м; швеллер шириной 80 мм – 100 мм, длиной тоже 2 м; труба или кругляк диаметром 50 мм, длиной 2 метра. Пожалуй, это всё.

Далее рассмотрим инструменты : ножницы прямые 1 шт., ножницы фигурные 1шт., рулетка 5 м 1 шт., штангенциркуль длиной 250 мм, линейка 1 м 1 шт., линейка 500 мм 1 шт., обыкновенный плотницкий молоток весом 250 гр. 1 шт., киянка 1 шт., чертилка и карандаш. Такого набора вполне достаточно для первоначальных заработков.

Рабочий стол – тут вообще всё просто, его изготавливают из подручных средств, вполне подойдёт деревянный стол, если нет металлического, главное, чтоб были выдержаны приблизительные размеры высота 0,85 м длина 2 м ширина 1,5 м. Много места он не займёт, а творить на таком рабочем месте будет вполне комфортно.

Если подсчитать затраты на всё вышеперечисленное, то сумма получится более чем скромная, при том, что речь идёт о создании частного предприятия. Сюда же следует добавить затраты на рекламу и, тем не менее, расходы увеличатся ни на много.

В настоящее время запущена программа помощи малому бизнесу, при обращении с данным проектом в центр занятости, высока вероятность получения субсидии в размере 58800 руб на развитие собственного дела.

Перспективы – 1) минимальное капиталовложение, нет необходимости закупать дорогостоящее оборудование; 2) простейшие изделия (конёк, отливы, совки, лопаты) можно изготавливать с первого дня работы, это означает, что с первого дня начнётся окупаемость замысла; 3) безотходное производство, все обрезки, в последствии, сдаются в металлолом, что увеличивает доходность цеха; 4) высокая рентабельность и короткие сроки окупаемости вложенных средств.

Перечисленные аспекты делают проект создания цеха по работе с жестью высокоперспективным. Для лиц, делающих первые шаги в открытии малого бизнеса, данная идея станет просто уникальной.

При медленной загрузке этой страницы основные её изображения можно открыть и посмотреть в каталоге "Чертежи, схемы, рисунки сайта".

Колпак - оголовок из оцинкованной жести для кирпичного столба.

Высоту "h" выбрать любую, или с учётом размеров готового столба. Размеры посадки "а" и "b" иногда полезно увеличить на 5 - 10 мм, в зависимости от качества кладки. Размер "d" можно "прикинуть" рулеткой прямо на столбе, или считайте по нижеприведённой формуле.

* Положить выкройку лицевой стороной вверх. Просверлить отверстие ф3,5 mm. Прогнуть рёбра жёсткости (15mm) вниз почти на 90°. Прогнуть все пунктирные линии на угол 90°. Прогиб линий следует делать в листогибе, хотя бы в самодельном из двух уголков (его сделать недолго). Тогда линии гиба будут прямые, чёткие, без вмятин, и изделие в итоге будет иметь эстетичный вид. Если нет листогиба, то линию "а" и "b" гнуть как обычно; линии "А" и "В" гнуть на куске уголка № 50 - 63 закреплённого на краю верстака полкой вверх. Чтобы гнуть плоскость А или В сразу всю, или почти всю - применить брусок (штакетину) 25x45 мм длиной 30-40 см.

Прогнуть грани по линиям "d" до правильной прямоугольной формы колпака, зонта. Для этого иметь узкую оправку: уголок 50 с обрезанной полкой, или прикреплённую к нему металлическую полосу толщиной 1,5-2 мм, ещё лучше полотно пилы.

Проверить плотность прилегания верхнего (закрывающего) ребра жёсткости к тыльной (задней) плоскости колпака. Ещё раз проверить отсутствие перекоса изделия; наметить тонким маркером ответное отверстие ф3,5 мм; накернить, просверлить, и зафиксировать сборку заклёпкой 3,2 мм.

Догнуть плоскости по линиям "А" и "В" внутрь зонта (на своё место), руками зажав её между полоской металла (толщиной 2 мм, шириной 40-45 мм, длиной ~30 см); и бруском (штакетиной) 25x45 мм подходящей длины. При необходимости уплотнить этот гиб киянкой. При необходимости слегка осадить верх закрывающего ребра жёсткости в вершине колпака.

Нижний пояс колпака можно в выкройку не включать, а изготовить его отдельно. Из полосы соответствующей длины и ширины согнуть прямоугольник посадочных размеров "а" и "b"; отогнуть в его верхней части борты для жёсткости и крепления, и вложить внутрь колпака перед окончательным догибом плоскостей по линии "А" и "B". При необходимости зафиксировать заклёпкой 3,2 мм.

