Дерево - это материал, который легко обрабатывается различными инструментами. Одним из их видов может быть сверло. Использовать сверло приходится при обработке материала довольно часто.

Отверстия, которые необходимо просверлить, могут быть разного диаметра, а также глухие или сквозные.

Для малого размера обычно применяют инструмент по металлу, а вот для увеличенного диаметра используют специализированное сверло по дереву большого диаметра.

Существует несколько их типов:

Существуют, но редко используются, буры для нарезания конусных шипов, пробочные и т. д. и т. п. Рассмотрим некоторые из них.

Витое, или односпиральное

Спиральный, или винтовой, бур по дереву, выпускается с рабочими наконечниками двух типов: коническими и специальными подрезателями. Основой является цилиндрический стержень, рабочая часть которого образована винтовыми спиральными канавками. Канавки эффективно отводят стружку при работе.

Применяются для выполнения глубоких отверстий. Отверстия с помощью этого инструмента получаются ровные, гладкие и аккуратные.

Балеринка

Представляет собой регулируемое устройство с резцами. Буравчик в центре осуществляет предварительное высверливание, а резцы прорезают по окружности. При настройке нужного диаметра резцы передвигаются по направляющей на одинаковое расстояние от буравчика и надёжно фиксируются.

Из-за особенностей конструкции глубокие отверстия сделать не получится . Максимальный размер отверстия не превышает 300 миллиметров.

Коронка

Применяется для сверления неглубоких сквозных отверстий. В качестве основы используется диск, в центре которого устанавливается спиральный буравчик. В специальные места устанавливаются полотна для пила. Обычно выпускаются наборами с полотнами разного размера до 100 мм.

Сверло Форстнера по дереву

Бур Форстнера в основном применяется при мебельном производстве, для высверливания отверстий точного диаметра. Он позволяет легко выполнить несквозное отверстие. Фрезы выпускаются с разными диаметрами рабочей поверхности: 10, 16, 24, 27, 32, 36, 38, 40, 45, 50 (мм). Цена зависит от диаметра, чем больше он, тем больше и цена.

Он представляет собой бур, состоящий из цилиндрического хвостовика с двумя режущими кромками и окружным краем. Для резца характерны идеально ровные края отверстия и длительный срок службы.

Перьевое сверло

Для сверления любой породы дерева, довольно часто, применяют перьевые свёрла.

Перьевое сверло предназначено для выполнения сквозных отверстий разного диаметра. Конечно, можно сверлить и другими типами свёрл, но преимущество перьевого бура в следующем:

• невысокая цена;
• хороший шаг выбора диаметра;
• простота в работе, не требуется предварительного кернения;
• высокая производительность;
• возможность применения удлинителя.

К недостаткам относят качество работы и довольно быстрый износ режущих частей, а потому обычно используются для проведения грубых операций, не требующих чистоты поверхности.

Что представляет собой сверло?

Конструктивно сверло выполняется в виде стержня. Верхняя часть стержня представляет собой шестигранник, предназначенный для зажима в сверлильную головку. Нижняя часть, рабочая, имеет вид лопатки, у которой с боковых сторон заточены два режущих лезвия специальной формы. Благодаря этой форме лопатка врезается в древесину, снимая стружку по окружности. Для того что сверло было устойчиво при работе, по самому его центру ниже лопатки, делается центрирующее остриё.

По своему виду буры могут быть односторонние и двухсторонние. Угол скоса резца, для одностороннего составляет 70−90 градусов, а для двухстороннего 115−135 градусов.

Сверло имеет стандартную длину 150 мм. Применяя специальный удлинитель, глубину можно увеличить до тридцати сантиметров.

Итак, можно выделить следующие части инструмента:

В точках продаж можно приобрести как набор перьевых свёрл по дереву, так и одиночные. Производятся они разных размеров диаметра. На лопатке указано число, обозначающее диаметр отверстия в миллиметрах, которое им может быть выполнено, например, 50. Максимально используемый диаметр шестьдесят миллиметров. Больше не выпускается, так как инструмент будет просто ломаться при такой нагрузке. Наиболее популярный набор состоит из диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 (мм).

Инструмент различают по цвету:

• Золотистый. Материал был обработан со снятием внутренним давлением.
• Тёмный. Проводилась обработка нагретым паром для увеличения прочности материала.
• Ярко-золотой. На поверхность нанесено напыление нитрида титана, увеличивается эксплуатационный период инструмента.
• Стальной. Без дополнительных обработок.

