15.05.2008, 21:45

Есть бетонный цокольный этаж (с окнами, полуподвал). Там, где стена соприкасается с землей выступают белые пятна (как изморозь, видимо грибок или высолы), и темные пятна (влага). Провели зачистку метал. щёткой и промазали раствором антиплесень Пуфас.
Стены все неровные, волна морская, то на 3 см. вперед выдвинуты, то внутрь на 3 см. уходят. Так нам делали штукатурку братья меньшие!
Теперь нужно сделать гидроизоляцию и выравнивание стен под плитку.
Посоветуйте, чем выравнивать такие перепады. Кто советует Ротбантом (но гипс, а тут влажно), кто цементно-песчаной смесью, а кто вообще гипсокартоном (что уменьшит площадь).
И как лучше -- сначала гидроизоляцию или сначала окончательную штукатурку, а потом гидроизоляцию.
Кто имеет опыт гидроизоляции? Года три назад провели гидроизоляцию смесью ГИДРОТЭКС, эффект отсутствует и слой её постепенно отваливается.

21.05.2008, 16:32

Лучше всего делать гидроизоляцию снаружи дома. Откопать, промазать, подсушить, обложить экструдированным пенополистиролом и закопать. И тепло и сухо будет в цоколе. :D

21.05.2008, 19:33

Согласна. Проблема в том, что делали гидроизоляцию и снаружи составом ГИДРОТЭКС, но результат нулевой. Кроме того, вокруг дома сделана отмостка довольно широкая до 3 м. В этом случае придется её разрушать.
Пока начали делать гидроизоляцию внутри двухсоставным компонентом ГИДРОЛАСТ. Затем поставили маяки под штукатурку, а после штукатурки сделаем ещё раз обмазку гидроизоляцией на всякий случай.
Меня беспокоит вопрос: слой штукатурки будет местами доходить до 5-7 см. Не отвалится ли она со временем? Это на стенах.
Про потолок особая песня. Там тоже перепады до 5 см. Чтобы все держалось и не упало на голову, решили делать так: маяки, цементная штукатурка, сетка, Фюгенфюлер, шпатлевка Ветонит VH.
Может ли кто-то из штукатуров посоветовать: правильно ли это решение?

АнатолийК

22.05.2008, 16:08

лучшая гидроизоляция рулоная- в эфективности тэксов вы уже убедились, теперь очередь за ластом. По толстой штукатурке: желательно наносить на армирующую сетку прикрученую к стене, даже если в каком то месте и отслоится, будет держатся на сетке. Посмотрите в магазинах ускоритель твердения для бетонов- с ним быстрее получатся будет потомучто надо ждать схватывание предыдущего слоя. На стены пойдет и просечная сетка, а на потолок лучше сварную- надежнее будет
---- сначала сетка потом остальное.

23.05.2008, 11:34

А какая может быть толщина слоя штукатурки (не общая, а послойная) ? У меня наверно на 5 см. должно быть несколько слоев и каждый должен схватится перед нанесением следующего?
Рекомендовали мне еще грунт укрепляющий перед оштукатуриванием потолка.

АнатолийК

23.05.2008, 22:37

толщина слоя больше зависит от мастерства штукатура- на глаз определит что еще раз кинет раствор и весь слой сползет. примерно выглядит так: кидаете ковшом раствор средней густоты на всю стену- получится неровная поверхность, по маякам снимаете лишний раствор на тонких местах и ждете схватывания. 5см- за 3-4 раза, ориентировочно слой утром, второй вечером, третий под затирку.

Грунт укрепляющий перед оштукатуриванием потолка.
В новейших технологиях и материалах я не очень:D (советская закалка) , поэтому и на форуме стараюсь подчерпнуть чтото полезное из современых материалов(лучше учиться на чужих ошибках), если это очередная пропитка то напишите название-может кто пользовался.

23.05.2008, 23:00

Ясно, теперь осталось за малым -- найти штукатуров. Бригады, обитающие в Питере, ищут большие объёмы, а у меня штукатурки метров 60, да стяжки метров 150. Никого не заманить на объект!

АнатолийК

24.05.2008, 12:45

объем тянет только на "ремонтные работы" таких и искать надо. Для тех кому стройка "основной хлеб", конечно малый объект конечно не выгоден. Мне как подработку только такие и подавай, меньше объем-выше стоимость кв.м.

