При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

• Перфоратор;
• Специальная коронка по бетону;
• Шпатель;
• Пластиковое ведро;
• Акриловая грунтовка;
• Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели - на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?» . Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса - алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen . Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник , как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника . Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штроблени е лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1 , но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм . Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм , с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки , предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

При монтаже осветительных и розеточных цепей в сооружениях различного назначения, одним из основных элементов являются подрозетники. Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание при коротком замыкании. Изделия бывают различных типов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий монтажа и функционального назначения сети, выбирается определенный вид и применяется соответствующая методика по установке. В статье расскажем, как установить подрозетник в стену из различного материала, изучим особенности монтажа.

Все подрозетники для установки в стенах можно разделить по следующим признакам:

• По материалу изготовления;
• Для открытой или скрытой проводки;
• По конструкции в зависимости от строительного материала стен;
• По размерам.

Как индивидуальный вид можно выделить подрозетники для установки в структуру плинтусов, когда проводка прокладывается в кабельканалах пластиковых или алюминиевых плинтусов.

Материалы для изготовления подрозетников

Основным материалом для изготовления подрозетникоя является металл и негорючий пластик.

Металлические подрозетники штампуются прессом из листового оцинкованного железа.

В большинстве случаев их используют для монтажа скрытой электропроводки в деревянных стенах, это снижает вероятность пожара при коротком замыкании.

Современные пластиковые подрозетники бывают различных форм и размеров, в зависимости от функционального назначения, на какие стены устанавливаются.
Пластиковые подрозетники для плинтусной проводки имеют квадратный корпус и рельеф, совпадающий с формой плинтуса на задней стенке.

Стандартные формы и размеры подрозетников

Металлические подрозетники старого образца

Производители при изготовлении подрозетников придерживаются стандартов основных моделей розеток, чтобы их крепления и размеры совпадали.

Металлические подрозетники старого образца и поэтому выбор их размеров не богат. Существуют модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стакана во всех случаях 45мм.

Технологические отверстия могут быть закрыты, но проштампованы линиями, при необходимости можно легко открыть, выдавив закрывающую часть пасатижами с нужной стороны. Читайте также статью: → « ».

Пластиковые подрозетники для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько видов конструкций:

• Стандартные;

• С повышенной глубиной стакана;
• Овальной формы для установки нескольких розеток от 2-5 шт;
• Сборные блоки на одной платформе до 5 шт.

• Подрозетники для гипсокартона

Пластиковый подрозетник с прижимными планками для установки в полые стены, гипсокартон, ДСП и другие материалы

• Подрозетники для плинтусов

Установка металлических подрозетников в деревянные стены

Предварительно делается разметка мест установки подразетников и маршрутов провода, который укладывается в жесткие или гофрированные металлические трубы. Оверстия для стаканов подрозетников сверлятся специальными коронками по дереву соответствующего диаметра. Провода прокладываются в прорезанных штробах, в подразетник заводятся через технологические отверстия проделанные с нескольких сторон. Штробы маскируются вагонкой или другими декоративными материалами. Этот способ существенно усложняет отделку.

На деревянных стенах проще и безопаснее прокладывать наружную проводку, используя гофрированные трубы, пластиковые кабелькналы с негорючего материала. Некоторые кабельканалы имеют раскраску структуры древесины различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером. Иногда прокладывают провода по равномерно расположенным по линии керамическим изоляторам.

Деревянные подрозетники для наружной проводки используются редко, в большей степени для декоративных целей.

Накладные розетки и выключатели не требуется заглублять, можно прикручивать сразу к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → « ».

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Сложность установки подрозетников в эти стены заключается в сверлении отверстий в твердой поверхности.

Для этого применяются специальные коронки с алмазными, вольфрамовыми или победитовыми зубцами. После сверления проводится ряд стандартных операций:

• По стенам прокладываются провода, крепятся к бетону пластиковыми клипсами с гвоздями повышенной жесткости. При резком ударе молотком они отлично входят в бетонную и кирпичную поверхность.
• Концы проводов на 15-20 см заводят в просверленные в бетоне отверстия, после чего стены штукатурятся.
• После высыхания штукатурки провода продеваются в подрозетник, который на гипсовый раствор устанавливается в отверстие в стене.
• Когда гипс высохнет, покрасят стены или сделают другую декоративную отделку, можно будет разделывать провода, подключать и крепить розетку или выключатель.