Особенности использования

Использовать такой бур лучше с дрелью, имеющей регулировку скорости оборотов. Их надо выставлять на средний режим, так как при работе на больших оборотах вероятность поломки сверла увеличивается. Необходимо отметить правило, что чем больше диаметр сверла, тем меньше скорость вращения нужно выставлять.

Во время работы середина бура должна устанавливаться строго перпендикулярно к обрабатываемой заготовке, сила нажатия небольшая. Стружку, которая появляется в создаваемом отверстии, из-за конструкции сверла, необходимо периодически удалять. Если этого не делать, то станет невозможно контролировать процесс сверления, при этом также увеличиться нагрузка на сверло и инструмент.

Хочется выделить такой интересный инструмент, как регулируемое перьевое сверло. Этот инструмент позволяет выполнять отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Такое устройство очень удобно использовать для нестандартных диаметров, например, 23 мм, 52 мм и т. п. Работы исключительно осуществляются на пониженных скоростях вращения, электроинструментом.

Как заточить перьевое сверло?

Как было сказано выше, недостатком перьевого инструмента является быстрый износ режущих кромок, но в то же время заточить их самостоятельно не составляет труда .

Для заточки можно использовать любой абразивный материал . Точить можно вручную или на станке. Резцы затачивать лучше всего по образцу, а остриё стараться выточить по центру. Выполняя заточку перьевого сверла для работ по дереву, необходимо быть очень внимательным, чтобы случайно не повредить это остриё.

После окончания процесса заточки необходимо выполнить пробное сверление и при необходимости поправить режущие лезвия или центровку.

Подведя итоги, нужно отметить: выбор инструмента в первую очередь будет зависеть от требований к качеству работы при обработке материала, а также технологических условий. Для одноразовых работ можно использовать и дешёвый инструмент, в то время как при постоянных работах лучше применять буры, выпущенные известными производителями Bosch, Makita, DeWalt, Heller. Они выполняются из качественных материалов, что обеспечит чистоту реза и больший срок эксплуатации.

Инструмент, при помощи которого делают отверстия в древесине, изготавливается из относительно мягкого металла, но требует заточки очень редко, однако из-за фигурной обработки данная операция является одной из самых трудных. Для ее выполнения нужен навык.

Виды сверла по дереву

Есть несколько видов такого инструмента:

• Спиральное;
• Змеевидное (форма Левиса);
• Перьевое;
• Кольцевое (форстнера).

Способы затачивания

Точат деталь, которой можно просверлить отверстие в древесине, по-разному:

• Вручную с помощью напильника
• На станке (точиле), работающем от электричества.

Нюансы выполнения заточки

Для ответа на вопрос, как правильно заточить сверло, следует изучить, какие для данного процесса существуют нюансы. Сначала требуется убедиться в том, что инструмент затупился. Ведь он может быть сломан либо изношен. Признаками необходимости проведения процедуры заточки, считаются следующие обстоятельства:

• Сверление стало занимать больше времени;
• Отверстие получается неровным;
• Сверло быстро становится горячим и деформируется.

При использовании электрического станка, который затачивает инструмент, нужно для удобства применять держатели, а также периодически охлаждать сверло в емкости с водой либо машинным маслом, чтобы оно не подвергалось перегреву и деформированию.

Сверло к точильному диску нужно приставлять аккуратно. Для обеспечения наиболее точных величин можно пользоваться дополнительными приспособлениями, к примеру устройством, куда устанавливают и зажимают инструмент.

Так он будет находиться в особом механизме, что уменьшит вероятность появления ожога из-за сильного нагрева в процессе затачивания. А еще для предотвращения повреждения кожи на руках необходимо перед началом работы надеть перчатки.

Сначала следует выполнить предварительную заточку, а потом кромку нужно доводить до идеально гладкой формы. Для этого применяют тот же станок, но с низкими оборотами. Затем заточенное сверло можно снова эксплуатировать.

Обычный напильник тоже справляется с затачиванием данного металлического инструмента. Однако эта процедура продлится дольше.

Следует также иметь в виду, что для выполнения процесса затачивания человек должен обладать хорошим зрением, а в помещении, где будет проводиться работа, нужно организовать нормальное освещение.

Действия, выполняемые во время заточки

Если человек задается вопросом, как заточить сверло по дереву, то опыта в данном деле у него еще нет. Поэтому лучше потренироваться на инструменте, который изношен, ведь неправильная заточка приведет к невозможности далее его эксплуатировать или восстановить (придется выбрасывать).

