Растения, известные как рододендроны, являются уникальными кустарниками. Азалии и рододендроны, расцветают в мае и июне, поэтому являются оптимальным выбором для людей, которые ожидают красивых и впечатляющих цветов в начале лета. Рододендроны — это вечнозеленые кусты, а азалии избавляются от листьев осенью. Они также различаются по высоте и внешнему виду цветов, которые исключительно хороши.

Рододендрон — представляет собой вид кустарников, принадлежащих к семейству вересковых (Ericaceae ). В естественной среде растения рода Rhododendron встречаются главным образом в горных лесах Азии и Северной и Центральной Америки. Они населяют места с высокой влажностью. Азалии имеют мягкие, слегка опушенные листья, которые опадают на зиму, что делает их более морозоустойчивыми. «Правильные» азалии вечнозеленые, а зимой они не могут терпеть влияние холодных, сушащих ветров.
Оба вида сажают землю в период с апреля по середину сентября. Их покупают в контейнерах. Прежде чем мы примем решение о конкретной покупке, стоит проверить, достаточно ли влажен субстрат в контейнере. Если он окажется пересушенным, это может означать, что растение имеет мертвые корни, потому что им не хватает влаги. Также нужно внимательно осмотреть листья и побеги. Они должны быть свободны от обесцвечивания, пятен, полостей или других тревожных изменений, которые могут указывать на болезнь рододендрона.

Посадка рододендрона

В целом, рододендроны будут развиваться лучше всего в тех районах страны, где зима относительно мягкая и влажная. В самом саду рододендронам будет комфортно в полутени или тенистом месте, которое защищено от ветра. Лучшее положение у воды, где высокая влажность. В свою очередь, азалии сажают на хорошо освещенном или слегка затененном месте.

Рододендронам нужен кислый субстрат и плодородная почва.

К сожалению, в садах не так часто встречается такая почва, поэтому она должна быть надлежащим образом подготовлена перед посадкой. В яму, глубиной 50 см и шириной около 1 метра, засыпьте от 10 до 20 сантиметров дренажа в виде гравия или мульчи. Затем слой торфяной смеси, компостированной коры и компоста в равных пропорциях. После посадки кустарника верхний слой подложки дополнительно мульчируется пятисантиметровым слоем коры. Это обеспечит достаточную влажность почвы и минимизирует развитие сорняков.

Хорошо подготовленная почва и правильная посадка создадут идеальные стартовые условия для роста рододендронов.

Сажаем правильно

• 1. У здорового саженца земляной ком пронизывают тонкие белые корни. Для их дальнейшего нормального развития необходима рыхлая почва, обогащенная торфом.
• 2. Перед посадкой погрузите корневой ком в воду и держите его там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

• 3. Посадочная яма должна быть в 2 раза шире, чем корневой ком растения. Садовыми вилами взрыхлите в посадочной яме землю.
• 4. Для ее заполнения подойдет смесь садовой земли с торфом (по 50%) или специальный грунт для рододендронов.

• 5. Важно: не сажайте рододендроны слишком глубоко. Верхняя часть кома должна находиться на уровне поверхности почвы.
• 6. Замульчируйте почву вокруг растения слоем от 1 до 3-5 см. Используйте для этих целей выдержанный не менее полугода компост из коры или сосновой хвои, а также хорошо перегнившую листву дуба или бука.

• 7. После посадки удобрите растения. Идеальная подкормка - смесь роговой стружки и минеральных удобрений или специальные удобрения для рододендронов. Равномерно распределите удобрение по поверхности земли и хорошо полейте саженец. Если вы высаживаете растение осенью, не подкармливайте его, а подождите с этим до весны.
• 8. Полейте рододендрон основательно, но не переусердствуйте (чтобы не было застоя влаги).

Полив важен не только после посадки, но и в последующие месяцы, пока корневая система куста не укрепится. Высаженный на сухих местах рододендрон нужно поливать чаще. Полив также необходим после каждого внесения удобрений.

Субстраты, удобрения и мульча

Для здоровья и обильного цветения рододендронов необходима рыхлая, богатая гумусом почва. Вы можете улучшить глинистую или известковую почву вашего сада, внеся в нее торф и гумус. Идеально подойдут специальные грунты для рододендронов или торфяные субстраты. Помните, что удобрения должны соответствовать всем потребностям рододендронов. По качеству удобрения различаются, поэтому советуем вам покупать продукты известных производителей. А вот в качестве мульчи хорошо использовать сосновую кору.

