В настоящее время наличие забора на участке имеет большое значение. Он определяет границы участков, закрывает от любопытных взоров, препятствует проникновению непрошенных гостей. Существуют разнообразные виды заборов – простые деревянные, скромные кирпичные, помпезные монолитные. На дачных участках часто возводят ограды из профнастила в сочетании с кирпичной кладкой. Из кирпича, как правило, выполняют опорные столбы и фунадмент, а в промежутках монтируется профнастил. Этот метод позволяет создавать ограждения не похожие на соседние.

Заливка фундамента под комбинированный забор

Комбинированный забор обычно строят так, чтобы он сочетался с обликом остальных строений на участке. Для столбов используют тот же материал, что и для стен построек. Металлические колпаки столбов и профнастил подбирают в цвет кровли построек.

С помощью комбинированного забора можно придать своему участку необходимую индивидуальность, а также подчеркнуть архитектуру строений. Конечно, стоимость такого ограждения будет значительно выше, чем забора со стальными столбами, но внешний вид вполне ее оправдает. Большая стоимость обусловлена необходимостью устройства фундамента и кирпичной кладкой столбов.

Чтобы построить забор из кирпича и профнастила , необходимо сначала вырыть траншею для фундамента. Ее глубина должна быть не меньше одного метра. Затем надо разметить месторасположение опорных столбов, ворот и калитки. Шаг между столбами должен составлять не более трех метров. После этого сооружаем опалубку. На месте будущих столбов следует установить трубы или уголки для усиления их прочности. На следующем этапе производится заливка фундамента бетонной смесью и щебенкой.

Ширина фундамента может быть одинаковой по всей его длине или разной. Например, под столбиками можно сделать полную ширину, а под профнастилом – узкую. В этом случае экономится количество бетона, уменьшается объем земляных работ, но усложняется сбор опалубки.

Через три дня можно приступать к сборке каркаса. Его выполняют из профильных труб, которые скрепляют точечной сваркой. Каркас следует покрасить.

Возведение столбиков из кирпича

После этого приступают к строительству столбиков из кирпича. Столбы выполняют две основные функции – опорную и эстетическую. Кирпичные столбы способны обеспечить конструкции забора необходимую надежность и сделать его прочным и долговечным. Для столбов используется обычно облицовочный кирпич. Кладку кирпича следует производить постепенно, укладывая в день по 50-70 сантиметров. Таким образом получается абсолютно ровный столбик.

Высота столбов из кирпича определяется высотой будущего забора. Чаще всего столбы делают высотой два-три метра и сечением 380х380 миллиметров (в полтора кирпича). Сечение в два кирпича (510х510 мм) используется намного реже. Наверх готовых столбиков следует надеть специальные колпачки, которые можно купить в строительном магазине. Они защитят кирпичную кладку от разрушения.

Монтаж профлиста к каркасу забора из кирпича и панелей

Финальным этапом изготовления ограждения считается крепление профлиста. Однако перед тем как монтировать профнастил, на материале делаются отметки, указывающие места расположения саморезов, а поверхность ленточного фундамента накрывается картоном или ветошью, предотвращающей повреждение материала при монтаже.

Далее листы выставляются в заданном положении, и производится их крепление к элементам каркаса, для чего используются оцинкованные саморезы с прорезиненной головкой 4,8х30мм. Для вворачивания крепежа следует применять дрель или шуруповерт, а производить крепеж следует только к нижней гофре профнастила через волну. Аналогичным образом фиксируются все оставшиеся материалы, со стыкованием листов внахлест.

Строительство забора из кирпича и профнастила: базовые рекомендации

Для того, чтобы самостоятельно сделанный забор с кирпичными столбиками отличался повышенными эксплуатационными характеристиками, во время его изготовления следует придерживаться определенных рекомендаций:

• В местах крепежа ворот и калиток, предусматривать установку закладных элементов в конструкции столбика;
• Травмоопасные операции (резка профлиста, кирпича) следует производить только с использованием средств защиты (очки, перчатки);
• Торцевые грани листов желательно оснащать декоративным профилем для механической защиты настила.

Видео как построить забор из профнастила и кирпича своими руками

Читаем дальше - узнаём больше!

4 года назад

Хочу такой забор соорудить в деревне вместо старого и уже давно сгнившего. Как залить фундамент - понятно. С площадкой под ворота тоже могу сам справиться. В принципе, при желании комбинированный забор можно соорудить самостоятельно. Вопрос в воротах. Жаль не написаны советы по их установке...

Давно думаю заменить забор на даче. Построить его с профнастила, хорошая идея, а укрепить его кирпичными столбиками очень даже оригинально. вполне под силу выполнить каждому самостоятельно, без дополнительных расходов на стой бригаду.

Свой забор делал по подобной технологии, только вместо металлических труб отливал бетонные столбы с армированным каркасом внутри.
Опалубку делал разборную из листов ОСБ.
А при литье фундамента под забор, закладывал арматуру, к которой и крепился каркас столба, далее все как в описании, обложил кирпичом.

Для домов из кирпича иногда бывает непросто подобрать материал для ограды. Сплошной кирпичный забор будет смотреться слишком массивно, а деревянный может попросту не вписаться в архитектуру здания. В подобных случаях на помощь приходят комбинированные конструкции.

Забор из кирпича и профлиста гармонично впишется в архитектуру кирпичных и блочных строений. Такое ограждение считается одним из самых прочных. Популярность заборов из кирпича и профнастила обеспечивается хорошей сочетаемостью этих материалов. Качественное ограждение стоит тех средств, которые придется в него вложить.

Конструкция и материал ограждения

Для облегчения строительство необходимо составить подробный план дальнейших работ. Проект должен учитывать все особенности конструкции, материала и ландшафта участка. Помимо всего прочего необходимо учесть следующие особенности:

• ограждение не должно выходить за пределы земельных владений;
• на участках с уклоном отдельные сектора ограждения монтируется кусками, для сохранения одного строя;
• длинна пролетов между кирпичными опорами, где монтируется профнастил, должна быть от 3 метров.

После составления плана работ необходимо подготовить все для возведения ограды. Минимальный набор инструментов включает в себя:

• сварочное оборудование;
• дрель,
• бетономешалка
• лопата;
• лом и набор отверток;
• строительные ножницы.

Для пролетов между кирпичными стойками используют листы поливинилхлорида. Материал не поддается коррозии и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. Существует несколько размерных линеек профнастила, для забора чаще всего используют С10 и 8. Минимальная толщина листов 0.5 мм.

На сегодняшний день выпускают огромное количество профнастила с различными узорами и цветами, в том числе и с кирпичным орнаментом. Вы можете заказать профнастил с имитацией дерева или в тон кирпичному дому на вашем участке.

Начало строительства

Строительство забора из профлиста начинается с разметки. Также необходимо выполнить подробный чертеж забора. Кроме того, стоит рассчитать количество столбов и длину пролетов между ними.

Краткий план по строительству забора из кирпича и профнастила включает в себя:

• замеры участка;
• подготовку фундамента;
• монтаж кирпичных опор;
• крепеж профнастила.

После изучения особенностей участка и разравнивания почвы размечают место для будущих столбцов. В качестве ориентиров используют колья и нить. На месте будущих кирпичных опор вбивают небольшие деревянные колышки и на них натягивают нить.

Для простого забора достаточно кладки толщиной в один кирпич. Такие столбы укрепляют арматурой и трубой, которую устанавливают с внутренней стороны забора.

Подготовка почвы

Кирпич в сочетании с профнастилом имеют немалый вес. Поэтому забор из таких материалов требует ленточного фундамента. Под него копают неглубокую (от 30 см) траншею. Ее ширина и высота зависит от веса и толщины будущей ограды.

Для подготовки места фундамента забора с почвы снимают верхний слой грунта. Для подобных работ не стоит нанимать специальный транспорт. Проще управиться самостоятельно или нанять пару рабочих. Небольшую траншею объемом от 4 кубометров рабочие выкопают за 6 часов с перерывами.

При самостоятельном строительстве забора все работы можно выполнять за несколько подходов.

Обратите внимание! Верхний слой грунта, снятый под фундамент забора, может понадобиться для удобрения или дальнейшего благоустройства участка.

Опалубка

Опалубку под фундамент забора собирают для цоколя ниже уровня земли на 15-20 см. Для этого используют горбыль или любое другое деревянное вторсырье. Сборку опалубки начинают с верхней доски.

Для прочности в опалубку монтируют арматурные прутья, сечением 1 см и шагом от 1 до 1.5 м. При скреплении прутьев арматурной проволокой толщиной 1 мм получится каркас. Его опускают на дно опалубки.

Чтобы кирпичные столбы забора прочно сели в фундамент, в опалубку устанавливают металлические трубы или уголки на месте будущих столбов. Их также крепят к арматурной сетке. Их закрепляют досками и выравнивают уровнем.

Расстояние между вертикальными прутьями составляет 1 м, а горизонтальными – 10 см от дна и 5 от верха фундамента. Прутья арматуры крепят внахлест.

Заливка фундамента

Раствор для заливки фундамента забора месят в бетономешалке. Установка должна стоят рядом с опалубкой. Лучше всего разводить лишь половину раствора от объема бетономешалки. Это ускоряет процесс и снижает загруженность установки.

Обратите внимание! Для улучшения морозостойких качеств бетона на стадии замеса рекомендуют добавлять в него бытовое жидкое мыло (10 мл на ведро раствора).

Раствор можно изготовить без применения бетономешалки. Для этого понадобиться тара объемом от 100 л и лист стали. В тару засыпают 3 ведра цемента и ведро песка и перемешивают граблями. В это время в ведро наливают чистую воду и добавляют жидкое мыло до образования плотной обильной пены. Когда образуется много пены, воду выливают в песок и цемент. Сразу же в полученную спесь высыпают 6 ведер щебня и перемешивают.

Бетон, изготовленный таким способом, обладает более низкой прочностью. Но для фундамента под забор эти показатели годятся. Время приготовления смеси по такому рецепту занимает от 30 минут.

После заливки раствора в опалубку его накрывают полиэтиленом. Пленку убирают примерно через 7-10 дней. Это необходимо, чтобы бетон не растрескался от сухого воздуха. Также пленка защитит бетон от дождя.

Возведение столбов

Для крепления кирпичей для столбов забора используют цементно-песчаный раствор (1:3). Чтобы смесь была более вязкой и эластичной в нее добавляют небольшое количество жидкого мыла. Ежедневно кладку можно возводить на высоту не более полуметра. Каждый ряд кирпича прокладывается арматурной сеткой.

Высота столбов забора индивидуальна – она зависит от толщины и нагрузки профнастила, дизайна и высоты забора. Для крепления профнастила к столбам используют специальные пластину и уголки в трех точках: по центру, снизу и в самом верху.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Монтаж крышек

Забор с прямоугольными, кирпичным столбами смотрится незавершенным. По окончанию установки столбов на них монтируют оцинкованные крышки. Помимо эстетической функции, элемент выполняет защитную функцию. Крышку крепят к столбу забора на дюбеля.

Если опоры забора построены из бетона, то используют бетонные крышки. При их выборе стоит обратить внимание на пигмент – он должен быть минеральным. Такая краска не теряет насыщенности от контакта с окружающей средой. Бетонные крышки крепят на столбы забора при помощи раствора из песка и цемента.

Каркас

После высыхания фундамента будущего забора приступают к сборке каркаса под профнастил. Для этого используют металлическую трубу. Ее нарезают болгаркой и сваривают сварочным аппаратом прямоугольные рамы. Готовый каркас пролетов забора окрашивают алкидной эмалью.

После установки каркасов на столбы забора на них крепят профнастил. Для этого используют специальные крепежи, исключающие коррозию металла.

Перед началом работ по строительству забора фундамент стоит закрыть при помощи картона. Такая мера позволит избежать повреждения профилированных панелей. Метки на места вкручивания саморезов отмечают при помощи фломастера. Крепеж осуществляется через одну волну оцинкованными саморезами 4,8х30 мм. Соединение листов на заборе осуществляется внахлест.

Во время работ могут возникнуть определенные сложности. Следующие хитрсти позволят избежать множества ошибок при монтаже:

• ленточный фундамент на время установки профнастила накрывают картоном, чтоб не погнуть листы металла;
• саморезы используются примерно по 6 штук на 1 м 2 ;
• листы профнастила укладывают внахлест;
• профнастил монтируют дрелью на небольшой мощности;
• через одну волну на крепежах используют резиновые прокладки.

Установка среднего забора, протяженностью до 20 метров, занимает примерно 12-15 дней. Возведение такого забора включает в себя множество тонкостей, поэтому такие работы, как установка кирпичных столбов, лучше доверить профессионалу. Но с монтажом листов профнастила можно справиться самостоятельно. Для этого потребуется умение работать с дрелью. Соединение элементов конструкции не представляет сложностей.

Итоги

Перед началом работ необходимо определиться с конструкцией ограждения. Затем выполняются работы по сооружению фундамента и возведению кирпичных опор. Только на последнем этапе работ сооружается рама, к которой прикручивается профнастил.