Для затачивания следует выполнить следующие действия:

1. В обязательном порядке выдерживать угол заточки (45 градусов).
2. Установить сверло на край станка для заточки.
3. Для большей точности следует поместить его в особый инструмент (к примеру, шайбу).
4. Подвернуть на несколько миллиметров задние кромки данного инструмента и следить, чтобы они были ровными.
5. Когда заточка будет окончена, необходимо понизить обороты станка и продолжать процесс.
6. Необходимо стараться, чтобы перемычка сверла была тонкой, это увеличит удобство работы. Вытачивать перемычку не потребуется, если сверло само по себе очень тонкое.
7. Потом нужно охладить заточенный инструмент и проверить, как он функционирует. Ровное отверстие, полученное быстро свидетельствует о правильной заточке.

Выполнение процедуры затачивания перьевого сверла по древесине при помощи напильника

Если эта работа выполняется в первый раз, то следует взять новое перьевое сверло и применить в качестве образца. После чего нужно зажать сверло, требующее заточки, в тисках и вывести напильником угол заточки двух резцов, руководствуясь образцом. Затем необходимо осмотреть его наконечник и вывести его этим же напильником точно по центру без малейшего отклонения.

Заточка на станке будет аналогичной, только займет меньше времени, а сверло придется несколько раз охлаждать.

Если все сделать правильно, то заточенный инструмент прослужит довольно долго.

Заточить сверло в домашних условиях несложно, если знать как. Главная трудность в этом деле – выдерживать правильные углы. Ведь дома, как правило, нет специальных оправок и кондукторов. Есть только точильный станочек. По крайней мере, будем исходить из таких условий.

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 90 0 и углом между кромками при вершине – 130–140 0 .

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 30 0 , а задняя – под углом 60 0 . При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 2– 4 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–35 0 .

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

• пальцами на подручник;
• запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
• локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 10 0 . Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 120 0 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–130 0 , для алюминия – до 140 0 .

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 60 0 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 10 0 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 180 0 , и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 30 0 к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

• Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
• При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
• Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

• четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
• вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
• нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали. Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 10 0 , наклон внутренних кромок подрезателей – 30 0 , внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 25 0 . Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.

Для того, чтобы просверлить в металлической или деревянной детали отверстие, используют сверла. Однако, они в процессе эксплуатации нуждаются в заточке. Если не заточить сверло, то работа с ним будет длительной, а качество отверстия - неудовлетворительным. О способах заточки сверл по дереву и металлу поговорим далее.

Особенности выбора сверла по дереву и по металлу

В процессе выбора того или иного сверла, прежде всего следует его визуально осмотреть. На его поверхности не должны присутствовать трещины, сколы или другие деформации, она должна быть гладкой и ровной. В соотношении с цветом данного приспособления определяется тип его конечной обработки, которая сказывается на прочности и длительности эксплуатации сверла.

Черные сверла имеют отличные эксплуатационные характеристики, так как они обрабатываются с помощью пара. Если цвет сверла желтый или золотой, то оно обработано титановым напылением. Данный процесс позволяет сверлу сбрасывать излишнее напряжение. Кроме того, длительность эксплуатации сверла значительно возрастает.

Сверло серого цвета свидетельствует о том, что его обработка не проводилась, поэтому эксплуатационные свойства такого инструмента находятся на низком уровне. Покупая дрель, вы получаете в комплектации к ней набор сверл, различающихся по диаметру, длине и типу использования.

Чаще всего, сверла подразделяются на инструменты, используемые ля сверления отверстий:

• на бетонных поверхностях;
• на деревянных поверхностях;
• на металлических поверхностях.

Каждая разновидность сверл отличается индивидуальными показателями внешнего вида и цвета. Для сверления деревянных поверхностей используются сверла в виде пера, змеи или спирали.

Самый распространенный диаметр сверла по дереву винтового составляет от трех до пятидесяти двух миллиметров. Данный инструмент имеет двойную ленту, которая обеспечивает точность сверления отверстия. При этом соскальзывание сверла в процессе работы исключено. Для удаления стружки сверло имеет отверстия в спирали, через которые она выходит. Оно подходит для сверления отверстия под дюбеля, монолитные и деревянные плиты, фанерные листы и т.д.

Змеевидный вариант сверла отличается наличием тщательно отшлифованной и фрезерованной спирали. С ее помощью делают отверстия в деталях, выполненных из шпона.

