Подъёмные ворота - это современные конструкции, обеспечивающие надёжную защиту помещения от воздействия окружающей среды и грабителей. Конструкция подъёмных ворот имеет сложное устройство и изготавливается под заказ с учётом индивидуальных параметров строения. При умении работать с электроинструментом и сваркой ворота можно изготовить своими руками.

Виды подъёмных ворот

Для изготовления ворот и воротных систем существует межгосударственный стандарт - ГОСТ 31174–2003. Этот документ распространяется только на металлические ворота и определяет общие требования и технические характеристики конструкции.

Согласно ГОСТу конструкция подъёмных ворот может иметь три вида:

• подъёмно-секционная;
• подъёмно-поворотная;
• подъёмно-вертикальная.

Подъёмно-вертикальная конструкция ворот в частном строительстве практически не используется, так как для поднятия защитной створки требуется очень большая высота потолков. В основном подъёмно-вертикальные ворота применяются для защиты складских и промышленных помещений с высотой потолка от 500 см.

Подъёмно-секционные

Полотно подъёмно-секционных ворот состоит из нескольких панелей шириной 40–60 см. Для соединения панелей между собой используются петли шарнирного типа. При открытии защитная створка ворот, состоящая из панелей, затягивается вверх под потолок гаража.

При подъёме верхняя панель начинает смещаться относительно предыдущей - в результате образуется дуга. В итоге все панели собираются под потолком и удерживаются между направляющими.

Перемещение полотна из панелей происходит за счёт торсионной системы и барабанов с пружинным механизмом. Для изготовления подъёмного полотна используется технология, применяемая при производстве сэндвич-панелей.

Внешняя часть полотна изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а внутренняя часть из теплоизоляционного материала толщиной 50–100 мм. Для изоляции пространства между составными панелями применяется пробковый утеплитель, позволяющий уменьшить промерзание и проникновение холодного воздуха.

К достоинствам секционной конструкции можно отнести:

• минимальное расстояние при подъезде к гаражу;
• высокая теплоизоляция помещения за счёт конструкции защитной створки;
• возможность монтажа ворот в проём различного размера;
• высокая ремонтопригодность защитного полотна за счёт быстрой замены только поврежденной панели;
• эстетически приятный внешний вид.

Среди недостатков подъёмно-секционной конструкции отмечают её сложную технологию монтажа и общую высокую стоимость готового комплекта. Конструкция слабоустойчива к взлому, а при ежедневном использовании элементы подъёмного механизма быстро изнашиваются.

Подъёмно-поворотные

Подъёмно-поворотные ворота состоят из цельного защитного полотна и подъёмного механизма. При открывании ворот полотно подается вперед под углом около 90o и поднимается.

Принцип работы поворотных ворот базируется на рычажно-шарнирном механизме и системе противовеса. Конструктивно подъёмно-поворотные ворота состоят из трех частей: опорная коробка по периметру проёма, подъёмная створка со стальной рамой, открывающий механизм.

К достоинствам поворотной конструкции ворот можно отнести:

• устойчивость к взлому за счёт встроенной системы блокировки;
• высокая прочность защитной створки;
• бесшумность и простота открывания;
• сравнительно простая технология монтажа.

Среди минусов можно отметить то, что конструкция ворот имеет большой вес. Это требует сооружения очень прочной рамы. Если защитное полотно ворот будет повреждено, то придется выполнить его демонтаж и замену на новую раму.

При подъёме створки минимальное расстояние от машины до ворот должно быть не менее 150 см. И также владельцы микроавтобусов и высоких автомобилей должный учитывать, что при полном открытии ворот высота потолка уменьшается на 20–25 см.

Подготовка к строительству

Изготовление подъёмно-секционных ворот с «нуля» далеко не лучшая затея - большое количество компонентов, множество крепежных элементов, автоматический привод и т. д. В итоге получается, что готовая конструкция от производителя обойдется всего на 25–30% дороже, но при этом будет более качественной.

Если вы всё-таки решили сделать секционные ворота самостоятельно, то мы предлагаем воспользоваться простой технологией с использованием наиболее дешевых материалов. Это позволит сэкономить до 50% от стоимости готовых конструкций.

Перед сооружением секционных ворот потребуется провести подготовительные работы, которые буду включать в себя: отделка проёма, замеры и расчёт размеров конструкции ворот, расчёт материала и принадлежностей, закупка и доставка необходимых материалов на место проведения работ.

Проём и стены должны располагаться в одной плоскости. Для этого проводится оштукатуривание стен и потолка внутри строения. После этого внешние углы проёма обрамляются стальным уголком 75×75 мм.

Выбор материала

Для изготовления каркасной коробки под каждую секцию защитного полотна потребуется:

• Швеллерный профиль (алюминиевый швеллер) – 20x25x20 мм, толщина металла 1,5–2 мм.
• Стальной уголок - 20×20 мм, толщина стали 1 мм.
• Пеноплекс Комфорт - плиты размером 600x1200x20 мм. Толщина утеплителя должна соответствовать параметрам швеллера.

Фиксация секций между собой будет происходить при помощи разъёмных мебельных петель из стали, установленных в трёх точках. Оптимальные размеры - 50×35 мм, 60×40 мм, 70×45 мм.

Направляющие рельсы, монтируемые в проём, можно изготовить их стального швеллера 30x50x30x2 мм. Помимо этого, направляющие можно сделать из двух стальных уголков размером 25×25 мм сваренных вместе.

Место изгиба между вертикальными и горизонтальными рельсами изготавливается из П-образного профиля с толщиной металла от 1 мм. За неимением можно взять Z-образный профиль 20x50x1,2 мм.

Горизонтальные направляющие изготавливаются из Z-образного профиля 20x50x1,2. В качестве фиксирующих элементов лучше использовать стальной подвес любой удобной конфигурации. Если горизонтальные направляющие фиксируются к деревянным балкам (скатная кровля), то можно использовать обычный уголок 15x15x1 мм.

Для создания противовеса подойдет стальной трос сечением 4 мм, подвесной ролик, канатный шкив, карабин для фиксации груза, груз весом 20–50 кг и пружины нужной мощности.

Расчёт материала

Для расчёта минимального количества требуемого материала необходимо рассчитать габариты ворот. В процессе измерений следует ориентироваться на схему, прикрепленную выше:

• Высота проёма, H - подбирается с учетом габаритов автомобиля. Оптимально, если высота проёма будет на 20–25 см выше крыши автомобиля.
• Ширина проёма, B - подбирается по аналогии с предыдущим пунктом. Желательно, чтобы ширина проёма была больше на 10–15 см, чем ширина транспорта.
• Притолока, L - располагается между потолком и проёмом. Размер зависит от привода, но желательно иметь запас в 25–30 см.
• Заплечники, B - ширина заплечиков выбирается индивидуально и зависит от размеров противовеса и пружинной системы.

На основе полученных данных можно рассчитать примерное количество необходимого материала. В качестве примера рассчитаем материал для секционных ворот размером 2,5×3 м без учёта крепежных элементов. Крепежи и другие принадлежности будут описаны в технологии изготовления (см. ниже).

Для изготовления секций и направляющих потребуется:

• Одна секция ворот - швеллерный профиль длиной 2,55 м, уголок длиной 1 м, теплоизоляционный материал в плитах в количестве 4 штук. Количество секций зависит от высоты проёма. В нашем случае получается 6 секций. Мебельные петли общим количеством 15 штук.
• Вертикальные направляющие - швеллерный профиль длиной 3,7 м на каждую сторону проёма.
• Горизонтальные направляющие - Z-образный профиль длиной 3,2 м на каждую сторону. Стальные подвесы в количестве 10 штук.
• Противовес - трос общей длиной 10 м, подвесной ролик 2 шт., ролики для троса 2 шт., карабины для груза 2 шт., груз общим весом до 100 кг, пружины 4–6 шт. соответствующей мощности.

В качестве материала для обшивки защитного полотна можно использовать профлист с полимерным покрытием. Площадь листа напрямую зависит от общей площади секций. При закупке материал лучше взять с небольшим запасом в 10–15%.