24.05.2008, 19:10

Да, жаль, что вы далеко от Питера.

28.05.2008, 22:13

Привезла штукатура на свой объект. На базе посоветовали взять для потолков во влажном помещении штукатурную цементную смесь КНАУФ-УНТЕРПУТС, которую используют в том числе для фасадов зданий. Взяли. Сегодня звонит штукатур чуть не плачет, мол нанёс обрызгом четыре мешка и всё упало на пол! Оказывается, на базе не предупредили, что перед УНТЕРПУТСОМ нужно нанести еще одну смесь ВП 332 того же КНАУФ! Потеряли мы на этом опыте более 2000 руб.
Кажется надо остановится на гипсовом РОТБАНТЕ, что вначале не хотели делать из-за влажности помещения. Вроде бы все хвалят эту смесь.

АнатолийК

28.05.2008, 22:41

и всё упало на пол Тут же собрал и снова на потолок слоем потоньше. Гипс можно сделать боле-менее влагоустойчивым, но в нашей стране где все смеси в одной бетономешалке готовят:cry:, и супертехнология 2е нельзя пока 1е не купишь. :D

28.05.2008, 22:46

А вообще-то потолок по бетону можно штукатурить по старинке: цемент, песок, гарцовка, например?

АнатолийК

29.05.2008, 12:34

Так я и писал про "советскую закалку", т.е. сам сочиняешь то что тебе надо имено к данному месту, используя добавки- какие знаешь, или какие найдешь. Покупать готовые сухие смеси просто выходит дороже и переплачивать приходится только за раскрученое название. Поэтому я и упоминал ускоритель твердения: цемент-песок 1-3(4) и добавка% к цементу(пластификатора чуток). Гарцовка это простейший раствор известь-песок используется с древних веков для внутреней штукатурки стен и потолков, для кладки. Но раньше известку в яме три года держали- поэтому и качество другое было. Для подвала лучше добавлять цемент, или спрашивайте готовое для влажных помещений быстросхватывающееся.
Если работяга не нашел куда использовать раствор то снять с него последние штаны, позор джунглям.

29.05.2008, 15:33

Позвонила сегодня в фирму КНАУФ (производитель цементной штукатурки УНТЕРПУТС). Говорю, так мол и так, падает с потолка ваш продукт и не сохнет уже сутки. Они долго думали, потом вынесли вердикт: что моё помещение плохо проветривается и раствор поэтому не сохнет, и второе, что мы использовали грунт не их производства, а фирмы ПЛИТОНИТ.
Решили пробовать РОТБАНТОМ на потолки (хотя технологи КНАУФТ отговаривают, мол лишь год простоит во влажном помещении), а на стены цемент-песок и пластификатор. Посмотрим, что получится.

02.06.2008, 22:20

Вот приехала из деревни. В общем-то по стенам получилось нормально. Потолки еще не делали.
Решили использовать гарцовку. Раствор делаем так: 1 ч. цемент+2ч. гарцовки+2 ч. песка. От пластификатора отказалась,т.к. он для более быстрого высыхания раствора, а раствор крепче, когда долго сохнет. Даже смачивать вроде бы нужно.
Вот вопрос такой: в следующей комнате для подготовки ранее оштукатуренных (гладких) стен к дополнительному оштукатуриванию (сами стены года три назад были оштукатурены, но не выровнены), что нужно сделать?
1. Покрыть грунтовкой надо ли? И какой лучше?
2. Поставить тонкую металлич. сетку? Не будет ли под ней воздушных подушек?
3. Сделать насечки?

АнатолийК

02.06.2008, 22:55

ранее оштукатуренных (гладких) стен смотря на сколько выровнять надо:?: , может просто шпаклевки хватит. Если надо слой штукатурки то насечку болгаркой сантимов через 5-10 ромбиком.
По грунтовке кто знаком с этой химией, мы не пользуемся- для меня грунтовка это первый слой раствора:oops:

02.06.2008, 22:58

Нужно выравнивать местами до 7 см. Ужас, конечно, но нужно под плитку. А сетку если поставить, может насечки не нужны тогда?
Мой штукатур не хочет работать с болгаркой.

АнатолийК

03.06.2008, 07:25

ни себе чиво гладкая стена- 7см толщина кирпича на ребро. какую то насечку сделать надо обязательно,в ней раствор "какбы пальцами" держится, сетку конечно тоже и покрепче. Под плитку стена просто выравнивается.