Сверло перовое по дереву отличается широкой сферой применения. Оно отличается удобством эксплуатации, а также имеет различные диаметры. Используется как для сверления мягкого дерева, так и для более твердых пород древесины. Сверло перьевое по дереву - отличный и универсальный вариант для сверления практически любых отверстий.

Винтовые сверла обеспечивают сверление против волокон древесины. Диаметры сверл по металлу и по дереву винтового типа бывают от одного до пяти сантиметров. Длина такого сверла составляет от четырех до десяти сантиметров.

Качество полученного отверстия определяется прежде всего правильность выбора сверла для того или иного материала, а также уровень заточки данного сверла.

Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ

В ответе на вопрос как заточить сверло по дереву, существует множество нюансов, которые следует учитывать. Прежде всего, следует определить действительно ли сверло затупилось, возможно причина в его поломке иди износе. Признаками того, что сверло по дереву нуждается в дополнительной заточке является прежде всего тот факт, что работа по просверливанию отверстия протекает намного дольше, отверстия получаются неровными и некачественными. Также, такое сверло очень быстро нагревается и под воздействием слишком большой температуры деформируется.

Если опыт работы по заточке сверла по дереву у вас отсутствует, то рекомендуем изначально потренироваться на старых и уже изношенных сверлах. Если выполнить заточку неправильно, то дальнейшая эксплуатация или восстановление сверла будет невозможным. Сверло по дереву большого диаметра поддается заточке лучше, нежели сверла, используемые для сверления металлических поверхностей. Так как сверла по дереву изготавливаются из более податливых и мягких материалов. В данном случае, для заточки такого сверла достаточно домашних подручных инструментов.

В процессе заточки потребуется наличие заточного станка и емкости с водой, используемой для охлаждения сверла. Вода не допустит перегрев стали и деформацию сверла в процессе его заточки.

Если станок для заточки сверл у вас отсутствует, то используйте обычный напильник. Однако, в таком случае, процесс заточки будет длиться в несколько раз дольше. Главное правило качественной заточки сверла по дереву длинного, соблюдение правильный пропорций и геометрических форм. То есть, форма сверла должна быть точно такой же, как и после его покупки. Сверло по дереву кольцевое должно быть заточено с соблюдением определенного угла заточки.

В процессе использования станка для заточки, то в таком случае, следует аккуратно приставлять сверло к точильному диску. Для того, чтобы необходимые величины были максимально точными используйте дополнительные приспособления. Это может быть устройство, во внутрь которого устанавливается сверло и зажимается в нем.

Таким образом, сверло находится в специальном механизме и снижается риск получения ожогов, в следствие его нагревания. Кроме того, для того, чтобы не повредить руки, в обязательном порядке перед заточкой оденьте перчатки. После выполнения предварительной заточки, кромка постепенно доводиться до гладкой формы и идеального состояния. Это делается с помощью такого же станка, но на низких оборотах, После выполнения доводки сверло может эксплуатироваться по назначению.

Если заточка выполнена правильно, то срок эксплуатации сверла значительно увеличивается.

Заточка сверла по дереву видео в конце статьи.

Технология заточки сверла по дереву подразумевает выполнение таких действий:

1. Угол заточки сверла по дереву составляет девяносто пять градусов. Данное значение, в обязательном порядке выдерживается.

2. Сверло устанавливается исключительно на край точильного станка.

3. Для того, чтобы повысить точность работы, рекомендуем установить сверло во внутрь специального инструмента, например, шайбу.

4. Подверните ее задние кромки на несколько миллиметров, следите за ровностью каждой кромки.

5. После заточки, на станке следует снизить обороты и продолжить работу.

6. Старайтесь, чтобы перемычка на сверле была очень тонкой. Таким образом, удобство работы с инструментом увеличивается. Если сверло слишком тонкое, то перемычку точить не нужно.

Разновидности и заточка сверл по металлу

Сверла по металлу различаются в соотношении с толщиной, размером, формой или областью применения. Сверло по металлу спиральное бывает:

• коническое сверло по металлу отличается наличием конического хвостовика, конусное сверло по металлу имеет диаметр от шести до шестидесяти миллиметров;
• ступенчатое сверло по металлу встречается редко;
• сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком;
• длинное сверло по металлу квадратной формы.

В соотношении с конечной обработкой сверла по металлу бывают:

• необработанные отличаются стандартным цветом стали;
• обработанными с помощью пара, имеют черный цвет;
• золотистого цвета, способны передавать излишнее напряжение;
• титановые сверла отличаются ярко желтым цветом.

Для изготовления сверл по металлу используется быстрорежущая сталь, инструментальная сталь с кобальтовыми добавками, легированная сталь, специальные типы металлов.