Для монтажа и сборки ворот потребуется сварочный аппарат и умение им пользоваться. Из ручного и электроинструмента потребуется: перфоратор, болгарка, электродрель, шуруповерт, строительный уровень, набор гаечных ключей, рулетка.

Изготовление и установка секционных ворот своими руками: пошаговая инструкция

В процессе работ придерживайтесь элементарной техники безопасности и используйте защитные очки, перчатки и спецодежду. Технология сборки подъёмно-секционных ворот состоит из следующего:

1. На поверхность проёма со стороны помещения наносится разметка под крепление вертикальных направляющих. Шаг разметки под крепление - 50 см. Для сверления отверстия под крепеж используется электродрель с победитовый сверлом диаметром от 5 мм.
2. Выполняется разметка и подгонка швеллера по высоте проёма. В случае с секционными воротами высота вертикальной направляющей меньше высоты проёма на 20–30 см. Для обрезки швеллера используется болгарка с диском по металлу. Для сверления отверстий дрель с корончатым сверлом по металлу нужного диаметра.
3. Подогнанный швеллер крепится к поверхности стены фасадным дюбелем или анкером по бетону. Желательно использовать крепеж диаметром не менее 5 мм. Оптимально, если это будет анкерный болт 10×77, 10×85 или 10×100 мм. Для закручивания используется бита с торцевой головкой и шуруповерт.
4. Для изготовления угловой направляющей необходимо сделать надрезы по длине П–образного профиля. Далее, профиль слегка сжимается и формируется нужный угол поворота. При возможности можно согнуть швеллер. Для этого нужно сделать V-образные пропилы на боковых ребрах через каждые 10 см. Для сгибания швеллер фиксируется в тисках, а нужный угол формируется путем нанесения точечных ударов.
5. Угловая направляющая фиксируется на сварку. Для крепления вертикальной направляющей потребуется просверлить отверстия в потолке через каждые 50 см. В качестве материала используется Z-образный профиль, который подгоняется по длине проёма, включая запас 20–30 см.
6. Прикручиваем направляющие к потолку при помощи дюбель-шурупов 8×80 мм. Если подвесы крепятся к деревянным балкам, то используется обрезанным уголок, который фиксируется к балке на саморезы по дереву. После этого вертикальная направляющая приваривается к подвесу.
7. Для изготовления каркаса для секций потребуется разметить швеллер и уголки. Длина швеллера должна превышать ширину проёма на 2–3 см с каждой стороны. Длина уголка - 40–50 см. Для обрезки используется болгарка. Далее, уголок и швеллер свариваются в угловых соединениях, формирую прямоугольный каркас.
8. После изготовления опорного каркаса с каждой из сторон с внешней стороны на расстоянии 30–50 мм приваривается резьбовая шпилька. На шпильку одевается колесо и фиксируется болтом с обратной стороны. После сборки одной секции проверяется её передвижение по направляющим.
9. Если секция свободно движется, не цепляя за конструкцию направляющих, то следует собрать оставшиеся части по аналогии. Для крепления секций в единое полотно потребуется просверлить отверстия диаметром 5 мм под петли в трех местах - по краям и центру каркаса.
10. Все секции плавно устанавливаются в проём путем прокатки по направляющим. После этого секции собираются в единое полотно с помощью мебельных петель, которые прикручиваются на оцинкованные саморезы по металлу 4,2×32 мм.
11. В нижней секции с внутренней стороны просверливается отверстие под крепление болта, к которому фиксируется стальной трос. Диаметр болта - 5 мм. В верхней секции от углового сопряжение на расстояние 2–3 см просверливается аналогичное отверстие, через которое пропускается трос.
12. В потолочном перекрытии подготавливаются отверстия и крепятся подвесные ролики. Для креплений используется два анкерных болта 10×77 мм. На расстоянии 30–40 см от подвеса вкручивается еще один двусторонний болт, к которому прикручивается рым-гайка. За неё фиксируют конец троса.
13. После этого к закрепленному тросу привязывается груз. В качестве креплений используются строительные карабины и цепи. В нижней части груза приваривается крючок для натяжения пружин. Пружины крепятся напрямую к полу. Для этого просверливаются отверстия и вкручиваются шпильки и рым-гайки.

После этого проверяется работа противовеса - он должен находиться в верхней части ворот, удерживая их в закрытом положении. Если пружины подобраны правильно, то их мощности будет недостаточно, чтобы открыть ворота с грузом без помощи автоматики.

Вопрос автоматики и привода

В готовых конструкциях подъёмно-секционных ворот защитное полотно понимается за счёт автоматических приводов. Это оборудование можно изготовить самому, но для этого потребуется электродвигатель с номинальным усилием тяги не менее 150 N, зубчатая цепь длиною более 3 м, зубчатая шестерня и т. д.

По сути, сборка кустарного привода обойдется не дешевле 7–8 тысяч рублей, когда готовый комплект стоит 12,5 тыс. рублей, имеет дистанционное управление и достаточную мощность для открытия ворот весом 120–150 кг.

В качестве примера рассмотрим технологий монтажа привода для гаражных работ фирмы SOMMER под маркой DUO VISION 650:

1. Привод освобождается от упаковки и аккуратно укладывается на пол. После этого выполняются действия, описанные в инструкции в разделе «Предварительный монтаж A/C».
2. В нашем примере будет описываться потолочный способ монтажа, но при желании привод может быть закреплен на перемычке (притолока). Для разметки потребуется измерить середину ворот и сделать отметку на потолке.
3. От отметки отступают 74 мм влево и вправо. Далее, просверливают два отверстия диаметром 10 мм. Глубина отверстий не менее 65 мм. Повторяют действия по всей длине ворот, спроецированной на потолок, учитывая необходимый запас. Шаг крепежа не более 600 мм.
4. Металлические подвески крепятся на анкерные болты 10×65 или 10×77 мм. После монтажа подвеса выполняется крепление привода. Для этого может потребоваться помощь напарника.
5. С-рельс следует поднять на один уровень с подвесом и провести предварительную фиксацию, не закручивая крепеж до конца. Для ориентации по горизонтали используется пузырьковый уровень, который прикладывается к направляющей в верхней части. После выравнивания винты плотно закручиваются.
6. К приводу прикручивается толкатель. Для этого продевается длинный болт в верхней и нижней части. Затем надеваются зажимные шайбы и закручиваются гайки. После этого толкатель прикручивается к верхней секции ворот. Для этого просверливают отверстия по центру секции. Для крепежа используются 4 болта 8×60 мм.

На заключительном этапе проводится установка стационарного блока, подводка питания к приводу и проверка работоспособности. Схема подключения цепи питания указана в инструкции.

Видео: секционные ворота своими руками

Строим подъёмно-поворотные ворота своими руками: чертежи и эскизы

Технология и процесс изготовления подъёмно-поворотных ворот значительно проще, чем у секционного типа. Перед изготовлением, как и в предыдущем случае, следует провести подготовительные работы, включающие снятие размеров проёма, расчёт параметров ворот и закупку материала.

После измерения проёма следует составить проектный чертеж будущих ворот. На схеме нужно изобразить основные элементы конструкций:

• защитное полотно;
• вертикальная и горизонтальная направляющая;
• ролик в верхней и нижней части полотна;
• кронштейн для крепления вертикальной направляющей;
• кронштейн крепления пружины и шарнира.

По возможности следует рассчитать места сопряжения основных элементов конструкции, количество необходимых крепежей и их размеры. Подробная схема подъёмно-поворотных работ с чертежами основных конструктивных элементов показана на фото выше.

Выбираем материал

Для изготовления подъёмно-поворотных ворот можно использовать различный материал, выбор которого напрямую зависит от проекта и параметров конструкции. И также поворотные ворота в зависимости от конструкции снабжаются системой противовеса или пружинной поворотно-уравновешивающей системой.