Известь больше не страшна

Владельцы садов с известковой почвой теперь тоже могут выращивать рододендроны. В результате многолетних трудов селекционерам удалось получить подвой, толерантный к извести (рододендроны INCARHO). На этот подвой прививают многие популярные сорта рододендронов. Правда, они не совсем невосприимчивы к извести, но проявляют к ней известную терпимость. Специалисты рекомендуют эти сорта для садов с почвами, показатель рН которых составляет от 5,5 до 7.0.

Уход за рододендроном в открытом грунте

Почву под рододендронами нельзя вскапывать, чтобы не повредить корни. Допускается рыхление тонкой мотыгой. Тем не менее, необходимо регулярно удалять сорняки, прежде чем они достигают больших размеров, так как удаление крупных сорняков может также повредить мелкие корни рододендрона.

Рододендроны нуждаются в подкормке специальными препаратами, которые можно приобрести в садовых магазинах. Доставка питательных веществ должна происходить весной и ранним летом. Однако будьте осторожны, чтобы не продлить этот период, поскольку растения не успеют подготовиться к зиме.

Удобрения для роста и обильного цветения

Рододендроны, растущие вблизи листопадных деревьев, не нуждаются в дополнительном удобрении, его функцию выполняет опадающая каждый год листва. Однако в большинстве садов рододендронам все же необходима регулярная подкормка минеральными удобрениями, особенно если кусты еще молодые.

1. Первый раз удобрять рододендроны лучше всего в апреле-мае, когда растения активно идут в рост.
2. Вторая — более важная — подкормка производится после цветения рододендронов, когда на растениях появляются новые побеги (как правило, в июне-июле).

Ориентировочные цифры: для растения высотой и шириной 40 см требуется около 15-20 г (половина столовой ложки) удобрений весной и летом, для растения высотой 150 см соответственно 80-100 г.

Не используйте жидкие удобрения, лучше возьмите гранулированные, пролонгированного действия или специально разработанные удобрения для рододендронов.

Тщательный уход за рододендроном также включает ежегодный тест pH субстрата. При необходимости также мульчируем субстрат смесью коры и кислотного торфа.
После того как рододендрон отцветает, у него начинается процесс образования семян. Аккуратно отщипните соцветия сразу после их увядания. Благодаря этому растение не будет тратить силы на созревание семян, а сохранит энергию для образования новых побегов и цветков в следующем году. Кроме того, кусты рододендронов приобретают более ухоженный вид.

Обрезка

Можно ли обрезать рододендроны?

Лучше вообще не обрезать — рододендроны с годами выглядят живописнее

Их лучше вообще не обрезать — рододендроны с годами выглядят живописнее. Если же приходится обрезать слишком высокий куст, то он вскоре даст новые побеги даже на старых одревесневших ветвях (см. фото). Учтите однако, что этим медленнорастущим кустарникам потребуется несколько лет, чтобы вновь вырасти до прежней высоты.

Весной следует вырезать высушенные и замороженные побеги. В это время также можно стимулировать молодые растения, слегка обрезая их. Старые кусты, которые потеряли много нижних листьев и выглядят уродливыми, стоит омолаживать, вырезая все побеги, даже толстые. После сокращения ветвей через несколько недель из спящих почек вырастет много молодых веточек. Если вы не уверены, что куст достаточно силен, чтобы выдержать такой радикальный срез, можно омолодить половину куста весной, а оставшуюся часть в следующем году.

Укрытие от мороза и ветра

Свисающие листья — это не признак повреждения морозом

Рододендроны хорошо растут в умеренном климате с теплой зимой и высокой влажностью воздуха. В таких условиях даже в холодное время года в их вечнозеленых листьях происходит обмен веществ. А вот холодные зимы Центральной Европы не совсем подходят для рододендронов — в солнечные дни в листьях начинается процесс фотосинтеза, а корни не могут впитать из промерзшей почвы достаточное для обмена веществ количество воды, и листья начинают высыхать. Поэтому для рододендронов зимнее солнце при минусовой температуре более опасно, чем сам мороз.

Для чувствительных сортов и штамбовых растений целесообразно использовать создающие тень укрытия. Они защищают растения от ветра и, создавая тень, препятствуют обезвоживанию листьев. Такие укрытия лучше всего делать из воздухопроницаемых материалов, например агроволокна, иначе под ними может появиться плесень. Особенно опасно обезвоживание для контейнерных рододендронов, поэтому их стоит обильно поливать и зимой.

Рододендроны, растущие в тени, например под кронами деревьев, укрывать на зиму, как правило, не нужно.
Свисающие листья — это не признак повреждения морозом, а естественная реакция растения на него. Палатка защитит от ветра, холода и зимнего солнца, которое может высушить листья при заморозках на почве. У штамбовых растений следует укрывать на зиму и крону, и ствол.
Небольшие «НОЖКИ» под кадками и горшками обеспечат сток излишней воды.