С помощью цилиндрических спиральных сверл производится обработка алюминиевых, медных, цинковых или магниевых сплавов. Титановые сплавы обрабатываются с помощью специального оборудования и сверл А-класса.

Конические сверла по металлу используются для сверления твердосплавных металлов. Они различаются в соотношении с маркой и типом стали, из которой изготовлены. Обработка того или иного металла зависит от угла заточки сверла. При этом, различают такие требования к углу заточки сверла по металлу:

• если сверло изготовлено из мягкого или цветного металла, то угол заточки составляет от восьмидесяти до девяносто градусов;
• если металл имеет среднюю степень жесткости и для чугунных металлов, угол заточки составляет от ста шестнадцати до ста двадцати градусов;
• для очень твердой стали угол заточки сверла составляет сто тридцать сто сорок градусов.

Как заточить сверло по металлу: технология и особенности заточки

В процессе эксплуатации любого сверла оно приходит в неисправность и нуждается в заточке. Для того, чтобы сэкономить средства на покупку нового сверла, особенно если оно выполнено из высококачественной стали, рекомендуем выполнить его заточку.

Сверла по металлу, в отличии от сверл по дереву, изготавливают из высококачественной стали, заточка которой требует особых навыков работы с точильным станком. Самые оптимальные и распространенные по диаметру сверла составляют шестнадцать миллиметров. Самым простым способом заточки такого сверла является использование точильного круга. Если такого оборудование в гараже нет, то следует установить сверло в электрическую дрель, зафиксировать ее в неподвижном положении, взять шлифовальный камень и начать заточку.

Учтите, что на глаза следует одеть защитную маску, а на руки - перчатки, так как сверло в процессе заточки слишком сильно нагревается. Подготовьте небольшой резервуар с жидкостью, которая будет постепенно охлаждаться.

Вода может быть заменена машинным маслом. Если не охлаждать сверло в процессе работы, то оно под воздействием высокой температуры деформируется.

Процесс заточки должен быть последовательным, вначале следует обработать заднюю часть поверхности. Старайтесь, чтобы сверло плотно прилегало к поверхности. Следите за углом заточки сверла, он должен находиться на одном уровне. Если осматривать сверло с боковой части, то он должен напоминать конусную форму.

Далее следует обработать режущую часть сверла. Также, следует с выдерживания определенного угла сверла. Далее, следует окончательно довести заднюю поверхность. Следите за направлением перемычки, она должна быть по размеру не более 0,4 мм для небольших сверл. Если диаметр сверла большой, то перемычка может составлять до одного сантиметра.

Перед началом работы, рекомендуем потренироваться на старых сверлах. После получения навыков работы с точильным кругом, приступайте к непосредственной заточке сверла. Учтите, что сверление производится не с помощью самого наконечника, а боковыми его сторонами, поэтому они также должны быть идеально заточены.

Если сверло имеет наконечник из победита, то технология его заточки немного отличается от стандартной. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по заточке сверла по металлу:

• старайтесь, чтобы кромка сверла располагалась параллельно к рабочей поверхности точильного круга или камня;
• заточка должна выполняться постепенно, не надавливайте сверло на круг;
• старайтесь, чтобы кромки были одинаковы по своей длине;
• о высоком качестве заточки сверла по металлу свидетельствует поверхность сверла, на которой отсутствуют какие-либо блики.

Первый вариант заточки является одноплоскостным. Данная заточка используется в том случае, если диаметр сверла не превышает трех миллиметров. Данная методика проводиться с особой аккуратностью, в противном случае, сверло может раскрошиться. Инструмент укладывается на круг и перемещается параллельно с его движениями.

Если диаметр сверла превышает три миллиметра, то следует использовать коническую заточку. В таком случае, сверло необходимо удерживать с помощью двух рук, постепенно затачивая его перья. Сверло легко прижимается к камню и немного покачивается в процессе заточки.

После выполнения заточки сверла, необходимо выполнить доводку. С ее помощью удастся избавиться от мелких зазубрин и производится шлифовка кромки. Для этих целей рекомендуется использование специального мягкого камня.

Учтите, что человек, выполняющий заточку должен обладать хорошим зрением. Также, в процессе работы необходимо организовать хорошее освещение. Для того, чтобы обеспечить большую точность заточки необходимо изготовить специальный инструмент. Он поможет зафиксировать сверло в неподвижном положении, по отношению к шлифовальному кругу.

Заточка сверла по металлу видео: