В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками , независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатая

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

• ПВХ – имеют резьбовые соединения, позволяя снизить диаметр скважины

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка , состоящая из элементов:

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

• кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
• чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Если вы решили построить свой собственный дом для постоянного проживания или загородный домик, коттедж для отдыха, в процессе строительства не обойтись без возведения опалубки. Даже если для дома выбран сборный блочный фундамент, его конструкция все равно требует заливки армированных монолитных поясов, по крайней мере, одного пояса над сборным фундаментом. Обойтись без опалубки можно, пожалуй, только при возведении легкого каркасного или деревянного дома на винтовых сваях.

Вопросом о том, из чего изготовить и каким образом поставить опалубку на разных этапах строительства, задаются многие застройщики. Потому что для получения прочного здания, заливка его составных элементов должна быть произведена качественно. Для этого нужно правильно установить опалубку и произвести внутри нее надлежащее армирование.

Прежде чем ставить , необходимо подготовить для нее место. Это значит, что земляные работы, связанные с рытьем котлована или траншеи, должны уже быть закончены, сделана необходимая подсыпка и трамбовка песка и щебня под основание фундамента.

В частном строительстве в зависимости от климата, несущей способности грунта, близости воды к поверхности используют разные виды фундаментов:

• ленточный – наиболее популярный в строительстве;
• плитный – для влажных, пучинистых грунтов;
• свайный – для грунтов с большой глубиной промерзания.

Остальные фундаменты, например свайно-ростверковый, ТИСЭ, ребристые плиты получаются при комбинировании этих основных конструкций. Опалубку же для всех видов фундамента можно ставить, используя и комбинируя те же технологии сборки и крепления, что и для первых двух.

Если в фундаменте используются сваи, это просто добавляет несколько шагов, когда придет время и . Нужно будет правильно скрепить арматуру ростверка и свай при помощи сварки или вязальной проволоки, а также сделать временную подсыпку песка с гидроизоляцией по верхней кромке свай, которая удаляется после схватывания бетона и снятия опалубки.

Если применяются не готовые сваи, а предполагается их отливка, в качестве опалубки используют асбоцементные трубы или рубероид, которые опускаются в скважину вместе с арматурой.

Деревянные конструкции для заливки фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента без монолитной бетонной подготовки: а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола; г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Традиционно для опалубки применяют деревянные доски или щиты. Если следовать СНиП, толщина доски должна быть не менее 40 мм. При стенки опалубки испытывают сильное давление, которое может выгнуть дугой тонкие доски. В итоге фундамент по бокам получится выпуклый. Но важен не столько его внешний вид, сколько количество затраченного впустую бетона. Поэтому важно не только установить опалубку с соблюдением всех размеров, но и правильно подобрать толщину материала для ее изготовления.

На практике для ленточного неширокого (20 – 30 см выше уровня земли) фундамента часто используют доску толщиной 25 – 30 мм. Но при этом стены опалубки усиливают прибитыми через каждые м-полтора вертикальными брусками с распорками. Такая конструкция изготавливается в виде прямоугольного треугольника из досок, один катет которого прибит к стенке опалубки, другой лежит на земле, упираясь в забитый клин, а третья доска (гипотенуза), опираясь на тот же клин, прижимает опалубку. Ставить такие откосы лучше снаружи каждой стены. Между собой стенки стягиваются перемычками по верхнему краю опалубки.

Если опалубка целиком устанавливается в траншее, толщина досок большой роли не играет, иногда используют вместо них китайскую фанеру с полимерным покрытием.

При изготовлении опалубки под плиту используются такие же откосы, установленные по ее периметру. Но толщину досок для стен, так же как и при большой ширине ленточного фундамента, нужно увеличить.

Чтобы в бетоне не было воздушных пузырей, снижающих его прочность, заливку обычно производят с вибратором. Воздействие вибрации на стенки опалубки может нарушить крепление просто расклиненных элементов, что может привести к ее разрушению и вытеканию бетона. Поэтому все откосы, распорки и перемычки между стенками соединяются при помощи саморезов. Такое крепление более надежно, чем на гвоздях.

Чтобы края ленточного фундамента получались ровными, разметку нужно производить не от центра ленты, а натягивая по уровню шнурку с каждой стороны. Определить прямой угол можно тоже шнуркой, используя теорему Пифагора.

