Струбцины являются незаменимым помощником каждого столяра. Сложно представить мастера, который способен обходиться в своей работе без этих приспособлений. Разновидностей струбцин и зажимов существует довольно много, при этом производители не перестают искать новые решения, чтобы сделать свой инструмент еще более удобным, функциональным и адаптированным к специфическим столярным задачам.

В нашем материале мы подробно поговорим об основных типах струбцин для дерева: расскажем из чего состоят и как работают различные модели зажимов, рассмотрим преимущества и недостатки каждой из них, дадим полезные советы, как выбрать струбцину для конкретных столярных задач.

G–образные струбцины

Особенности конструкции . G–образные струбцины, также нередко именуемые С-образными, – это наиболее универсальный и массовый тип столярных зажимов. Основой конструкции является литая или кованая скоба с подвижным прижимным винтом.

Преимущества . Г-образные струбцины легкие, удобные в использовании, обеспечивают большое прижимное усилие, не имеют люфтов губок.

Недостатки . Подходят для соединения заготовок небольшой толщины.

Область применения. G–образные струбцины используют в случаях, когда нужно приложить одинаковое усилие сжатия к поверхностям, параллельно расположенным по отношению друг к другу. В столярном деле С-образные зажимы задействуют в основном при склейке дерева.

F-образные струбцины

Особенности конструкции . Зажим состоит из направляющей шины, на которой зафиксированы подвижная и неподвижная губки. Подвижная скоба, скользящая по направляющей, имеет установочный винт, который позволяет регулировать нужную длину захвата и предотвращает ослабление струбцины. Губки комплектуют накладками для защиты фиксируемых поверхностей.

Преимущества . Главным достоинством Ф-образных струбцин является их универсальность. Регулируемая длина захвата дает возможность прочно и сильно фиксировать заготовки различной толщины.

Недостатки . C F-образной струбциной не всегда удобно работать, т.к. для манипуляций с инструментом приходится задействовать обе руки.

Область применения. Используют для фиксации деревянных изделий и заготовок различной толщины.

Торцевые струбцины

Особенности конструкции . Торцевая струбцина состоит из литой или кованой основы-скобы с тремя прижимными винтами.

Преимущества . Простая и доступная конструкция для решения специфических столярных задач: струбцина с Т образным профилем используется для зажима кромок и торцов.

Недостатки. При всей своей функциональности, совладать с торцевым зажимом не так просто: фиксировать кромку, одновременно держать струбцину и подкручивать три зажима не всегда удобно в одиночку.

Область применения. Зажим кромок и торцевых элементов деревянных изделий.

Угловые струбцины

Особенности конструкции . Струбцины для угловых соединений могут иметь самое разное исполнение. Типовая конструкция состоит из корпуса, одного или двух винтовых прижимов с поджимными пятками.

Преимущества . Простое и компактное приспособление для фиксации заготовок под прямым углом. Такие струбцины нередко дополняют специальными отверстиями для крепежа к верстаку.

Недостатки . Ограниченные возможности при работе с габаритными деревянными элементами.

Область применения. Струбцины для склейки и фиксации древесины под прямым углом. Создание соединений на ус.

Быстрозажимные (автоматические) струбцины

Особенности конструкции . Типовая конструкция быстросъемной струбцины состоит из металлической шины и двух пластиковых губок (подвижной и фиксированной). Подвижная часть прижимается посредством специального рычажного механизма. Легкий и прочный корпус быстрозажимных струбцин изготавливают из пластиковых композитов армированных стекловолокном. Это позволяет использовать автоматические зажимы практически в любых условиях.

Преимущества. Одноручные варианты, пожалуй, самый удобный и эргономичный тип зажимов. Как пользоваться таким струбцинами понятно интуитивно: все манипуляции производят одной рукой, в то время как вторая придерживает деталь. Даже самые небольшие быстродействующие струбцины обладают огромным прижимным усилием.