Оптимальный полив

Дождевая вода оптимально подойдет для полива, так как она не содержит извести.

Рододендроны предпочитают равномерно увлажненную почву. Они одинаково чувствительны как к пересыханию, так и к переувлажнению. При поливе нужно знать меру: большое количество воды вымывает питательные вещества и приводит к загниванию корней, при недостаточном поливе кусты чахнут и засыхают. Если листья днем опускаются от жары, то это нормально, растения обычно восстанавливаются за ночь. Для полива лучше использовать дождевую воду, которая в отличие от водопроводной не содержит извести. Слой мульчи препятствует испарению воды и сохраняет влагу в почве. Такую же функцию выполняют почвопокровные растения, создающие благоприятный микроклимат. Для сухой почвы подойдет регулируемый компьютером капельный полив, равномерно увлажняющий почву.

Важно: вечнозеленые рододендроны следует поливать и зимой.

Размножение отводками

После окончания цветения слегка надрежьте кору расположенной близко к земле ветки под мутовкой листьев. Согните ветку так, чтобы ее надрезом вниз можно было поместить в лунку, заполненную перегноем, на глубину 5 см. Аккуратно зафиксируйте ветку крючком и сделайте опору. Следующей весной укоренившийся отводок можно отделить лопатой и пересадить на постоянное место в саду. После посадки не забудьте хорошо полить молодое растение.

Уход за рододендроном после цветения

• 1. Удаление отцветших цветов

Удаление отцветших цветов является необходимым условием для рододендронов, чтобы сформировать новые цветочные почки и листья в следующем сезоне. Отцветшие соцветия удаляются летом, когда рододендроны заканчивают период цветения, оставляя под ними новые листовые почки . Лучше соцветия обрывать вручную (не ножницами). Благодаря этой обработке процесс производства семян не осуществляется, а питательные вещества могут использоваться растением для роста, развития и создания новых почек. Вы также можете срезать мертвые, сухие побеги.

• 2. Удаление опавших цветов и листьев

Необходимо осторожно убрать упавшие цветы и листья из-под куста. Особенно, если они затронуты поражениями, их необходимо удалить и сжечь. Опад будет подвергаться гниению, обеспечивая питательные вещества для развития грибковых заболеваний.

• 3. Удобрение рододендронов после цветения

Рододендрон после цветения ощущает нехватку питательных веществ , которые использовались в процессе цветения. Летом и осенью следует использовать фосфорно-калийное удобрение. В течение этого периода растениям не нужно много азота. Минеральные удобрения — сульфат калия и суперфосфат или доступные готовые удобрения для рододендронов, содержащие все необходимые ингредиенты, также влияющие на подкисление почвы. Кроме того, используются лиственные удобрения, содержащие микроэлементы, такие как железо и магний, которые влияют на интенсивный цвет листьев. Удобрения должны быть внесены не более рекомендованных доз.

Предоставление питательных веществ позволит рододендронам завязать множество новых цветочных почек.

• 4. Полив рододендронов после цветения

С избытком воды растения подвергаются грибковым заболеваниям. Однако, если есть засуха, с большим количеством солнечного света и жаркой погоды, что часто случается в летние месяцы, после цветения рододендрона, кусты должны быть политы . В частности, растения, которые растут на светлых и проницаемых почвах, требуют полива. В другие периоды вода осадков является достаточной и самой здоровой для растений. Растениям нужно больше воды до наступления зимы. С большими заморозками они больше не смогут ее собирать, а это необходимо для правильного развития листьев. В отсутствие воды листья увядают и становятся коричневыми. Поэтому рододендроны должны обильно поливаться непосредственно перед наступлением мороза.

• 5. Укрытие рододендронов на зиму

Большинство сортов рододендронов устойчивы к морозу, даже до -30 ° C. Некоторые сорта менее морозоустойчивы (до -20 ° C). Лучшим укрытием для зимы является снег, но он не всегда присутствует. Целесообразно покрыть молодые рододендроны, посаженные в текущем году . Вы можете использовать еловые ветки, соломенные коврики или агроволокно. Молодые и более старые кустарники хорошо мульчируют на зиму сосновой корой, которая дополнительно подкисляет почву. Замерзание почвы и потери воды при этом меньше. Корни менее уязвимы к урону от мороза. Рододендроны, которые выживут зимой в хорошем состоянии, снова расцветут через год.

Болезни и вредители рододендрона

Почему рододендроны заболевают? Рододендроны имеют достаточно высокие требования к культивации, и наш климат не способствует этим растениям.