03.06.2008, 13:11

Да, кое-где на углы придется и кирпич ставить.
Хуже, что все-таки есть места, где прежняя штукатурка осыпается. Отобьют её, конечно, но могут что-то и не заметить и покрыть по слабому основанию новой...

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦВЕТНИКОВ.

Какая смесь лучше подходит для гидроизоляции.

В этом вопросе сходу не разобраться. Производителей много и у каждого может быть в наличии несколько видов. Так, только у “Сeresit” их три – Сeresit CR 166 (CR 66), Сeresit CR 65 и мастика Сeresit CL 51. Не путать с гидрофобизатором для фасада “СТ 13”. Последний состав не обладает гидроизоляционными свойствами.

Гидрофобизатор “с13”

Главное разобраться с принципом (идеей) нанесения гидроизоляционных смесей. Это можно сделать на примере продукции Церозит. Все производители строительной химии придерживаются примерно одних технологий, основанных на единых физических явлениях.

Все смеси можно условно разделить на жесткие и эластичные. Жесткую можно наносить на неподвижные поверхности – стены фундаментов, колодцы, крытые небольшие бассейны, душевые, ванные комнаты. У Хенкель это сухая гидроизоляционная смесь “CR 65”.

Террасы, балконы, открытые бассейны, стяжки теплых полов, стены из гипсокартона подвергаются температурным и механическим колебаниям, поэтому, для защиты таких объектов нужна эластичная гидроизоляционная масса. Это “CR 166” – двухкомпонентная полимерцементная гидроизоляционная масса и эластичная полимерная мастика Сeresit CL 51. Или жесткая “CR 65″+ эластификатор “СС 83”.

Жесткие и пластичные гидроизоляционные смеси.

Также, смеси делятся на те, что можно наносить на гипсовую поверхность и на те, которые вступают с гипсом в реакцию и не могут применяться. Химическая реакция сопровождается ростом кристаллов. Затем эти новообразования провоцируют отслоение.

Характерные отличия различных гидроизоляций.

И еще одно важное различие у гидроизоляций “Сeresit” – одни пригодны только внутри помещений, другие могут наноситься как внутри, так и снаружи здания.

Что еще нужно знать о технологии применения гидроизолирующих смесей.

На слое гидроизоляции нельзя делать наливные полы. Она становится разделительным слоем и толщина стяжки, в таком случае, должна быть не менее 32 мм. Поэтому, гидроизоляцию лучше, наносить после стяжек и наливных полов, с учетом состава смеси для пола. Некоторые содержат гипс. Стяжки должны полностью высохнуть (28 суток). Для бетона этот срок – 3 месяца.

Гидроизоляция на наливном полу

Как наносить гидроизоляцию.

Для сухих гидроизоляционных смесей (“cr 166” и “cr 65”) грунтовать поверхность не нужно. Достаточно увлажнить ее до насыщения водой. Примерно как при нанесении штукатурки на кирпичную стену. Стена (или пол) должна быть влажная, но не мокрая, по которой станет стекать смесь. Наносить можно кистью и шпателем.

Для эластичной полимерной “cl 51” необходима предварительная грунтовка поверхности.

В течение 3 суток обработанную поверхность необходимо защищать от пересыхания, ветра, прямых солнечных лучей и мороза.

Толщина гидроизоляции.

Толщина гидроизоляции зависит от условий, в каких ей предстоит работать. Может быть просто влажная среда, а может быть вода под давлением. Исходя из этого, наносят один или несколько слоев. Конечная толщина может колебаться от 1 мм до 3мм (cr 166) и до 5 мм в CR 65.

В рекомендациях прописано, что первый слой необходимо наносить кистью. Второй кистью или шпателем. Толщина слоя, наносимого за один проход, не должна превышать 1 мм. Это правило относится к двухкомпонентной Сeresit CR 166 (CR 66) и мастике Сeresit CL 51.

Чем тоньше слой, тем больше вероятность сделать пропуск или создать некачественную изоляцию. Чем больше напор воды, тем толще должен быть слой изоляции. Нанесение шпателем дает повышенный слой (расход, соответственно больше). Но у этого способа есть недостаток – появляются волны и неровности, которые мешают, при последующей облицовке плиткой. И остается опасность пропустить участки, при заглаживании.

Все это можно устранить, если сразу после шпателя, промазать выступающие гребни смоченной в растворе, кистью. Выравнивается поверхность и, гарантировано, перекрываются поры.

Расход сухих смесей и мастик.

Расход зависит не только от способа нанесения, а и от состояния покрытия. Так, при наличии большого числа раковин на полу, расход может увеличиться в два раза. Даже при нанесении кистью. В углублениях будет скапливаться слой смеси. При значительной глубине таких ямок, гидроизоляция может долго не застывать внутри слоя. Корка по краям не даст испаряться воде.

Поэтому, в таких случаях необходимо предварительно заделать все раковины CT 24 или CT 29. Основания с неоднородной структурой (кирпично-каменные кладки) оштукатурить смесью CT 24 или CT 29. При экономном нанесении шпателем, по ровной плоскости (штукатурка по маякам и без раковин) расход около 3 кг /м2.

Гидроизоляция под плитку.

Плитку клеить на поверхность обработанной гидросмесью CL 51 и CR 166, необходимо только на пластичные составы СМ 16, СМ 117, СМ17 или на клей, ниже классом, но с добавкой эластификатора. А по слою из CR 65 можно на клей CM 11 Plus, CM 12 и CM 14 Extra (но не ранее чем через 3 суток после нанесения гидроизоляционной массы, и не позднее 7 суток). При этом грунтование поверхности не нужно в обеих случаях. Облицовка крупноразмерным керамогранитом, с узкими швами и без них, может создать проблемы на изолированной стене или полу из-за плохого испарения воды.

Защита конструкций зданий и сооружений от влаги — одно из важных задач в строительстве. В каждом здании существуют зоны риска, требующие пристального внимания.

В частных домах такими местами есть фундамент, крыша, подвал.

Иногда от влаги защищается утеплитель, тогда гидроизоляция и теплоизоляция рассматривается как единый комплекс.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляционные работы, как необходимые технологические действия, закладываются в проект. Проектировщиками прописывается способ гидроизолирования и необходимые материалы. Застройщики адаптирует проект к реальному участку, при необходимости производит корректировки, учитывая состав грунта.

При создании проекта дома предполагается, что он будет стоять на идеально сухом участке. Такое случается редко. В лучшем положении находится тот застройщик, чей дом будет располагаться на песчаном или каменистом участке. Атмосферная влага, просачиваясь через грунт, наносит минимальный ущерб фундаменту здания. Такому дому будет нужна легкая гидроизоляция.

Если застройщику не повезло, и стройка должна проходить на тяжелых суглинных грунтах, которые долго удерживают воду, ему необходимо позаботиться о «тяжелой» изоляции.

Оценить также нужно уровень залегания подпочвенных вод. Если воды обнаруживаются ниже пола подвала здания, тогда используется «легкая» гидроизоляция. Залегание грунтовых вод выше нижнего кровля дома — тогда в ход должна пойти «тяжелая» гидроизоляция с установкой систем дренажа. Если такой дренаж не предусмотрен в проекте, то нужно обязательно внести необходимые изменения.

Определение типа гидроизоляции

Части дома, находящиеся под землей, наиболее подвержены контакту с влагой. Незащищенные участки конструкций, благодаря пористой структуре бетона, втягивают воду подобно губке. Такое явление называют капиллярным подсосом. Поднимаясь вверх, вода вступает в реакцию с металлом арматуры, и разрушает ее. Как следствие, фундамент теряет прочность, проседает. Дом теряет устойчивость. Появляются трещины, влага на стенах, плесень, грибок.

Не менее опасна вода в доме. Текущие трубы, краны практически так же разрушают здание, как и внешняя влага.

Отличная сухая крыша — залог теплого сухого дома. Если кровельные работы произведены не по правилам, или крыша требует ремонта по сроку службы — влага, попадающая внутрь дома, способна его разрушить очень быстро.

Современные системы и способы гидроизоляции дают возможность строить и эксплуатировать дома там, где еще несколько десятков лет назад это было совершенно невозможно, так как старые способы гидроизоляции (рубероид и штукатурка) не могли достаточно хорошо изолировать строения.

Гидроизоляцию различают:

• внутреннюю;
• внешнюю;
• вертикальную;
• горизонтальную;
• легкую;
• среднюю;
• тяжелую;
• обмазочную;
• окрасочную;
• штукатурную;
• проникающую;
• иньекционную;
• оклеечную;
• напыляемую;
• первичную;
• вторичную;
• антинапорную(прижимную);
• ненапорную;
• капиллярную;
• уплотняющую;
• комплексную.