В нашем случае мы будем описывать технологию с противовесом. Для изготовления каркасной рамы защитной створки понадобится металлическая труба 40x20x1,5 мм. Из неё же будут изготовлены поперечные направляющие для рамы, держателя для роликов и стопор. Для обшивки рамы с лицевой стороны будет использоваться профилированный металлический лист толщиной 0,7 мм.

В качестве материала для горизонтальной и вертикальной направляющей можно использовать:

• стальной уголок - 25x25x1,2 мм. Для формирования П-образной формы направляющей два уголка свариваются точечной сваркой.
• стальная труба - 50x50x1,6 мм. Для создания П-образной направляющей потребуется распилить трубу пополам.

Размер колес или роликов будет зависеть от ширины направляющей. В нашем случае ширина направляющей равна 50 мм. Поэтому в качестве роликов были выбраны полипропиленовые колеса для тележки диаметром 50 мм с болтовым креплением. Для подвеса груза будут использоваться подвесной ролик, стальной трос сечением от 4 мм, строительные карабины и стальная проволока.

Расчёт материала и подготовка инструмента

Для проведения расчётов, как и в предыдущем случае, потребуется измерить параметры проёма, притолоки и пристенка. Подробная схема измерения показана выше. После этого можно переходить к расчётам и составлению подробной схемы.

Если у вас есть опыт работ в строительстве, то подробную схему можно не прорабатывать. Достаточно обозначить основные узлы сопряжения направляющих со стеной, каркасной рамки с направляющими и т. д.

В качестве примера при расчёте материала для секционных ворот был использован проём 2,5×3 м. Рассчитаем для этого же проёма материал, необходимый для сооружения подъёмно-поворотных ворот:

• Каркасная рамка - 2,5*2 + 3*2 + 3 = 14 м. Потребуется стальная труба 40x20x2 мм длиной 14 м, включая материал для поперечной перекладины. Материал для распорок рассчитывается отдельно, но не более 2 м.
• Вертикальная направляющая - 2,5 * 2 = 5 м. Необходима стальная труба 50x50x1,6 мм длиной 6 м, включая запас или стальной уголок 25x25x1,2 длиной 12 м.
• Горизонтальная направляющая - 2,5 * 2 + 3 = 8 м. Потребуется стальная труба 50x50x1,6 м длиной 5,5 м, включая запас и стальной уголок 25x25x1,2 для поперченной распорки длиной 3 м. Если все делать из стального уголка, то общая длина материала составит не менее 14 м.

Для сооружения противовеса необходим стальной трос сечением от 4 мм длиной около 10 м, строительные карабины 2 шт, подвесные ролик 2 шт. Защитная створка будет передвигаться за счёт 4 колесиков от тележки, которые будут зафиксированы на двусторонние шпильки, приваренные к каркасу.

Из инструмента потребуется: сварочный аппарат, перфоратор, электродрель, шуруповёрт, болгарка, напильник, уровень и рулетка.

Как сделать подъёмную конструкцию

Приступать к изготовлению подъёмно-поворотных работ можно сразу после отделки и усиления проёма. В процессе работ не забывайте о технике безопасности и использовать защитные очки и перчатки.

Последовательность изготовления ворот состоит из следующих этапов:

1. С внутренней стороны на поверхность стены наносится разметка согласно составленной схеме. Шаг крепежа - 30 см. Если в качестве материала была выбрана стальная труба 50×50 мм, то потребуется распилить её на две части при помощи болгарки с диском по металлу. Острые края и заусенцы после подрезки обрабатываются напильником.
2. Если для изготовления направляющей используется стальной уголок 25×25, то берутся два уголка, которые свариваются вместе по шву для получения П–образной формы. При сварке рекомендуется точечно прихватить уголки, проверить конструкцию по уровню и только потом сваривать шов.
3. С внутренней стороны направляющей просверливаются отверстия под крепежи при помощи дрели с корончатым сверлом. Направляющая крепится к стене с помощью оцинкованных саморезов по бетону размером 7,5×112 мм.
4. Для придания жесткости конструкции между вертикальными направляющими в верхней части приваривается металлическая труба 40×20 мм. Дополнительно трубу можно прикрутить напрямую к стене с помощью анкерных болтов 10×100 мм.
5. Для создания вертикальной направляющей применяется аналогичный подход - резка трубы пополам или сварка двух уголков. Для крепления направляющей к потолку будет использовать стальная труба, которая приваривается к направляющей. Для фиксации направляющей используется стальной подвес.
6. В процесс крепежа направляющих обязательно проверяется их расположение относительно горизонта. Только после проверки болты и саморезы затягиваются до упора.
7. После подвеса горизонтальная направляющая крепится к вертикальной с помощью сварки. Для усиления конструкции под углом 45o устанавливается распорка из трубы 40×20 мм.
8. Для изготовления каркаса защитной створки используется труба 40×20 мм, которая подгоняется согласно длине и высоте проёма. Подогнанные трубы свариваются по углам для формирования нужной формы каркаса. Посередине каркаса приваривается поперечная направляющая. По углам крепятся распорки для придания жесткости.
9. После этого каркас с помощи напарника устанавливается в проём и проверяется его соответствие по размеру. Затем к углу каркаса приваривается стальная труба под углом 45o. Длина трубы зависит от расстояния между каркасом и верхней направляющей. На конец трубы крепится двусторонняя шпилька, на которую одевается колесо.
10. В нижней части перпендикулярно каркасу приваривается труба длиной 20 см, к которой крепится двусторонняя шпилька и колесо. На конец приваренной трубы параллельно стене фиксируется еще один кусок трубы длиной 25 см. При желании Г-образную форму можно сделать заранее и только потом приварить к каркасу.
11. Для фиксации противовеса в углу конструкции между горизонтальной и вертикальной направляющей фиксируется труба длиной 50–60 см, на конце которой крепится подвесной ролик.
12. В нижней части каркаса ворот на конце Г-образного части просверливается отверстие, через которое продевается и закрепляется трос. Далее, трос выводится наверх и перекидывается через ролик. На конце троса крепится строительный карабин и противовес.

В качестве груза можно использовать кирпичи, стальные трубы с заваренным дном заполненные песком, диски для штанги и т. д. После фиксации груза проверяется работоспособность конструкции. Если все в порядке, то каркас обшивается профлистом или любым другим листовым материалом.

Выбор автоматики

Автоматический привод, используемый совместно с подъёмно-поворотными воротами, идентичен автоматике, применяемой для ворот секционного типа. Привод состоит из блока управления, движущейся каретки, С-образной рельсы, толкателя, пульта управления.

Наибольшей популярностью пользуются приводы от следующих производителей:

• DoorHan - модели Sectional 500 и Sectional 750 подойдут для гаражей площадью до 12 м2. Для гаражей площадью свыше 16 м2 лучше использовать модель Sectional 1200.
• Allmatic - для ворот весом до 250 кг и высотой до 3 м подойдет модель АХ 222. В остальных случаях лучше устанавливать приводы Allmatic ECO 24/PLUS, рассчитанные на ворота весом свыше 300 кг.
• Sommer - для гаражных ворот подъёмного типа используются модели Duo Vision с максимальным усилием тяги от 500 H.

Все приведенные модели приводов имеют схожую конструкцию. Комплект поставки предусматривает наличие подробной инструкции по подготовке к монтажу, разбору и сборке привода, а также его подключения к сети.

Видео: подъёмные ворота своими руками

Проектирование и монтаж ворот трудоёмкая задача, требующая внимательности и умения работать с различным инструментом. Если вы неуверены в своих силах, то лучше задуматься над приобретением готовых конструкций.

Ворота для гаража должны быть не только удобными, но и надёжными. Среди всех типов конструкций больше всего для гаражного помещения подходят подъёмные ворота. Их не так сложно создать своими руками.

• секционные;
• подъёмно-поворотные;
• рулонные.

Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки.

Секционная конструкция

Достаточно популярными являются ворота с секциями.