Рододендроны могут поражаться разными видами грибов. В результате листья по краям или на кончиках становятся коричневыми, засыхают и в конце концов опадают. Кроме того, на листьях часто появляются бесформенные пятка. С помощью фунгицидов можно убрать эти симптомы, но причина их появления — неблагоприятные условия жизни растения - останется. Иногда просто хорошая подкормка приводит к выздоровлению рододендронов. Контролируйте также кислотность почвы.

Отмирание почек

Коричневые почки с черным пушком указывают на поражение грибом. Такие почки следует удалять.

К сожалению, часто встречающееся заболевание рододендронов — это отмирание почек. Оно вызывается грибом, который переносят рододендроновые цикады. Пораженные грибом почки становятся коричневыми и опадают. Уничтожить гриб невозможно, но он, к счастью, не распространяется на остальные части растения. Оборвите и уничтожьте пораженные почки.

Проверить, есть ли насекомые на рододендроне, поможет желтая липкая бумажка (фото), прикрепленная к ветке растения.

Чтобы предотвратить поражение почек грибом, нужно в первую очередь бороться с цикадами: осмотрите рододендрон, обычно эти насекомые сидят на обратной стороне листьев.
Лучше всего уничтожать цикад ранним утром, когда насекомые еще малоподвижны. Обработайте листья инсектицидом: опрыскивать растения нужно сразу после появления цикад в середине мая, если есть необходимость, повторите процедуру через 2 недели.
Зелено-желтые цикады около одного сантиметра длиной сидят преимущественно на обратной стороне листьев. Маленькие точки на листьях следы их жизнедеятельности - выдают присутствие «непрошеных гостей».

Истощение, хлороз

При хлорозе (истощении) листья рододендрона становятся желтыми, а прожилки остаются зелеными. Это заболевание возникает чаще всего из-за недостаточно кислой или очень плотной, не пропускающей воздух почвы.
Чаще всего хлороз начинается через несколько лет после посадки, когда корни выходят за пределы посадочной ямы и попадают в известковую почву. Помощь: пересадите растение на более подходящее место или подкислите почву под ним, снизив показатель рН.

Заморозки

Даже если рододендроны пережили низкую температуру зимой относительно хорошо, они чувствительны к поздним весенним заморозкам. Легкий морозец в мае может сильно повредить молодые листья и уже появившиеся цветочные почки растения. Если из запасных почек пойдут новые побеги, то растение не погибнет, но потемневшие ветки рододендрона лучше удалить.

Ненасытный долгоносик

Долгоносик — опасный вредитель

Полукруглые выеденные места по бокам листьев - признак появления вредителя.

Опаснее самих жуков их личинки, поедающие корни кустарников. Они желтовато-белого цвета, с коричневой головкой.

Если нижние старые листья рододендронов стали полностью желтыми (в отличие от пораженных хлорозом)и постепенно опадают, растению, скорее всего, не хватает азота. Это одно из основных питательных веществ растений, а цветущие рододендроны особенно нуждаются в нем. Помощь: сразу же внесите в почву комплексные удобрения. А лучше всего подкармливайте кусты каждую весну роговой стружкой - это предотвратит нехватку азота.

Рассказываем, как правильно пересадить и посадить рододендрон в открытый грунт. Описываем благоприятные условия посадки: место, почва, кислотность, и даем пошаговую инструкцию.

Правильная посадка рододендрона: место, почва

От правильности выбора места посадки, почвы и приготовления почвенного субстрата зависит дальнейший рост и развитие растения. Желательно до покупки саженца определиться с местом, чтобы он сразу попал в комфортные условия и быстрее укоренился.

Какое выбрать место для посадки?

При выборе участка важно учитывать биологическую особенность вида. В идеале освещенность, влажность воздуха и почвы должны максимально соответствовать месту произрастания его в природе. В целом, чем большего размера листья, тем требуется меньше ветра и выше влажность воздуха.

• Благоприятное место – легкая полутень от высоких деревьев. При этом «розовому дереву» нужно обеспечить тень в пик солнечной активности – с 11.00 до 16.00, а утром и вечером оно должно получать достаточное количество света.

Рассеянная тень – это лучшие условия для развития всех видов растения, особенно там, где резко континентальный климат с холодной зимой, жарким летом и низкой влажностью воздуха.

Лучше сажать на северной или восточной стороне, поскольку рододендрон теневыносливый, и легче переносит тень, чем яркий солнечный свет.

При этом на открытом солнечном месте можно высадить некоторые листопадные виды (даурский, желтый, камчатский, канадский или японский). Однако и они в тенистом с рассеянным светом участке будут лучше расти и красивее цвести.