Вид гидроизоляции зависит от структуры поверхности, подлежащей защите, агрессию внешней среды, факторы, от которых нужно дополнительно провести защиту:

• Внутренняя гидроизоляция предполагает проведение работ внутри помещения. Очень часто это оштукатуривание. Но этого часто бывает недостаточно. Допустим, провели работы, оштукатурии подвал, заизолировали промазкой все щели. Сухо. Но снаружи дома грунтовые воды разрушают фундамент и стены здания через капиллярный подсос. Очевидно, проведение только внутренней гидроизоляции не совсем верное решение.
• Внешняя изоляция представляет собой изолирование от влаги внешних поверхностей стен и фундаментов дома, иногда плоских крыш.
• Вертикальная изоляция -это оштукатуривание, обмазка, окраска, напыление, оклейка, армирование, проникающая гидроизоляция.
• Горизонтальная — как правило то же, но уже защищаются горизонтальные поверхности. Очень часто для такой изоляции применяются пленки и мембраны, которые невозможно использовать на вертикальных поверхностях.
• Технологически при использовании всех видов изоляций стремятся придать конструкциям способность отталкивать воду, различаются только способы создания такого свойства.
• Обмазочная и штукатурная гидроизоляция принципиально используют похожий принцип действия.
• Обмазочная гидроизоляция представляет собой обмазку поверхности в несколько слоев одно- или многокомпонентными материалами. Наносится на кирпичные, бетонные, цементные конструкции. Используется для внешней гидроизоляции — стен, крыш, фундаментов от влаги и грунтовых вод. Во внутренней гидроизоляции — стены подвала, пол в ванной комнате или кухне. Работает также как изоляционная технология для стыков и щелей.
• Минеральные массы наносятся на бетонные или цементные, кирпичные стены. Можно использовать горячую или холодную обмазку.
• К однокомпонентным обмазочным материалам относятся битумы, мастики, герметики. К многокомпонентным — полиуретановые мастики.
• Оштукатуривание — это покрытие стен из кирпича, цемента, бетона или дерева слоем минеральной массы. Оштукатуривание одновременно выполняет несколько функций — гидроизоляционную, теплоизоляционную, декоративную.

Проводится смесями, приготовляемыми непосредственно на объекте строительства из сухих порошков и воды в нужном количестве.

Виды и составы гидроизолирующих штукатурок

Гидроизолирующие штукатурки приготовляют из смеси песка и цемента с присадкой в виде жидкого стекла, церезина, различных пластификаторов.

Жидкое стекло в плотности 1,40 г/см куб растворяют в 10 л воды. Этим раствором заливают смесь портландцемента и песка в пропорции один к трем. Гидроизоляционная штукатурка на этой основе стойка против кислот.

Растворы на основе церезита, алюмината, смешивают с портландцементом 400 марки и 3 частями песка. Добавляемые пластификаторы облегчают работу по покрытию массой поверхностей.

Очень хорошими гидрофобными свойствами обладает штукатурка на основе водонепроницаемого цемента в составе один к трем с песком. Добавки сюда не дают. Такая штукатурная гидроизоляция применяются в покрытии стен бассейнов, шлюзовых камер, помещений доков, подвалов, тоннелей, которые атакуются почвенными водами при «тяжелой» гидроизоляции.

Отдельно следует отметить группу гидрофобных штукатурных смесей. Гидрофобизация — это когда поверхности придается свойство отталкивать воду, не втягивать ее и не покрываться ею.

Для придания штукатурке водоотталкивающих свойств в ее состав при растворении портландцемента стандарта 101780 вводят составы на основе кремния и силиконов натрия и потом обрабатывают штукатурку растворами этих средств:

• Добавки составляют 1,5 % массы цемента.
• После оштукатуривания на 7 день поверхность дополнительно обрабатывают.
• Водоотталкивающую пропитку наносят либо вручную, либо распылитилем.

Для распыления нужны полиетиленовые детали для избежания реакции с раствором. Раствор наносят в два слоя до визуального выявления блеска поверхности. Эффект проявляется через 2-3 суток. Гидроизолирующая пропитка не меняет цвета, фактуры, или вида поверхности. Через трое суток делают контрольное смачивание — при обрызгивании водой она должна скатываться каплями и материал не должен увлажняться.