Секционные ворота с полотном из сэндвич-панелей

Они могут использоваться в проёмах любого типа. Конструкция состоит из горизонтальных панелей, которые соединяются друг с другом петлями. В процессе открывания панели будут двигаться по вертикали вверх, после чего вдоль потолка по горизонтали. Завалы снега не являются препятствием для таких ворот, так как они не открываются наружу. Конструкция позволяет экономить свободное пространство перед гаражным помещением.

В секционной конструкции хорошо выполнена герметизация, поэтому их принято считать тёплыми. Список основных преимуществ:

• бесшумное и лёгкое открытие;
• можно изготовить конструкцию любых размеров;
• хорошее утепление;
• разнообразный дизайн;
• высокая безопасность.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• необходимость периодического обслуживания.

Список деталей, из которых состоит секционная конструкция, можно увидеть на рисунке:

Элементы, из которых состоит конструкция секционных ворот

Передвижение секций происходит благодаря барабанам и тросикам, которые уравновешиваются пружинным устройством. Вдоль каркаса и под потолком размещаются направляющие, по которым перемещаются щиты с опорой на ролики.

Ворота с секциями могут быть следующих размеров:

• высота - 200–600 см;
• длина - до 500 см;
• ширина секции - 35–60 см.

Рекомендуется монтировать ворота минимально возможных размеров. Компактная конструкция работает стабильнее, при этом минимизируется вероятность блокировки. Следует знать, что модули с большим весом могут застопориться в направляющих.

Модули выполняются по принципу сэндвич-панели. Толщина материала - от 20 до 50 мм. Внутри модуля прокладывается утеплительный материал, который не впитывает влагу. Между секциями прокладывается пробковый материал, который сможет обеспечить плотное прилегание элементов друг к другу. В нижнюю панель должен быть вмонтирован эластичный уплотнитель, чтобы зимой секция не примерзала к напольному основанию.

Ворота подобного типа можно оснастить электрическим приводом с возможностью механического управления в случае отключения электричества. Мотор нужно устанавливать на среднем рельсе.

Подъёмно-поворотная конструкция

Подъёмно-поворотные ворота можно использовать в частных гаражах или промышленных помещениях.

Подъёмно-поворотные ворота состоят из цельного каркаса, поднимающегося вверх

Конструкция содержит направляющие ролики, которые помогают створке-щитку двигаться в вертикальном или горизонтальном направлении. В открытом положении конструкция располагается вертикально над потолком, не мешает и не занимает пространство перед гаражным помещением.

Ведущим элементом является рама, которая изготавливается из стальных профильных труб. Конструкция предусматривает монтаж специальных пружин для компенсации, которые свободны в открытом положении и растянуты в закрытом.

Конструкция бывает таких типов:

Основные преимущества подъёмно-поворотных ворот:

• подходят для двойных гаражей;
• вручную их легко открыть;
• защита от коррозии;
• высокая стойкость к взлому.

Недостатки:

• возможность монтажа исключительно в прямоугольный проём;
• после установки между каркасом и щитком могут появиться зазоры, которые следует заполнить уплотняющим материалом;
• в открытом положении ворота уменьшают высоту проёма;
• ограниченный вес конструкции из-за пружин;
• полотно цельное, поэтому не получится выполнить ремонт отдельных частей.

Схему таких ворот можно увидеть на рисунке:

Элементы, из которых состоят подъёмно-поворотные ворота

Конструкция изготовлена из оцинкованного металла и окрашена порошковой краской, поэтому она не подвергается коррозии.

Рулонная конструкция

Рулонные ворота появились на рынке недавно. Они состоят из металлических полос, которые объединены в гибкое полотно. В процессе открытия полотно сворачивается, наматываясь на вал. Это даёт возможность подъезжать вплотную к гаражу. Толщина полос должна быть менее 25 мм. Поэтому они не подходят для гаражей с высоким проёмом. Максимальная ширина ворот - 5 м.

Конструкция может быть оснащена смотровым или вентиляционным профилем, а также системой автоматического управления.

Схема рулонных ворот изображена на рисунке:

Элементы, из которых состоят рулонные ворота

Выбирать вид конструкции нужно исходя из потребностей.

Подготовка к постройке секционной конструкции

Набор для монтажа ворот подобного типа состоит из таких деталей:

• сэндвич-панели;
• направляющие планки;
• уплотнители;
• петли;
• цепной привод;
• пружина для натяжения;
• барабан;
• кронштейн для опоры.

Схему установки конструкции можно увидеть на рисунке:

Схема установки секционных ворот

Чтобы определить оптимальные размеры ворот, нужно выполнить замеры проёма. Важно учитывать такие требования:

1. Высота проёма (H) – это свободная площадь для въезда транспортного средства. Значение зависит от типа автомобиля. Если в гараж будет заезжать транспорт высотой 2 м, то оптимальная высота проёма - 2,3 м. После установки останется 2,1 м свободного пространства.
2. Притолока (L) и заплечники (b1 и b2) размещаются в одной плоскости. Рекомендуемая величина притолока - 35–55 см, заплечников - более 8 см.
3. Понадобится измерить ширину проёма (В) и добавить к полученному значению 4 см (по 2 см с каждой стороны).
4. Глубина помещения (L) должна быть больше высоты конструкции.

Необходимые замеры для расчёта габаритов ворот

После выполнения замеров понадобится можно будет составить чертёж.

Прежде всего стоит обратить внимание на конструкцию панелей, из которых состоит полотно. В качестве материала для внешней обшивки может быть использована сталь или алюминий. Алюминивое изделие имеет небольшой вес, в связи с чем уменьшается общий вес полотна. В таком случае понадобится привод меньшей мощности. Преимущество стали в том, что материал является прочным и подходит для монтажа в гаражах, которые интенсивно используются.

Важно обратить внимание на толщину стен и тип профиля. Рекомендуется использовать сэндвич-панель со специальным взломостойким металлопрофилем.

Специальный профиль для защиты ворот от взлома

Характеристики теплоизоляции будут зависеть от типа применяемого наполнителя и его толщины. Рекомендуемая толщина - более 40 мм. Не рекомендуется применять панель с замкнутым контуром в регионах с холодным климатом, так как будут образовываться мостики холода.

Следующий элемент - направляющие. Рекомендуется использовать стальные детали толщиной более 2 мм. Элементы должны быть покрыты цинком. Это позволит защитить конструкцию от коррозии. Важна конструкция роликов - детали с подшипниками способны обеспечить не только плавное открытие ворот, но и имеют больший срок службы.

Использование заводской автоматики существенно упрощает установку и настройку конструкции. Пульт, замок с кодовым механизмом и другие элементы должны быть того же производителя, что и привод конструкции. В противном случае, есть риск того, что детали не совместимы между собой.

Привод должен обладать достаточной мощностью, иначе он быстро выйдет из строя. При выборе важно учесть размеры и вес секций. Маркировка, которой оснащаются ролики и амортизаторы, позволит определить, какой максимальный вес способны выдержать детали.

Торсионный барабан должен быть сделан из прочного сплава алюминия. Направляющие должны изготовлены из стали.

Список материалов и инструментов

• сэндвич-панели;
• направляющие планки;
• петли;
• цепной привод;
• кронштейны;
• торсионная пружина;
• барабан;
• дополнительные принадлежности (замки, ручки и другие детали).

Инструменты, которые будут необходимы:

• строительный уровень;
• шуруповёрт;
• электродрель;
• рулетка;
• перфоратор;
• карандаш;
• молоток;
• пассатижи.

Количество материалов зависит от габаритов ворот. Конструкция стандартных размеров чаще всего состоит из 4

В большинстве случаев гаражные ворота делают из 4 или 5 секций

секций. Длина направляющей рейки зависит от ширины ворот.

Пошаговая инструкция по сооружению и монтажу секционных ворот

Прежде всего понадобится подготовить и укрепить дверной проём. Он должен быть расположен в одной плоскости со стенками. Последовательность действий по подготовке проёма:

На этом этапе нужно убедиться в прочности покрытия пола. Также важно проверить его расположение по горизонтали при помощи строительного уровня. Максимальный перепад составляет 1 мм.