Большинство рычажных моделей имеет трансформирующуюся конструкцию, которая расширяет возможности инструмента. К примеру, на некоторых моделях можно развернуть губки в противоположные стороны, для работы враспор, что очень удобно при разборке шиповых соединений. Две быстрозажимные струбцины можно легко перекомпоновать в одну длинную, сцепив выступы на неподвижных губках.

Недостатки . Качественные автоматические зажимы стоят довольно дорого, а бюджетные аналоги почти все не отличаются высокой надежностью.

Область применения . Быстросъемные струбцины используют для всех типов столярных работ: от фиксации небольших деталей до склейки габаритных щитов.

Пружинные струбцины

Особенности конструкции. Струбцины с нерегулируемым зажимным усилием, работающие по принципу прищепки. Популярной разновидностью классической пружинной струбцины являются конструкции с изменяемой шириной зажима.

Преимущества . Зажимы отличаются легкостью и удобством, все манипуляции при работе с ними выполняют одной рукой. Они обеспечивают стабильное мощное зажимное усилие. Оптимальны для деликатной фиксации склеиваемых деталей.

Недостатки . Небольшая глубина захвата.

Область применения . Универсальное приспособление для склейки и фиксации негабаритных деталей.

Ленточные струбцины

Особенности конструкции . Ленточный зажим состоит из прочной синтетической ленты и блока натягивания. В комплектацию обычно входят пластиковые элементы для подгонки углов.

Преимущества. Обеспечивает бережный зажим углов и закруглений без перекосов, что очень важно на этапе склейки. Позволяет работать с изделиями любых размеров: от небольших рамок до крупногабаритных шкафов. Использование пластиковых уголковых элементов обеспечивает равномерное давление при склейке углов и усовых соединений.

Область применения . Выбор струбцин ленточного типа – оптимальный вариант для сложных столярных задач: зажима закруглений большого диаметра, фиксации многоугольных соединений и т.д.

Трубные струбцины

В этой статье я расскажу о том, как сделал своими руками специальный зажим (струбцину) для склеивания фотографических рамок. Эта идея не моя, просто я попытался адаптировать её под имеющиеся под рукой материалы и инструменты. Данное приспособление позволяет надежно зафиксировать деревянные бруски после намазывания клеем.

Для изготовления струбцины мне потребовалось:

• 10-мм фанера,
• шпильки М10 и длиной 1 метр,
• гайки-барашки,
• шайбы,
• клей "Момент-столяр".

Изготовление струбцины

Вначале я сделал из фанеры четыре уголка. Выпилил 12 квадратов размером 100 Х 100 мм. У восьми квадратов сделал пропил 60 Х 60 мм, а затем склеил по три штуки, 2 пропиленных с одним целым.

Затем в каждом уголке я высверлил по два отверстия:
Первое насквозь диаметром 10 мм. Для того, чтобы при сверлении сверло не увело в сторону, сверлил с обеих сторон.
Второе глухое на 60 мм диаметром 8,5 мм. В нём метчиком М10 сделал резьбу, а потом с клеем вкрутил шпильку. Получилось так, что в каждом уголке одна шпилька проходит насквозь, а вторая закреплена наглухо.

Изготовление струбцины для склеивания фоторамок своими руками.

Первоначально шпильки я хотел опилить, поскольку конструкция получилась громоздкой, но потом решил оставить, вдруг потребуется сделать рамку размером метр Х метр.

Испытания и доработки струбцины

Испытания показали, что рамки склеиваются нормально, но есть один недочет: при высыхании излишки клея остаются на дне уголков. Поэтому рамки получались с перекосом. Для устранения этого недостатка я с нижней стороны каждого уголка сверлом Форстнера сделал отверстия для вывода остатков клея.

Доработка струбцины для склеивания фоторамок при помощи сверла Форстнера.

В результате перекос рамок я устранил, и результаты получились хорошие.

Самодельная струбцина на видео

Более подробно о данной струбцине Вы можете посмотреть в моих видеороликах:

Любая рамка — большая или маленькая — конструкция «строгая»: предъявляет серьезные требования к прямоуголь-ности углов и тщательному их выполнению и соединению. Чтобы упростить изготовление и получить качественные рамки с меньшими трудозатратами, французский журнал «Систем Д» предлагает два простых и удобных приспособления, которые вы сможете сделать сами: планшет для распиливания брусков или багета и пресс для склеивания заготовок.

Угол – не на глазок

При выполнении заготовок рамки самое трудное — распилить их строго под углом 45°. В л ом и призван помочь планшет, который послужит хорошим дополнением к маленькой циркулярной пиле или электролобзику и заменит традиционное приспособление — стусло, которое применяется при работе ручной ножовкой.

Планшет состоит из небольшого деревянного щита – основания и двух упорных реек, установленных строго под углом 90° по отношению друг к другу. Основание планшета — доска из дерева твердых пород толщиной 25 мм и размерами приблизительно 400×250 мм. Вместо нее может быть использован и мебельный щиг или ДСП.

С одной из сторон основания делается небольшой пропил — щель, в которую будет проходить пильный диск или полотно лобзика. По обе стороны пропила с отступом на его ширину крепятся два упорных бруска, встречные концы которых отпилены строго под углом 45°. Вот и все устройство планшета. Им удобно пользоваться на пильном столике, на котором для этого фрезеруются два параллельных паза, а две ответные им направляющие крепятся снизу планшета. Благодаря им планшет может скользить с легким трением по направляющим пазам, строго выдерживая направление его подачи.

1 — основание; 2 — направляющие; 3 – пропил; 4 – упорные бруски; 5 — шурупы

1 — стяжка с отверстиями; 2 — угольник-фиксатор; 3 — предохраняющая прокладка

На снимке показано, как установлен планшет с заготовкой рамки и как она подается под распиливание при движении планшета по направляющим пазам в сторону пилы.

Для того чтобы выпилить багет на одну из сторон рамки, надо разметить ее внутренние размеры карандашом. Затем багет прижимают (снаружи) к соответствующему упорному бруску так, чтобы отметка длины пришлась против прорези. Теперь, при передвижении планшета по направлению к диску пилы, багет распиливается под углом 45° автоматически. Таким же способом обрезаются концы всех остальных реек, образующих рамку.

Пресс для склеивания

Однако заготовить части рамки — еще полдела. Следующая задача — надежно их склеить между собой. Здесь выручит очень простой пресс для их сборки. Он состоит из четырех стяжек — деревянных реек из твердых пород дерева сечением 30×30 мм, с просверленными в них отверстиями диаметром 4 мм. Стяжки попарно соединены между собой при помощи петли — соединительного бруска размерами 100x30x30 мм и болтов с гайками (впотай). Дополнительно к стяжкам изготавливаются четыре угольника-фиксатора. Они выпиливаются из деревянных брусков твердых пород толщиной 30 мм. Каждый фиксатор имеет снизу шип — ввинченный шуруп диаметром 4 мм, с обрезанной головкой.

1 — стяжки (перфорированные рейки); 2 — соединительная петля; 3 — угольники-фиксаторы; 4 — струбцина

Для того, чтобы привести в действие пресс, стяжки укладывают на ровную поверхность (стол) в виде буквы X. В зависимости от размеров рамки в соответствующие отверстия стяжек вставляют фиксаторы. Остается нанести клей на стыки багетных реек, подлежащих соединению «на ус», и уложить их в фиксаторы. Теперь потребуется одна-единственная струбцинка. С ее помощью стягиваются соединительные бруски стяжек, а значит — и багетные концы в фиксаторах, обеспечивая плотное их соединение и удерживая в нужном положении, пока клей не схватится.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Угловые струбцины своими руками.
Специальные зажимы для склеивания углов рамок для картин или фотографий можно купить в магазине. При этом многие мастера все равно изобретают и делают собственные приспособления для склеивания углов. Дело в том, что изделия из магазина не всегда подходят для нестандартных размеров рамок. К тому же если Вы делаете рамки от случая к случаю, покупать железки которые большую часть времени будут валяться и ржаветь нет смысла.