Вернуться к оглавлению

Как сэкономить при строительстве

Доски стоят недешево, тратить лишние деньги на покупку дерева для опалубки большого объема бывает невыгодно.

Но можно использовать уже имеющиеся доски, только использовать их правильно, с умом.

Например, доски толщиной 50 мм можно использовать сначала на опалубку, затем на монтаж перекрытия. Лучше сразу обработать их антисептиком, чтобы не пачкать доски бетоном, опалубку выстилают по стенам полиэтиленовой пленкой. Этот же способ позволит использовать одну опалубку несколько раз.

Опалубка фундаментов под колонны: а – прямоугольных, б – ступенчатых; 1 – упорная планка, 2 – накрывной щит, 3 – распорка, 4 – закладной щит, 5 – проволочная стяжка, 6 – монтажный гвоздь, 7 – колья.

При расчете фундамента на растяжение бетон не учитывается, только арматура, поэтому ничего страшного с расчетными свойствами конструкции не произойдет, если произвести заливку за 2 или 3 раза. Бетону первой заливки можно дать схватиться, но не полностью, 3 – 4 дня будет достаточно. Затем опалубку можно спокойно переставить и продолжить заливку дальше. Для лучшего сцепления края бетона не нужно делать ровными, лучше сделать молотком дополнительные насечки.

При этом желательно несколько разнести места стыковки фундамента, где заканчивается первая заливка и начинается следующая. Чтобы на соседних стенах разрывы в заливке не располагались на одной линии, одна стена заливается длиннее другой.

Опалубку под плиту обычно выставляют сразу по всему периметру, но и материала для нее требуется меньше. Если заливается ребристая плита, внутри опалубки часть площади котлована выкладывают до необходимой высоты пенопластом, чтобы промежутки между такими участками сформировали ребра. Пенопласт остается под плитой как утеплитель.

Иногда ребра заливают отдельно, заполняя образовавшееся между ними пространство утрамбованным песком и щебнем, сверху отливается плита. В этом случае сначала используется технология ленточной, а затем плитной опалубки.

Вернуться к оглавлению

Армирование собираемой конструкции

При необходимо установить внутри нее арматуру и не забыть об устройстве вентиляции и прокладке водопроводных и канализационных труб.

Опалубка ленточных фундаментов: а – прямоугольных высотой до 200 мм, б – прямоугольных высотой от 200 до 500 мм, в – прямоугольных ступенчатых высотой до 750 мм, г – закрепление направляющей доски, д – деревянный хомут (деталь), е – стальной хомут (деталь); 1 – распорка, 2 – колья, 3 – щит боковой или боковая доска, 4 – прижимные доски, 5 – подкосы, 6 – хомуты, 7 – направляющая доска.

Сначала устанавливается арматурная решетка. Некоторые предпочитают производить ее сборку прямо на месте. Поэтому нередко вертикальные прутки просто втыкаются в землю, а к ним начинают вязать продольную и поперечную арматуру. Но удобнее заранее изготовить несложный шаблон из подручных материалов, где прутья арматуры крепятся на определенном расстоянии. Можно связать сначала горизонтальные элементы каждого пояса, затем добавить вертикальные стержни или хомуты и собрать решетки по длине продольных стержней.

После этого можно продолжить сборку каркаса уже внутри опалубки. Продольные рабочие стержни арматуры нужно вязать с нахлестом, который составляет не менее 40 диаметров прутка, т.е. если пруток 12 мм, нужно делать нахлест не менее 48 см. Толщина рабочей арматуры рассчитывается конструктором при проектировании фундамента, стержни ее должны быть ребристые.

Важно также правильно закрепить углы арматурного каркаса, чтобы конструкция работала целиком, не происходило сколов и трещин бетона в месте соединения стен фундамента. Просто связать между собой перекрестные стержни по углам – большая ошибка. Правильно будет загнуть сами стержни или использовать дополнительные стержни того же диаметра, изогнутые под углом и связанные с основными.

Можно использовать для крепления арматуры и сварку, но это ослабляет саму арматуру и требует дополнительных расходов на сварочное оборудование.

Готовый каркас тоже нужно правильно установить внутри опалубки. Расстояние от металла до основания и боковых стен опалубки должно составлять не менее 50 мм, чтобы стержни были надежно скрыты бетоном. Для этого используются готовые фиксаторы арматуры из пластика, в крайнем случае под решетку можно подложить камни или обломки кирпича.

Схема армированного плитного фундамента.