Ворота подобного типа состоят из секций, которые соединяются петлями.

Секции между собой крепятся с помощью петель

В крайних частях проёма прикрепляются шины, которые должны заходить под перекрытие. По данным деталям будут двигаться секции.

При монтаже ворот подобного типа нужно придерживаться таких правил:

1. В процессе работы нужно использовать составленный чертёж.
2. Допускается использование только качественных материалов.
3. Очень важно с точностью определить размеры.
4. Все детали должны размещаться с точностью до 1 мм, поэтому не нужно спешить.

Монтаж ворот с секциями не получится выполнить в одиночку. Обязательно нужны помощники. Важно помнить об осторожности. Все работы нужно выполнять в шлеме и перчатках. Глаза также должны быть защищены.

Прежде всего понадобится выполнить разметку, чтобы определить места фиксации несущих деталей. Если габариты элементов окажутся больше, проём следует расширить. Габариты проёма надо замерить в нескольких местах по ширине и высоте. По ширине надо взять максимально возможное значение, а по высоте - минимальное.

На поверхности нужно разместить 2 направляющих планки параллельно друг другу. Детали следует скрепить С-профилем внизу и ригельной рейкой вверху.

Процесс фиксации деталей с помощью С-профиля

Внутренний размер рамы должен соответствовать параметрам проёма. Если детали планируется соединять кронштейнами, то профили нужно запилить под прямым углом.

Если в планах использование перфорированных профилей, то их следует скреплять специальными планками. В этом случае перемычку и направляющие нужно подрезать так, чтобы образовался маленький «язычок». Это нужно для болтовой фиксации элементов.

Процесс сборки рамы секционных ворот

Собранная рама выставляется по уровню. На поверхности рекомендуется заранее разместить опорную планку. Это может быть, к примеру, С-профиль. Следует проверить правильность его расположения по горизонтали, после чего перенести соответствующие метки на проём. Нижние торцевые части рамы надо будет выставить по данным меткам.

После этого нужно приложить раму к стенам и потолку и выставить строго вертикально по отвесу. После того как рама будет выровнена, конструкцию надо зафиксировать крепежными деталями.

Крепление рамы к стенам и потолку

Выбор крепежа зависит от поверхности стен и потолка.

Монтаж направляющих реек

Вертикальные направляющие можно крепить к стенкам путём прямой фиксации или при помощи стандартных кронштейнов. Рекомендуется использовать корректируемый способ фиксации: анкерные болты или самонарезающие винты со сверлящими головками. Последовательность действий:

На следующем этапе понадобится временно закрепить дуговые направляющие.

Фиксация дуговых направляющих с помощью болтов

Они скрепляются с вертикальными стойками при помощи болтов. Дополнительно можно использовать ответные и фиксирующие рейки или шайбы особой формы. Прямая направляющая монтируется в дуговую. Если на заводе была произведена временная сборка, то скреплять детали не нужно.

Горизонтальные направляющие нужно вставить в угловые и зафиксировать. Чтобы уменьшить размеры упаковки, в некоторых случаях вертикальные рейки делят на две части. В этом случае детали скрепляются с помощью использования прямого коннектора. В процессе скрепления следует следить за тем, чтобы в местах фиксации с угловой рейкой не появлялось порогов или провалов между полками металлопрофиля. Это может повлечь за собой заклинивание роликов.

На ослабленной фиксации болтами горизонтальные рейки придерживаются С-профилем. Это нужно делать в процессе переноса соединительной рейки с нижней части ворот в крайнюю часть направляющих. После этого потребуется устранить перекос. Для этого понадобится выровнять диагонали прямоугольника, который образовался под потолочной конструкцией. После того как будет выполнено выравнивание, надо затянуть крепеж в местах фиксации направляющих и зафиксировать их к потолку с помощью использования кронштейнов в форме буквы L.

Крепление направляющих к потолку осуществляется с помощью кронштейнов

Устройство приводной системы

Существует 2 варианта механизма для балансировки - торсионный вал и пружина для натяжения. Принцип их функционирования практически ничем не отличается, разница только в расположении деталей.

Торсионный вал понадобится закрепить в верхней части проёма.

Торсионный вал секционных ворот

Конструкция включает в себя несколько пружин и шкивов для натяжения для разных частей проёма. На шкивах закрепляется трос, который будет опускаться до крайней секции ворот. Внизу есть коуш, он закрепляется на штифте или в петлях.

Важно уделить особое внимание сборке вала. Чаще всего процесс заключается в регулировке по ширине проёма и фиксации двух частей при помощи фланца. После монтажа нижней секции и фиксации к ней троса привода понадобится выбрать слабину муфтой для регулировки и сильно затянуть регулировочные болты.

Пружинный натяжитель устанавливается достаточно просто.

Монтаж пружинного натяжителя для секционных ворот

Деталь фиксируется в местах монтажа направляющих по вертикали. Довольно часто сборка механизма производится на заводе. Трос крепится к нижней секции так же, как и торсионный вал. Разница заключается в регулировке. Понадобится отпустить хомут для троса, вытянуть слабину, после чего ещё раз закрепить болты.

Завершающую регулировку следует производить после полной сборки ворот. Основание не должно падать или подниматься. В любом положении в процессе открывания секции не должны своевольно передвигаться.

Регулировка производится таким образом:

1. Если секция начнет опускаться, то понадобится усилить натяжение вала.
2. Натяжитель в виде пружины следует растянуть. Сделать это можно путём перемещения фиксатора в новое положение по перфорации.

Если действия выполнены правильно, то полотно будет расположено на уровне, до которого его приподнимали.

Установка полотна ворот

Монтаж секций является простейшим этапом сборки конструкции. Одну за другой их нужно устанавливать между направляющими, после чего на торцевых частях нужно закрепить болтами роликовые опоры. Довольно часто вспомогательные накладки из стали устанавливаются производителем. В таком случае останется лишь прикрепить к ним болтами маленькие кронштейны. При монтаже нужно использовать 2 комплекта крепежа - для правой и левой стороны.

Процесс установки полотна секционных ворот

Друг с другом секции следует скреплять накладными петлями. В качестве крепежных деталей нужно использовать саморезы для сэндвич-панелей. После этого понадобится выполнить регулировку роликов. Сделать это можно так:

1. Секцию нужно прижать к уплотнителю.
2. После этого надо выставить две верхние направляющие роликов, которые задают движение на повороте в процессе открывания.

В конце понадобится закрыть гараж и выключить свет. Ворота проверяются на наличие щелей. Зазоры могут быть между рейками и стенками.

Щели нужно заполнить монтажной пеной

Вопрос автоматики и привода

Есть несколько вариантов автоматизации ворот с секциями:

Автоматика устанавливается таким образом:

1. Первым делом конструкцию ворот надо проверить на щели.
2. Выполняется сборка направляющего привода согласно инструкции.
3. Направляющая балка крепится в центральной части потолка.
4. В задней части направляющей в потолок монтируются кронштейны при помощи дюбелей.
5. Производится монтаж привода.
6. Устанавливается рычаг. Одну часть нужно закрепить к створке, а другую - к цепи или тросу.
7. В конце следует выполнить прокладку электропроводки.
8. Проверяется работоспособность механизмов.

При покупке привода надо обращать внимание на его параметры и материалы изготовления.

Видео: секционные ворота своими руками

Строим поворотную конструкцию: чертежи и эскизы

Облегчить задачу составления схемы могут готовые проекты, в которые можно внести несущественные изменения. Чтобы составить чертёж, первым делом надо определить ширину и высоту. Ориентироваться нужно на размеры автомобиля. При его въезде с каждой стороны должно оставаться примерно по 30 см. Максимальная ширина конструкции - 5 м. Оптимальная ширина - 2,5–3 м.

Расстояние от перпендикулярной стенки до рамы ворот должно быть минимум 80 см. Высота также определяется размерами автомобиля. Чаще всего изготавливается конструкция высотой 2–2,2 м.

На схеме рекомендуется указать все размеры конструкции и используемых деталей. Конструкция должна быть на 10 см больше длины проёма. Это позволит исключить образование зазоров. Каркас может быть изготовлен из стали или дерева. Его размеры зависят от габаритов проёма.

Пример чертежа подъёмно-поворотных ворот с обозначением размеров конструкции

Если на данном этапе возникают трудности, рекомендуется обратиться к специалисту или использовать готовый проект.

Конструкция может быть двух типов:

1. Классическая. В данном случае используются направляющие горизонтальные планки. Полотно будет втягиваться в гаражное помещение и скользить по данным деталям. Недостатком механизма является то, что от скольжения будет издаваться шум. Помимо того, направляющие планки могут мешать работать в закрытом помещении.
2. Z-система без направляющих реек. К достоинствам можно отнести простоту монтажа и бесшумную работу. Недостаток заключается в том, что самостоятельно сложно задать кривую, по которой передвигаются ворота.

Выбирать нужно исходя из личных предпочтений. При составлении чертежа нужно замерить проём и нанести его на лист бумаги.

На чертеже нужно обозначить, каким образом будут открываться ворота и сколько это займет места

Важно продумать, как будет двигаться полотно, сколько места ему потребуется, насколько оно будет выходить за границы гаражного помещения.

Для изготовления рамы следует использовать железный уголок 65 мм. Также будут необходимы уголки 40 мм и 35 мм. Для каркаса и створок подходит металлопрофиль 50 мм. Детали нужно будет обшить листовым металлом. Рекомендуемая толщина - 3 мм. Наружные петли должны быть усиленными.

В качестве термоизоляции лучше всего использовать пенопласт. Внешняя отделка может быть произведена с помощью пластиковых или деревянных панелей, металлических листов или профнастила. Если планируется использовать металлические листы, то их нужно защитить специальным покрытием.

Оптимальный диаметр пружины - 30 мм. Чтобы гараж имел более эстетичный внешний вид, полотно покрывается декоративными планками из дерева или пластика.

Материалы и инструменты

Понадобится подготовить такие элементы:

• швеллер 40х80 мм;
• металлический уголок толщиной 4 мм;
• 2 бруса из дерева сечением 100х100 мм и 80х120 мм или металлический профиль;
• стальной прут диаметром 8 мм;
• пружины диаметром 30 мм;
• 2 подвижных кронштейна;
• самонарезающие винты;
• анкерные болты;
• трос или цепь;
• пенопласт;
• материал для обшивки (металлические листы или профнастил);
• ролики.

Список необходимых инструментов:

• сварочное устройство;
• машинка для шлифования;
• электрический лобзик;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• молоток;
• отвёртки;
• строительный уровень;
• рулетка;
• маркер;
• гаечные ключи.

Расчёт материалов производится с учётом данных, которые представлены на чертеже.

Данные для расчёта необходимого количества материалов

Необходимо ориентироваться на размеры конструкции. Ширина профиля определяется шириной полотна.

Пошаговая инструкция по возведению подъёмно-поворотных ворот своими руками

Чтобы соорудить ворота, которые при открытии уходят к потолку, понадобится выполнить такие действия:

1. Прежде всего необходимо подготовить проём. Для этого надо вставить в напольное основание на глубину 2 см вертикальные опоры. В качестве деталей можно использовать отрезки брусков 80х120 мм. Элементы фиксируются анкерными болтами.
2. После этого выполняется сборка рамы. На расстоянии, соответствующем длине ворот, нужно смонтировать горизонтальную рейку так, чтобы она располагалась параллельно перемычке проёма.
3. Из 4 железных уголков понадобится сварить 2 рейки, по которым будут перемещаться ролики, которые прикрепляются к створке. Они фиксируются саморезами и железной фурнитурой к рейкам, которые размещены в верхней части. Периодически надо проверять надёжность фиксации деталей.
4. После этого изготавливается каркас полотна. Для этого надо скрепить с помощью сварочного устройства железные профили, скрепить их друг с другом и присоединить к готовому коробу несколько диагональных планок. Каркас в собранном виде напоминает 6 квадратов, скреплённых между собой.

   Рама подъёмно-поворотных ворот состоит из 6-ти квадратов

5. В верхней части рамы углы следует оснастить роликами.
6. Каркас ворот нужно обшить материалом, который защищён от коррозии. Для фиксации следует использовать самонарезающие винты.
7. Вертикальные опорные рейки следует снабдить подвижными кронштейнами. На детали надо установить швеллеры.

   Ворота нужно оснастить механизмом передвижения створок

8. К установленным кронштейнам прикрепить пружины.

В конце на сооружённую раму понадобится навесить полотно. Чтобы защитить гараж от воров, конструкцию надо оборудовать надёжным замком и защёлкой. По желанию ворота можно утеплить - для этого будет необходим пенопласт.

Утепление гаражных ворот

Предварительно понадобится обработать все щели между каркасом и основанием монтажной пеной. Это позволит уберечь гаражное помещение от потерь тепла через ворота. Далее нужно обработать створки грунтовкой или эмалью, которая способна защитить от ржавчины. После высыхания покрытия можно будет выполнить теплоизоляцию ворот.

Ворота можно изнутри утеплить пенопластом

Пенопласт устанавливается на металлическое основание или просовывается между лагами каркаса. Если планируется использовать первый вариант, то понадобится лишь приклеить материал к створкам. Если выбран второй метод, сначала надо будет создать каркас из дерева, после чего произвести монтаж материала.

Чтобы открывание и закрывание ворот осуществлялось без проблем, конструкцию следует отрегулировать. Для этого понадобится натянуть пружину. Сделать это можно путём закручивания гайки. Если проблема не решена, нужно изменить место крепления данной детали. Ворота будут легко подниматься, если снаружи на расстоянии максимум 1 м от почвы оснастить их ручкой.

Вопрос автоматики

В качестве автоматического подъёмного механизма может использоваться сигнализация для автомобиля. Для привода подходит реверсная самоблокирующаяся лебёдка, которая работает от электросети 220 В и имеет тяговое усилие минимум в 120 кг.

Автоматика должна будет поднимать ворота вверх, к потолку. Основным недостатком такой конструкции является её высокая стоимость. Автоматический привод в данном случае монтируется на потолке и поднимает полотно при помощи троса, одна часть которого закрепляется к створке, а другая - к электроприводу.

Схема расположения автоматики для подъёмных ворот

Трос размещается в металлопрофиле, который фиксируется в подвесном состоянии на кронштейнах к потолочной конструкции.

Ещё один вариант - использование гидравлического привода. 2 привода надо зафиксировать с двух сторон с внутренней стороны основания.

Добавить комментарий

Владельцы гаражей решают установить подъемные ворота, сделанные своими руками. Купить готовый вариант – это недешевое удовольствие, а вот самостоятельно собрать конструкцию может каждый. Нужно только ознакомиться с чертежами и принципом работы механизма. Фото и видео помогут понять как устроены подъемные ворота для гаража и сконструировать их самостоятельно.

Подъемные ворота для гаража пошагово по чертежам и схемам

Сделать гаражные ворота с подъемным механизмом своими руками довольно просто, если иметь на руках простой чертеж и фото собранного механизма. Стандартная конструкция содержит такие основные элементы:

1. Раму, на которую крепятся все элементы ворот. Она должна быть достаточно прочной и надежно крепиться к стенам здания.
2. Рельсы вертикальные и горизонтальные, по которым движется конструкция.
3. Кронштейн для крепления возвратных пружин подъемного механизма.
4. Ролики и рычаги, на которых гаражные ворота фиксируются к рельсам.
5. Автоматический привод перемещения створки.

Установить подъемные ворота, сделанные своими руками — мечта многих владельцев гаражей

Каркас изготавливается с учетом размеров дверного проема в гараже. В качестве основы используется стальной лист, которые с наружной стороны обшиваются пластиковыми панелями. Внутренняя часть утепляется. Рекомендуется использовать базальтовую вату или другие огнестойкие утеплители. Для приведения механизма в движение чаще всего используется шарнирно-рычажное приспособление.

