13.11.2013 | Лыжи для охоты - как самому изготовить лыжи и снегоступы

Если кто еще не привык к тому разнообразию моделей лыж и снегоступов, которое бытует на всех охотничьих выставках и до сих пор претендует на то, что самостоятельно изготовленное всегда лучше (ну, а может быть намерено не желает жить на всем готовом или не имеет к тому средств), тот может еще раз ознакомиться с проверенными временем описаниями устройства классических охотничьих лыж и снегоступов.

Лыжи для охотника имеют большое значение. Они должны быть прочны, легки, упруги, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. В районах с глубокими снегами они необходимы Лыжи хорошего качества можно изготовить, выбрав рациональную конструкцию и тип лыж. Для изготовления лыж используют ель, осину, ясень, рябину, клен. Древесина должна быть прямослойной, без гнили и без сквозных («подвижных») сучьев. Брать нужно комлевую часть. Кряж отрезать длиной около 2 м. Заготовки можно делать во всякое время года, однако предпочтительнее в конце лета.

Сначала выкалываются плахи. Из них вытесывают пластины толщиной 30-40 мм, а уже из пластин делают лыжи. Чтобы лыжи в дальнейшем не повело, нужно их выстругивать строго по слоям.

Размер лыж должен соответствовать росту и весу охотника; он также зависит от снежного покрова. В рыхлом снегу на 1 кг веса охотника должно приходиться 50 см2 площади опоры. При более твердом снежном покрове площадь можно уменьшить до 40-45 см2. Лыжи делаются обычно длиной не выше роста охотника и не ниже его плеч. Но большинство предпочитает короткие лыжи, несколько ниже плеча, так как они более манеаренны в зарослях, удобнее на подъемах. Ширину (в средней части лыжи) принимают равной расстоянию между максимально разведенными большим и указательным (или средним) пальцами руки, то есть 180- 220 мм. Чтобы лыжи не черпали снег, ширина их в носке должна быть больше ширины в пятке на 30-40 мм. Толщина под ногой, под грузовой площадкой, берется в среднем 11-14 мм. Это для лыж, подклеенных камусом. Для обычных лыж этот размер нужно увеличить на 3- 5 мм. В переднем конце толщина лыж доводится до 5-8 мм, в месте переднего сгиба 3-7 мм, сзади 2- 6 мм (размеры и контур лыж показаны на рис. 1). На переднем конце лыж сверлят отверстие Ø 6- 8 мм. Оно пригодится для транспортировки и переделки лыж в нарты.

Рис. 1 Охотничьи лыжи. Размеры в мм. А — вид сверху, Б — вид сбоку. Цифры, обведенные кружком (5,3—5 и т. д.), относятся к лыжам с камусом, цифры без кружка (8,4—7 и т. д.) — к обычным лыжам.

Загиб лыж производится в станке. Он показан на рис. 2. Обе лыжи слегка подогревают над огнем и заправляют в станок, придавая им выгиб. При этом нужно внимательно смотреть за тем, чтобы выгиб был правильным, так как при перекосе не будет норма льного хода. Заправленные в станок лыжи надо распарить кипятком, а затем сильно нагреть над плитой, после чего вынести на холод.

Рис. 2 Лыжи в станке. Доска (1) вставляется в станок после загиба концов лыж.

Можно изогнуть концы лыж, предварительно сделав поперечный пропил толщиной 1 мм. Перед изгибом он промазывается клеем и внутрь вставляют вставку из шпона, вырезанную по форме конца лыжи (рис. 3).

Рис. 3 Вставка в носок лыжи.

Когда лыжи остынут, их вынимают из станка, осматривают и приступают к разметке креплений. Крепления устанавливаются с таким расчетом, чтобы задняя часть лыжи при ходьбе давала большую осадку, чем передняя. Для этого находят центр тяжести лыжи, отмечают его линией, перпендикулярно продольной оси лыжи, затем отступают 30-40 мм в сторону носка и проводят линию, параллельную первой. Это и будет линия носка, то есть линия начала крепления. Можно использовать стандартные полужесткие крепления.

Перед установкой креплений лыжи обрабатывают, смолят или воскуют (парафинят). Нагретую лыжу поливают воском (парафином) и растирают. Если воск застывает на лыже, ее вновь греют и так до тех пор, пока дерево не напитается. Верхнюю часть желательно покрыть масляно-смоляным лаком.

В местах, где часто приходится подниматься по крутым склонам, пользуются камусными лыжами. Камус - это кожа, снятая с нижней части ноги лося, изюбра, северного оленя, лошади; может быть также в качестве камуса использована шкура нерпы. Камус наклеивают на нижнюю часть лыж и она делается гибкой и в то же время более прочной, стойкой к мокрому снегу, который к ним не прилипает.

Технология изготовления этих лыж такая же, как и обычных, только уменьшается толщина.

Рис. 4 Размещение пластин камуса на нижней плоскости лыжи.

Рис. 5 Загиб камуса на лыжу: 1 — лыжа, 2 — камус.

Размоченные пластины камуса подбирают так, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности, а более гладкие - к бортам (рис. 4). Затем сшивают капроновыми нитками. Размер камуса должен быть немного больше размера лыжи (с расчетом на загиб; см. рис. 5).

Для наклеивания камуса можно использовать клей БФ или клей на эпоксидной основе, но предпочтительнее столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты (она придает клею водостойкость). На смазанную клеем лыжу накладывается камус, после чего его сразу необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом или тесьмой, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился.

Если приходится охотиться в горных местах или холмистой местности, а у вас нет камуса, можно изготовить несложный упор, который показан на рис. 6. Ширина его выбираете я по ширине лыжи. Изготавливать упор желательно из цветного металла. В случае необходимости его всегда можно откинуть на лыжу. Можно использовать стандартные навесы, выпилив зубцы. Шарнир навеса нужно регулярно смазывать и следить за ним, чтобы он не засорялся и не ржавел.

Рис. 6 Упор для обычной лыжи. Размеры в мм. 1 — лыжа, 2 — подвижная часть упора.

Под стопу, на грузовую площадку, наклеивают микропористую резину. Она, сжимаясь и разжимаясь, не дает снегу под ногой спрессовываться.

Камусные лыжи не следует заносить зимой в теплое помещение. Хранить лыжи следует связанными попарно на распорках, подвешенными в сухом проветриваемом месте.

Онищенко В.

Канадские лыжи

Наиболее удобными для охотника считаются лыжи обычно го скользящего типа, сравнительно небольшой длины, значительно более широкие, чем спортивные лыжи, с сильно загнутым носком. Нижняя сторона лыжи иногда подбивается шкурой лося или оленя, снятой с ног животного. Делается это для облегчения подъема в гору, т.к. волос обивки не дает лыже скользить назад; такая обивка делает лыжу удобнее, но тяжелее и по весу, и по ходу.

В настоящее время пробуждается интерес к нескользящим лыжам, у нас не распространенным и мало известным. Наиболее совершенным типом таких лыж являются лыжи индейцев се верной части Америки, известные под названием "канадских". Они представляют собой удлиненной формы деревянный об руч, переплетенный сеткой из ремешков. На таких лыжах скользить нельзя, а надо идти, приподнимая ноги, как при обычной ходьбе.

Для того, чтобы дать понятие о форме и размерах лыж, даю рисунок, изображающий лыжу. Размеры взяты по обмеру лыж, находящихся сейчас в моем распоряжении. Судя по клейму, они сделаны в Северо-Американских Соединенных Штатах и назы ваются " Maine model 12 x 48 № 70". 12x48 - размеры лыжи (ширина-длина) в дюймах (д юйм = 2,54 см).

Рис. 7 "а" и "б" - передняя и задняя деревянные перекладины."о" - отверстие в сетке.

Заштриховано место, занимаемое ногой. На нижнем рисунке - прикрепление лыжи к ноге.

Обод лыжи и перекладины сделаны, по-видимому, из ясеня. Обод имеет сечение 7/8x3/4 дюйма, концы его, образующие хвост, соединены заклепками. Сетка сплетена из "тянутых" сы ромятных ремешков, покрытых, очевидно, для предохранения от размокания в сырую погоду, лаком, так же как и деревянные части. Отверстия сетки такого размера, что в них проходит с трудом палец.

Лыжа привязывается к ноге ремнями, причем нога распола гается на лыже так, чтобы носок ее находился над отверстием «О», не задевая вместе с тем передней перекладины "а". Это необхо димо для облегчения ходьбы. При продвижении лыжи вперед пятка приподнимается от лыжи, а носок слегка опускается в от верстие «О», так что лыжа соприкасается с подошвой ноги только толстым крученым ремнем, проходящим непосредственно за отверстием «О» и служащим при опускании ноги главной опорой для нее. Такой способ подвязывания лыж позволяет идти обыч ным шагом, не поднимая ноги чрезмерно высоко. При поднимании ноги носок лыжи, как более легкий, приподнима ется кверху, а более тяжелый хвост волочится по снегу, препятствуя лыже вертеться на ноге.

Ремней для привязывания лыжи два. Один обычный, охваты вающий носок ноги, пропущен сквозь ближайшие к отверстию «О» ячеи сетки, а другой, пропущенный в те же ячеи, охватывает зад ний. Для того, чтобы этот ремень не съезжал, к нему прикрепляется еще ремешок, проходящий через подъем ноги.

Поклонники канадских лыж проводили испытания их пригод ности для различных целей. Выяснилось, что эти лыжи очень удобны в тех случаях, когда не требуется быстрая ходьба, так как скорость ходьбы на них равняется обычной скорости пешехода. При навыке можно бежать, этим несколько повышая скорость.

Лыжи эти удобнее скользящих в местности пересеченной и лесной, т.к. дают возможность взбираться, спускаться и, при желании, останавливаться на крутых склонах. В лесу они, в виду их малой длины, дают свободно проходить между деревьями и кустами. Повороты на таких лыжах делаются очень быстро, лег ко и почти на одном месте.

На таких лыжах, вследствие их поворотливости, небольшого размера и ненужности палок, благодаря чему руки всё время сво бодны, можно производить различные работы. Мне известно, что их с успехом применяли при обмерах и перечетах леса, при постановке снеговых щитов по линии железной дороги и т.д.

К достоинствам канадских лыж надо отнести и их малый вес: имеющаяся у меня пара весит с ремнями 2,25 кг. Когда лыжи не нужны, их можно, связав, перебросить за плечо. При малых весе и длине они нисколько не мешают ходьбе.