Рамки можно склеивать используя три обычные струбцины. Но для этого нужно сделать очень простое приспособление. Состоит это приспособление из двух небольших деталей в форме угловых упоров.

Основа упора полоска из оргалита или МДФ, можно использовать и фанеру 6 мм. . Длина и ширина полоски подбирается в зависимости от толщины брусков рамки. В большинстве случаев достаточно ширины 25-30 мм. и длины 200-250 мм. . Из плотной древесины, бук, дуб или береза выпиливаем два угла. Каждый угол наклеиваем на свою полосу МДФ ближе к одному концу детали, это видно на рисунке №1.

При склеивании рамки каждый блок прижимается струбциной к наружной кромке детали рамки. Брусок для рамок с выбранным профилем называют «багетом», ну это так, для сведения. Сам я чаще пользуюсь обычными столярными терминами, заготовка, брусок, деталь и прочее. Чтобы не нужно было слишком сильно зажимать струбцины, на гладкую поверхность оргалита обращенную к детали, хорошо наклеить полоску наждачной бумаги. Сам процесс сжатия угла при склеивании я думаю понятен при взгляде на картинку №2.

Еще некоторые моменты: При склеивании следите чтобы бруски находились в одной плоскости. Выступивший клей убирайте сразу после зажимания, проще всего это сделать мягкой тряпкой. Угол подгоняется насухую, еще до склеивания. При затягивании струбцин детали просто встанут на свое место, если при этом попытаться изменить угол, качественного склеивания рамки не получится.

Склеивание рамки.

Угловые струбцины, т. е. приспособление для склеивания углов можно сделать и несколько иным способом.

Усиление угла рамки плоским вставным шипом.

Клеить таким способом можно и угловые соединения на шкантах, или плоских вставных шипах. Клеить каждый угол рамки отдельно хотя и можно, но выглядит уж слишком нерационально. Обычно все таки склеивается вся рамка целиком.

Приспособление в виде блоков из дерева, детали сделаны с внутренней четвертью и наружным угловым запилом для упора основной струбцины.

Склеивание рамки с помощью обычных струбцин.

Об этом и идет речь, простое приспособление которое описывается в статье как раз и служит основой для склеивания сразу всей рамки. Для этого нам понадобятся еще две длинные струбцины, для прижимания двух оставшихся деталей.

Здесь вместо пластинок из твердого материала используется весь цельный блок из твердой породы дерева. Принцип действия один и тот же, просто чтобы сделать такие блоки потребуется больше времени.

С перекосами изделий будет покончено благодаря правильным приемам работы и приспособлениям.

У вас есть всего лишь несколько минут, чтобы собрать детали проекта, выровнять края и затянуть струбцины. Кстати, вы уверены, что все углы прямые? Используя правильные инструменты и приспособления, а также несколько полезных советов, вы сумеете каждый раз добиваться идеальных результатов без лишней суеты.

Точность сборки зависит от прямоугольности деталей, поэтому, прежде чем начинать обработку деталей, убедитесь, что ваше оборудование (пильный, строгальный, рейсмусовый и другие станки) настроено правильно. Затем подготовьте для сборки ровную и чистую рабочую поверхность. Для успешной работы освойте один или несколько испытанных приемов, помогающих избежать перекосов.

Одна деталь выравнивает другую

Насухо соберите ящик и покачайте его из стороны в сторону, чтобы убедиться в том, что вставленное в шпунты дно обеспечивает прямоугольность сборки.

Если все детали вашего проекта изначально имели прямые углы, при сборке они будут взаимно выравнивать друг друга при условии, что струбцины установлены правильно. Как показано на верхнем фото, выпиленные точно под прямым углом плечики перекладин автоматически выравнивают раму. Хитрость заключается в том, чтобы направить усилие сжатия струбцин перпендикулярно кромкам деталей. Если расположить струбцину под углом, давление может привести к перекосу.