Совет №1. Обратите внимание, что подрозетник устанавливается после штукатурки стен, в противном случае будет сложно рассчитать глубину установки стакана. Если утопите полностью на уровне с поверхностью стены, он окажется глубже на 1-2 см после штукатурки. Установить выше уровня бетонной поверхности нельзя по причине неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте. Чтобы не было перепадов уровня, и розетка плотно прижималась к поверхности стены, подрозетник надо устанавливать на отштукатуренную стену.

Подрозетники с повышенной глубиной стакана применяются, когда в сеть от одной розетки подключаются еще несколько, розеток, выключателей или других элементов проводки. В этом случае заводится большое количество проводов, чтобы их разместить подрозетник делается глубже.

Установка подрозетников в гипсокартонные, фанерные, ДСП стены с полым пространством

Для этого случая подрозетники имеют особую конструкцию с зажимными планками. Последовательность установки включает следующие операции:

• В большинстве случаев проводка прокладывается за гипсокартонной стеной;
• При установке конструкции на лицевой стороне стены делаются отметки, где будут размещены подрозетники;
• Потом в гипсокартоне специальным приспособлением сверлятся отверстия, вытаскиваются провода на 15 -20 см;
• В технологические отверстия продеваются провода, подрозетник вставляется в отверстие;
• Вращением отвертки болтов на корпусе подрозетника, планки прижимают его с обратной стороны к поверхности стены;

Пример, как прижимается подрозетник к гипсокартону

• После отделки лицевой поверхности стены можно устанавливать и подключать розетки.

Примерные цены на элементы крепления и подрозетники для полых стен

Элементы	Габариты в мм	СТОИМОСТЬ в РУБ.
Шуруп для крепления розеток	3,1:10 мм	6
Шуруп для крепления розеток	3,1:25 мм	8
Одиночная коробка коробка	Ø 68мм, высота стакана 50мм	75
Обычная коробка	Ø 68мм, глубина стакана 65мм	90
Коробка с двумя стаканами	Ø 2х68мм, глубина стакана 50мм	180
Коробка для установки бра	Ø 35мм, глубина стакана 40мм	130

Установка подрозетников для проводки, проложенной в плинтусах

Пластиковые плинтуса с кабельканалами предусматривают установку в их конструкции подрозетников особой формы. Такие подрозетники имеют форму короба с отверстиями под крепление розетки:

• В месте установки в плинтусе проделывается отверстие для вывода проводов или на линии укладки предусматривается промежутки между отрезками плинтуса.
• Рельеф задней стенки подрозетника идеально совпадает с внешним рельефом плинтуса, поэтому они плотно стыкуется, корпус подрозетника привинчивается к стене или полу;
• Вытаскиваются провода, подключаются к клеммам розетки;
• Розетка вставляется в подрозетник и крепится винтами.

Совет №2. За неимением подрозетника соответствующего профиля, розетку можно установить вплотную над плинтусом, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки устанавливаются проще, провод из плинтуса через незначительное углубление в стене незаметно проходит в корпус розетки, выглядит очень эстетично.

Инструменты и насадки, используемые для сверления отверстий под подрозетники в стенах из различного материала

Для сверления отверстий используется обычный перфоратор со сменными насадками:

• Для сверления бетонных или кирпичных стен применяются коронки различных диаметров с алмазными, победитовыми или вольфрамовыми зубцами.

В центре цилиндра расположено направляющее сверло, которое удерживает коронку при сверлении в пределах заданного диаметра.
После прохождение коронки на заданную глубину, кирпичные или бетонные составляющие внутри диаметра выбиваются обычным зубилом и молотком

Размеры и стоимость коронок разных производителей

Марка	Производитель	Длина в мм	Режущие элементы	Øмм
Messer	Южная Корея	70	3шт	68	3 090
Projahn 81565	Германия	50	6шт	65	3 310
Versio Projahn 852065		100	16шт	68	7 400
Bosch 2.608.550.0		60	6шт		5 190
Практика 035-172	Россия	68	8шт		830
Master Stayer 29190-68	Германия	133			740
Santool SDS Max	Китай	140			520

• Для сверления деревянных поверхностей принцип применяется аналогичный, но зубцы имеют форму и материал соответствующую для сверления дерева.