Проводится обычно в два пояса. Количество поясов определяется толщиной отливаемой плиты. В этом виде фундамента все стержни рабочие, поэтому используется только ребристая арматура от 10 до 16 мм в диаметре. При укладке максимальное расстояние между соседними стержнями более 40 см не допускается, обычно шаг между прутьями выбирают 20 см.

Если конструкция плиты предусматривает более одного пояса, то расстояние между поясами определяется в зависимости от толщины и жесткости используемой арматуры. Для скрепления поясов между собой используются прутки арматуры меньшей толщины, поскольку они практически не испытывают нагрузки по вертикали.

Для соединения стержней арматуры между собой их вяжут мягкой вязальной проволокой, так же как и при . Толщина проволоки может быть от 0,7 до 1,5 мм, главное, чтобы она была не закаленная. Если применяется арматура из стеклопластика, пока еще не очень распространенная, для вязки используются пластмассовые хомутики или стяжки.

Арматура также должна устанавливаться на подкладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от металла стержней до края бетонной поверхности.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении . Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром .

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Дом будет стоять долгие годы на любой почве и не рассохнется, не рассыплется, не перекосит в оконных рамах и дверных косяках, если тщательно подготовить его основание - фундамент. Для фундамента дома необходима опалубка - форма, в который бетон будет заливаться и застывать.

Традиционно опалубку делали из досок, крепили гвоздями и деревянными подпорками, добавляя проволочную стяжку. В эту конструкцию устанавливали арматуру, заливали бетон, ровняли, отлаживали по уровню и ждали около недели. Далее опалубка дома разбиралась, фундамент был готов. На нем можно теперь возводить стены. Если опалубка выставлена точно по расчетам проектировщика, бетон застыл строго по уровню везде, то дом, деревянный, кирпичный, каменный, будет стоять не один десяток лет.

История создания опалубки для фундамента

История изобретения опалубки начинается с изобретения бетона. Жидкий изначально строительный материал требовал формы для своего применения, но, поскольку материал очень плотный, при застывании происходит огромное давление (на 1 кубический метр до 1,8 тонны), потому форма должна быть прочной. Вот древние римляне и задумались о том, как правильно сделать опалубку для строительства зданий.

Безупречная гладкая поверхность - второе условие хорошей опалубки, ведь ровную поверхность проще отделывать дальше, а погрешности в размерах фундамента могут привести к тому, что стены перекосит, и дом даст трещину, а позже просто развалится. Потому к созданию опалубки, хотя и не особо сложной, на первый взгляд, работе, нужно подходить тщательно.

Что такое опалубка. Основные виды

Опалубкой называют форму для заливки строительных смесей (чаще всего бетона), предназначенных под фундамент будущего дома. Эта форма, как правило, готовится заранее. Для нее необходимы толстые доски (если это деревянная опалубка для фундамента ) или металлические щиты, а также крепеж: гвозди, болты, шурупы, железные штыри, прочная проволока в несколько нитей, железные шпильки и т.д.

Существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная.

Обычная съемная опалубка своими руками собирается перед работой, а позже, когда основание под дом застынет, разбирается. Чаще всего ее мастерят прямо на месте строительства, но если заниматься возведением домов профессионально, монтаж опалубки принято заказывать у специалиста либо покупать на предприятиях, занимающихся созданием щитов для подобного вида работ.

В первом случае нужны доски или фанера, крепеж, два-три дня работы. Плюс в дешевизне и простоте. Минус - в риске нарушения фундамента, так как застывающий бетон может вспучить и ровной поверхности уже не будет, стену на нем не возведешь. Кроме того, если доски на внутренней стороне строительной опалубки были неровные, то фундамент потребует дополнительной тщательной отделки, а это лишний расход средств, материалов и времени.

Во втором случае, когда опалубка щитовая делается на предприятии, плюс в быстрой сборке, идеально ровной поверхности, особенно внутренней части опалубки, надежном заводском креплении. Минус - в дороговизне производственных щитов. Если дом возводится только для себя, это очень не выгодно. Лучше брать такую сборную опалубку где-то в аренду, чем приобретать свою.

Материалы и технологии для съемной опалубки

Съемная опалубка состоит как из деревянных частей, так и из металлических. Для деревянной формы требуются доски или фанерные щиты, бруски и гвозди. Надежная доска для опалубки должна быть хвойной или лиственной породы, но обязательно не менее 30мм в толщину и около 150 - в длину. Более широкие могут дать щели.