Другой способ сделать сборку самовыравнивающейся — фанерное дно или задняя стенка должны плотно вставляться в шпунты или фальцы, чтобы сохранить прямоугольность ящика или корпуса (фото А).

Требуются зазоры вокруг дна или филенки для компенсации размеров при сезонных колебаниях влажности?

Для сборки ящика, имеющего дно, вставьте в него сборочный шаблон и зафиксируйте струбцинами. Давление струбцин распределяют прижимные бруски, установленные рядом с соединениями, а не поверх них.

Изготовьте простой сборочный шаблон, плотно вставляющийся в проем ящика (фото В), и сделайте на его углах вырезы, чтобы он не приклеился к деталям.

Собирая ящики, в которых прямые шипы слегка выступают на углах, используйте проставки или прижимные бруски, как показано на (фото В), чтобы губки струбцин не касались соединений. Этот способ пригодится и при сборке соединений типа «ласточкин хвост».

Как по шаблону

Для точного выравнивания и фиксации простых соединений встык удобно пользоваться металлическим монтажным угольником (фото С), который удерживает детали под прямым углом друг к другу и предотвращает их смещение. Если же вы предпочитаете самодельные приспособления, изготовьте собственные монтажные угольники любого размера (фото D ). Краткий совет! Нет монтажных угольников? Есть способ обеспечить неподвижность деталей соединения встык при склейке. Сначала нанесите клей на торец одной детали, затем соедините обе детали, притирая их, чтобы распределить клей. Разъедините их на 10-15 секунд, дайте клею немного подсохнуть и стать более вязким и липким, а затем снова притирайте детали одну к другой. Повышение вязкости клея поможет избежать сдвига деталей при установке струбцин.

Этот монтажный угольник благодаря закругленному внешнему углу плотно прилегает к обеим склеиваемым деталям.

Определяя размеры самодельного монтажного угольника, сделайте в нем вырезы, соответствующие губкам имеющихся у вас струбцин.

Другие самодельные приспособления для выравнивания — прижимные бруски или планки произвольных размеров с вырезами, удерживающие детали в нужном положении и одновременно распределяющие давление струбцин (фото Е). Бруски-призмы с V-образными канавками помогут плотно стянуть детали угловых соединений на ус.

Вырезы в прижимных брусках препятствуют сдвигу деталей, а бруски-призмы, стягиваемые струбцинами по диагоналям, сжимают детали вместе.

Стальная лента этого зажима распределяет давление на все четыре угла, плотно стягивая стыки заусованных деталей.

Некоторые зажимные приспособления благодаря особенностям конструкции помогают обеспечить прямоугольность склейки. Например, ленточный зажим с четырьмя угловыми блоками (фото F ) и четырехсторонний винтовой зажим для сборки рамок (фото G ) позволяют выровнять одновременно все четыре угла.

Четырехсторонние винтовые зажимы, обычно применяемые при склейке рамок, можно использовать парами для сборки ящиков. Металлические угловые детали помогают добиться прямоугольности.

Сравнивайте длину диагоналей, не измеряя их рулеткой

Даже не имея поверочного угольника, которому можно доверять, вы можете проверить прямоугольность сборки, сравнивая расстояния между противоположными углами. Если диагонали равны (и противоположные детали также имеют одинаковую длину), можно быть уверенным, что все углы прямые. Если измерениям с помощью рулетки мешают струбцины или если вы склеиваете несколько одинаковых изделий, попробуйте применить другой способ. Выпилите из обрезков две тонкие рейки. Длина каждой из них должна быть больше половины длины диагоналей. Затем обрежьте один из концов каждой рейки под углом около 30°. Прижав скосы к противоположным внутренним углам сборки, сложите рейки вместе и скрепите их зажимом. Затем этой же поверочной рейкой измерьте другую диагональ, чтобы убедиться в прямоугольности сборки. Для устранения перекоса с помощью длинной струбцины осторожно стягивайте противоположные углы вдоль более длинной диагонали.