Преимущество такой конструкции насадки, в том что не требуется выбивать внутренние элементы, они полностью вычищаются.

Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:

ГКЛ
Марка материала	Длина в мм	Ширина в мм	Толщина в мм
ГВЛ	1500 2000 2500 2700 3000	500 1000 1200	10 12.5 15 18 20
Влагостойкий	2000 — 4500	1200 — 1300	6 — 13

Пластины с зубцами должны быть из качественной закаленной стали, в противном случае их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронок бывает разная, подбирается по толщине материала, который предстоит просверливать.

• Гипсокартон легко сверлится любыми насадками, для дерева или бетона.

Штробы в бетонных, кирпичных и деревянных стенах пропиливаются болгаркой специальными дисками.

Есть промышленные штроборезы, но стоят они очень дорого, окупаются только при работах в больших объемах в строительных компаниях.

Диск для резки дерева

Ошибки при монтаже подрозетников

• Гипсокартон, фанера ДСП сверлятся в режиме сверления, часто забывают перфораторы переключить из ударного режима, в результате чего поверхность сразу ломается, особенно гибсокартон.
• При монтаже открытой проводки на деревянных стенах, часто забывают под кабельканалы и розетки устанавливать асбестовые пластины. Этого требуют руководящие документы ПУЭ и необходимо из соображений собственной безопасности. Такие меры значительно снижают вероятность пожара. Читайте также статью: → « ».
• При монтаже верхняя грань подрозетника должна устанавливаться на одном уровне с лицевой стороной стены и декоративным покрытием. В противном случае розетка может не притягиваться к стене или болты крепления не достанут до подрозетника;
• Уровень штукатурки в пределах подрозетника должен быть идеально ровный, тогда розетка прилегает плотно к стене, при перепадах уровня штукатурки могут образоваться щели между стеной и корпусом розеток;
• Провода в подрозетник заводятся до того как он крепится раствором гипса, длина концов не короче 15-20см, чтобы хватило на снятие изоляции и крепления контактов. С короткими проводами подключать розетки и выключатели и устанавливать в подрозетник будет неудобно.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Стена из ДСП, металлических подрозетников с зажимными планками нет, пластиковые стаканы ставить на дерево можно?

Большинство современных строительных материалов делаются негорючими, в том числе пластиковые подрозетники и ДСП.

Вопрос №2. Собираюсь штукатурить бетонную стену, для проводки обязательно делать штробы?

Достаточно компактно клипсами закрепить провод и заштукатурит, но при этом сделать углубления для ввода проводов в технологические отверстия стакана подрозетника, сверху заводить их нельзя.

Вопрос №3. Можно в деревянном срубе проложить провод между бревнами и заканапатить?

Только в металлических трубах или негорючих кабельканалах.

Вопрос №4. Можно глубокие подрозетники использовать в качестве распределительных коробок?

Да, существует специальная методика монтажа таким способом, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Неотъемлемая часть любого серьезного ремонта - установка розеток. По всем правилам на данном этапе требуется коробка под розетку, выступающая одним из основных элементов монтажа и являющаяся залогом безопасности.

Монтируется непосредственно в стену с последующим проведением проводов и подключением розетки к электросети. При необходимости этот простой элемент электротехнической сферы позволяет произвести ремонт или замену розетки.

Подрозетники и их предназначение

Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно.

Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все.

И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал.

К другим предназначениям подрозетников относят:

1. Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств.
2. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой (выключателем) и стеной помещения.
3. Выполнение функции распред. коробки при осуществлении монтажа электропроводки без нее.
4. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.

Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети.

Выбираем коробки под розетки правильно

Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений.

Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных.

По типу устанавливаемой поверхности

Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон.

По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа.

По материалу изготовления

Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм:

1. Круглые - получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа.
2. Овальные - отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов.
3. Квадратные - имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов.

Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева.

По количеству розеток

Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние (межосевое) в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами.

Принято подразделять коробки и по размерам - внутреннему диаметру и глубине (40 – 60 мм). Дополнительно существует диаметр установки (60, 64 и 68 мм). Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм.

Перечень необходимого инструментария

При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария.

Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом:

1. Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки (при необходимости установки).
2. Дрель. Требуется для выполнения отверстий под короба. К дрели понадобятся короны для сверления - при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка.
3. Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены.
4. Пульверизатор. Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли.
5. Шпатель (мастерок). Необходим на этапе крепления коробок.

Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке. Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий.

Установка подрозетников в помещениях из различных материалов

К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой.

В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия.

Бетон

Бетон - один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей:

1. Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения.
2. Выполнение отверстий. Диаметр отверстий для розеток должен превышать диаметр устанавливаемого подрозетника на 5 мм. Легче всего это осуществить с помощью короны или победитового наконечника. Надо высверлить отверстия по периметру размеченной окружности и выбить внутреннюю часть (при отсутствии перфоратора и дрели можно воспользоваться болгаркой), делая прямоугольные отверстия в стенке, замазав углы раствором.
3. Примерка короба. Грамотная установка должна быть выполнена заподлицо, поэтому не нужно забывать проверить, насколько свободно проходят кабеля в заранее подготовленные отверстия.
4. Процесс установки. Нужно уложить слой замазки в отверстие с расчетом, чтобы стакан поместился. После монтирования необходимо оставить все на несколько минут для схватывания раствора, после чего нужно удалить ненужную его часть со стены.

При недостаточной фиксации следует дополнительно закрепить подрозетник дюбелями.

Кирпич

Монтирование коробок под розетки в кирпичной кладке схоже с установкой в бетоне, но существует и ряд нюансов.

Устанавливать короба следует с внешней стороны стенки заподлицо. Нужно учесть, что на стену будет дополнительно укладываться слой штукатурки, а иногда и плитки (кухня, ванная). Заранее рассчитать, на сколько мм следует выдвинуть подрозетник из стенки или кафеля, будет сложно.

Можно воспользоваться следующей схемой:

• выполнить углубление (алмазное, победитовое);
• спрятать в отверстии провод и закрыть крышкой (например, из картона);
• зашпаклевать стенку, запомнив расположение будущей розетки (при необходимости выполнить укладку плитки);
• приступить к первому этапу монтажа подрозетника (после высыхания плиточного клея и штукатурки), аккуратно высверливая дырки по нужным координатам.

Последующие этапы монтирования следует выполнять по аналогии с установкой подрозетников в бетоне.

Газосиликат

При монтировании подрозетников в газосиликатные блоки стоит подготовиться к большому количеству пыли. Нужно воспользоваться пылесосом.

Поскольку в отделке стен из газосиликата используются штукатурка, шпатлевка под покраску или обои, поэтапное выполнение монтажа подрозетников сходно с таковым при их установке в стенках из кирпича. Единственный нюанс - выполнять отверстия следует дрелью с инвентарным сверлом. Ударную дрель применять не стоит.

В зависимости от материала осуществление процесса монтажа будет отличаться. Самое главное - выполнить все требования по безопасности.

Монтирование коробок в ПВХ и МДФ панели и не только

Количество разнообразных материалов, используемых при современном строительстве, поражает.

Стоит знать о некоторых нюансах каждого материала, чтобы грамотно выполнять процесс монтирования подрозетников.

Гипсокартон

При установке коробов в гипсокартонных стенках не потребуются перфоратор и раствор. Работа будет выполняться в несколько раз быстрее в сравнении с монтажом подрозетников в стенах из бетонной составляющей или кирпича.

Нужно приобрести специальные коробки, имеющие дополнительные лапки, позволяющие обеспечить лучшее крепление к листу гипсокартона. После выполнения разметки сделать отверстия можно дрелью с коронкой либо обычным сверлом. Затем нужно вывести наружу провод и продеть в подрозетник, после чего вставить в отверстие. На нем следует затянуть болты от лапок для регулировки.

Если присутствует риск выпадения коробки из отверстия, можно предварительно к гипсокартону изнутри приклеить лист фанеры или другого плотного и не крошащегося материала. Все остальные этапы (присоединение механизма розетки) стандартны.

Дерево

Выполнение скрытой проводки в доме, изготовленном в основном из деревянных составляющих, - не дешевое удовольствие. Согласно требованиям ПУЭ, провод установки никогда не должен контактировать с деревом.