При изготовлении колпаков больших размеров разделить выкройку на две половины, но не по угловым линиям "d", а по серединам противоположных плоскостей-граней. Соединить половины двумя реечными "швами", устанавливая рейки внутри зонта, лицевой стороной к соединению. Фальцевый шов, особенно на крашенном материале, может (и будет) выглядеть неаккуратным. Нижний пояс для больших колпаков делать отдельно.

Внешний вид колпака с маленькой высотой - смотри рисунок квадратного зонта на странице "Газовая вытяжка".

Упрощённый колпак для столбов с поясом из кирпича:

Для опорных стоек и металлических столбов из профильных труб применяются в виде маленьких колпачков. Заглушки изготавливаются из более толстого металла, обычно в форме низкой пирамиды.

Изготовление одинарного и двойного соединительного фальца см. на странице "Стальная кровля".

Узел прохода короба вытяжной трубы в кровле крыши.

Короб устанавливается (одевается) на прямоугольный стакан, все стороны которого на 3 - 4 мм меньше сторон короба. Стакан под углом ската крыши склёпан с листом того же цвета, что и цвет кровли. Выкройку короба и установочного стакана разделки удобно чертить на одном жестяном листе. При небольшой высоте конструкции вентиляционный (или защитный, теплоизоляционный) короб можно соединять непосредственно с кровельным листом, т. е. без промежуточного стакана.

Разметить прямоугольное отверстие на обратной (не лицевой) стороне кровельного листа разделки. Размеры листа принять такими, чтобы с достаточным запасом (минимум по 20 см) перекрыть примыкающие к трубам участки кровли, а часть листа со стороны конька накрыть листом кровли сверху.

Проверить плотность установки стакана на листе. Наметить ответные отверстия Ф3,5 мм для крепления заднего борта. Снять стакан, просверлить отверстия. Перед окончательной установкой стакана на лист нанести под борты крепления герметик или любой водо-морозоустойчивый клей. Зафиксировать заклёпками 3,2 мм задний борт; затем боковые и передний.

Стакан и короб (уже с зонтом) поочерёдно установить (одеть) на вытяжные трубы для их тепло-влагоизоляции и улучшения внешнего вида. Со стороны конька крыши в нижней части конструкции дополнительно установить перед ней уголок-отбойник для отвода стекающей воды, особенно в том случае, если напор потока усиливается на крутом или длинном скате крыше.

Квадратный зонт и его выкройка, выкройка круглого зонтика для трубы диаметром 160мм - на странице "Газовая вытяжка".

Зонт, "дымник", флюгарка.

Высоту зонта выбрать любую. Если в торцевых деталях отрезать небольшие участки в их верхнем углу (по линии "К "), то у "дымника" будут два дополнительных окна для вытяжки. Сверху закрыть эти окна выступающим коньком, торцы которого можно срезать фигурно. По уровню этой же линии ("К ") можно сделать одно прямоугольное окно в верхней части всего зонта, которое придётся защитить сверху вторым зонтом, но меньшего размера. Флюгарка - зонт с флюгером, часто флюгаркой называют комбинацию из двух зонтов различного размера и формы; один из простых её вариантов на этом . Выкройку основной (большой) детали можно разделить на две одинаковые части - по линии её конька.

В двух торцевых деталях просверлить по четыре отверстия ф 3,5 мм.

Прогнуть все рёбра жёсткости по линиям "d" почти на 90°.

Прогнуть рёбра жёсткости 15 мм по линиям "А" и "В" на 90°.

Прогнуть зонт по линии конька до угла плоскостей.

Прогнуть все линии *60 с учётом уклона плоскостей зонта.

Гибку желательно делать в листогибе - даже самодельный из двух уголков значительно повысит качество гибки линий и внешний вид изделия.

Временно закрепить основную деталь на ровной поверхности, выдерживая размер "В".

Плотно приложить торцевую деталь к основной. Наметить ответные отверстия ф 3,5 мм; просверлить. Зафиксировать сборку заклёпками 3,2 мм.

Стойки сделать из полос этого же материала, свернув полосу (ш.105-110мм, дл. около 40см) дважды - т. е. в три слоя по 35 мм, БЕЗ ОСАДКИ по линиям сгиба для сохранения жёсткости.

Разметка отверстий для крепления стоек к зонту:

В расчёте размера " y " 3 см принимать к зонту для коробов или поясов из жести, 6 см - к зонту для кирпичной трубы.