Подъемные ворота для гаража имеют целый ряд преимуществ

Собирая конструкцию своими руками, рекомендуем пользоваться чертежами и пошагово придерживаться такой последовательности работ. К ним относятся:

1. Сборка рамы и ее установка в проем гаража с соблюдением горизонтали и вертикали. К стенам все детали конструкции крепятся с помощью анкеров.
2. Установка потолочных направляющих – важный этап. При этом нужно проконтролировать надежность крепления.
3. Крепление шарниров на створку дверей и установка ворот на рельсы.
4. Установка пружин для плавного открытия ворот. Далее пружины регулируются и настраиваются, чтобы без особых физических усилий открывать гараж

Схема гаражных ворот с подъемным механизмом

Предлагаем посмотреть видео о правилах установки гаражных ворот оснащенных подъемным механизмом:

Преимущества и недостатки подъемных ворот

Подъемные ворота для гаража имеют целый ряд преимуществ и недостатков. К основным достоинствам специалисты относят следующие аспекты:

• высокая степень защиты, безопасности;
• долговечность и надежность конструкции;
• хорошая герметичность;
• малогабаритность;
• наличие системы от взлома.

Подъемный механизм гаражных ворот в собранном виде имеет большой вес

Однако подъемный механизм в собранном виде имеет недостатки. Среди основных стоит упомянуть большой вес конструкции. Учитывая эту особенность, нужно уделить должное внимание прочности рамы и надежности крепежей. Если качество страдает, то при вибрации во время движения возможно падение, поломка механизма и направляющих. Для владельцев габаритных авто, существенным недостатком будет потеря около 30 см в высоте проема. Некоторые владельцы гаражей при поломке и повреждении полотна для ремонта вынуждены полностью демонтировать механизм., что отнимает много времени и трудозатратно.

Чертеж гаражных ворот с подъемным механизмом

Видео о том, как своими руками собрать ворота для гаража с подъемным механизмом:

Если вы решили самостоятельно сделать подъемные ворота для гаража своими руками, чертежи, видео и рекомендации в статье гарантированно помогут справиться с этой посильной задачей даже людям без опыта и навыков в области строительства, ремонта. Несомненно, подъемные ворота – это надежные, качественные и эстетичные конструкции, которые должны быть у каждого владельца загородного дома.

Большинство автолюбителей со стажем отдают предпочтение старым распашным или створочным вариантам ворот, считая их наиболее защищенными и надежными из-за большого веса и толщины металла. Но, как показывает практика, у створочных систем существует достойный конкурент, а именно — откидные гаражные ворота. Популярность откидной конструкции такова, что сегодня на ее долю приходится примерно три четверти продаваемых ворот для гаражей. Стоит разобраться в причинах.

Преимущества и недостатки гаражных откидных ворот

Чтобы понять разницу в пользовании подъемными - откидными системами и старой распашной конструкцией, необходимо хотя бы пару раз испробовать их на практике, для знающего человека разница видима невооруженным глазом:

• Откидная система ворот позволяет при выезде из гаража избежать образования «слепой» зоны. В подъемных системах нет створок, закрывающих обзор, из-за чего в гаражных кооперативах ежегодно бьются десятки машин;
• Отсутствие распашных створок при открытии дверей увеличивает пространство для маневра перед воротами, нет необходимости ставить машину за пару метров от дверного проема, чтобы иметь возможность открыть- закрыть гараж.

К сведению! Зачастую водители решают поменять обычные ворота на откидные только по одной причине: в сильный ветер есть шанс получить удар створкой по кузову автомобиля в момент выезда.

Откидные ворота дешевле в изготовлении, они удобнее в пользовании, простое устройство позволяет построить своими силами. Но установить подобную систему можно не в каждом гараже, как минимум необходимо свободное пространство в потолочной части над входом в гараж.

Строим откидные ворота для гаража своими руками

Устройство и принцип работы ворот понятны из приведенной схемы и чертежа:

1. Конструктивно ворота представляют собой две рамы - собственно щит, или панель, закрывающая дверной проем, и несущая опорная рама с направляющими элементами;
2. При открытии верхняя часть откидных ворот отклоняется и на роликах или подшипниках перемещается по двум направляющим до тех пор, пока панель полностью не окажется на двух горизонтальных балках;
3. Нижний край панели поднимается вверх и фиксируется в таком положении.

Плоскость откидных ворот совершает движение, напоминающее обкатывание условной цилиндрической поверхности большого радиуса. Чтобы облегчить подъем стальной или деревянной панели откидных ворот, в конструкции используются компенсационные пружины или противовесы в виде подвешенного на тросах груза.

Важно! В отличие от распашных систем, в откидных воротах отсутствуют наружные петли, которые легко срезать болгаркой. При этом панель, закрывающая дверной проем, прилегает к несущей раме изнутри, соответственно, злоумышленникам выдернуть ворота гаража тросом, зацепленным к фаркопу пикапа или трактора, намного сложнее.

Изготовление узлов откидных ворот

Проще всего изготовить конструкцию откидных ворот из стального уголка и швеллера. Первоначально потребуется измерить габариты дверного проема, вырезать из швеллера и сварить раму дверного проема гаража.

В верхней части рамы приваривают два горизонтальных уголка с шириной полки не менее 40- 50 мм. Длина каждого уголка составляет более двух метров, поэтому выполнять сварочные работы и сборку всей конструкции необходимо «на земле», до установки системы откидных ворот в дверной проем.

Угол крепления уголка к раме необходимо выверить по строительному уровню. После сваривания с рамой каждый уголок укрепляют временным подкосом из доски или деревянной рейки, чтобы избежать деформации конструкции в момент ее установки в дверной проем гаража.

Если в системе откидных ворот будет использоваться подъемник в виде подвешенных на тросах грузах, к верхней части рамы необходимо приварить по одной шпильке с бороздковым роликом, диаметром 30- 50 мм.

Особое внимание следует уделить изготовлению основной панели откидных ворот. Конструктивно откидная панель представляет собой раму из трубы или металлического трубчатого профиля с приваренными в нижней и верхней части выносными опорами -кронштейнами.

Трубчатый каркас панели необходимо разметить и сварить точно по размерам стационарной рамы. Главное условие - сварку выполнять в три приема, чтобы каркас откидной панели из-за перегрева не вывернуло «пропеллером».

Вначале вырезанные куски профиля выкладываются на ровной площадке и фиксируются между собой точечной сваркой. На втором этапе стыки проваривают с одной стороны откидной рамы, через 30 минут переворачивают и проваривают с обратной стороны. Если каркас панели получился строго в одной плоскости, можно крепить листовой металл, в противном случае потребуется аккуратная рихтовка с помощью паяльной лампы и кувалды.

Сборка и установка откидных ворот

Перед установкой системы откидных ворот потребуется выполнить предварительную сборку конструкции. Для этого стационарную раму с приваренными уголковыми направляющими выкладывают на ровной горизонтальной площадке. Поверх рамы укладывают только что сваренную подвижную панель, выравнивают ее положение так, как она будет стоять в закрытом положении в дверном проеме гаража.

Для соединения двух частей ворот потребуется приварить к верхнему профилю панели косые кронштейны с роликовыми или подшипниковыми катками.

От того, насколько точно будут установлены опоры, зависит надежность и плавность срабатывания механизма подъема. На приваренные к стационарной раме шпильки одевают бороздковые ролики. К нижней балке панели приваривают дополнительные Г-образные кронштейны, к которым будет крепиться трос лифта-подъемника опорных ворот.

Остается установить стационарную раму в дверной проем гаража и закрепить ее с помощью анкерных болтов к боковым стенам гаража. Впоследствии места креплений потребуется тщательно залить бетонным раствором и заштукатурить.До того момента, как стационарная рама будет окончательно закреплена, потребуется выровнять ее положение по строительному уровню. Далее необходимо сделать П-образное приспособление, с помощью которого концы уголковых направляющих фиксируются к потолку.