Стандартные подрозетники из пластика не годятся, поскольку есть риск возгорания. Единственный вариант - железные, способные выдержать дугу электричества при коротком замыкании.

Провода в процессе монтирования следует уложить в железные трубы, а стыки с подрозетником тщательно загерметизировать. Не следует забывать и про заземление, для чего потребуется дополнительно приварить крепежный болт на концы труб, сходящихся в коробке. Для обеспечения дополнительной защиты дно отверстий можно проложить асбестом.

ПВХ и МДФ панели

Современные подоконники или лоджии часто выполняются из поливинилхлорида и выступают местом установки розеток.

Чтобы осуществить данный процесс быстро, надо приобрести коробки под розетки с распорными ножками. Для дополнительного крепежа следует купить саморезы. На этапе сборки следует заранее проложить питающий кабель.

Отверстия для подрозетников в панелях выполняются заранее, с помощью коронки (диаметр 68 мм). Они должны быть строго по размеру, чтобы подрозетник входил довольно туго. Затем нужно протянуть через готовые отверстия кабель и выполнить подключение клемм розетки. После этого можно крепить панели на основное место расположения. Необходимо постараться, чтобы розетка встала к стенке вплотную.

При монтировании целого комплекса устройств всегда следует придерживаться расстояния между розетками в 71 мм. Чтобы соблюсти данное расстояние до миллиметра, можно самостоятельно изготовить оригинальный шаблон. Для этого надо взять любой жесткий материал (трубопрофиль, алюминиевая рамка) и выполнить разметку по центру ребра, где будут крепиться подрозетники.

С этой целью необходимо найти центр с помощью рулетки и карандашом отметить линию. По готовой линии надо сверлить отверстия сверлом по металлу. После нужно рулеткой отмерить расстояние между отверстиями коробки и в соответствии с ним просверлить вторую точку. Аналогично выполнить отверстия и для остальных коробов. Чтобы не совершать столько манипуляций, можно просто приобрести трафарет для подрозетников.

Заключение

Стакан под розетку значительно облегчил процесс установки различных электророзеток. Позволяет без особых проблем выполнить монтирование розеток в стену, благодаря чему они будут практически незаметны. Это позволяет гармонично вписать их в интерьер помещений и служит залогом безопасности.

При необходимости подрозетники позволяют выполнить ремонт электророзеток или произвести их замену. Они получили широкое распространение и стали неотъемлемой частью непосредственного процесса монтирования электрических розеток.

Вспомогательным, но неотъемлемым элементом электросистемы являются подрозетники. Их используют как на промышленных, так и бытовых объектах с целью размещения скрытой проводки. В нем позволительно прятать провода и контакты не только розеток, но и выключателей, датчиков движений, диммеров, клеммников, регуляторов различных встроенных приборов (например, потолочного инфракрасного обогревателя, теплого пола). Правильный монтаж – гарантия надежной фиксации устройства, а поскольку короб выполнен из пластика – материала-диэлектрика, то и дополнительной изоляции между ним и стеной.

Подготовительные мероприятия подразумевают под собой не только принятие ряда предмонтажных действий, но и заблаговременное приобретение определенных материалов и инструментов. Для работы потребуется:

• алебастр/гипс;
• грунтовка;
• шпатель;
• перфоратор/дрель;
• бур/сверло толщиной 8 мм;
• алмазная , равная в диаметре 68-70 мм (при условии, что подрозетник будет стандартный);
• специальная лопатка или зубило + молоток;
• строительный уровень;
• маркер/простой карандаш;
• линейка/жесткая рулетка;
• индикаторная отвертка;
• наждачная бумага;
• кабельная/проводниковая продукция;
• собственно электроустройство (если розетка, то желательно с керамической основой) и короб соответствующего размера.

Обзаведясь нужными инструментами и материалами, начинать подготовительные работы необходимо с разметки зоны, где будет располагаться приспособление. С этой целью на бетонной стене карандашом или маркером рисуется середина будущей розетки, выключателя или иного прибора. Если планируется установка блока, то на поверхности первоначально отмечается центр крайнего приспособления. Через него в дальнейшем проводится линия по уровню, равная длине всего устройства. Воспользовавшись рулеткой или линейкой, на данной черте делаются отметины для остальных электромонтажных изделий.