Тройник для вытяжки.

Разметить и вырезать отверстие в выкройке основного патрубка "D". На нижнем чертеже представлена (как пример) точная разметка отверстия для входа d 140 mm в D 150 mm. На странице "Газовая вытяжка" дан чертёж разметки входного отверстия для тройника, объединяющего диаметр 120 мм с трубой 140 мм; и отвода диаметром 120 мм, как наиболее часто применяемых при устройстве индивидуального газового отопления в частном доме или в квартире.

Разметка входного отверстия диаметром 140 мм в трубу диаметром 150 мм:

Подготовить фальцы, "прокатать" патрубок "D" в форму трубы, но фальцевый шов не соединять.

Входной патрубок "d" временно установить в свёрнутый (но не уплотнённый по шву) патрубок "D". Выровнять взаимное положение патрубков. Патрубок "d" (входной) отчеркнуть и отрезать по линии входного отверстия. По линии отреза на патрубке "d" отогнуть борт шириной 8 - 10 мм как показано на рисунке.
Установить входной патрубок в тройник изнутри "расстёгнутого" проходного патрубка "D", застегнуть фальцы, проверить плотность примыкания деталей. Уплотнить фальцевый шов, просверлить ответные отверстия ф 3,5мм - зафиксировать сборку заклёпками ф 3,2 мм. При необходимости изнутри тройника добавить в линию соединения любой герметизирующий материал: шпаклёвку, краску, герметик.

При устройстве вытяжки от газового оборудования, от отопительного котла или от водонагревательной колонки, плотности соединений следует уделить особое внимание.

Углы, отводы вентиляции и газоходов.

Представлен упрощённый метод разметки линии сопряжения звеньев отвода, который даёт хоть и приближённую, но вполне применимую на практике выкройку. Уменьшение числа звеньев отвода (угла) увеличивает искажение и необходимость корректировки (подрезки) при сборке. Точные выкройки отводов строятся приёмами начертательной геометрии.

Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев трёхзвенного отвода на 90 градусов.

Точную (в цифрах) разметку лекальной линии для отвода диаметром 120 мм смотри на странице "Газовая вытяжка". Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев для пятизвенного отвода 90 градусов находится на странице "Тройник, отводы, переходы". Лекала левой стороны выкроек зеркально перенести на правую сторону.

Точки разметки соединить в плавную линию, полученное лекало зеркально отразить справа.

Выкройка и приблизительная разметка линии сопряжения двух звеньев прямого угла:

На чертеже дано лекало прямого угла девяносто градусов для трубы диаметром 100 мм.

Кормушка для кроликов.

Выкройка для изготовления кормушки бункерного типа из оцинкованной жести. На чертеже даны размеры деталей кормушки ёмкостью 3,5 л сухого насыпного корма.

Сборку заклёпками можно заменить контактной сваркой или точечной пайкой.

Просверлить все отверстия в деталях первого (пробного) экземпляра. Сделать надрезы по краям линий сгиба задней и внутренней стенок. Прогнуть борты крепления 15 мм на 90 градусов. Линию 25 мм задней стенки прогнуть внутрь примерно на 135 градусов, придать форму лотка кормушки. Согнуть внутреннюю и заднюю стенки до своих рабочих положений, используя боковые стенки в качестве кондуктора. Убедиться в совпадении отверстий. При необходимости подкорректировать их расположение на деталях следующих экземпляров. Соединить заклёпками 3,2мм внутреннюю стенку с обоими боковыми. Вложить в заднюю стенку, установить заклёпки.

Кормушку можно дополнить верхней крышкой и элементами крепления к клетке.

Водосборная воронка, водосточный жёлоб.

Размеры, фигурный обрез верха и художественные элементы водоприёмной воронки - по усмотрению исполнителя. Ширину полосы для выкройки каждой следующей по стоку воды секции жёлоба полезно увеличить на 1 - 2 мм.

В связи с большим количеством материала, некоторые чертежи и рисунки перенесены на другие страницы, в соответствии с их тематикой.

Выкройки конфузора, диффузора, перехода с круглого сечения на круглое другого диаметра (ведро), с прямоугольного сечения на круглое, на прямоугольное - находятся на странице "Чертежи, схемы, рисунки сайта".

Трубы из оцинкованной стали — неотъемлемый элемент водосточной системы любого дома. Приобретение готовых водостоков — дело довольно затратное. Как можно самостоятельно изготовить водосточные трубы и тем самым ощутимо сэкономить денежные средства, рассказывается в этой статье.