При выполнении работ важно учесть несколько советов опытных строителей. К примеру, не стоит закручивать саморезы дрелью, установленной на высокие обороты. Также стоит помнить, что укладку кирпича лучше доверить опытному специалисту. В случае ошибки под вопросом окажется прочность всего забора.

Ищите оптимальный вариант для ограждения частного дома или садового участка? Обратите внимание на комбинированный забор из кирпича и профнастила. Он гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн участка и архитектурный стиль здания, и при этом станет весьма экономичным, но долговечным решением.

Положительные моменты

• Профнастил – это стальные профилированные листы, покрытые цветным полимером или оцинкованные для защиты от коррозии. Забор из такого материала отличной надежностью: листы можно гнуть, но нарушить их целостность невооруженными руками невозможно. Кстати, испорченный лист всегда можно заменить новым (даже уже после сборки всей конструкции).

• Долговечность ограждения из профнастила колеблется от 25 до 50 лет (все зависит от условий эксплуатации). Нужно заметить, что данный материал обладает высокой устойчивостью к солнечным лучам, температурным перепадам, а также к атмосферным, ветровым и механическим воздействиям.

• Обширный выбор цветов и оттенков дает возможность подобрать наиболее оптимальный вариант, который будет сочетаться с фасадом здания и другими элементами приусадебной территории.

• Заборы из кирпича и профнастила монтируются довольно быстро , так как это относительно легкие материалы. К тому же, здесь не требуется привлечения спецтехники.

• Кирпичные столбы в значительной степени усиливают конструкцию ограждения из профнастила и добавляют ему больше солидности и выразительности.

• Перелезть через такой забор весьма проблематично , ведь его острая грань – серьезное препятствие для злоумышленников.

Монтажные работы

Кирпичный забор с профнастилом возводится поэтапно:

• замер периметра;
• подготовка фундамента;
• изготовление столбиков;
• крепление профилированных листов.

Обратите внимание! Закрепляется профнастил одним из двух способов: поверх опор (т.е. в результате он закрывает собой остальные элементы конструкции) или между опорами (в таком случае чаще всего используется с кирпичными столбами). В статье мы говорим как раз таки о последнем способе монтажа.

Выбор материала

Ниже мы приведем несколько советов по выбору . Надеемся, они станут полезными для вас.

• Как правило, в качестве покрытия профилированных листов производители используют поливинилхлорид. Он создает довольно толстый и прочный наружный слой, который препятствует механическим повреждениям, износу и коррозии листов. Фактура может быть как гладкой, так и фактурной. Однако через пару лет материал поблекнет и заметно выцветет.

• Кроме поливинилхлорида также применяется окрашивание листов. К счастью, современные лакокрасочные материалы соответствуют самым высоким требованиям по защите от повреждений и коррозии. Нельзя не упомянуть и об эстетических свойствах: насыщенность цвета крашеного профнастила сохраняется очень долго. Плюс ко всему, производители предлагают, помимо обычных, светящиеся, электроизоляционные, термоиндикаторные лакокрасочные покрытия.

• Наличие защитного слоя обязательно с обеих сторон.

• Цвет материала лучше подбирать под колер фасадов здания.

• Специалисты рекомендуют следующие параметры листов каждой секции: толщина – 0,5 мм и более; высота профиля – С10 – С8.

Замер периметра

Итак, переходим к основному вопросу – как сделать забор из кирпича и профнастила? В первую очередь нужно обозначить точное месторасположение конструкции, выбрать подходящий уровень фундамента и определиться с толщиной самого ограждения.

Отгородить территорию строительства можно самым простым способом – на месте будущих углов ограждения устанавливаются колышки, и по ним натягивается капроновая нить. После этого, с помощью рулетки необходимо произвести все замеры и составить проект будущего ограждения.

В нашей статье в качестве примера взят монтаж максимально узкого забора из профнастила и кирпича. У кирпичных столбиков будет боковая сторона толщиной в один кирпич, а лицевая – в полтора. С целью усилить столбы используются профильные трубы 40х40х2 мм и армирование каждого второго ряда кирпичной кладки оцинкованной стальной штукатурной сеткой 25х25х1 мм. Помимо этого, для крепления ворот используются столбы с закладными элементами, усиленные стальной трубой 80х2,8 мм. Кирпич – «Фагот».