Штукатурная гидроизоляция применяется на фасадах и зданий, внутри зданий. Покрытие выдерживает напор воды в 7 МП. Выдерживает перепад температур от -45 до 70 градусов Цельсия.

Современные гидроизоляционные штукатурки безопасны, не выделяют вредные вещества после затвердения.

Порядок проведения штукатурных работ

Поверхность для проведения работ должна быть очищена от грязи, осыпающихся частей старых покрытий, малярной краски, пятен битума или масла, явной грязи. Не должно быть препятствий против сцепления штукатурной смеси с поверхностью.

Работы должны вестись при сухом воздухе, при температуре не ниже 5 градусов цельсия. На поверхности не должно быть щелей, трещин или выемок более 3 см. Их необходимо расшить и предварительно заделать. На стены из бетона и камня предварительно монтируется армирующая сетка и наносится специальная проникающая грунтовка.

Штукатурная смесь приготовляется на месте из смеси и воды в расчете 6 литров воды на 25 кг смеси. Оштукатуривание проводится вручную традиционно слоями не менее 2 или 3. Каждый слой не должен превышать 2 см. Сушка слоя перед повторным покрытием 24 часа. Если работы ведутся в жаркую погоду, штукатурный слой смачивается водой. При наружных работах необходимо защищать свежий слой от дождя в первые двое суток после нанесения.

Через 20-30 суток проявится полностью признаки водоотталкивания.

Следует также отметить что признаками водоотталкивания обладают декоративные акриловые и силикатные штукатурки.

Самое главное перед началом работ правильно выбрать вид гидроизоляционной штукатурки, который вам необходим и тогда оштукатуренная поверхность прослужит вам долгие годы.

Специальная гидроизоляционная штукатурка применяется в строительстве зданий для защиты зон риска от воздействия влаги. При сооружении частного дома защитный состав используется для обработки подвалов, чердаков и фундаментов. В сыром климате гидроштукатуркой покрывают наружные стены многоэтажных строений и цокольные этажи. Смесь для гидроизоляции используют отдельно или в едином комплексе с утеплителем. Для нанесения используется ручной или машинный способ. После застывания и отвердения гидроизоляционная смесь формирует покрытие высокой твердости. В структуру фундамента или стены с плотным водонепроницаемым покрытием не проникает влага.

Гидроизоляционный раствор готовится из цемента марки М400 с наполнителями (битум, угольный порошок, мелкофракционные кварцевые пески, мука каменная). Штукатурный состав для усиления водонепроницаемости дополняется гидрофобизаторами типа алюмината натрия, церезита, жидкого стекла и других компонентов.
Наполнитель и вяжущий ингредиент в сухом составе смешиваются в пропорциях 2:1 или 3:1. Для гидроизоляции используются штукатурки двух типов: асфальтовая и цементно-песчаная. Второй вид широко распространен в частном домостроении, такие смеси легко изготавливаются самостоятельно.

Штукатурка гидроизоляционная: марки и производители

В строительных магазинах представлен широкий ассортимент готовых гидроизолирующих материалов. Смеси продаются в мешках из многослойной крафт-бумаги весом 25 кг, полиэтиленовых мешках 25 кг, ведрах 20 кг, мешках 15 кг в комплекте с канистрой 3 л с эмульсией. По цене, свойствам и универсальному целевому назначению выгодно выделяются марки:

Консолит 540;

Гидроласт;

Осмофлекс;

Коверкол;

Дихтугсшлемме.

Магма – цементная смесь с минеральными добавками для подземных переходов, лифтовых шахт, душевых, бассейнов, подвалов и фундаментов. Наносится на кирпичные, бетонные, цементно-песчаные, железобетонные основания, обеспечивает жесткую гидроизоляцию. Эта штукатурка непригодна для поверхностей из древесины, асбоцемента и гипса, с трещинами и солевыми налетами, для окрашенных стен.

Смесь использовать нельзя, если поверхность:

• деформируется под воздействием перепадов высоких и низких температур или усадки;
• испытывает высокие механические нагрузки;
• покрыта свежим бетоном (менее 3 месяцев).

Также состав не подходит для покрытия цементных стяжек с периодом отвердения менее 28 дней.