Покупка готовых элементов водосточной системы — дело достаточно дорогое. Так, например, желоб водосточный из оцинкованного металла стоит порядка 100 руб./м, воронка водосточная — 160 руб./шт., труба диаметром 100 мм — 110 руб./м, колено для водосточной трубы — 110 руб./шт. Если подсчитать стоимость всех элементов, необходимых для оборудования водосточной системы для целого дома, то получится довольно внушительная сумма. Естественный вопрос, как сэкономить? Ответ прост — делать все элементы своими руками.

Давайте подсчитаем. Для водосточной трубы необходимо оцинкованное железо. Цена за лист 2500х1250 мм составляет 600 руб. Чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, необходима полоса металла шириной 340 мм — это, по сути, длина окружности диаметром 100 мм, плюс загибы. Из одного листа выходит 7 полос с такой шириной. Получаем: 600 / 7 = 85 руб. за трубу длинной 1250 мм, или 68 руб./м — себестоимость одного метра оцинкованной трубы. Экономия больше 60%! На остальных элементах она будет еще больше.

Если приведенные расчеты вас убедили в необходимости научиться самостоятельному изготовлению оцинкованных труб и других элементов из листового металла, то давайте приступим к обучению. Начинать необходимо с самого простого — с труб. О том, как это делается, будет рассказано в этой статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Киянка деревянная или резиновая. Вообще говоря, от качества этого инструмента в первую очередь будет зависеть качество готового изделия. Киянка должна быть достаточно тяжелой, но такой, чтобы было легко контролировать силу удара, не очень твердой, но при этом достаточно плотной.
2. Ножницы по металлу. Подойдут любые, главное, чтобы ими было удобно резать металл на больших плоскостях.
3. Металлический уголок длиной не менее 1 м, установленный на краю стола-верстака. Именно на нем будет производиться гибка металла, поэтому он должен быть устойчивым и достаточно массивным.
4. Стальная труба диаметром 60-90 мм, закрепленная горизонтально — «пушка». На ней будет производиться сборка изделий. Соответственно, ее длина так же не должна быть меньше 1 м.
5. Линейка.
6. Чертилка по металлу. Подойдет любой заточенный металлический стержень, вплоть до большого гвоздя.
7. Собственно, сам лист оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.

Изготавливаем трубу из оцинкованного железа диаметром 100 мм

1. Отрезаем от цельного листа металла заготовку шириной с одной стороны 340 мм, с другой 330 мм. Полоса зауживается для того, чтобы готовая труба вошла в следующую по принципу «папа-мама».

Имеет смыл сразу разметить весь лист и откладывать отрезки с каждой стороны поочередно — с одной 340 мм, 330 мм, 340 мм, 330 мм и так далее, с другой, соответственно, 330 мм, 340 мм, 330 мм, 340 мм. Если не планируется соединять готовые трубы друг с другом или другими элементами, то размечаете прямоугольники со сторонами по 340 мм.

2. Начинаем делать швы для трубы по обеим метровым сторонам. Для этого на металлическом уголке загибаем киянкой края листа по 7 мм с обеих сторон, на 90° в разные стороны относительно друг друга.

3. Переворачиваем заготовку, загнутым углом вверх и киянкой добиваем угол примерно до 130-150°.

4. Делаем ещё один загиб. Заготовка должна выступать на 1 см от уголка. Киянкой простукиваем по всей длине уголка. Удары должны быть сильными, плотными и уверенными. При этом киянка обязательно должна ложиться чётко на плоскость уголка, не отклоняясь ни влево, ни вправо, иначе шов просто сплющится.

5. В итоге получится лист с такими загибами по краям:

6. Обжимаем руками заготовку вокруг трубы «пушки».

7. Зацепляем оба загиба друг за друга.

8. Надеваем заготовку на трубу «пушку» и бьем киянкой по месту сцепления углов до полного их сплющивания.

9. Труба готова.

10. В идеале можно слегка развальцевать трубу в широкой стороне для облегчения состыковки друг с другом, и накатать кольца с обоих концов для обеспечения жесткости, однако и в полученном виде труба пригодна для эксплуатации. Если не допущено ошибок при разметке, то она легко состыкуется с другими элементами, в том числе и заводского изготовления.

В конце следует заметить, что водостоки — это не единственное применение таких труб. Системы вентиляции, различные дымоходы — везде оцинкованные трубы найдут свое применение, так что умение делать их своими руками еще не раз послужит вам добрую службу в деле экономии.