В снегу, даже рыхлом, эта лыжа почти не тонет; снег придавливается сеткой и на лыжу почти не попадает, не набивается под ногой, мешая ходьбе.

К недостаткам лыж надо отнести слабость их в тех местах, где в обод вдолблены перекладины. Это место надо укреплять. Почти все поломки лыж были именно в местах скрепления перекладины с ободом, но надо при этом отметить, что в боль шинстве случаев лыжи ломались при мелком снеге, когда про щупывались камни и т.п., т.е. при условиях, вообще невы годных для всяких лыж.

Большим недочетом является отсутствие на русском языке ли тературы о канадских лыжах. Для распространения их надо изучить вопрос о типах лыж, пригодных для тех или иных целей, т.к. канад ские лыжи имеются нескольких типов, отличающихся в мелких подробностях друг от друга (есть, например, лыжи без хвоста). Не обходимо выяснить наиболее пригодные для лыж породы дерева; обработку ремешков для сетки, чтобы они были прочнее, не размо кали и не вытягивались; выяснить наиболее практичный способ прикрепления лыжи к ноге, т.к. в этом есть мелкие, но, быть может, важные различия.

Всё это, вероятно, давно известно в Америке, но для нас, бла годаря отсутствию литературы, представляет иногда неясности мелкие, но досадные, к разрешению которых приходится идти путем опыта.

Древесина – древнейший стройматериал, используемый человечеством. Сначала из сломанных веток делались шалаши и навесы, а после того, как люди научились обрабатывать брёвна, из них стали строить срубы, корабли, и даже целые города.

Через какое-то время были освоены доселе неизвестные технологии обработки, которые позволили не только сберечь огромное количество леса, но и получить новые строительные и отделочные материалы, цена которых была значительно ниже обычной древесины.

Всё о фанере

Учёные уверены, что впервые фанера увидела свет в древнем Египте, где использовалась больше как декоративный элемент. Можно предполагать, что такие изделия были единичны, поскольку их находят только в древних гробницах и нигде более.

Наибольшее распространение этот материал получил примерно в XVI веке, когда французские мебельщики для изготовления мебели стали использовать склеенные в цельные листы несколько слоёв шпона. Но поскольку в то время фанера изготавливалась вручную, стоила она недёшево, да и не имела большого распространения в виду трудоёмкости изготовления.

И вот, наконец, в Британии в конце XVIII века, был запатентован первый производственный станок, который предназначался для массового выпуска цельных листов, склеенных из шпона разных пород. Как правило, в середине находился дешёвый шпон, а вот более ценные породы наклеивали с лицевой стороны, создавая видимость массива дорогой древесины.

Так и появилась фанера, которая без преувеличения до сих пор является самым популярным материалом не только в строительстве, но и среди любителей изготавливать самоделки из фанеры.

Разновидности, классификация и свойства

Фанеру классифицируют по нескольким характеристикам:

• по способу изготовления;
• по количеству слоёв;
• по материалу, который использовался при изготовлении;
• по химическому составу клея и пропитки;
• по сорту;
• по виду обработки лицевой поверхности.

Фанера представляет собой некоторое количество склеенных определённым образом листов шпона, число которых может равняться 3, 5 и более.

Сферы применения различных видов фанеры

Влагостойкая фанера используется в том случае, когда эксплуатация готового изделия связана с постоянным нахождением во влажной или агрессивной среде. Достаточно часто такие сорта разной толщины используют для изготовления при возведении железобетонных конструкций. Особый вид пропитки, и ламинированная поверхность не позволяют влаге проникнуть внутрь листа и повредить его цельность и структуру.

Также достаточно часто влагостойкие листы используются при кровельных работах или при изготовлении конструкций интерьера или ландшафта, находящихся длительное время на открытом воздухе. Такое условие является необходимым по причине использования химикатов, которые, находясь в помещении, могут насыщать воздух вредными испарениями.

Примеры поделок из фанеры

Отличается максимальной прочностью и массово используется для изготовления спортивного инвентаря. Каждый, кто умеет обращаться с этим материалом и слесарными инструментами сможет сделать в домашней мастерской самодельный сноуборд из фанеры или лыжи.

Что бы придать им необходимый изгиб, выпиленные лобзиком заготовки на некоторое время замачиваются в горячей воде, а потом закрепляются в специальных лекалах, которые в точности повторяют изгибы готовых изделий.

Особым верхом умения стали самодельные часы из фанеры, которые сможет сделать далеко не каждый мастер. Сложность заключается в точности изготовления шестерёнок, которые собираются в цельный механизм, и от того, насколько мастер опытен, зависит успех изготовления таких поделок.

Зато самодельный гриндер из фанеры под силу даже начинающим. Все узлы станка изготавливаются отдельно, и не предполагают максимальной точности, поскольку не имеют общих шестерёнчатых или других соединений.

Если учесть тот факт, что работа на гриндере подразумевает определённые нагрузки и вибрации, не будет лишним сделать его более прочным. Для этого стоит увеличить толщину деталей, склеивая вместе несколько листов так, чтобы толщина стоек была не менее 1 см, а ширина барабанов была на несколько миллиметров больше ширины гриндерной ленты.

Некоторые умельцы, отличающиеся особым мастерством, умудряются делать самые разнообразные поделки из этого универсального материала. К примеру, любителям водных прогулок вполне по силам сделать самодельный катамаран из фанеры. Если же вы хотите сделать что-то большее, то лучшим вариантом станет самодельная яхта из фанеры.

Это очень сложная работа, требующая знания не только обращения с древесиной и её разновидностями, но и определённые знания многих наук. Но если вы не отступите, то результат ваших трудов может превзойти самые смелые ожидания.

Делаем сами из фанеры

Используя этот замечательный материал, можно сделать самостоятельно огромное множество полезных вещей. В некоторых случаев вам даже не понадобится инструкция, поскольку вашего опыта должно хватить на изготовление своими руками книжных полок или подставок для цветов .

Более сложные вещи лучше делать согласно подробным описаниям.

Как самому сделать лыжи

Прогулки по заснеженному лесу или степям приятны и полезны. Они дадут возможность побыть наедине с природой, наслаждаясь единением с ней вдали от суеты города.

Современные лыжи это достаточно дорогой товар, но если вы имеете навыки работы со столярными инструментами и материалами, то сможете сделать самодельные лыжи из фанеры.

При аккуратной работе они практически не будут уступать по ходовым свойствам промышленным экземплярам.

Совет. По форме правая и левая лыжи совершенно одинаковы, поэтому вам будет достаточно сделать только один чертёж, и выпилить две заготовки из берёзовой фанеры толщиной не менее 8 мм.

1. Вырезаем заготовки.
   
   • Изготовление начинают с вырезания заготовок. Лучшим инструментом для этого является электрический лобзик с пилками, предназначенными для ламинированного ДСП.
   • Поскольку толщина лыж не одинакова по всей длине, необходимо в той части, где будут устанавливаться крепления, приклеить дополнительный брусок на несколько сантиметров длинней, чем размер вашей ноги.
   • После того, как заготовки выпилены, и клей достаточно застыл, на шлифовальном гриндерном станке придаём утолщению форму клина на передней и задней стороне основания. Это не даст снегу собираться на выступах, и соответственно, не будет затруднять ходьбу. Обтачивать необходимо очень аккуратно не допуская сколов.
   • Таким же образом нужно обработать носки и задние части будущих лыж выравнивая все неровности допущенные при выпиливании.
   • Если у вас есть фрезер, и вы умеете с ним работать, то не лишним будет проделать неглубокий жёлоб по всей длине лыж. Его толщина не должна превышать 2 мм.
   • После того как все неровности сглажены, и лыжи приобрели законченный вид, приступаем к самому сложному этапу.
2. Правильно сгибаем заготовки. Чтобы лыжи пружинили при ходьбе и не уходили носками под снег, необходимо придать им определённый изгиб.
   Носки должны приподниматься относительно плоскости минимум на 30 градусов, а средняя часть лыж должна иметь подъём.
   
   • Для этого лыжи скрепляются друг с другом, а в среднюю часть в районе подошвы вставляется распорочный брусок толщиной от 6 до 8 см. Для загиба носков лыж изготавливаются колодки, который должны полностью повторять нужную форму.
   • После того как все приготовления закончены, начинаем гнуть заготовки.
   • Вам необходима ёмкость, которая полностью вместит лыжи по длине. Это может быть, как сваренный специально для этого бак, так и обычная ванна, при условии, что лыжи свободно в ней помещаются.
   • В ёмкость наливается горячая вода, температура которой должна быть не меньше 80 градусов, и в эту воду опускаются связанные лыжи с закреплёнными распорками., а вся процедура распаривания должна продолжаться 1 час.
   • После того, как лыжи будут извлечены из ванны, устанавливаются распорки для изгиба носков, зажимают их столярными струбцинами.
   • Процесс сушки должен выполняться при комнатной температуре в течение одной недели.
   • После полного высыхания можно наносить рисунки и надписи и покрывать готовые лыжи несколькими слоями лака.
   • Теперь остаётся только установить крепления, прикрутив их шурупами, и можно совершить первую прогулку на самодельных лыжах.

Заключение

Изделия из фанеры могут быть тонкими и изящными, а могут – крепкими и прочными. О тонкостях работы с фанерой смотрите видео в этой статье. В зависимости от назначения изготавливаемой вещи используются разные инструменты и приёмы работы. В любом случае это будет красивое и полезное изделие.

Похожие материалы

Располагая одним листом 3-мм фанеры стандартного размера (1525 X X 1525 мм), можно сделать хорошие водные лыжи (см. последний рисунок). Они позволят не только прочувствовать пленительную прелесть скольжения по воде, но и ознакомиться с основами водного слалома. А самое главное - предлагаемые нами лыжи могут быть изготовлены в техническом кружке любого пионерского лагеря всего за два-три занятия.

Сначала нужно правильно раскроить лист фанеры (рис. 1) на восемь одинаковых по ширине полос. Направление волокон наружного слоя фанеры, так называемой «рубашки», должно быть продольным. Распилив лист мелкозубой ножовкой, следует зачистить кромки полос, на которых обычно образуются заусенцы. Затем полосы накладывают друг на друга по четыре штуки и временно связывают шпагатом.

Рис. 1.

Теперь надо изготовить простое приспособление, на котором будет выполняться склейка фанерных полос. Оно состоит из куска толстой ровной доски и приклеенных к ней бобышки А и ребра жесткости Б (рис. 2). Бобышка служит для придания носку лыжи требуемой формы. Рекомендуется установить заготовки в приспособление сначала без клея, чтобы лучше представить себе всю дальнейшую работу. Для правильной запрессовки фанерных заготовок нужно приготовить: несколько металлических или деревянных струбцинок, 6-8 деревянных брусочков размером 30X30X250 мм и несколько метров резиновой ленты (ее можно вырезать из старой велокамеры или применить авиамодельную резину).

Для склейки полос лучше всего применить эпоксидную смолу или клей ВИАМ Б-3. Можно использовать и обыкновенный казеин.

Первая фанерная полоса, накладываемая на приспособление, намазывается клеем только с одной стороны, две следующих - с обеих, последняя - тоже с одной стороны. Наносить клей надо не густо, но очень тщательно, не оставляя сухих мест. Сложив полосы, их временно скрепляют тонким шпагатом, чтобы они не расползлись, и накладывают на приспособление (рис. 3), прикрепляя носовую часть будущей лыжи к носовой бобышке несколькими гвоздями через небольшие дощечки - «мухи». После высыхания клея гвозди эти вместе с «мухами» удаляются и лыжа снимается с приспособления. Дополнительно носок притягивается струбциной или резиновым шнуром. Теперь остается прижать заднюю часть лыжи к доске-основанию, равномерно сжимая ее но всей длине струбцинами или резиновым шнуром (рис. 4).

При этом задние кончики фанерных полос расположатся ступеньками, как показано на рисунке. При дальнейшей обработке лыжи эти ступеньки срежутся. Зажимать фанерные полосы следует

равномерно и достаточно сильно, чтобы клей выдавливался со всех сторон. Склеенную лыжу оставьте в приспособлении на сутки при температуре не менее +20°, чтобы клей достаточно затвердел. После этого заготовку вынимают, удаляют потеки клея и по шаблону, сделанному из плотной бумаги или тонкого картона, наносят на нее контур лыжи. Выпилив лыжу на ленточной пиле или узкой ручной ножовкой, ее обрабатывают рашпилем и шкуркой. После этого лыжу следует загрунтовать грунтом Л1» 138 или покрыть

горячей олифой. Красить лыжу по грунту Л? 138 можно любыми красками - нитроглифталевыми, синтетическими или масляными, по олифе - только масляными. Водные лыжи обычно окрашивают так: нижнюю часть белой или красной краской, а верхнюю - в два контрастирующих друг с другом цвета - например, белый с черным, белый с красным и т. п.

Вертикальные кили (рис. 5), необходимые лыжам для устойчивости на курсе, лучше всего сделать из дубовых брусочков, придав им обтекаемую в плане форму. К лыже они прикрепляются шурупами и клеем. Самые простые крепления для водных лыж - это старые галоши, плотно сидящие на босой ноге. Если лыжами будет постоянно пользоваться только один человек, целесообразно купить для этого новые галоши подходящего размера и привернуть их к лыжам шурупами, подложив тонкие шайбы диаметром 15-20 мм, чтобы они не оторвались, а сверху наклеить резиновую стельку.

При желании изготовить более удобные крепления с отдельным носком и пяткой, регулируемой под размер ноги, нужно подобрать кусок старой толстой автомобильной камеры от грузовых машин или так называемой вакуумной листовой резины и немного листового алюминия толщиной 2,5-3 мм. Чертежи предлагаемого крепления - на рисунке 6. Вырубив из алюминия детали 1-4, их обрабатывают по контуру и сверлят отверстия в деталях 1 и 2 под шурупы 25X3, в деталях 3 и 4 под заклепки 0 3.

Носок крепления устанавливается непосредственно на лыжу и крепится шурупами с помощью деталей 1 и 2. Пяточная часть съемная, она монтируется на пластине 3 с помощью детали 4 (подковки). На лыже пяточная часть удерживается двумя сквозными 6-мм болтами с барашковыми гайками.

Заделка резиновых деталей имеет свои особенности. Начинать эту операцию следует от средней заклепки (на пяточной части - см. рис. 7). Поставив ее на место и слегка подклепав, поочередно устанавливают следующие - справа и слева от первой, одновременно подтягивая резиновую деталь таким образом, чтобы она приняла правильное положение.

Готовое крепление устанавливается на лыжу так, чтобы ее центр тяжести совпадал с местоположением голеностопной части ноги. Небольшие отклонения от этого положения, которые возникают при передвижении пяточной части, существенного влияния не оказывают.

Рис. 8. Самодельные водные лыжи и крепления: А – упрощенного типа, прогулочные; Б – «банановой» формы, для сламома.

Проверьте свои лыжи/доски . Возможно их надо запарафинить, заточить канты, посмотрите крепления хватает ли болтиков ит.д. Если на трассах вместо снега будет «бетон» – вы не сможете нормально кататься. Позаботьтесь о своем снаряжении уже сейчас.

Всякий охотник или любитель зимнего туризма знает, как тяжело идти по снежной целине даже на широких охотничьих лыжах. Если учесть еще массу снаряжения (рюкзак, ружье, припасы), то окажется, что опорная площадь лыж для рыхлого снега должна быть в 2,5 — 3 раза больше, чем у обычных.

Многие охотники, особенно с российского Севера, с успехом делают самодельные лыжи из прямослойной березы.

Древесину следует заготавливать зимой, когда в дереве замерло движение соков. Дерево зачищают от коры, изготавливают тюльку по длине лыж. Тюльку распиливают, раскалывают на бруски толщиной по пять сантиметров.

При помощи планок бруски связывают, в срединную часть просовывают распорку приблизительно в шесть сантиметров толщиной. После этого бруски отправляют на сушку в течение двадцати дней. Сушка должна проходить в нежарком месте.

Когда бруски просохнут, на них рисуют будущие лыжи, лишнюю древесину стачивают, а затем состругивают шерхебелем.

Для загибания концов применяют следующую методику. Носки немного обжигают, затем около часа распаривают в кипятке. Загибают кончики на специальной колодке. Распаренные и загнутые концы закрепляют прямо на колодке планками, веревками или струбцинками. После этого лыжи необходимо высушить в прохладном месте в течение шести дней.

Лыжи охотничьи камусные должны в полной мере соответствовать требованиям по прочности, гибкости, широте. Очень помогает обшивка лыж кожей, снятой с ноги лося, лошади или изюбря. Такого рода охотничьи лыжи называют кысовыми или камусными. Опытные охотники давно заметили, что камус из кожи лошади или оленя обладает великолепными ходовыми качествами. Что касается прочности, то здесь вне конкуренции лосиный камус, по бесшумности и мягкости хода чемпион камус из северных оленей и изюбрей.

Лыжа с приклеенным камусом становится намного крепче на изгиб, но при этом не становится намного тяжелее. Перед приклейкой камуса лыжи покрывают двумя слоями клея, затем просушивают и наносят еще один слой. После этого на лыжу можно натянуть влажный камус, прокатить валиком по росту щетины, выдавив лишний клей. Камус должен полностью выровняться. Следующий этап - обмотка лыжи, которую можно осуществить с помощью шпагата либо бинта. Так камус максимально плотно приклеивается к бортам.

Просушив лыжу, шпагат или бинт удаляют, а лишние кусочки камуса по краям лыж срезают лезвием. Что касается клеев для приклеивания камуса, то вполне подойдет эпоксидный БФ клей, но лучше все-таки применять столярный клей с добавлением небольшого количества уксусной кислоты, придающей клею водостойкости.

Испытательный полигон

Весной, как только потеплеет пода, на речках и прудах рядом с обычными весельными и моторными лодками появляются диковинные сооружения, которые при общем оживлении болельщиков, собравшихся на берегу, либо немедленно то нут, /.ибо гордо несут своею автора и создателя «по воде, яко посуху».

Ко всяким катамаранам, велосипедам на поплавках, аквапланам и аквапсдам сегодня мы добавляем настоящие водные лыжи, придуманные, построенные и испытанные Володей Сеничевым из села Негина Суземского района Брянской области.

Володя получил уже около семисот писем с просьбами выслать чертежи лыж. Не имея возможности размножить столько синек, он просил нас сделать это.

ВОДНЫ Е ЛЫНГ1

Я сделал два варианта водных лыж и два варианта палок к ним. Сделал также парус наподобие крыльев летучей мыши, который прикрепляется за спиной. Егли его распустить при легком ветерке, можно плыть, не отталкиваясь пал! ами от воды.

Лыжи представляют собой каркас из квадратных еловых реек и фанерных перегородок - нервюр. Лыжа обтянута полиэтиленовой пленкой толщиной 0,5 мм. Длина каждой лыжи - 3,6 м, ширина - 200 йм, высота - 150 мм, вес - 4 кг, а грузоподъемность - 90 кг. Передний конец лыжи скошен снизу и с боков на протяжении 900 мм. Там, где вставляется нога, устроен кольцевой щиток высотой 100 мм, обтянутый пленкой, чтобы вода не захлестывала внутрь тыж. Резиновые крепления для ног прибиты за носок к куску фанеры, служащему в этом месте дном лыжи. Крепления сделаны из ласт, обрезанных по ширине днища. Можно поставить также пляжлые ре

зиновые туфли. Кусок фанеры прибивается к рейкам мелкими гвоздями.

Фанерные перегородки-нервюры придают лыже жесткость. Я ставлю на лыжу 36 таких нервюр - к середине лыжи они располагаются чаще и более толстыми пакетами. Они прибиваются к рейкам мелкими гвоздями.

Рейки, которые изогнуты там, где начинается носовой скос, надо немного подпилить ножовкой, чтобы они не сломались при загибании.

В хвостовой и носовой частях к низу лыжи прикреплены четыре фанерных киля, покрашенных масляной краской, чтобы не размокали. Они помогают вести лыжи в воде, но мешают входить в воду с берега и выходить на берег. Поэтому их можно и не делать.

Самая важная часть лыжи - это три поперечные пластины-клапана длиной по 100 мм из дюраля с приклеенной к нему резиновой накладкой. Накладка прибивается к нижним рейкам. Когда лыжа идет вперед, клапа

ны прижимаются ко дну лыжи, а когда нога делает движение назад, они отходят, препятствуют лыже скользить назад, и лыжник сам движется вперед. Шнурки из капрона мешают клапанам отойти дальше вертикали, а толстые резиновые поперечные полоски, прибитые ко дну, мешают клапанам прилипать к нему.