Сверление отверстий для подрозетников

Лучше всего для этого использовать перфоратор. С помощью него предстоит высверлить выемку в намеченном центре, разместив бур. После насадку следует сменить на коронку: ей обозначаются размеры будущего отверстия. Как только появится размеченный контур, из оснастки путем выкручивания болта убирается сверло. Далее на перфоратор снова надевается коронка, на которой надлежит сделать отметку, до какой глубины она будет проникать, обычно это 5-6 см. Достигнув необходимого расстояния, насадка опять меняется. На этот раз на перфоратор надевается лопатка, ей выбивается лишний бетон. Если не удалось добиться нужной глубины, то задействуются зубило и молоток.

В ситуациях, когда нет в наличии ни перфоратора, ни дрели, можно воспользоваться болгаркой. Работы проводятся за счет создания разрезов, имеющих разнонаправленность в местах разметок. После куски материала выбиваются зубилом до получения нужной глубины.

Руководство по установке подрозетников в стену

Просверлив отверстие и пробив к нему штробы – канавки для прокладки коммуникаций, далее допускается приступать к непосредственному электромонтажу. С этой целью в углубление следует поставить подрозетник и проверить, насколько хорошо он зафиксирован. Правильным считается: пластмассовый корпус полностью утоплен в стенке, плотно закреплен и ничуть не наклонен. Затем необходимо завести питающие будущее устройство провода в отверстие, располагающееся на заднем плане.

Следующая цель – надежно закрепить короб в стене:

1. очистить основание от пыли;
2. обработать отверстие грунтовкой, которая обеспечит долговечность;
3. развести штукатурную/шпаклевочную смесь на гипсовой базе (вместо строительного/медицинского гипса разрешается использовать алебастр: его разбавляют водой до образования сметаноподобной однородной консистенции);
4. шпателем нанести состав внутрь ямки;
5. поставить подрозетник в гнездо и вдавить его в раствор (он должен вылезти на бетонную поверхность через прорези).

Монтаж важно производить крайне быстро, ведь применяемая смесь твердеет буквально за 2-3 минуты. Изделие требуется выровнять так, чтобы винтики находились горизонтально полу, а короб полностью углубился в основание. Проверяют правильность уровнем, приложенным к приспособлению по диагонали. В дальнейшем его двигать нельзя: гипс/алебастр должен застыть до конца. Излишки, вылезшие наружу, подвергаются удалению.

Если в бетоне для подрозетника по завершении работы возникли провалы, сколы, выбоины, данные участки нужно прогрунтовать и замазать штукатуркой. С момента, как стена просохнет, ее потребуется зашпаклевать и выровнять, пройдясь наждачкой. Последний этап – финишная отделка по желанию (клейка обоев, покраска и так далее).

Возможные ошибки

Монтаж своими руками нередко чреват неприятными последствиями. Самой распространенной проблемой является выпадение или плохая фиксация изделия в стене. Если такое случилось, справиться с задачей можно 2 способами:

• вкрутить саморез с дюбелем в основание подрозетника;
• применяя клеевой пистолет, надежно закрепить короб в гнезде.

Также частой ошибкой является перебив кабеля распоркой от розетки/выключателя. На корпусе устройства возникает опасный потенциал, способный привести к короткому замыканию при подаче электричества. Чтобы избежать этого, заход провода в подрозетник нисколько не должен мешать будущей конструкции, особенно со стороны распорных лапок.

1. Установить выключатели и подрозетники допускается где угодно. Главное – соблюдать одно условие: водо-, газопроводные, отопительные системы должны находиться не менее чем на 1 м от выбранной точки для монтажа. Исключение составляют ванная и туалетная комнаты, ставить электроустройства вообще нельзя по причине опасности.

2. При фиксации в бетонную или кирпичную стену гипс/алебастр целесообразно применять лишь при незначительных отверстиях. В ситуациях, когда гнезда получаются больше, разумнее использовать цементно-песчаный раствор либо строительный клей.

3. В установочном коробе лучше оставлять некоторое количество провода. Он пригодится, когда придет время ремонтировать контакты.

4. Если речь идет о монтаже 1-2 подрозетников, то покупка алмазной коронки будет бессмысленной тратой финансов. Ее уместнее поменять на насадки, оснащенные победитовыми зубцами, или вообще воспользоваться болгаркой с диском.

Статьи