Монтируем подъемно-поворотные ворота для гаража своими руками

Подъемно-поворотные ворота – это самый удобный, надежный, практичный, но довольно дорогостоящий вид ограждающей конструкции для гаража. В открытом положении они принимают горизонтальное положение и немного выдвигаются вперед, образуя небольшой козырек над въездом.

О их плюсах и минусах, а также самостоятельной установке пойдет речь в этой статье.

Достоинства и недостатки данного вида ворот

Подъемно-поворотная конструкция обладает несколькими явными преимуществами перед остальными видами гаражных ворот:

• прочное цельное полотно обеспечивает надежную защиту от постороннего проникновения и взлома;
• характеризуется высокой устойчивостью к коррозии и другим негативным последствиям воздействия внешней среды (при соблюдении технологии изготовления и рекомендаций по выбору материалов);
• не требует места для открывания;
• в открытом состоянии не занимает полезное пространство;
• предполагает отделку разными облицовочными материалами, допускает декорирование любыми вставками и панелями;
• может утепляться специальными пенополистирольными панелями;
• может открываться вручную или оборудоваться автоматической системой открывания;
• подходит для установки в одинарных и в двойных гаражах.

Недостатки подъемно-поворотных ворот в основном связаны с некоторыми ограничениями и особенностями самой конструкции, которые выражаются в следующем:

• она может устанавливаться только в прямоугольные проемы;
• в открытом состоянии уменьшает высоту проема (ориентировочно на 20 см).
• цельное полотно ворот делает невозможным ремонт отдельных участков – в случае повреждения требуется полная замена всего элемента;
• ворота оснащаются пружинным механизмом, который рассчитан на определенную массу конструкции, поэтому при выполнении теплоизоляции следует учитывать вес утеплителя: если масса утепленных ворот значительно возрастет, необходимо устанавливать противовесы;
• между полотном и рамой возможно наличие щелей, которые устраняются с помощью резинового уплотнителя, но такие ворота рекомендуется устанавливать только в неотапливаемых гаражах.

Принцип работы ворот

Конструкция подъемно-поворотных (щитовых) ворот отличается довольно простым устройством. Она состоит из рамы, полотна и направляющих, по которым она поворачивается вокруг своей оси , переходя из вертикального в горизонтальное положение и обратно.

Основу составляет стальная рама, которая закрепляется в проеме гаража или за ним и является ведущей частью при движении ворот. Для ее изготовления обычно используются трубы прямоугольного сечения.

При открытии ворот задействуется роликовый механизм и подъемные рычаги, с помощью которых створка ворот движется по направляющим, а затем фиксируется под потолком гаража. Нижняя часть полотна поднимается вверх и образует козырек над проемом гаража. Компенсационные пружины в закрытом положении ворот растягиваются, а при открытых воротах остаются свободными.

Ворота в открытом положении

Механизм открывания данного вида ворот бывает двух типов:

1. Шарнирно-рычажковый – простой, надежный и самый популярный механизм, обеспечивающий простое движение щита и предотвращающий его блокировку. Обязательные требования: тщательная регулировка натяжения пружин и высокая точность монтажа направляющих.
2. На противовесах – этот механизм состоит из троса, прикрепленного к нижним углам рамы и проходящего через блок, а также противовеса, установленного на противоположном краю лебедки. Данный механизм рекомендуется использовать для массивных ворот с большим весом.

Управление щитовыми гаражными воротами может быть ручным или с использованием электропривода (как правило, на дистанционном управлении).

Выбор материалов

Материалы для подъемно-поворотных гаражных ворот следует выбирать в зависимости от механизма и используемого полотна створки. Для самых простых ворот, которые можно изготовить своими руками, потребуются (все измерения даны в сантиметрах):

• деревянные бруски: для коробки сечением 12х8, потолочный – 10х10;
• штыри металлические;
• уголок: для рамы — 3,5х3,5х0,4, для рельс — 4х4х0,4 см;
• швеллерный кронштейн 8х4,3х0,5;
• пружина с внутренним диаметром 3 см;
• прут металлический сечением 0,8 (для регулятора натяжения);
• электропривод (если предусмотрена автоматизация ворот);
• полотно.

В качестве полотна можно использовать щит из досок, оббитый металлом, цельное полотно или сэндвич-панель.

Для самостоятельно изготавливаемых ворот оптимальным вариантом является дощатый щит, оббитый оцинкованным железом и покрытый защитным составом. Для теплоизоляции можно использовать пенополистирол, пенопласт или утеплитель в матах, а для улучшения внешнего вида – облицевать готовые ворота деревянными панелями или пластиком.

Самостоятельно собранные ворота

Необходимые инструменты для работы

Для самостоятельной установки гаражных ворот подъемно-поворотного типа потребуется традиционный набор инструментов:

• уровень;
• молоток;
• карандаш;
• дрель;
• гаечные ключи;
• отвертки;
• сверла;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Первым шагом в установке ворот является их проектирование. Для этого необходимо замерить проем и самостоятельно составить эскиз или подобрать готовый чертеж .

Чертеж подъемно-поворотных ворот

После этого приобретаются материалы, инструменты и начинается непосредственная работа по изготовлению ворот:

1. Собирается коробка из брусков, которые скрепляются между собой угольниками или металлическими пластинами.
2. Коробка фиксируется в проеме и крепится штырями, низ примерно на 2 см заглубляется в стяжку пола.
3. Собирается полотно ворот: рама обшивается щитом и закрывается листовым металлом.
4. Из уголка изготавливается опора механизма, в одной полке просверливается два отверстия диаметром 1 см для фиксации к продольным стойкам, в другой – еще три под крепления пружинного кронштейна. Для крепления швеллерного кронштейна, используемого как опора для пружины, в одной из полок просверливается 3 отверстия.
5. Кронштейн и пружина соединяются с помощью регулировочной пластины, изготовленной из полоски железа. Крайние витки пружины используются в качестве зацепов, а к низу присоединяется регулятор натяжения из прутка. С одной из сторон получается кольцо, с другой – нарезается резьба.
6. Шарнирный узел снизу изготавливается из уголка с отверстием (0,85 см) и приваривается к раме между нижним ребром и серединой отверстия для рычага механизма подъема на расстоянии 12 см.
7. Пластина с отверстием для регулятора натяжения приваривается к торцу рычага.
8. Изготавливаются рельсы для движения щита: составляются 2 уголка, и края их полочек свариваются таким образом, чтобы внутреннее пространство между их вершинами равнялось 5 см.
9. Один конец такой рельсы приваривается к пластине с отверстиями. Между осевой линией направляющего и нижним ребром поперечины должен остаться промежуток 8 см. Куски швеллера привариваются к другим краям рельс на расстоянии 14-15 см. Швеллер крепится к потолочному бруску с помощью болта.

После окончания сборки конструкция окрашивается для придания ей эстетичного вида, труднодоступные места рекомендуется окрасить перед сборкой.

• для сборки деталей рекомендуется использовать сварку, что снизит необходимость в крепеже и сверлении отверстий;
• высота проема ворот не должна быть меньше, чем 2,2 метра, а расстояние от верхней части проема до потолка – 0,35-0,5 метра;
• если подъем низкий, барабан следует располагать сзади;
• в нижнем профиле полотна должен быть паз, в который устанавливается уплотнитель;
• вес полотна – очень важный параметр, его оптимальное значение составляет 100 кг;
• в качестве привода можно установить реверсивную самоблокирующуюся лебедку (220 В, 350 Вт, тяговое усилие – 125 кг);
• для обустройства автоматики можно воспользоваться автомобильной сигнализацией.

Для удобства эксплуатации полотно можно изготовить со вставками из полупрозрачных материалов, что увеличит количество света, а также оснастить стопорными устройствами и системами безопасности, защищающими от защемления или предотвращающими взлом.

Самодельные подъемно-поворотные ворота – это самая экономная возможность закрыть проем гаража, не ограничивая функциональность, удобство пользования и оригинальность их дизайна.

На видео — подробный рассказ о самостоятельном изготовлении подъемно-поворотных гаражных ворот: