Установка ванны.

А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 - спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

ПОЕХАЛИ!

Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

Продолжение "балкона не как у всех" .

Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками...)))

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

• 1 877 ответов

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

В самом начале ремонта туалета на стадии демонтажа унитаза, раковины, водопроводных и канализационных труб наткнулся на неожиданную проблему в виде течи стояка. Дом практически новый - 3 года постройки. До начала ремонта проблем никаких не наблюдалось. Но после того, как были отсоединены сливные патрубки, а отверстия в крестовине стояка заглушены пробками, стояк потек.
Ну, не то, чтобы рекой. Даже не ручейком, а такая практически незаметная капельная течь. Тем не менее, покоя она не давала. Усугублялось это все тем, что уже пора было приступать к возведении новой стенки сантехнического короба. И после её возведения доступ к нижним элементам стояка канализации серьезно усложнится. Причина же подкапывания не поддавалась никаким объяснениям.

Выглядело все примерно так. Самой нижный стык труб стояка, вернее трубы, торчащей из пола и вставленной в нее крестовины, был постоянно влажный. Однако не было заметно никаких следов того, что вода попадает туда сверху. Мало того, при внимательном рассмотрении с фонариком явно наблюдалось периодическое выталкивание капель из нижней трубы. Собственно, это и породило версию, что причина течи - некачественная или отсутствующая уплотнительная резиновая манжета трубы.

Так или иначе, ранее я все равно задумывался о замене тройника, поскольку у стояка добавлялось еще два клиента: стиральная машина и посудомойка на кухне за соседней стеной. Ранее в ванной мы легко поменяли тройник стояка вдвоем с кумом, затратив на эту процедуру секунд 20. Но самостоятельно менять тройник у заведомо текущего канализационного стояка мне что-то не очень хотелось. Насколько я в курсе, то стояки, как канализационные, так и водопроводные - это область отвественности ДЭЗа. Посему я позвонил туда и пригласил к 18:00 сантехника Василия - автора легендарной фразы "вентиль отечественный с накидной крышкой под сальник".

Василий согласился, что вероятно причина и есть в отсутствии манжеты. Однако сообщил, что на ремонт стояка мне лучше бы пригласить бригаду на завтра на утро или день. На это я заверил его, что он может рассчитывать на меня, как на члена бригады, и что если бригады из двух человек будет достаточно, то самое время приступить к ремонту прямо сейчас.

Ладно, давай сперва посмотрим на манжету! - решился Василий и процедура началась.

Надо менять! Но как разобрать канализационный стояк?

Действительно? КАК? Сейчас все будет рассказано в деталях.

Нет - скажу я тем, кто думает, что для вынимания трубы из стояка весь чтояк в сборе подается вверх или вниз - это нереально, поскольку торчащие из потолка и пола трубы зафиксированы довольно основательно.

И не так - будет ответ тем, кто полагает, что стояк надо отклонить в сторону и тогда его длина увеличится, что даст возможность высвободить элемент.

На самом деле разбирается стояк весьма просто! Для этого в нем предусмотрен специальный элемент - компенсатор . Это короткая труба, раструб которой существенно длинней, чем обычные для всех прочих элементов трассы раструбы в 5 см. Таким образом, этот компенсатор можно надвинуть на верхнюю трубу сантиметров на 15-20, что и даст возможность спокойно разобрать канализационный стояк и заменить любой его элемент.

ВАЖНО! Если Вы решились на такую замену, то для облегчения работ следует за 2-3 часа до начала капнуть немного машинного масла в соединения компенсатора и прочих элементов, которые Вы планируете разобрать. А на стене будет совсем нелишним отметить исходные высоты стыков. На всякий случай.

Итак. Подав компенсатор вверх вместе со всеми присоединенными к нему снизу тройниками, мы вынули разомкнули самое нижнее соединение. Василий выудил из трубы манжету. И пока никто из жильцов верхних 9 этажей не решил умыться, или, что безусловно гораздо веселее, спустить унитаз, мы задвинули крестовину обратно в трубу.
Манжета не вызывала никаких нареканий. Менять манжету смысла особого не было, и я предложил Василию заменить нижний тройник на новую крестовину. Василий попросил её предъявить, и осмотрев, высказал удовлетворение качеством элемента, найдя его более высоким, нежели чем у имеющегося элемента. Действительно, все поверхности крестовины было идеально гладкие в отличии от заметно шероховатой старой.

Выждав 3-4 минуты состояния, когда шум воды внутри канализации утихнет, мы вторично сдвинули компенсатор вверх. Василий вставил в нижний патрубок новую (на всякий случай) манжету - 3 секунды. Отсоединили старую крестовину - 2 секунды. Тут в стояке стал возникать нехороший и очень подозрительный звук! (барабанная дробь ) Нарастающий по силе, как приближающийся локомотив, звук не оставлял никаких сомнений, что его причина - 6 литров воды из бачка унитаза + некоторое количество продуктов жизнедеятельности человека - в жидком или несколько более твердом виде.
Совершенно не имея желания удостовериться воочию в типе продукта, мы слаженными движениями установили новую крестовину в нижний патрубок и сдвинули вниз компенсатор и верхний тройник, уложившись в 3 секунды. Вся замена заняла 8 секунд, хотя последние три секунды, как мне показалось, тянулись очень долго...

Столь быстрая замена возможна, если все разъединяемые старые и соединяемые новые элементы предварительно обрабатываются смазкой в местах стыков. Если под рукой не окажется машинного масла, то, на худой конец, можно использовать обычное подсолнечное.

Установили назад все держатели стояка, мы отправились мыть руки и задались вопросом:

Почему же канализационный стояк протекал?

Резиновая манжета исключена, сужение крестовины было до упора вдвинуто в нижний патрубок. Остается лишь одна причина - в крестовине трещина. И быть она может лишь в одном месте - в том, которое никак нельзя было увидеть, пока она была частью стояка. Это - нижний угол тройника.

Перевернув его с ног на голову, мы тут же обнаружили эту трещину.

Судя по виду, трещина была далеко не свежая. Видимо она забилась изнутри сами-знаете-чем, и оно, высохнув, образовало герметизирующую прослойку. Однако, стоили лишь чуть подвигать отвод и этот ненадежный герметик перестал выполнять свои функции.

Видишь, какое гавно! - ткнул Василий пальцем на бракованный тройник.

Я лишь предложил взять это с собой в ДЭЗ в качестве доказательства произведенного ремонта стояка без вызова аварийной бригады. Он вежливо отказался.
Так же вежливо не отказался от небольшой благодарности, и, как мне показалось, весьма довольный произведенной работой и найденной причиной, откланялся.

И кто он - наш сегодняшний герой?

ЗЫЖ: Ясно, что делать выводы о качестве, основываясь на столь малой выборке, неверно. Поэтому, если Вам есть что сказать о качестве того или иного изготовителя ПП труб для канализации, прошу в каменты!

Чугунный тройник является одним из главных элементов канализации.

Он представляет собой переходник, соединяющий три трубы, кстати, одна из них имеет меньший диаметр, чем остальные.

Данное приспособление устанавливается в тех местах, где трубопровод приобретает несколько направлений.

Многие задаются вопросом, а возможна ли замена чугунного тройника канализации? Практика показывает, что сделать это можно, но своими руками довольно сложно. Во-первых, сам технический процесс довольно непростой, а во-вторых, для данного вида ремонта канализационных труб потребуется дорогостоящий инструмент. Ну а вообще, данную часть системы заменить вполне реально, потому что она не литая вместе с трубой.

Так выглядит чугунный тройник

Замена тройника при помощи болгарки

Демонтаж чугунной канализации

Замена старого трубопровода — дело непростое, особенно когда речь идет о чугуне. Определяющую роль в трудоемкости процесса играет способ соединения труб. От этого также зависит набор инструментов, которые будут использоваться. Итак, для того, чтобы произвести более-менее аккуратный ремонт канализационной системы, точнее говоря, ее полную замену, вам понадобится:

• болгарка с отрезными и шлифовальными дисками в комплекте;
• паяльная лампа;
• молоток и отвертки различной длины, толщины, крестовина;
• трубный ключ и зубило.

Чтобы осуществить полный демонтаж чугунной канализации вам еще понадобится перфоратор, нож, стальной клин, стамеска, труборез, лом. Не забывайте, что первым делом нужно определить способ соединения элементов канализационной системы.

Перфоратор и труборез

Ваши действия, если чугунные трубы соединены серой

Определить, с помощью какого вещества был построен трубопровод, можно с использованием паяльной лампы. Если при ее поднесении к месту соединения вещество начинает плавиться, то это однозначно сера. Сам процесс разрушения делится на несколько этапов:

1. Первой разбивается труба, которая дальше остальных расположена от стояка. Это осуществляется с помощью молотка, и продолжается до тех пор, пока не будет обнаружена крестовина, которую нужно будет расшатать.
2. В это время нужно подключить паяльную лампу или грелку на газу. Под воздействием высоких температур сера плавится, соответственно, удается расшатать трубу. Перед проведением данной процедуры нужно одеть перчатки, чтобы не обжечь руки.
3. После того, как сера удалена, можно попробовать достать крестовину из стояка.

Так выглядит паяльная лампа

Описание процедуры снятия чугунного тройника канализации

Фасонный кусок трубопровода, который называется тройником, расположен в самой нижней части основного стояка. Существует несколько способов его извлечения. И лучше к этому привлечь профессионала. Все чугунные тройники для канализации демонтируются тремя способами:

Разбивка чугунного тройника отвёрткой

• посредством отвертки и молока;
• путем разогревания;
• с использованием болгарки.

В первом случае вам нужно следовать определенному порядку. Сначала вы аккуратно постукиваете по тройнику. Между патрубком и крестовиной должна образоваться щель, куда потом углубляется отвертка и снимается тройник.

Отвёртка и молоток

Второй способ более быстрый, но сопровождается выделением неприятного запаха. Чаще всего, газовая грелка или паяльная лампа используются, когда нужно разобрать соединение с трубами небольшого диаметра. Вы можете сделать это сами, но если опыта не имеется, то лучше привлекать газосварщика.

Услуги газосварщика

Последний метод заключается в использовании болгарки. С ее помощью нужно отрезать некоторые части тройника и оставить небольшой отрезок трубы. После того, как порезаны остатки изделия, раструб закрывается заглушкой. Порезанная часть крестовины выбивается молотком. В завершении очищается место обработки от чугунных остатков. Стоит отметить, что именно последний способ разборки тройника является самым практичным и надежным, не требующим много времени.

Если после демонтажа на крестовине осталась горящая сера, то его необходимо опустить в ведро с холодной водой, желательно, чтобы оно было железным. После остывания раструба можно приступать к монтажу нового стояка, сделанного из пластика.

Тройник — один из наиболее востребованных видов фасонины. В продаже можно встретить изделия для канализации из чугуна из нескольких видов пластика. На каком из них остановить свой выбор?

И главное — как осуществляется замена тройника канализации? Давайте разбираться.

Выбор материала

Итак, дано: тройник, соединяющий стояк канализации с вашей внутриквартирной разводкой, треснул или прогнил. Необходима его замена. На чем лучше остановить свой выбор?

Для начала ознакомимся с тем, из чего нам предстоит выбирать.

• Главное достоинство чугуна — исключительная механическая прочность . Он боится только ударных нагрузок; нагрузка на сжатие или растяжение не приведет к деформации или сколу. Срок службы можно оценить в 25 и более лет.
• Поливинилхлорид — наиболее популярный материал . 80 — 90% пластиковой канализации в настоящее время производится именно из него. Срок службы составляет не менее 50 лет; материал в меру пластичен, боится ударов и раскалывается при значительных нагрузках.
• Полипропилен несколько легче, чем ПВХ; при этом он обладает большей жесткостью, термо- и износостойкостью . Срок службы не отличается от поливинилхлорида.

Обратите внимание: в продаже можно встретить так называемую бесшумную пластиковую канализацию. Она отличается многослойной структурой и увеличенной толщиной. Если чугунный стояк, прекрасно глушащий звук, размыкается пластиковым тройником — именно на бесшумном тройнике лучше остановиться.

Как соотносится текущая стоимость материалов? Да, разница в стоимости фасонины в любом случае не нанесет ущерб семейному бюджету, но все же интересно соотнести расходы в каждом из случаев.

В качестве исследуемого нам послужит именно то, что нуждается в замене — прямой тройник со всеми отводами диаметром 110 мм.

Пресловутая многослойная структура и повышенная толщина стенок могут увеличить стоимость пластиковой фасонины в 1,2 — 1,5 раза.

А теперь давайте задумаемся над выбором.

Вроде бы прочность — несомненное достоинство, за которое можно и переплатить пару сотен рублей.

Только вот прочность тройника будет востребована лишь при просадке участка стояка над ним. Собственно, именно эта просадка чаще всего и приводит к трещине тройника.

Заметьте: в этом случае чугунная фасонина не предотвратит просадку, она лишь не даст массе стояка быстро расколоть ее.

Раз так, мы предпочтем легкий, дешевый и прочный пластик. Какой именно — ПВХ или ПП — дело исключительно личных предпочтений. Как мы уже выяснили, эксплуатационные качества пластмасс в нашем случае почти не отличаются.

Замена

Думается, кухонная или смонтированная под ванной канализация — тройник 50-50-50, через который отводятся стоки от ванны или умывальника — не потребует для замены каких-то особых навыков. Сосредоточимся на том, как своими руками заменить тройник в стояке.

Нам понадобятся:

• Собственно тройник.
• Компенсирующий патрубок того же диаметра.
• Резиновая манжета — переходник с чугунного раструба на пластиковую трубу.

Подъем и фиксация стояка

Начать следует с надежной фиксации .

В противном случае ее просадка после демонтажа части стояка приведет к течи с потолка или обрушению заделки монтажного отверстия.

1. Перекрываем воду по стояку и предупреждаем соседей о предстоящих работах.
2. Снимаем унитаз и отсоединяем гребенку (внутриквартирную канализацию).

На фото — демонтаж гребенки и отвода на унитаз.

1. На высоте 1-1,5 м от пола сверлим в стене за стояком, максимально близко к нему, отверстие сверлом диаметром 9,5 мм.
2. Вбиваем в него отрезок 10-миллиметровой гладкой арматуры.
3. Стягиваем стояк толстой проволокой на пару сантиметров ниже арматуры. Импровизированный хомут не должен проскальзывать по трубе.
4. Еще один аналогичный хомут накладываем непосредственно над тройником и с помощью рычага (лома или трубы) приподнимаем трубу за этот хомут до упора.
5. Надежно притягиваем верхний хомут к арматуре.

Демонтаж

1. Зубилом или перфоратором отбиваем бетонную заделку, освобождая тройник и раструб под ним.

Внимание: куски бетона, упавшие в стояк, могут стать .

1. Отверткой с помощью легкого молотка извлекаем из раструба тройника цементную заделку и, по возможности, каболку.
2. Перерезаем стояк на расстоянии, чуть большем длины компенсирующего патрубка, от раструба под тройником. Делаем еще один рез на 10 см ниже и удаляем кусок трубы.
3. Проворачивая тройник вручную или газовым ключом, извлекаем его и очищаем раструб под ним.

Установка

Как выглядит собственно замена чугунного тройника канализации на пластиковый?

1. Стояк над резом на длину раструба компенсатора очищается от краски и мусора.
2. Прямо под резом устанавливается хомут — обычный, пластиковый, из магазина. Ему предстоит удержать компенсатор от смещения.
3. Компенсирующий патрубок натягивается на очищенный участок трубы. В качестве смазки можно использовать обычное или жидкое мыло.
4. Тройник вставляется в раструб стояка при посредстве резиновой манжеты.

Замену фановых труб проводят по различным причинам, наиболее распространенные из которых связаны с квартирным ремонтом или изменением жилищной планировки. Для данных ситуаций произведение замены труб канализации считается нормальным процессом, гарантирующим эксплуатационную долговечность реконструированной квартиры или произведенных ремонтных работ. Кроме этого, коммуникационную замену производят и при перемещении санитарно-технических приспособлений. Для этого требуется составление квалифицированным специалистом новой разводной схемы, препятствующей возникновению возможных эксплуатационных неполадок.

Трубам из чугуна свойственно зарастание различными сливными остатками, что ведет к уменьшению их проходимости, и, соответственно, к образованию засоров и воздушных пробок. При длительном бездействии в таких случаях потребуется осуществить замену труб канализации новыми современными и долго служащими материалами. Такие манипуляции возможно осуществить самостоятельно. Для этого необходима полно объемная подготовка всех материалов, инструментов для работы, а также просмотр некоторых указаний и монтажных советов. Поэтапно процесс замены коммуникационной системы состоит из:

1. Демонтажа застарелых труб (преимущественно из чугуна).
2. Устранения перегородок (в случае необходимости), мешающих ремонтным манипуляциям.
3. Прокладки новой канализационной арматуры и их монтажа.
4. Подсоединения сантехнических приспособлений к новой канализационной коммуникации.

Необходимый набор монтажных материалов и оборудования

Прежде всего, необходимо определиться с сырьем, используемым для изготовления труб. Осуществить замену труб канализации возможно пластиковыми и чугунными изделиями.

Из пластикового сырья наиболее распространен в применение полипропилен или поливинилхлорид, что связано с их:

• относительно небольшим весом, что облегчает их разгрузку и транспортировку.
• простой установкой, не требующей специальных приспособлений.
• Хорошей пропускной способностью за счет их внутренней гладкости, препятствующей возникновению возможных засоров.

При нежелании установки пластиковых коммуникаций, допускается применение традиционных материалов. Сегодня изготовления чугунной арматуры осуществляется за счет новых технологий, обеспечивающих «внутренности» труб специальным покрытием, снижающим сопротивляемость движущихся жидкостей. Современной безраструбной канализации из чугуна присущ простой монтаж за счет хомутных соединений с использованием эластичных прокладок из особой резины. Конечно, сборка такой конструкции будет более дорогостоящей, но обеспечивающей долговечность.

Перед заменой канализационных труб необходимо продумать схематическую планировку новой канализационной коммуникации, которая может быть аналогом старой или же перепроектированной под трубы из пластика. После составления плана, необходимо позаботиться о необходимых материалах:

• О ПВХ или полипропиленовых трубах, имеющих габариты 50-70 и 100-150 миллиметров;
• О резиновых соединительных раструбных уплотнителях;
• Об одно материальных с трубами фитингах, количество и конфигурацию которых определяет разводная схема;
• О Компенсаторе (прорезиненной манжете) диаметром 110 миллиметров, соединяющем пластиковые элементы с чугунными;
• О хомутах, соответствующих трубам по размеру, за счет которых осуществляется настенный или другой крепеж труб;
• О пластиковом патрубке, создающем переход трубы из пластика к большей по диаметральному значению трубе из чугуна;
• О полукруглой оправке, за счет которой происходит опускание компенсационного патрубка;
• О зубиле или молотке;
• О труборезе и перфораторе;
• Об отвесе или уровне;
• О карандаше или маркере для нанесения разметки.
• О защитных очках.

Процесс стоякового демонтажа

Для разрезки труб применяется труборез, при его отсутствии – болгарка. Окружность трубы поддается двум горизонтальным разрезам на расстоянии около 20-ти сантиметров, которые не должны быть параллельными, а соединяющимися в одной точке (буква «V»). Не допускается полная дорезка трубы, способствующая проседанию верхнего стояка и дисковому защемлению. Из-за этого возможен разрыв диска и повреждение мастера. Надрезав трубы, необходимо забивание в них клина, отделяющего участок стояка с его последующим извлечением. При его отсутствии прибегают к вертикальным надрезам, предотвращая попадание образовавшихся осколков в канализацию. Затем отверткой или стамеской ломается образовавшийся участок, остатки которого удаляются при помощи молотка.

Следующий этап в замене труб канализации заключается в надрезании ее верхней части на необходимой высоте. При данной манипуляции следует оставить кусок стояка для дальнейшего напрессовывания фасонного элемента при монтаже. Руководствуясь должной длиной трубы, по нанесенной маркировке по ее окружности производится прорезка при помощи болгарки. Для образования перпендикулярного разреза, целесообразно использование строительного скотча. Надламывание стояка происходит при помощи молотка благодаря резкому удару по нижнему участку трубы. Удаление образовавшихся «зубьев» происходит благодаря использованию болгарки со шлифовальным диском. Образованные отверстия закрываются за счет ветоши.

Процесс удаления нижнего участка старой трубы

Данные манипуляции начинаются проверкой соединительной прочности элементов канализации. Для начала производится осторожная раскачка верхнего трубного отрезка, с сохранением целостности нижнего раструба. Даже при незначительной раскачке возможно извлечение расшатанных элементов. При небольшом шатании тройника при помощи гвоздодера или лома осуществляется его дальнейшее расшатывание и демонтаж. При установке стояка производится замена старого тройника новым.

При жестко посаженном тройнике необходимо качественно разбить стык, сопровождая данную манипуляцию его раскачкой. При возможности допускается использование перфоратора с установленным на него тонким буром с отсутствующим победитовым наконечником. Расчищение стыкового раствора должно быть осторожным, с использованием отвертки или стамески. В случае, если данными манипуляциями не удалось удалить нижнюю часть стояка, то стоит воспользоваться болгаркой, которой срезается крестовина на расстоянии двух сантиметров от трубного раструба.

Установочный процесс новой системы канализации

Приступая к замене труб канализации на данной стадии, целесообразно руководствоваться такой последовательностью:

1. Установка тройника, для которой происходит вставление манжеты или резиновой прокладки в нижний раструб трубы из чугуна.
2. Смазывание тройникового конца жидким мылом для облегчения монтажных работ.
3. Вставление в раструб крестовины. Для обеспечения соединительной плотности используется подмотка из льна или силиконовый герметик.
4. Прорезка основной трубы из пластика необходимой длины со съемом фасок и неровностей при помощи шкурки.

При образовании чугунно-пластикового соединения сборка и тройник размещаются на расстоянии одного сантиметра друг от друга. Правильная замена коммуникации возможна благодаря использованию скользящих муфт, а не компенсационных патрубков.

Для настенного крепежа стояка стену подвергают отверстиям с последующим закреплением труб при помощи хомутов. При недостаточном для монтажа расстоянии, перед манипуляциями стена уплотняется 5-ти сантиметровой доской с последующей установкой креплений. Такая доска должна пройти антисептическую обработку (олифовую пропитку). Установка верхнего хомута должна быть близка к раструбу, а нижнего – к фасонному элементу компенсаторного патрубка. Устойчивость можно достичь тремя креплениями.

Перед окончательной заменой канализационных труб осуществляется примерочная сборка. Только после этого происходит разборка и установка необходимых резиновых манжет и прокладок. Для облегчения сборки стыковочные места промазываются жидким мыльным составом или шампунем. Необходимо помнить о затягивании верхнего скрепляющего хомута до опускания в тройник патрубка. При этом, его необходимо поддерживать при помощи полукруглой оправки, служащей для патрубкового опускания.

После данных манипуляций переходят зажиманию всех хомутов и подключением системы канализации с последующей проверкой стоякового функционирования. Завершение процесса замены труб канализации заключается в зашивке стояка для предотвращения сползания патрубка от термических колебаний и его «выпрыгивания» из тройника.
Необходимо помнить о правильном пользовании канализацией и предотвращении попадания в нее недопустимых предметов. Ведь, даже совершив замену непригодных труб современными материалами, не окажет положительного эффекта.

Как самому поменять канализационный (фановый) тройник за унитазом