Консолит 540 – гидро штукатурка для саун, подвалов, прачечных, бассейнов (стены и потолки), фундаментов. Смесь обладает высокими показателями прочности, устойчивостью к коррозии, свойствами усиления строительных конструкций. В составе присутствует защитный модификатор от микротрещин. Штукатурка эффективна в реставрационных работах.

Гидроласт – цементно-полимерная смесь для нанесения тонкослойного покрытия, используется на поверхностях с воздействием столба воды до трех метров. Свойства: паропроницаемость, эластичность, морозоустойчивость, высокая адгезия. При контакте с минеральной основой формирует общие кристаллические структуры.

Barralastic (на фото ниже) – двухкомпонентная сухая смесь для покрытия дерева, металла, кирпича и бетона. Гидроизоляция штукатурная хорошо пропускает воздух, устойчива к щелочам, нефтепродуктам и кислотам, экологически безопасна и нетоксична (это подтверждается экологическим сертификатом). Состав пригоден для обработки систем пищевого водоснабжения. Преимущества – эластичность, устойчивость к морозам, вибрациям, подвижкам и температурным перепадам, давлению на отрыв 4 атм. и на прижим 9 атм.

Баута – смесь эластичной структуры для наружных и внутренних работ. Материал применяется для обустройства наливных полов, гидроизоляции цементных штукатурок и бетонных кладок. Состав эффективен в условиях напора водяного столба до 5 м.

Осмофлекс –пластичный состав с бутадиено-стиреновыми смолами для гибких связей стен с трубами, перекрытиями и полом, для конструкций с динамическими нагрузками и вибрациями. Обладает высокой адгезией, устойчивостью к морозам, воздействию сульфидов, хлоридов, окислов серы и углерода.

Коверкол – универсальная гидроизоляционно-клеевая смесь из двух компонентов: вяжущего ингредиента и акрилового эластомера. Материал используется для гидроизоляции и наклеивания облицовки (мозаики, камня, плитки) в помещениях с повышенной влажностью. Коверколпредназначен для гидроизоляции стен и полов в ванной, душевой, бассейне, устойчив к агрессивным веществам, низким температурам. Отличительная особенность – высокая адгезия.

Дихтугсшлемме – смесь на цементно-минеральной основе для нанесения со стороны напора воды слоем до 4,5 мм. Производитель – ТИГИ Knauf.

Как осуществляется штукатурная гидроизоляция стен?

Гидроизоляционный слой со стороны напора воды наносится толщиной 25 мм. Это дает эффективную защиту в период длительного воздействия воды на стены и фундамент. Покрытие устойчиво в периоды весеннего паводкового затопления и выдерживает зимнее промерзание грунта. Резервуары с питьевой водой покрываются экологически безопасными составами, специальные клеевые средства используются в качестве базы для облицовки и покраски. Технология обработки – нанесение материала в несколько слоев толщиной от 3 мм.

Важно! Не наносите раствор на рыхлые и осыпающиеся кладки, гипсовые поверхности, стены со склонностью к усадке. Если на основании образовались трещины шириной более 0,5 см или солевые отложения, штукатурить нельзя. Выбирайте качественные смеси проверенных брендов, четко соблюдайте пропорции, следуйте инструкции изготовителя.

Гидроизоляционные штукатурки наносятся на тщательно подготовленные основания. Подготовка включает три обязательных этапа:

Удалите старую шпаклевку, штукатурку и краску. Используйте болгарку с насадкой или металлическую щетку, молоток, зубило или долото. При затруднении со снятием краски размягчите покрытие химическим препаратом или методом прогревания специальным феном. Для получения чистой и ровной поверхности на большой площади примените пескоструйный аппарат.

Зачистите швы на каменной или кирпичной кладке до твердой поверхности. Глубокие выемки в старых стенах с высыпающимися швами обработайте металлической щеткой, обеспыльте, заполните раствором цемента. Трещины очистите от пыли, расшейте на один-два сантиметра и зашпаклюйте.

Армируйте поверхность, если толщина слоя гидроизоляции превышает 1 см. Толстые слои накладываются на основание с повреждениями и грубую кладку. Используйте оцинкованную металлическую сетку с размером ячеек десять на десять или двадцать на двадцать миллиметров. Крепите сеть саморезами с уширенными шайбами. Если наносите слой гидроизоляции тоньше 30 мм на ровное основание, используйте стекловолоконную армирующую сеть.

Важно! На стены из разнородных материалов (кирпич+бетон, кирпич+камень) сначала наносится цементно-песчаная штукатурная смесь, а потом выполняется гидроизоляция оштукатуренной стены. Между этими этапами должно пройти 28 суток. Обрабатывать свежую кладку можно не ранее, чем через 3 месяца. Температурно-влажностный режим: от +5 до +30 градусов, 60% влажности, сухая безветренная погода.

После подготовки нанесите штукатурку ручным или машинным способом. Гидроизоляция вручную – длительный процесс, но экономичный по расходу смеси. Машинная штукатурка – быстрый способ с гарантией прочного сцепления раствора с поверхностью. Но при механическом нанесении расходуется больше раствора и требуется использование специальной техники.

Ручная гидроизоляция оштукатуренных стен

Инструкция по нанесению гидроизоляционной штукатурки своими руками:

Готовую очищенную поверхность слегка смочите водой. Для этого используйте широкую кисть. Следите, чтобы стена была влажной, но не слишком мокрой, а на полу не образовались лужицы.

Налейте воду в ведро, всыпьте сухую смесь, размешайте миксером в течение трех минут в режиме 400−800 оборотов в минуту. Объемы и соотношение воды и сухого вещества указаны в инструкции производителя на упаковке. Двухкомпонентные составы разводятся поэтапно: сначала к эмульсии добавляется вода, потом сухое вещество.

Нанесите первый слой гидроизоляции (полужидкий, в соотношении 2:1). Наносите раствор кистью движениями в одном направлении, тщательно растирайте смесь по поверхности. Для одного нанесения набирайте немного раствора, промазывайте тщательно швы и стыки, разглаживайте потеки и наплывы. Не возвращайтесь на обработанные фрагменты для исправлений: это приведет к снижению адгезии и разрушению целостной структуры изолирующего слоя.

Дождитесь начала отвердения, приготовьте второй замес (более густой, в соотношении 3:1). Нанесите второй слой шпателем движениями снизу вверх. Инструмент держите под углом, слой делайте тонким и равномерным. Направление движений – перпендикулярно движениям кисти при нанесении первого слоя. В таком же порядке нанесите третий слой, вновь соблюдайте условие перпендикулярности.

В течение недели ожидайте полного затвердения. В жаркую погоду периодически увлажняйте штукатурку из распылителя для защиты от солнечных лучей и пересыхания.

Через 7 дней произведите затирку жидким раствором: набрасывайте на поверхность и разглаживайте круговыми движениями. Используйте металлическую или полиуретановую терку.

Важно! Если вам пришлось прерваться и на время отложить работы по нанесению гидроизоляции, оформите край срезанным углом 45 градусов. Косой срез процарапайте металлической щеткой. Когда работы возобновятся, смочите этот участок водой и подождите сутки до нанесения следующего слоя.

Видео

Видео в этой статье наглядно показывает, как наносить гидроизоляционную смесь Anserglob.

В большинстве современных отечественных домов стены не защищают от влаги. Считается, что достаточно традиционной облицовки поверхности керамической плиткой или дешёвого аналога - окраски масляной краской. Как сделать гидроизоляцию стен и нужна ли она на самом деле в ванной, не напрасно ли затрачиваются средства- об этом наша статья.

То, что необходимо изолировать пол, чтобы предотвратить попадание влаги в строительные конструкции и в результате к обитающим ниже соседям – знают все. По поводу стен строительные нормы молчат. Тем не менее, мы советуем это сделать. В зонах, где потоки воды будут попадать непосредственно на стену, настоятельно рекомендуем качественно гидроизолировать стены. Это места за ванной и душевой кабиной, если она не имеет герметичных задних стенок.

Зоны ванной, нуждающиеся в гидроизоляции

В большинстве случаев нет необходимости специально защищать от воды стены, остающиеся сухими или те, куда будут долетать лишь отдельные брызги (например, за умывальником). Достаточно облицевать плиткой, окрасить водостойкой краской и даже наклеить водостойкие обои на соответствующий клей. Но это при условии, что стены и перегородки возведены из материалов, стойких к воздействию влаги: бетона, кирпича, эффективных стеновых блоков. Есть еще одно условие – хорошая вентиляция. Если ваш санузел достаточно маленький, а вентиляция плохая, то на стенах и потолке будут оседать не только капли воды, но и пар. В итоге это приведет к образованию грибка и, как минимум, порче всего что есть в ванной комнате.