Плохое место – открытый сильным ветрам и полуденному солнцу участок. В этом случае часто бывают проблемы с цветением, развитием и зимовкой.

Не рекомендуется сажать на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также подтапливаемых весной талой водой. В крайнем случае, можно посадить на высокой гряде (10-15 см), сделать хороший дренаж и отводные канавы.

Если вы по какой-то причине посадили рододендрон в неблагоприятном месте, то его можно пересадить. Кустарник хорошо переносит пересадку, она сказывается на нем часто положительно. Поэтому, у вас всегда есть в запасе вторая попытка.

Выбор соседей и расстояние при посадке

Выбирая место посадки, учитывайте окружающие «розовое дерево» растения. Поскольку у цветка поверхностная корневая система, то у «соседей» стержневая, чтобы ему хватало питательных веществ.

Лучшие соседи: ель, лиственница и сосна – также как в природе.

Хорошие соседи: груша, дуб, сосна, яблоня, черешня.

Плохие соседи: вяз, береза, ива, каштан, клён, липа.

• Минимальное расстояние до крупных кустарников и деревьев: 2-3 метра, от здания до 7-ми лет (потом известь из раствора почти не выделяется) – 1,5 метра. При посадке в ряд – 130-180 см.

Почва и кислотность

Оптимальная кислотность почвы для рододендрона, pH: 3,0-4.5, он любит кислые почвы. Поэтому, великолепно подходит торфяной грунт. Земля должна быть богатая перегноем, с высокой воздухо- и влагопроницаемостью (рыхлая).

Крупноцветковые виды более чувствительны к кислотности почвы, даже нейтральная среда угнетает их развитие.

Почвенная смесь для посадки

Основные компоненты: вересковая земля, кислый верховой торф, лиственная земля (перегной) и сосновая хвоя. Они не должны все присутствовать обязательно, главное примерно соблюдать пропорцию: 50/50 органическая часть и садовая земля от копки ямы.

В легком и среднем суглинке, обычной огородной почве лучше увеличить долю торфа и добавить сосновую хвою. В песчаном грунте увеличить часть суглинка, торфа и перегноя.

1. Верховой торф, садовая земля (суглинок или дерновая земля) и песок 3:2:1. Простая смесь, которая проверена годами и тысячами садоводов.
2. Верховой торф, листовая земля и хвойная подстилка, песок – 3:2:1:1.

Любую почвенную смесь необходимо дополнить комплексным минеральным удобрением – 30-40 гр.

Правила и советы

• Суглинок или садовая земля должны составлять 35-50% от объема любой почвенной смеси. Чтобы субстрат был достаточно рыхлым и проницаемым для влаги, а также лучше сохранял влагу возле корней.
  При посадке в почвенную смесь с большим количеством торфа без суглинка, вода быстро испаряется и после засыхания корневого кома его тяжело увлажнить из-за воздушной подушки.
• Обычно для приготовления почвенной смеси требуется 4-6 стандартных ведер с верховым торфом и 3-4 ведра суглинка. Но если у вас не хватает какого-либо компонента, то лучше сделайте посадочную яму меньшего размера (30*40 см), чем уменьшайте количество торфа или суглинка.
  А через 2-3 года по периметру ямы для посадки выкопаете канаву ширина 10-15 см/глубина 30-35 см, и заполните почвенной смесью.
• Не добавляйте в почвенную смесь листья, навоз (в любом виде), низовой торф, опилки и чернозем.

Инструкция по посадке рододендрона

Правила и советы

• Посадочную яму лучше выкопать и заполнить почвенной смесью заранее. Если сажаете весной, то осенью, а если осенью, то за 2-3 месяца до посадки.
• Сажайте рододендрон лучше в пасмурную и сырую погоду.
• При посадке саженца в контейнере, нужно аккуратно обрезать наружные корни («войлок»), которые отмерли из-за длительного касания стенок емкости. Иначе молодым корешкам будет тяжело пробиться через их слой к почве.
  Можно сделать 3-4 надреза поперек корневого кома, а затем расправить корешки вниз и в стороны. Полностью разрушать ком не нужно! При этом многие цветоводы отмечают, что разницы нет, и можно сажать целый ком из контейнера без манипуляций.
• 2-3-х летние саженцы лучше посадить в тихом и тенистом месте, чтобы они не страдали от дефицита влаги. Ширина ямы – 30 см, а глубина – 20-25 см. На 4-6-й год куст пересадите на постоянное место по основной инструкции. Данный метод особенно важно применять, если постоянное место будет находиться на ветреном и солнечном участке сада.
• Если у куста, высаживаемого на постоянное место, есть бутоны, то их лучше удалить (кроме 2-3-х штук для оценки красоты), чтобы он лучше укоренился.

Уход после посадки за рододендроном

В первый год после посадки или пересадки саженец, нуждается в регулярном поливе. Особенно важно часто поливать и опрыскивать в жару с апреля до августа, ведь у саженца небольшой корневой ком и он быстро высыхает.

Каждые 2-3 дня поливайте 4-6 литрами воды, а опрыскивать желательно каждый день.

В подкормке острой необходимости нет, своевременный полив гораздо важнее, но желательно после укоренения (15-20 дней после посадки) внести комплексное минеральное удобрение. Применяйте 30% от рекомендованных доз для взрослого растения.

Составы подкормок приведены в статье по уходу за растением – смотрите внизу страницы.

Осенью обязательно замульчируйте и укройте на зиму лапником или укрывным материалом (лутрасил, агроволокно). По периметру куста вбейте колья и обмотайте вокруг них.

Когда лучше сажать рододендрон? Весна или осень?

Специалисты считают, что оптимально сажать «розовое дерево» весной (апрель – середина мая) и осенью (сентябрь – середина ноября). При этом категорический запрет на посадку и пересадку только на период цветения и две недели после него.

В Подмосковье, Сибири, Средней полосе, Ленинградской области и на Урале (холодные зимы) лучше сажайте рододендрон весной, чтобы к осени растение адаптировалось и успешней перезимовало.

Листопадные виды также лучше сажать весной до цветения и распускания листьев так как «осенние» саженцы чаще погибают в первую зиму.

Пересадка рододендрона весной и осенью

Растение хорошо переносит пересадку. Основным поводом для нее становится ежегодное неудовлетворительное состояние куста: отсутствие или слабое цветение, плохая зимовка (сильное обмерзание).

Часто причина кроется в неудачном месте посадки и с помощью пересадки легко вдохнуть в рододендрон «вторую жизнь». Так как пересадка на новое более подходящее место, придает ему сил для роста и цветения.

Пересадка рододендронов: сроки

Пересаживать «розовое дерево» лучше ранней весной (конец марта – начало апреля) или в конце лета и начале осени (середина августа – октябрь). Когда стоит прохладная погода и высокая влажность воздуха.

В целом, главное чтобы землю можно было копать, она была не очень влажная (жидкая грязь) и куст не цвел.

Некоторые цветоводы предпочитают осуществлять пересадку через две недели после цветения (июнь).

Инструкция по пересадке рододендрона

1. Если сухой грунт, то маленький куст обильно полейте, чтобы не рассыпался ком земли. Старый куст лучше не поливать, так как тяжело будет доставать и переносить.
2. Пометьте ветки растения по сторонам света: север – юг или запад – восток, чтобы потом на новом месте расположить правильно куст. Аналогичная ориентация по солнцу поможет растению быстрее освоиться и укорениться.
3. Начинайте вилами прокапывать почву. Поскольку корневая система растет больше вширь, чем глубь и расположена близко к поверхности (20-30 см), то копайте осторожно.
   В зависимости от возраста (высоты) экземпляра сделайте необходимый отступ от основания куста: 4-5-ти летний куст – 50-60 см, старые кусты – 80-100 см.
   Мы приводим примерные цифры с небольшим запасом, поскольку для предотвращения повреждения корневой системы – лучше отступить больше, чем меньше.
4. Аккуратно достаньте куст с комом земли. Оцените корневую систему, если есть старые или подгнившие корешки, то обрежьте их, а срезы присыпьте порошком древесного угля и желательно обработайте фунгицидом.
5. Затем перенесите (перевезите на тачке) куст в заранее подготовленную посадочную яму. Далее пересаживайте рододендрон с комом земли по инструкции для посадки.

Советы

Бытует мнение, что для получения более симметричной формы куста нужно менее развитую сторону посадить лицом к солнцу – на юг. Мы не рекомендуем менять ориентацию цветка – это создаст лишний стресс и усложнит адаптацию.

Садоводы нередко производят удачные пересадки даже взрослых растений (10-12 лет), высотой 70-80 см и диаметром кроны более 100 см. Например, японский вид.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем успешной посадки и пересадки, пусть «розовое дерево» растет красивым и здоровым!

Кустарники и деревья, образующие многочисленный род рододендронов, привлекают садоводов цветами разных размеров, расцветок и форм. Но если дачнику понравился рододендрон, посадка и уход в открытом грунте заставят его полностью отдаться этому делу. Только на грамотную и внимательную заботу растение ответит ростом и красивым цветением.