Для того чтобы правильно установить деревянную опалубку, необходимо строго по проекту вбить в землю деревянные бруски, на которые будет опираться основа - доски или фанера. Крепить всю конструкцию нужно гвоздями, но обязательно с внутренней стороны на внешнюю, где можно просто загнуть. Внешне сооружение будет выглядеть не очень, зато застывшая внутри строительная смесь получится ровной и гладкой. Через каждые 40-80см нужно скрепить доски или фанеру проволокой, штырями для надежности, а через каждый метр закрепить еще и деревянными подпорками.

Почему технология опалубки включает такие сложные приготовления? Дело в том, что бетон имеет очень большую плотность. При застывании вес его давит на стенки опалубки с огромной силой, а жидкое состояние позволяет вытечь строительному раствору в любую щель.

Обязательно всю конструкцию необходимо отрегулировать по уровню, исключив любые отклонения. Только так, выполнив всю работу без пропусков, можно заливать бетон или другую смесь в эту приготовленную форму.

Металлическая опалубка состоит из ровных, гладких щитов. Без особого напряжения строители скрепляют их при помощи металлического крепежа и болтов, насаживая на специальный каркас. После снятия такой опалубки строительство дома пойдет успешно, ведь поверхность фундамента оказывается очень ровной, не требующей дополнительной отделки и выравнивания. Кроме того, подобная конструкция практически совсем исключает возможность протекания бетона в местах скрепления пластин.

Очень удобна и экономична деревянная опалубка, укрепленная металлическими ребрами и такими же стойками-упорами. Внутри размещают поливинилхлоридную пленку. Чаще всего эта щитовая опалубка комплектуется на заводе специальными фиксаторами, различными упорами, заглушками. Ее можно использовать не только для строительства небольшого дома, но и при возведении многоэтажек. Подобная схема опалубки удобна: быстро монтируется, переносится и может использоваться много раз, не только для фундаментов, но и при возведении стен, перекрытий, даже колонн и сложных архитектурных конструкций.

Опалубка обязательно устанавливается с обеих сторон фундамента, и регулируется тщательно везде. Очень важно выровнять верхнюю часть - идеально ровная горизонтальная поверхность гарантирует столь же идеальный фундамент. Стена на нем останется прочной, без трещин и перекосов уже навсегда.

Необходимо заранее сконструировать в общем полотне опалубки отверстия для труб, вытяжки и т.д. Пробивать их позже через застывшую стяжку нельзя, поскольку бетон может треснуть, и вся работа пропадет даром.

Материалы и технологии для несъемной опалубки

Несъемная опалубка - это готовая форма, выполненная на заводе, которая не убирается после застывания бетона, так как одновременно является и опалубкой, и утеплительным материалом для стен. Как выставить опалубку из пенополистирола, научиться не сложно. Она собирается как детский конструктор ЛЕГО, оснащенный специальными замочками.

В Европе и США такое строительство распространено повсеместно, в нашей стране это пока новая технология, которая, тем не менее, широко начинает использоваться.

Плюсов у несъемной монолитной опалубки гораздо больше, чем минусов:

Стандартные размеры, модули, панели, что помогает легко рассчитать общее количество требуемого материала;

Надежность внутренних специальных стяжек, несмотря на кажущуюся легкость конструкции;

Любая форма, позволяющая осуществить фантазии архитекторов;

Скорость работы, увеличенная в 5-10 раз, по сравнению с традиционным строительством;

Совершенно гладкая поверхность позволяет экономить на отделочных работах (достаточно одного слоя штукатурки);

Отличный утеплительный материал;

Экологически чистый материал, не разлагается под действием воды, не привлекателен для плесени, грибка и грызунов;

Минус в дороговизне такой опалубки, что, впрочем, окупится при утеплении дома. Есть еще один минус, на который указывают некоторые ученые. Проверить это пока невозможно, потому что слишком короткий срок у подобного строительства. Предполагается, поскольку это опалубка из пенополистирола , выделение фенолов - вредных для человека веществ. Изобретатели метода гарантируют безопасность, указывая на то, что материал не химического, а физического происхождения, потому абсолютно безвреден. За границей плюсы перевесили все минусы, и подобный метод строительства работает уже более сорока лет.

Продажа щебня для любых целей на выгодных условия. Щебень, песок, брусчатка по доступным ценам, широкий выбор и с возможной доставкой.