Перед обтягиванием рейки следует зачистить и скруглить ножом или осколком стекла. Затем в местах, где будет прибита полиэтиленовая пленка, надо проложить полоски из резины, вырезанной из старой автомобильной камеры. Пленку натягивают, начиная снизу, и прибивают мелкими гвоздями. Под шляпки, чтобы они не рвали пленку, положите канцелярские кнопки. Слой масляной краски или лака защитит эти кнопки от ржавчины. На днище слой пленки можно сделать двойным.

После обтягивания начинайте крепить кили, клапаны, полоски под ними и верхние щитки.

Ьторая модель лыж, недавно законченная мной, сделана из дюралю шние-вых пластин. В сечении они имеют вид толстой буквы Т и очень устойчивы. Всс каждой лыжи увеличился до 5 кг, грузоподъемность осталась прежней, но лыжи стали прочнее, а клапаны я смог установить на боковых стенках лыж.

Кольцевой щиток теперь доходит до самого дна и герметизирует внутренние полости лыж, так что они стали совершенно непотопляемыми.

Хождение по воде на лыжах требует тренировки, но она не сложней, чем обучение ходьбе по снегу. Сначала можно поучиться кататься на лыжах, скрепленных между собой в катамаран. Скрепляются лыжи одной планкой спереди и двумя сзади; планки при-вязыва отся кусками шнура, заранее прибитого к лыжам.

Мои лыжные палки имеют длину 1,6 м, на их концах прибиты треугольные фанерные лопасти, а к лопастям привязаны надутые волейоольные мячи-поплавки. Спортсмен из Харькова кандидат технических наук Г. Вальц предложил другой вариант лыжных палок - с дюралеьыми лопастями на шарнирах. Когда палка идет вниз, лопасти расходятся на 180°, а когда ее вынимаешь из воды, они складываются до угла в 30°. Эту конструкцию я опробовать еще не успел.

А СЕНИЧЕВ

zhurnalko.net

Как ни странно, но и в наши, перенасыщенные товарами, кажется, что уж на всякий вкус, времена, возникает иногда, вот тот самый «дифсыт», по Аркадию Райкину. В основном конечно, от ориентированности ассортимента наших провинциальных магазинов на товары широкого потребления. Иногда, нужная штука где-то, возможно и есть, но, чтобы в этом убедиться, придется совершить мучительный променад по всем городским магазинам. Иногда просто неохота ехать в город, словом, порой, действительно выгодно сделать нужную вещь самостоятельно. Как во времена натурального хозяйства.

Предыстория такова — мы живем на окраине маленькой деревни, на отшибе. И проблема пробраться на «большую землю», к людям, зимой стоит порой в полный рост.
лес, опять же, иногда нужно сходить, да и просто покататься. Накатанных лыжных трасс, там, здесь, понятно не бывает. Чаще, глубокий, рыхлый снег. Для таких целей были приобретены широкие охотничьи лыжи. Ходить на них без палок сложновато, без подбивки камусом, а палок с большими кругляшами, чтоб в рыхлый снег не проваливались, в магазинах, увы, не нашлось. Все больше, с какими-то пятачками-недоразуменеем на концах, для сильно утоптанного снега. Выход, однако, нашелся и очень в моем вкусе. Сделать из того что есть под рукой.

Материал для самой палки – именно палка, деревянная, благо, лес рядом, следует только заранее об этом позаботиться, чтобы заготовки просохли.

Вариантов конструкции колечка-упора, было два – деревянный, выпиленный и проволочное наружное кольцо с брезентовыми лентами-спицами. Последняя конструкция заимствована от фабричного изделия. В конце концов, остановился на дереве.

А вот простая и достаточно надежная конструкция нижнего узла – там, где к палке крепится упор о снег, не давалась. Требовалось подвижное соединение, передающее изрядное усилие. В фабричных изделиях, этот узел довольно прост – там применяются другие материалы (металл). Для дерева такая конструкция не подойдет – получится ослабленное место, которое наверняка сломается в самый неподходящий момент. Пораскинув мозгами, получил изображенную на фото конструкцию, верой и правдой, служащую не один год. Колечки из восьми миллиметровой фанеры (компромисс прочность-вес), одеваются на палку отверстием, несколько большим «посадочного места», таким образом, достигается подвижность упора относительно палки.
актика показывает, что при обычной езде на лыжах, этого довольно. «Свобода» упора ограничивается веревочной намоткой пропитанной лаком. Наматывается не толстым шпагатиком, этакой горкой, потом тщательно, в несколько приемов пропитывается густым лаком. После высыхания, получается весьма прочное утолщение, служащее упором для кольца. Чтобы усилие от навалившегося лыжника не разрушило узел, палку, следует заранее подобрать с сучком в нижней части и верхнюю намотку «опереть» о него.

Палки можно выпилить-вырубить из разных пород дерева – из можжевельника получатся очень легкие, из черемухи прочные.

Что понадобилось для работы.

Инструменты.
Топор, ножовка по дереву, удобный острый нож. Для изготовления фанерного кольца понадобился лобзик по дереву с пилочками и принадлежностями – подставка для выпиливания «ласточкин хвост», струбцины. Разметочный инструмент – линейка, карандаш, циркуль. Шило, что ни будь для сверления отверстий, сверла.

Материалы.
Заготовки палок из леса, веревочка – шпагат для фиксирования кольца-упора, капроновый шнур для петелек на руки. Для пропитки фанерного кольца потребовались посуда, тонкая проволока, кусочек фольги, подходящий лак. Шлифовальная шкурка, лучше крупная.

Здесь, палки вырублены из вербы, в ближайшем овраге. Следует только подобрать достаточно длинные и относительно ровные. Практика показала их достаточную прочность, кроме того такие палки оказались очень легкими после сушки. Само дерево, а точнее огромный куст, при наличии влаги разрастается очень быстро и не является редким или сверх ценным, правда весной – практически первый мощный медонос. Заготавливать деревяшки рекомендуют зимой, в отсутствие у дерева сокодвижения.

Заготовка подобных деревяшек проводится всегда заранее, собственно, в любую вылазку в лес, берем с собой небольшой топорик и ножовку – красивую коряжку или еще чего принести. У деревяшек перекрываются поры на торцах (краска, лак, олифа, садовый вар, пленка) и хорошо бы окорить – очистить от коры, это предотвратит поселение под ней древоточцев. Длинные палки лучше связать в пучок, ровнее будут. Помещаем куда ни будь на чердак, через год-два, можно использовать. Да, при подборе подходящих палок, не забываем о сучке на конце ветки, это будущий упор, существенно повышающий живучесть конструкции. К слову, именно у вербы, подобрать такие ветки не составило труда.

Приступаем к изготовлению нижнего кольца-опоры. Контур его вычерчивается на подходящем кусочке фанеры толщиной 8мм, Размеры для взрослого человека весом под 90 кило, выбраны таковыми: внешнее кольцо – диаметр 130мм, следующее за ним – 105мм, предпоследнее – 40мм, и наконец, диаметр отверстия для палки – около 20мм и непосредственно зависит от диаметра нашей заготовки-палки около нижнего сучка. Посадочный диаметр на фанерном кольце, следует сделать несколько большим, на несколько миллиметров. Ширина каждой «спицы» — 20мм. Размеры – некий компромисс, между весом и прочностью. Да, для ребенка опору делал меньших размеров.

В углу каждого проема просверлил по небольшому отверстию, все ненужное выпилил лобзиком по дереву, обычным, «пионерским». После ошкуривания, заготовка кольца-опоры пропитывалась горячим лаком – подобрал подходящую по диаметру баночку от консервов, кажется, хорошо подошла от тушенки, деревянные заготовки обвязал тоненькой медной проволокой, чтобы потом было удобно вытаскивать, положил на дно банки гвоздик, чтобы заготовка была чуть приподнята над дном и лак имел беспрепятственный доступ к каждой точке деревяшки, положил одну заготовку, еще гвоздик, еще заготовку. Заливался лак — «Яхтный» он преподносится как весьма стойкий к любой воде и вообще, всяким атмосферным факторам. Открытое горло банки закрывалось алюминиевой фольгой, чтобы лак поменьше испарялся и банка ставилась на печку в место хорошо теплое но не слишком горячее, чтобы не закипело, на пару-тройку дней. После, заготовки за проволочные хвостики подвешивались над той же баночкой, чтобы стек лишний лак. Во время «проваривания», из лака испаряется много летучих, он становится значительно гуще. Слой на поверхности может быть значительным, местные наплывы и подтеки вполне допустимы.

Вообще говоря, такого рода пропитки, лучше всего делать под разрежением – некая пористая заготовка помещается под слой жидкой пропитки и из сосуда откачивают воздух, насколько это возможно, воздух из пор заготовки расширяется и выползает, на его место затекает жидкость, лучше подогретая – меньше вязкость.

Палка обрезается до нужной длинны, ориентируясь на сучок. К слову, длину лыжных палок подбирают исходя из роста лыжника – минус 25…30см. Это для «классического» хода, а другой по рыхлому снегу да на охотничьих лыжах и не получится при всем желании. Под обрезанным сучком (чтобы удерживал веревочную намотку, но не мешал фанерному кольцу) наматывается шпагат. Примеряется колечко-опора, заодно им можно и несколько «утрамбовать» намотку.

Одеваем колечко и фиксируем его еще одной намоткой из шпагата, после, в несколько приемов, с промежуточной сушкой, пропитываем намотки лаком. Конец палки пробовал заострять но особого смысла в этом не было – они предназначены для относительно рыхлого снега и прекрасно с ним справляются, а накатанных трасс и склонов у нас нет. Сама палка не обрабатывалась ни пропитками, ни лаками, четырех летняя эксплуатация показала достаточную стойкость конструкции, даже по мокрому снегу весной и во время оттепелей. За это время случилась всего одна поломка – слетело фанерное кольцо-упор. Не выдержала веревочная намотка – по мокрому уж очень глубокому снегу палка провалилась очень глубоко и пытался ее вытащить вместе с набравшимся мокрым снегом. После простейшего ремонта, палка «встала в строй».

На верхних концах палок просверлены отверстия и из капронового шнурочка, организованы простейшие петельки для рук.

Палок такого рода было изготовлено три пары — себе, жене и дочери. Использование в течении четырех зим (признаться, не особенно интенсивное) не выявило существенных недостатков. К достоинствам конструкции, кроме дешевизны и доступности материалов, следует отнести и ремонтопригодность в походных, полевых условиях – нужен только нож да веревка. Как для ремонта нарт.

usamodelkina.ru

Водные лыжи можно сделать самому. Для этого требуется пара сухих сосновых или еловых досок, размеры которых зависят от веса лыжника и приведены в таблице. Доски должны быть не покоробленными, прямослойными, без крупных сучков и иметь приблизительно одинаковый вес.

Первая операция изготовления лыж - обрезка по шаблону (рис.1). Затем полученные заготовки чисто обстругиваются с обеих сторон и размечаются.

РИС. 1. ВОДНЫЕ ЛЫЖИ И ИХ ШАБЛОНЫ: 1 - прогулочные лыжи; 2 - прыжковые лыжи: А - носок, оклеенный стеклотканью; Б - шканты (бамбук, дуб или ясень); Б - носковая часть крепления (резина 4 мм): Г - пяточная часть креплении (резина 5 мм); Д - гайки, фиксирующие пяточную часть крепления; Е - киль (плавник) из дуба или ясеня крепят шурупами (М5х50 мм на клею); Ж - основание пяточной части крепления (дюраль 2-3 мм); З - «подкова», крепящая резину пяточной части к основанию.

После этого заготовка зажимается в висках, как показано на рисунке 2а, и в носовой ее части делается продольный пропил. В течение 1-2 часов заготовка распаривается в кипящей воде и, распаренная, закрепляется в специальном приспособлении, изготовленном из обычной лестницы-стремянки (рис. 2б). В таком положении ее держат несколько суток при комнатной температуре. Летом можно сушить на улице, но не на солнце, иначе заготовка потрескается. Чтобы ускорить высыхание, нужно перед запрессовкой вложить в пропил кусок мешковины или какой-нибудь другой грубой ткани. Ткань, как фитиль, будет способствовать вытягиванию влаги из пропила.

Когда заготовка хорошо высохнет, ее вынимают и приступают к заклейке носка. Лучше всего применить для этого какой-либо смоляной клей, например ВИАМ, или эпоксидную смолу. В крайнем случае можно использовать казеиновый клей. В пропил заливается клей. Затем в него вставляется намазанная клеем с обеих сторон фанерная вставка. Когда клей растечется по шву, заготовку снова зажимают в том же приспособлении, где она сушилась после распаривания. Место загиба следует сейчас же зафиксировать шурупами и деревянными шкантами на клею. Шканты представляют собой деревянные гвозди диаметром 6-8 мм. Для них в носке лыжи сверлятся сквозные отверстия, как показано на рисунке 2в, после чего в каждое отверстие заливается клей и осторожно вбивается намазанный клеем шкант. Забив все шканты, лыжу оставляют в приспособлении до полного высыхания.
После этого лыжа со всех сторон обрабатывается рубанком, рашпилем и наждачной бумагой. Чтобы лыжа не раскололась, ее носовую часть оклеивают стеклотканью на эпоксидной смоле или, если нет этих материалов, полотном на клее БФ-2. Для этой же цели необходимо забить в лыжу с боков (рис. 2,г) по 8-10 дубовых или ясеневых шкантов, длина которых должна быть на 10-15 мм больше половины ширины лыжи в том месте. Шканты изготовляются из прямослойной древесины, их диаметр 7-8 мм. Отверстия для них высверливаются на полную длину шканта и перед забивкой смазываются клеем.
Торцы шкантов обрабатываются заподлицо с поверхностью лыжи.
Теперь можно установить кили (плавники) и заняться окраской. Технология окраски зависит от того, какими красками располагает спортсмен. Если это масляные краски, лыжу следует сначала дважды пропитать горячей олифой, тщательно просушивая ее после каждого покрытия. Если же решено красить глифталевыми красителями или нитрокрасками, то лыжи следует предварительно покрыть грунтом № 138. Преимущества нитропокрытия заключаются в том, что оно быстрее сохнет и лучше выглядит.
Красить лыжи рекомендуется яркими, контрастными красками, например, верх белый с черными полосами, низ — красный с белыми полосами. Это облегчит поиски лыж в воде.
Установка крепления производится, как показано на рисунке 2д, с помощью шурупов или сквозных болтов М6. Головки болтов на скользящей поверхности лыжи должны быть утоплены и зашпаклеваны. Если готовых креплений нет, придется сделать их своими руками. Простейшее крепление изготовляется из старых резиновых сапог или дамских ботиков без каблука. Голенище отрезается, а оставшаяся часть («галоша») привертывается к лыже шурупами через деревянную или металлическую пластинку. Более удобные крепления изображены на рисунке 2,д (шаблоны см. на рис. 1). Для их изготовления потребуется кусок листового дюралюминия толщиной 2 мм и обрезки резиновой камеры от грузовой автомашины толщиной 3-5 мм.
Крепления состоят из двух частей - носковой и пяточной. Носковая часть укрепляется на лыже неподвижно, а пяточная может передвигаться взад и вперед в зависимости от размера ноги. Для фиксации пяточной части служит болтик с обыкновенной или круглой гайкой.
Лыжи, изготовленные из досок, значительно лучше склеенных из листовой фанеры. Кроме того, они легче, имеют лучшую плавучесть и обходятся гораздо дешевле. Уход за ними несложен. В отличие от лыж, на которых ходят по снегу, водные лыжи не нуждаются ни в какой смазке. После употребления их следует насухо вытереть и вставить в распорки. В таких же распорках водные лыжи должны храниться, когда ими не пользуются (например, зимой).
Царапины, задиры и трещины, которые могут появиться на лыжах во время эксплуатации, следует немедленно заделывать, подкрасив после этого поврежденные места.

Г. Малиновский
Источник: МК 1966

mir-samodelok.ru

Конструкция водных лыж

Для начала рассмотрим конструкцию водных лыж. Каждая из них представляет собой длинный каркас, который состоит из реек квадратного профиля и перегородок из фанеры. Сверху в самодельном варианте такая конструкция обтягивается полиэтиленовой плёнкой для создания отрицательной плавучести за счёт находящегося внутри воздуха. Толщина такой плёнки не превышает 0,5 мм. То место, которое будет предназначаться для установки стопы, оборудовано кольцевым щитком, также обмотанным полиэтиленом. Это нужно для того, чтобы вода не захлёстывала внутрь лыж. Перегородки из фанеры служат рёбрами жёсткости и упрочняют конструкцию лыж, а рейки должны быть всегда подпилены ножовкой там, где идёт носовой скос - в противном случае они сломаются во время загибания.

При желании можно сделать водные лыжи из дюралюминиевых пластин - это хоть и увеличит вес комплекта примерно до 10 кг, но грузоподъёмность останется той же, а вот прочность изделия повысится многократно. Лыжные палки подбираются исходя из индивидуальных параметров каждого человека, но они редко превышают 1,6 метра.

К слову, если вы сомневаетесь, что сможете успешно кататься на созданном вашими руками, то не переживайте: ходить на них по воде не сложнее, чем на обычных лыжах - по снегу. Некоторые новички проходят обучение на специальных учебных водных лыжах, которые скреплены между собой, а переходя на обычные, обнаруживают, что ходить на них очень легко.

Создание водных лыж

Для того чтобы сделать водные лыжи самому - нужно приготовить сосновые или еловые рейки квадратного профиля. Главное, подобрать их примерно одного размера и без дефектов в виде сучков, структура должна быть прямослойной. Размеры реек выбираются согласно весу владельца, для их подбора можно воспользоваться следующей таблицей:

Определившись с размерами, нужно найти подходящий шаблон, по которому их нужно будет вырезать. Благо их предостаточно на интернет-ресурсах и найти их не составит никакого труда. Выполнив обрезку, нужно чисто обстругать эти заготовки для будущих водных лыж.

Следующей операцией является зажатие заготовок в тисках и выполнение продольного пропила в носовой части. После того как это сделано, наступает очень ответственный момент - подготовка изделия к изгибу. Для этого нужно около двух часов продержать их в кипятке и после того, как она хорошенько распарится, нужно поместить её в специальный самодельный шаблон, который можно изготовить даже из простой стремянки. Так она должна пролежать несколько суток. Если вы работаете летом - можно сушить на улице, но ни в коем случае не на солнце, иначе древесина потрескается. Для того чтобы ускорить процесс сушки, в пропил можно поместить кусок грубой ткани, которая будет работать как фитиль и вытягивать влагу.

После того как вся влага уйдёт из заготовки, её извлекают из шаблона и заклеивают носок. Для этого лучше всего подходит смоляной клей либо эпоксидная смола, которую нужно залить в пропил и потом туда же установить промазанную клеем фанерную вставку. Нужно выждать, пока клей заполнит все швы, установить в шаблон, в котором водным лыжам придавался изгиб по время сушки, и зафиксировать места загибов при помощи шурупов и шкантов из древесины, смазанных клеем, чей диаметр составляет 8 мм. Для них предварительно нужно сделать сквозные отверстия и, вбив эти деревянные гвозди, оставить лыжи до полного высыхания.

После просушки нужно всю поверхность зачистить, используя рубанок, рашпиль и наждачку. Для того чтобы избежать раскола, носовую часть заклеивают стеклотканью. В качестве связующего лучше всего использовать эпоксидку или на крайний случай - клей БФ-2. В качестве дополнительных мер безопасности нужно изготовить и забить по бокам водных лыж шканты, размеры которых рассчитывается так: к половине ширины армируемого места прибавляется 10–15 мм, а диаметр вытачивается в районе 7–8 мм. Перед тем как забивать шкант, отверстие, которое высверлено на всю длину деревянного гвоздя, обильно смазывается клеем. После того как связующее высохнет, торцы шкантов аккуратно зачищаются.

Далее, можно изготовить и смонтировать кили согласно выбранной конструкции. Одной из лучших заготовок для этого является разделочная доска, из которой получаются прекрасные стабилизаторы. После того как кили установлены, наклеиваются кольцевые защитные щитки и устанавливаются крепления. Если у вас имеются готовые крепления, то устанавливать их лучше всего при помощи сквозных болтов, чьи головки должны быть потом утоплены в тело лыж и зашпаклёваны. Если же креплений нет, то простейшие можно сделать самому из старых резиновых сапог или женских ботиков. Голенище отрезается, а сама галоша крепится к водным лыжам через металлическую или деревянную пластину.

Более сложные модели креплений изготавливаются из пластин дюралюминия толщиной 2 мм и кусков резиновой камеры колеса грузовика толщиной 3–5 мм. Сами они имеют две части, носовую и пяточную, первая из которых крепится неподвижно, а вторая поддаётся регулировке, ездя вперёд-назад. Подходящий размер фиксируется при помощи небольшого болтика.

Осталось произвести покраску и начинать гулять по воде. В этом процессе важную роль играет используемая краска. Лучшим выбором будет нитропокрытие, так как является наиболее быстросохнущим, да и выглядит оно очень хорошо. Но если вы решили использовать нитрокраску или же глифталевый краситель, то водные лыжи стоит вначале покрыть грунтовкой. А вообще, красить можно чем угодно - даже масляными красками. В этом случае поверхность предварительно нужно два раза пропитать олифой, тщательно высушивая её после каждого нанесения.

Цвета лыж стоит выбрать яркие и контрастные - например, чередуя красные, чёрные и белые полосы. Это делается для того, чтобы в случае потери можно было легко их найти.

Палки для водных лыж делаются элементарно: вам понадобятся две длинные цилиндрические палки и два больших куска пенопласта, из которых вырезаются большие шары. Далее, они при помощи водостойкого клея насаживаются на палки на расстоянии 7–10 см от конца.

Стоит помнить, что лыжи, которые были изготовлены из деревянных реек, намного лучше, чем те, которые можно получить из фанеры. Они более лёгкие, обладают улучшенной плавучестью, да и по деньгам обходятся дешевле. Особого ухода они не требуют, смазывать их не надо - только сушить и хранить в распорках, причём не только летом после прогулок, но и всё холодное время года. Любая трещина, которая появится в процессе эксплуатации, должна быть зашпаклёвана и закрашена, в противном случае водные лыжи не прослужат долго.

Заключение

Как вы видите, в процессе изготовления водных лыж нет ничего особо сложного. Хотя получившееся изделие эстетически будет явно уступать покупной модели, но работать будет никак не хуже её, а цена будет существенно ниже. Поэтому запасайтесь терпением и инструментом и вскоре в вашем доме появится прекрасный снаряд для занятий активным видом отдыха.

aktsport.ru

Любителей лыж безусловно заинтересует возможность заняться своим любимым видом спорта летом. Водные лыжи можно сделать довольно легко (рис. 46). Они представляют собой полые деревянные поплавки, которые состоят из поперечного набора шпангоутов и фанерной обшивки. Посередине поплавков сделаны мягкие легкосъемные крепления. С обеих сторон каждого поплавка укреплены стопорящие шторки - ласты. При движении лыжи вперед шторки складываются, а при движении лыжи назад - раскрываются, создавая большое гидродинамическое сопротивление, и тем самым позволяют «произвести толчок при движении вперед.

Палки той же конструкции, что и у обычных лыж, только вместо колец надет шар из пенопласта. Такая конструкция палок позволяет удерживать равновесие на воде.
Места установки лыжных креплений значительно опущены для того, чтобы как можно ниже сместить центр тяжести и тем самым улучшить остойчивость лыж на воде.
Лыжи имеют в плане прямоугольную форму, выбранную из-за простоты изготовления. Лыжи можно усовершенствовать, придав им более обтекаемую форму. Это дело вкуса и возможностей любителей. Для изготовления лыж потребуется фанера (желательно водоупорная) толщиной 4-12 мм для обшивки, доски толщиной 20-30 мм для шпангоутов, листовая резина толщиной 3-4 мм для креплений и шторок и пенопласт для поплавко-в палок. Если у вас имеется в достаточном количестве пенопласт, то лыжи проще склеить со сплошным заполнением из пенопласта, вклеив в середину доску для жесткости и установки креплений.

Шпангоуты делают из доски толщиной 20 мм, желательно использовать легкую древесину, например липу, ель и т. п. Носовые бобышки делают из брусков толщиной 30 мм, борта поплавков - из фанеры толщиной 12 мм. Днище и опалубку делают из фанеры толщиной 4 и 6 мм, а захваты крепления - из листовой резины толщиной 3 мм. Выкройка заготовок показана на рис. 46,1.

Для установки креплений потребуются пластины из листового дюралюминия толщиной 2-3 мм: регулировочная с прорезями для закрепления запятника и металлические накладки для закрепления носка и окантовки запятника. Прорези в пластине запятника сделаны для регулировочных болтов с барашковыми гайками, которые жестко заделываются на ооалубке лыжи.
Сборку лыж производите в такой последовательности: сначала соберите борта.со шпангоутами, а затем подгоните обшивку днища и опалубку. На опалубку перед сборкой необходимо закрепить регулировочные болты и носок мягкого крепления. Заделка болтов показана на рис. 46, 3. Носок крепится накладками к опалубке шестью болтами или заклепками диаметром 3-4 мм.
Резина запятника приклепывается к пластине алюминиевыми заклепками диаметром 3-4 мм с головкой впотай. Шар для палок склеивают из пенопласта с помощью клея БФ-2, АК-20 или «88». Крепится шар к обычным лыжным палкам между двумя шайбами с помощью шплинтов. Тормозные шторки навешивают на проволочных осях, которые должны свободно проворачиваться в скобочках. Оси и скобочки делают из стальной оцинкованной проволоки диаметром 2,5-3,5 мм. Фала для стопорения шторки в открытом положении делается из лески толщиной 0,8-1 мм. Сборка лыж ведется с применением клея АК-20 или ВИАМ-Б/3.
Крепить опалубку и днище к каркасу начинают от середины к краям шурупами с шагом 50 мм. Желательно применять для этой цели оцинкованные или луженые шурупы. Чтобы обеспечить водонепроницаемость, старайтесь подгонять стыкуемые детали с минимальными зазорами. В крайнем случае сборку можно производить

с применением густотертой масляной краски, которая, высыхая, образует прочный водонепроницаемый слой. Все детали изнутри и снаружи тщательно пропитайте разогретой олифой. Это исключит разбухание деталей в процессе эксплуатации. Углы стыкуемых деталей снаружи можно оклеить перкалью с применением клея АК-20. И, наконец, заключительная операция - покраска. Красить лыжи лучше всего масляной краской, желательно ярких цветов, например свинцовой оранжевой.

“100 работ для умелых рук”

This entry was posted on Четверг, Август 2nd, 2012 at 17:06 and is filed under Идеи, Поделки. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

domovenok.kz

Начало в этой статье. Качество лыж определяется в основном качеством выбранного материала.

«Болван» для выклейки лыжи можно сделать из 10-12 досок дюймовой толщины, хорошо просушенных, во избежание коробления. Доски скрепляются равномерно по длине и ширине болтами длиной 22-27 см, так, чтобы в дальнейшем болты не мешали при опиливании заготовки по продольному профилю лыжи, как показано на рис. 1. Если нет длинных болтов, то доски можно собирать на казеиновом клее или гвоздях, постепенно наращивая нужную ширину. Опиливание заготовки производится с запасом, после чего она прострачивается до точных размеров.

Возможны два типа «болванов» для сборки лыж: выпуклый (рис. 1, а) и вогнутый (рис. 1,6). Изготовление второго более трудоемко, поэтому он применяется реже.

Более тяжелые бук, ясень, дуб, которые обладают теми же свойствами, но имеют плотность соответственно 0,71; 0,72; 0,75 г/см 3 , могут быть рекомендованы для слаломных монолыж. Эти породы, а также более ценные, такие, как граб, гикорь, можно использовать для прыжковых лыж.

Указанные плотности приведены для древесины с абсолютной влажностью 15%, которую можно получить при естественной сушке материала в течение 6-12 месяцев. Сокращение этого срока за счет повышения температуры может привести к трещинам, короблению древесины и т. п. Применение материала с повышенной влажностью вызовет деформацию готовых лыж (рис. 2).

Косослойная, сучковатая древесина для изготовления лыж не годится.

Водные лыжи любого типа можно сделать из авиационной березовой фанеры толщиной 1-5 мм и плотностью 0,69 г/см 3 . Водостойкая фанера марки ФСФ из ольхи плотностью 0,55 г/см3 годится для фигурных лыж, а буковая плотностью 0,73 г/см 3 - для прыжковых.

Набор для прогулочных лыж можно собрать на казеиновом клее. Для слаломных, прыжковых и фигурных лыж годятся только водостойкие клеи типа ВИАМ-БЗ следующего состава: смола ВИАМ-Б - 100 частей (по весу); ацетон или этиловый спирт - 10 частей; керосиновый контакт - 20 частей.

Указанные компоненты тщательно перемешивают в стеклянной посуде: сначала льют смолу и ацетон, затем добавляют керосиновый контакт. Клей используют в течение двух-трех часов после приготовления.

Для особо качественного склеивания можно рекомендовать эпоксидный клей следующего состава: смола эпоксидная - 10 частей (по весу); отвердитель - 1 часть; пластификатор (дибутилфталат) - 1 часть. Способ приготовления аналогичен предыдущему.

Для грунтовки поверхности лыжи под лакомасляные покрытия или нитроэмали лучше использовать глифталевый грунт 138А.

Рабочую поверхность и боковые кромки водных лыж можно вместо окраски покрыть фенолформальдегидным лаком следующего состава: смола ВИАМ-Б - 100 частей (по весу); ацетон - 25 частей; керосиновый контакт - 15 частей; дибутилфталат - 5 частей; касторовое масло - 5 частей. Можно также использовать эпоксидное покрытие, увеличив долю пластификатора в приведенном выше рецепте.

Изготовление водных лыж начинается с набора. Прежде всего, набор должен быть продольным, введение даже отдельных поперечных элементов значительно ухудшает прочностные свойства лыж.

Наиболее простой набор для всех типов водных лыж можно сделать из трех листов фанеры: ольховой водостойкой марки ФСФ ГОСТ 3916-55 размером 1100X260X3 мм для фигурных лыж; березовой марки ФСФ или авиационной марок БС-1 и БП-1 размером 1800Х180Х6 мм для слаломной монолыжи; буковой марки ФСФ пли авиационной упомянутых марок размером 180X180X5 мм для прыжковых лыж. Если стандартные листы не обеспечивают заданной длины, необходимо их стыковать, склеивая на ус (рис.З).

Остальные листы фанеры намазывают клеем, укладывают на «болван» я запрессовывают с помощью струбцин (во избежание приклеивания заготовки к «болвану» между ними следует проложить лист бумаги). Для получения точного продольного профиля лыжи, особенно в местах загибов, струбцины нужно ставить как можно чаше. Чтобы избежать деформации заготовки при запрессовке, под струбцины подкладывают дощечки или куски фанеры.

После высыхания клея заготовку снимают с «болвана», размечают на ней окончательную форму лыжи и обрабатывают: опиливают, застрагивают и шлифуют наждачной бумагой, окрашивают или покрывают водостойкими лаками.

Чтобы увеличить прочность и жесткость водных лыж, используют многореечный набор. Обычно он состоит из трех-пяти реек длиной в лист фанеры и шириной 36-60 мм для прыжковых и слаломных монолыж и 52-87 мм для фигурных лыж (в зависимости от числа реек). Толщина реек зависит от количества и толщины листов фанеры, которые укладываются на них сверху и снизу. Возможный набор для фигурных лыж показан на рис. 4. Для обеспечения формирования продольного изгиба фигурной лыжи средние рейки следует застрогать с каждого конца на ус примерно на треть длины. С увеличением числа элементов в наборе повышаются требования к тщательности сборки. Сначала производят несколько контактных сборок, чтобы проверить, как выдержаны размеры отдельных элементов, а потом уже приступают к склеиванию набора. Для более прочного и равномерного склеивания увеличенного числа элементов в наборе струбцины при запрессовке на «болване» следует ставить чаще.

Для облегчения загиба в носу в рейках из твердых пород дерева делают продольный пропил на длину 30-40 см.

Желоб на рабочей поверхности выбирается рубанком с профилированным (закругленным) резцом. Он должен быть обязательно симметричным относительно диаметральной плоскости лыжи, иначе ухудшается ее динамическое качество, в частности, устойчивость на повороте.

Основным требованием, предъявляемым к прыжковым лыжам, является прочность, для обеспечения которой набор должен содержать возможно большее число элементов по толщине. Этому требованию в условиях любительской постройки удовлетворяет набор из листов фанеры, описанный выше.

В заключение отметим, что все указанные специфические требования относятся к спортивным водным лыжам, Прогулочные лыжи для любительского катания можно делать из древесины любой породы.

www.barque.ru

Виды воднолыжного спорта. В настоящее время спортсмены-воднолыжники объединены в Международный Союз водных ль1Жников. Международные соревнования по водным лыжам впервые проводились во Франции в 1949 г. В СССР первые крупные соревнования были проведены в 1962 г, Соревнования проводятся по следующим видам: слалом, прыжки с трамплина и фигурное катание. Международным союзом водных лыжников установлены единые правила проведения соревнований.

Слалом. Каждый участник должен пройти стартовые контрольные ворота шириной 4 м, обогнуть 6 буев, расставленных на 90 м один от другого, и пройти финишные ворота (также шириной 4 м). Ворота отмечаются буйками. Если лыжник коснется буя или не сможет его обогнуть, ему начисляют штрафные очки. Катер, буксирующий лыжника, делает первый галс по середине трассы со скоростью 42, а второй (обратный) - со скоростью 45 км/час, и проходит контрольные ворота с предписанной скоростью. Скорость катера-буксировщика контролирует судья.

Лыжнику предоставляется право выступать на двух или на одной лыже.

Прыжки. Прыжки проводят с трамплина высотой 1,В м для мужчин и 1,5 для женщин; ширина его 2 на 3 м. Засчитывается только длина прыжка.

Фигурное катание. В фигурном катании учитывают как стиль исполнения, так и сложность фигуры; катание проводят на двух и на одной лыже. Вот некоторые упражнения: движение на одной лыже, поворот на 180° и движение спиной вперед; движение, держась за ручку стропа ногой, зубами, шеей; прыжок через буксирный трос и т. д.

Катер-буксировщик. Для буксировки лыжников подходит любой катер со скоростью хода более 35 км/час. Начинать обучение нужно на малых скоростях, так как при падении на большой скорости можно разбиться о воду. Для опытных лыжников, желающих заниматься регулярно, нужен катер с мощным мотором (60 на 100 л. с.) и скоростью до 55 км/час.
Буксирующий лыжника катер должен плавно и легко набирать скорость. Кроме того, у катера должна быть невысокая кормовая волна, так как высокий «петух» за транцем мешает лыжнику делать крутые резкие повороты и вызывает резкие рывки в тросе. И, наконец, третье требование: катер-буксировщик должен обладать большой поперечной остойчивостью, чтобы опасность опрокидывания от бокового рывка троса, за который держится лыжник, была исключена. Обычно остойчивость катеров с широкой плоской кормой вполне достаточна.

Спортсмена может буксировать даже легкая моторная лодка с подвесным мотором (например, «Казанка»). Автор ходил на водных лыжах за спортивной мотолодкой типа «Стрела» с мотором «Москва».

Если лыжника буксирует легкая мотолодка, трос следует крепить за рымы, укрепленные на транце приблизительно на 10 см ниже кромки палубы. Для обеспечения поворотливости буксировщика лыжник на циркуляции должен поворачивать по радиусу, значительно большему, чем радиус циркуляции мотолодки. Это обстоятельство никогда не следует забывать, используя малые катера и мотолодки.

На большом и мощном катере буксирный трос лучше всего крепить за битенг на высоте около 50 см над палубой в центре вращения катера (несколько впереди плавника-стабилизатора).

Лучше всего для буксировки лыжников подходят глиссирующие катера с водометным движителем; при использовании их нет опасности поранить спортсмена винтом катера, и лыжник может стартовать с мелководья.

Как мы уже знаем, люди, стоящие на лыжах, своим весом давят на поверхность воды, поэтому, чтобы не погрузиться в воду, они должны передвигаться по ней со скоростью тем большей, чем больше их вес и чем меньше размер лыж. Это требует увеличения мощности мотора катера-буксировщика. Для катера длиной 4,5 и шириной 1,35 м число и вес буксируемых спортсменов зависят от мощности мотора так:

Лыжи. Водные лыжи для каждого вида соревнований имеют некоторые особенности в конструкции и размерениях. Размеры лыж зависят и от веса спортсмена.

Обычные лыжи для катания с целью развлечения имеют ширину 18 и толщину 1,5 см; длину их выбирают в зависимости от веса спортсмена:

Носки лыжи слегка закруглены, а лыжа в целом может иметь небольшую выпуклость в сторону скользящей поверхности. Лыжи к ногам крепятся эластичными резиновыми креплениями, подгоняющимися по ноге.

В случае падения спортсмена лыжи должны легко сниматься с ног и всплывать рядом с лыжником.

Лыжи для прыжков с трамплина делают несколько тяжелее; их центр тяжести обязательно должен находиться позади носовых креплений настолько, чтобы при прыжке лыжи провисали назад и не могли воткнуться в воду носками (при этом лыжник может разбить о воду грудь и живот, растянуть связки в голеностопных суставах).

Опытные лыжники-слаломисты часто выступают на одной лыже длиной 180 и шириной 20 см. Такая лыжа, кроме обычного крепления, оборудуется еще одним носовым креплением, расположенным за первым. Спортсмены иногда катаются даже на лыжах с размерами 165X18 см. Чтобы такие лыжи лучше управлялись, их зауживают к концам так, что они напоминают по форме банан.

Лыжи для фигурного катания, в принципе, ничем не отличаются от слаломных, только их делают более изогнутыми.

У задних концов скользящей поверхности лыж для повышения устойчивости приделывают легкий алюминиевый плавник. Лыжи с таким плавником обычно используют начинающие спортсмены.

Трос. Для буксировки спортсменов можно использовать любой мягкий трос длиной от 18 до 30 м. Хорош капроновый шнур диаметром 6 на 8 мм, который не гниет от частого намокания, легок и не образует при распускании из бухты так называемых «колышек» (узелков). Подойдет и манильский трос.

Лучше всего, если трос окрашен в яркий цвет и плавает на поверхности; тогда спортсмен хорошо его видит, и трос наверняка не попадет в винт катера. За границей на трос надевают специальную пластмассовую рубашку, которая поддерживает его на плаву.

Для проведения соревнований по водным лыжам общая длина троса должна быть 22,5 м; из них 1,5 м длины - стропы для рукояток. Рукоятки круглого или овального сечения изготовляют из дерева либо пластика. Концы стропов соединяют между собой на коуш, а коуш каждого стропа с помощью карабинов, скоб или вертлюгов - с коушем троса.

Для фигурного катания используют специальное приспособление: поперечная рукоятка крепится к тросу стальным бугелем с рымом; по бугелю скользит крепление для ноги, которое используют при буксировке за стопу ноги.

Обучение. Прежде всего необходимо отметить, что заниматься водными лыжами могут только здоровые и, во всяком случае, умеющие плавать люди. При падении лыжник должен уметь не только держаться длительное время на воде, пока катер развернется и подойдет к нему, но и быстро освобождаться от лыж. Начинающие при занятиях на воде должны надевать спасательные жилеты, бушлаты или надувные пояса.

Легче и быстрее других проходит обучение «снеговых» лыжников и слаломистов, привыкших удерживать равновесие в самых трудных условиях.

Начинать обучение надо на берегу. Сначала одевают носовое крепление, ллотно подгоняют пяточное крепление и зажимают регулировочные винты. Ручки троса держат на вытянутых вперед руках. Обучающий держит трос натянутым. Ученик, сев на корточки, слегка расставив лыжи (но держа их параллельно) и держась за трос, поднимается на слегка согнутые ноги, причем вес тела находится за пятками. Тело удерживается тросом, слабину которого выбирает обучающий. Когда ученик усвоит первый урок и перестанет падать набок, приступают к обучению в воде, повторяя эти же упражнения.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы ученик держал Ль1жи параллельно натянутому буксирному тросу. Это обычно удается с трудом, поскольку лыжник теперь свободно плавает в воде. Сидя на задниках лыж, новичок подплывает к обучающему, который подтягивает его за трос. Лыжи должны чуть высовываться над поверхностью. Только после того как новички научатся управлять своим телом в воде, приступают к тренировкам с катером,начинать которые лучше на льжах большего размера.

Приняв исходное положение, показывают над поверхностью концы лыж в знак готовности к движению. Катер быстро и ровно, без рывков, набирает скорость. Плавно и энергично лыжник разгибается, держа лыжи под некоторым углом к поверхности воды и слегка откинувшись назад; набрав скорость, лыжи держат почти горизонтально.

Если в качестве буксировщика используется мотолодка с маломощным мотором, стартуют с бонов. Лыжник садится на бон, надевает лыжи, раскладывает трос и делает знак начать движение. За 2-3 секунды до того, как трос вытянется, лыжник соскакивает с бона на лыжи; лыжи не успевают провалиться глубоко, и поэтому сопротивление лыжника еще не очень велико. Мотолодка быстро переходит в режим глиссирования и вытаскивает лыжника на поверхность. Хорошо стартовать с листа фанеры, стоя на мелководье.

Чтобы легко делать повороты, надо помнить, что на циркуляции катер обычно уменьшает скорость, поэтому лыжник должен поворачивать по кривой большего радиуса, выходя на внешнюю сторону поворота. Чтобы повернуть, спортсмен наклоняется внутрь поворота, загружая внутренние канты лыж. Резкие повороты можно делать за счет изгиба в тазобедренном суставе, аналогично тому, как слаломисты делают угловое движение на снегу.

Чтобы остановиться, лыжник делает знак катеру. Катер останавливается, и лыжник, пройдя еще несколько метров, плавно опускается в воду. Можно высадить лыжника на бон или другое судно. Для этого катер проходит на расстоянии 4-5 м от судна или бона, лыжник заранее отпускает трос и останавливается у намеченного места. Естественно, что такой способ требует из вестной тренировки и развитого глазомера.

Можно останавливаться, выехав на мелководье. Здесь льжник, потеряв скорость, легко опускается на дно водоема. Надо выставить одну ногу вперед на 10-15 см и перенести вес тела на заднюю ногу, чтобы не упасть вперед при резкой остановке, когда лыжи соприкоснутся с грунтом.

Прыжки. Хорошо усвоив движение на двух лыжах и научившись поворачивать, переходят к изучению техники прыжка.

Сначала прыгают с кормовой волны катера, пересекая его кильватерную струю с одной стороны на другую; затем переходят на трамплин. Размеры верхнего стола трамплина 2X5 м. Высоту верхней кромки регулируют в зависимости от подготовки спортсменов. Начинают, конечно, с небольшой высоты и небольшой скорости буксировки. Катер идет к трамплину и проходит рядом с ним на расстоянии 4-5 м. Лыжник выходит на параллельный курс и направляется на трамплин, стоя со слегка согнутыми коленями и выпрямленным телом, а въехав на трамплин, слегка поджимает ноги, группируясь. В полете он снова распрямляется, а затем, упруго сгибая колени, «приводняется». Движения спортсмена аналогичны движениям лыжника, преодолевающего небольшой бугор при спуске с горы.

Далее упражнение усложняют, увеличивая скорость. Классическим прыжок станет тогда, когда лыжник на скорости 57 км/час (для женщин 50 км/час) подъезжает к трамплину в высокой стойке, приседает, отталкивается от него ногами и летит выпрямившись над водой. Лыжи держат в полете горизонтально или чуть приподняв носки. Коснувшись воды, лыжник продолжает свой путь.

Слалом на одной лыже. Спортсмен сначала скользит на двух лыжах, затем снимает одну из них и оставляет ее на воде, а свободную ногу ставит на лыжу сзади. Теперь, изгибая тело и становясь чуть на ребро лыжи, спортсмен может изменять направление движения.

При прохождении трассы слалома используют лыжу шириной 20 см, оборудованную двумя креплениями. К буксирному тросу крепят рукоятки для левой и правой руки.

Высшей техникой езды на лыжах является фигурное катание на одной или двух лыжах с использованием специальной рукоятки.

Изготовление простейших лыж. Водные лыжи имеются в продаже, но стоят они сравнительно дорого (дороже слаломных). Естественно, что многие спортсмены делают водные лыжи самостоятельно, тем более что это несложно.

Размеры лыж выбирают в зависимости от веса спортсмена. Материалом служат доски и фанера.

Доску размечают согласно принятой длине. Ножовкой делают поперечные пропилы у носка. Затем на район пропилов, смазанный водостойким клеем, накладывают кусок фанеры, подклады-вают деревянный брусок - клин, обработанный по форме загиба носка,- и прижимают к нему лыжу струбциной. Фанера, приклеившись, не дает концу доски разогнуться; заготовку лыжи оклеивают любой тканью на водостойком клее.

Лучше всего склеить лыжи из фанеры.
Два листа фанеры (1500X1500 мм) склеивают, пристыковав их «на ус», затем выпиливают полосы нужной ширины (180X200 мм) и собирают их в пакет до получения заданной толщины. Полосы промазывают клеем и укладывают на деревянный брус (поверхность которого выстрагивают по форме лыжи), прижимая струбцинами или гвоздями. После склейки лыжи подстругивают, шкурят и окрашивают. Краску во время эксплуатации постоянно подновляют. Следует помнить, что малейшая царапина или потертость значительно сокращает срок службы лыжи; в результате набухания и коробления форма лыж значительно меняется, затрудняя их использование.

Крепление изготовляют из листовой резины толщиной 2-3 мм. Резину прикрепляют металлическими или фанерными планками на шурупах. Снизу укрепляют плавник-стабилизатор.

Форма лыжи в плане может быть самая разнообразная. Обычно максимальная ширина расположена посередине; к носу лыжа слегка закругляется, а к заднему концу идет прямо или зауживается, что облегчает выполнение поворотов.

www.boatportal.ru

Урок 1. Прежде, чем выйти на воду

Начать наше первое занятие, к огорчению некоторых, придется на берегу. Сначала - небольшая справка о том, что нам понадобится.

Водные лыжи и крепления различных типов выпускаются промышленностью и продаются в магазинах спорттоваров; там же можно приобрести и буксировочный фал с рукояткой (лучше не пожалеть денег и купить «фирменный» трос - он отвечает всем требованиям надежности и безопасности).

Для первых выходов на воду больше всего подходят парные прогулочные лыжи, которые «прощают» многие ошибки.

При желании простейшие прогулочные лыжи можно изготовить самостоятельно из легких сортов дерева с последующим покрытием водостойкой краской. Основные размеры парной лыжи такого типа приведены на рис. 1. В последнее время наиболее распространены прогулочные лыжи, имеющие в плане форму «банана». Максимальная ширина bmax колеблется от 18 до 22 см в зависимости от мощности двигателя и веса спортсмена (естественно, чем «слабее» мотор и тяжелее лыжник, тем большую площадь должны иметь лыжи).

Длину лыж для начинающих вы можете определить по диаграмме (рис. 2), сообразуясь со скоростными возможностями катера и собственным весом. Если в вашей группе несколько человек, которые будут учиться на одних лыжах, при выборе размеров ориентируйтесь на самого тяжелого спортсмена (хотя, конечно, лучше, если все приблизительно одного веса).

Рис. 3. Установка креплений на парных водных лыжах
Рис. 4. Положение группировки при имитации старта на берегу

Успех на водной лыжне зависит и от правильности установки креплений. Для эффективного управления лыжами нужно, чтобы вес лыжника был приложен к центру тяжести лыж. Поэтому действуем так: лыжу с установленным направляющим килем приводим в равновесие на клиновидной опоре и отмечаем центр тяжести поперечной линией (рис. 3), с которой совмещаем задний срез носковой части резинового крепления. Пяточную часть крепления устанавливаем после подгонки по размеру ступни.

Залогом успешных стартов на воде является освоение имитационных упражнений на берегу. Все они очень просты, но при этом достаточно эффективны.

Очень полезна для новичков имитация старта на… траве. Обучающийся надевает лыжи и принимает положение группировки: спина прямая; туловище слегка отклонено назад; руки согнуты в локтях под углом 90° и прижаты к туловищу; ноги на ширине плеч и слегка согнуты в коленях; взгляд направлен вперед. «Тренер» берет свободный конец фала в 3-4 м от рукоятки и готовится тянуть (рис. 4).

«Лыжник» дает сигнал «готов» и закрепощает стойку, напрягая мышцы рук и ног и слегка отклоняясь назад. Когда «тренер», натягивая фал, начинает тянуть «лыжника» на себя, нужно противодействовать этой тяге упором ног о лыжи. Положение группировки сохраняйте и после начала движения.

Повторите «старт» несколько раз, увеличивая тягу и доводя ее до значительного рывка. Если вы научились сохранять равновесие и переходить к устойчивому движению, значит, это получится и на воде.

Но прежде чем принять первый настоящий старт, давайте вспомним основные правила безопасности.

Думаю, что всем понятно: неумеющему плавать на воде делать нечего. Но и умение плавать не освобождает начинающего воднолыжника от использования спасательных средств - воднолыжного пояса, жилета или нагрудника.

Внимательно осмотрите лыжи, крепления и фал - нет ли острых и выступающих частей, о которые можно пораниться. Крепления должны обеспечивать беспрепятственное освобождение ног при падении. Проверьте надежность крепления рукоятки к фалу - даже малейшие ее перемещения по тросу недопустимы.

Акватория, на которой вы будете проводить тренировки, должна быть свободна от надводных и подводных (на глубине до 1,5 м) препятствий. Прикиньте, достаточно ли на ней места и не помешаете ли вы движению. Если какое-то место облюбовали любители купания, держитесь от него подальше.

Запомните, что в случае падения надо сгруппироваться и отпустить рукоятку. Вынырнув из воды, обязательно дайте сигнал тем, кто находится в катере. Если вы готовы продолжить, поднимите руку вверх - это сигнал «все в порядке».

Рис. 5. Сигналы воднолыжника: а — «все в порядке»; б — «увеличить скорость»; в — «уменьшить скорость»; г — «скорость нормальная»; д — «направление поворота»

Знание сигналов воднолыжника - залог безопасности тренировок (рис. 5). Перед стартом наблюдатель осведомляется о готовности лыжника и при ответе «Готов!» или просто кивке головой дает указание водителю начать движение.

Если вы хотите увеличить скорость, сделайте несколько движений снизу вверх рукой, сжатой в кулак с отведенным вверх большим пальцем.

Сигнал уменьшения скорости подается аналогичным образом, только большой палец отведен вниз и движения делаются сверху вниз.

Если скорость вас устраивает, покажите большим и указательным пальцем букву «О».

Для указания стороны поворота катера сделайте отмашку рукой в нужном направлении.

Только отработав на берегу «теорию» и научившись успешно принимать «сухопутный старт», будущий воднолыжник может считать усвоенным первый урок, открывающий ему путь на воду».

Юрий Жуков, «Катера и яхты», 1989, №03(139)

Статья размещена с разрешения журнала «Катера и яхты».

Номер журнала взят в Архива «Катеров и яхт».