В природе рододендроны встречаются во многих уголках мира. Россия – не исключение. Дальний Восток, Кавказ и Сибирь – родина нескольких видов, которые отлично приспособлены к местным условиям. Самые зимостойкие из них используются для выращивания рододендрона в открытом грунте на Урале и в других регионах с суровыми климатическими условиями.

Время и место для посадки рододендрона в грунт

На основе самых красивых дикорастущих видов селекционерами было создано множество культурных сортов. Такие растения, во время цветения усыпаны белыми, розовыми, пурпурными, подчас ароматными венчиками. Сортовые рододендроны чаще всего высаживают в садах, но они могут оказаться не достаточно морозостойкими.

Чтобы посадка рододендрона в средней полосе и уход за ним в открытом грунте увенчались успехом, нужно выбирать не только эффектные, но и выносливые растения.

Для посадки кустарника в грунт есть два благоприятных периода:

• весна, с апреля о середины мая;
• осень, с сентября до октября.

Конкретный срок выбирают исходя из климатических и погодных условий региона. Чем южнее, тем раньше прогревается почва после зимы, и позже наступает зима. В северных областях:

• если высадить саженец рано, он подмерзнет от заморозков;
• если промедлить осенью, растение не успеет акклиматизироваться и не сможет пережить зиму.

На Урале, в Сибири, на Северо-западе лучше приживаются саженцы, попавшие в сад весной и получившие летом самый внимательный уход. На юге кустарники высаживают и летом, но только когда на них нет цветов.

У растений этого рода поверхностная корневая система. С одной стороны, это помогает им закрепиться на склонах, но с другой, осложняет уход за рододендроном после посадки в открытом грунте и ухудшает положение других видов, растущих по соседству. Чтобы ограничить разрастание корней, отведенный под рододендрон участок ограждают, вкапывая шифер, рубероид, плотный материал для гидроизоляции.

Как посадить рододендрон в открытый грунт

Под рододендрон копают яму глубиной около 40 и шириной 60 см. Дно, если необходимо устилают слоем дренажа, а поверх насыпают конус из смеси:

• 3 частей кислого верхового ;
• 1 части земли из-под хвойных культур;
• 2 частей садового грунта;
• 1 части промытого крупного песка.

Не нужно забывать, что кроме субстрата с повышенной кислотностью растению нужны минеральные вещества. Их добавляют в виде комплексного удобрения.

Если кустарник рододендрона до посадки в грунт долго находился без воды, корневую систему погружают в воду на несколько часов. Подбодрит растение, и оно быстрее акклиматизируется на новом месте.

Саженец располагают на вершине рукотворного холмика так, чтобы корневая шейка при засыпке оказалась не ниже уровня грунта. Корни аккуратно распутывают и распределяют по влажной почве. Когда яма засыпана, грунт уплотняют и еще раз поливают, чтобы промочить землю не меньше чем на 20 см.

После посадки приствольный круг густо засыпают на основе торфа, сосновой хвои, измельченного мха, сосновой коры или дубовой листвы. В первый год не нужно давать кустарнику цвести. На это растению потребуется много драгоценных сил, необходимых для укоренения. Поэтому все появляющиеся бутоны аккуратно обрывают, а уход за рододендроном в открытом грунте после его посадки весной начинается с установки опоры, которая сбережет пока еще слабую крону от ветра и других факторов риска.

Уход за рододендроном в открытом грунте после посадки

Забота о рододендроне в саду во многом не отличается от ухода за другими декоративными кустарниками. Растению требуется:

• увлажнение почвы:
• регулярное, но очень аккуратное, чтобы не повредить корневую систему, удаление сорняков;
• такое же бережное рыхление приствольного круга;
• удобрение грунта;
• помощь при атаках вредителей.

Во время формирования бутонов и цветения рододендронам жизненно необходимо регулярно получать достаточно влаги. Если растение находится в условиях засухи, оно не только хуже цветет в этом году, но и оказывается неготовым к следующему сезону. Оптимальная кислотность почвы для посадки рододендрона в открытый грунт в Подмосковье или другом регионе составляет 4,5–5 единиц. В поливную воду для этой декоративной культуры полезно добавлять перепревшую хвою из лесной подстилки или нераскисленный торф.

Определить момент, когда рододендрон нуждается в поливе можно, обратив внимание на листья. Если они утратили тонус и глянец, не нужно медлить! Обильные поливы и орошения кроны вернут растению былую красоту.

Рододендроны удобряют с ранней весны и до конца цветения, приходящегося на вторую половину лета. Подкормить кустарники стоит и перед цветением, причем удобрения обязательно вносят во влажный после полива грунт.

В качестве подкормок полезно использовать средства с кислой реакцией, а также органику, включая:

• навоз;
• компост с добавлением перепревшей лесной подстилки;
• рого-костную муку.

Рододендроны почти не нуждаются в формирующей обрезке, санитарную стрижку старых, пострадавших от морозов или высохших побегов проводят ранней весной, до начала движения соков.

Летом, когда идет цветение важно удалять увядшие соцветия, чтобы сберечь силы кустарника на закладку цветочных почек будущего года.

Во время посадки и ухода за рододендроном в открытом грунте нужно учитывать, что культура теплолюбива и зимой, без укрытия может серьезно пострадать. Защиту от морозов готовят заранее. Уже к октябрю на севере и к ноябрю в средней полосе корневую зону присыпают торфом, а затем, перед наступлением связывают крону и укрывают ее лапником и мешковиной. Снять укрытие можно будет только ранней весной, лучше в пасмурный день, чтобы избежать солнечных ожогов и растрескивания коры.

Видео о выборе места и посадке родендронов

Можно ли пересаживать молодые и взрослые растения в осенний период?

Азалию нужно пересаживать после того, как она отцветет. Не рекомендуется производить пересадку в период покоя (осень-зима), так как это время бутонизации. Для молодых растений (до трех лет) пересадку следует осуществлять ежегодно. Для взрослых — раз в 2-3 года.

Важно! Ни в коем случае нельзя пересаживать азалию в период бутонизации и во время цветения. Она сразу сбросит бутоны и даже может погибнуть.

Когда именно это делать?

Если вы не успели пересадить цветок весной или летом, или на почве есть следы засоленности или плесени, то необходимо произвести пересадку растения в сентябре, если сделать это в более поздние месяцы осени нарушиться цветение на следующий год, в лучшем случае.

Пошаговая инструкция, как правильно провести процедуру

Пересадку на другое место проводят методом перевалки . Для удачного завершения следует подобрать грунт и горшок.

Грунт следует выбирать с кислотностью в 4-5 pH. В магазинах можно найти специальный грунт для азалиевых и рододендронов. Чтобы приготовить его самостоятельно следует смешать сосновую хвою и верховой торф в соотношении 2:3, добавить немного речного песка и листовой земли в равном соотношении.

Горшок подбирают по размерам корневой системы, учитывая слой дренажа 3-5 см. Емкость должна быть неглубокой, широкой и на 2-3 см больше старой, глиняной или пластиковой.

Действия при пересадке:

Наглядное видео о том, как правильно пересадить растение:

Ошибки

• Грунты и емкость для пересадки имеют большое значение. Горшок должен быть широким, а почва кислой. Азалия нуждается в кислой вересковой почве, из-за особенности ее корней и микрофлоры.
• Не пересаживайте растение, когда оно в состоянии покоя.
• Откажитесь от чрезмерного полива, грунт постоянно должен быть влажным, но не мокрым.
• Молодое растение до 3 лет нельзя пересаживать чаще одного раза в год, более взрослое – раз в два года.
• Растение не любит, когда его часто дергают, поэтому, после приобретения ему нужно дать время освоиться.
• Важно не нарушить микрофлору Азалии. Для этого, при пересадке, не нужно очищать весь земляной ком, а только верхний слой у корневища. Корни нельзя очищать ни в коем случае, так как на них содержатся особые грибы, помогающие питанию растения.

Уход

Полив за пересаженной азалией стоит возобновить на пятый-шестой день . Для этого подойдет теплая фильтрованная вода или отстоянная.

В следующие полтора месяца растение будет заниматься акклиматизацией и восстановлением корневой системы, поэтому признаков активного роста проявлять не будет. Если будут поддерживаться комфортные условия для Азалии, то восстановление пойдет быстрее и скоро она сможет порадовать хозяев новым цветением.

В случае отсутствия признаков восстановления стоит пересмотреть условия содержания. Нужно проверить влажность воздуха и проследить за тем, чтобы не скапливалась вода в поддоне. Грунт должен быть достаточно рыхлым, чтобы пропускать воздух и воду к корням.

Если растение восстанавливается слишком долго, это может служить признаком загнивания корня.

Также одной из процедур по уходу является удобрение почвы. Подробнее про подкормку рододендронов осенью можно узнать .

Заключение

Азалия — довольно прихотливое и капризное растение. И ее цветение зависит от условий содержания в период покоя. Поэтому нужно быть очень осторожным и внимательным, если решили пересаживать ее . Не стоит забывать, что в осенний сезон формируются почки и от того, насколько удачно пройдет это время, будет зависеть обильность цветения весной.