Земельные работы

Перед тем, как возводить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо определиться, куда складывать грунт, выкопанный во время рытья траншеи.

Учтите! 1 куб грунта при выкапывании разрыхляется и увеличивается в объеме где-то в 1,5 раза.

Если вариант раскидать лишнюю землю вокруг будущего ограждения вам не подходит, то нужно будет вывезти ее. Для этой цели отлично подойдут полипропиленовые мешки (40-50 кг). На 1 м³ уходит около 30 таких мешков. Очень удобно. Верхний плодородный слой (чернозем) можно отсыпать отдельно от глины и земли. Отличное удобрение для хозяйства и плюс экономия на вывозе.

Часто для выполнения земельных работ прибегают к помощи экскаватора, но при строительстве забора объем грунта необходимой траншеи не так уж и велик, всего лишь 3 куба. Так что рыть траншею экскаватором просто невыгодно и неудобно.

Для ручных же земельных работ будет нужен следующий инструмент:

• совковая лопата;
• штыковая лопата;

На подготовку траншеи объемом 4 м³ грунта без камней двум рабочим потребуется примерно 5 часов времени с учетом перерывов.

Опалубка

Опалубку можно делать сразу после того, как вырыта траншея. Как правило, для фундамента ограждения опалубка собирается лишь для цокольной части на 10-20 см ниже уровня поверхности земли. В качестве материала рационально будет использовать строительную полуобрезную доску – она достаточно прочная и недорогая.

Вооружившись электродрелью и шурупами по дереву, начинаем сборку опалубки. Нужно заметить, давление, которое бетон оказывает на опалубку, довольно высоко, а потому доски дополнительно скрепляются при помощи деревянных перемычек и подпорок из кирпича. Делается это все до заливки фундамента, потому что уже выгнутые доски вправить обратно будет очень нелегко. Сборка щитов осуществляется прямо в траншее. Начинаем с верхней доски, расположенной вдоль капроновой нити, которая натянута на уровне будущего фундамента.

Также необходимо позаботиться об армирование фундамента. Для этого пригодятся 10 мм арматурные пруты. Через каждые 1,5 м в траншее ставятся вертикальные пруты. Для горизонтального армирования берем все те же пруты: горизонтально с обеих сторон на расстоянии 10 см вверх по траншее, и также по обеим сторонам на расстоянии 5 см от поверхности бетона.

Каркас из арматурных прутов легче собирать на поверхности, а затем опускать в опалубку уже в законченном виде. Пруты скрепляются отожженной проволокой диаметром 1 мм.

Уголок или труба для усиления кирпичных столбиков монтируется в опалубку только тогда, когда сама опалубка и каркас из арматурных прутов полностью готовы. Они выравниваются с помощью строительного уровня и закрепляются доскам.

Подготовка фундамента

Под кирпичные столбы самым лучшим вариантом будет ленточный железобетонный фундамент. Непрерывная монолитная лента смотрится весьма солидно, да к тому же не дает проникнуть на отгороженный участок дождевой воде с улицы. По ширине основание лучше делать таким же, как кирпичные столбы.

Однако здесь нужно упомянуть об одной проблемке. Частенько профессиональные строители и домашние мастера сталкиваются с приличными перепадами уровней. В нашем случае, в качестве примера, разница уровней превышает 0,5 м при длине 10 м. В таких случаях возведение одноуровневого фундамента приводит к чрезмерному расходу бетона. Помимо этого, такой фундамент может препятствовать крепежу ворот. Самый рациональный выход из такой ситуации – разбить ленту основания на несколько отдельных участков разными уровнями не менее 10 см.

Нужно заметить, что толщина фундамента также может различаться. Например, под столбами основание может быть полной ширины, а под профнастилом более узким. Положительные стороны данного варианта – уменьшение земельных работ и экономия бетона. Минус – сборка опалубки значительно усложняется. Мы же за пример возьмем однородный по толщине фундамент.

Что касается глубины основания под заборные столбы. Наиболее оптимальна будет то расстояние, которое равно глубине промерзания грунта в регионе строительства. В нашем примере эта цифра – 1 метр.

Помните, что фундамент должен, прежде всего, обеспечивать надежное функционирование ворот, которые будут закреплены к профильным трубам в кирпичных столбах при помощи сварки. В тех местах, где на ограждение будет меньше нагрузки, то есть под листами профнастила, глубину фундамента можно уменьшить до 50 см.

Внимание! Форма фундамента должна расширяться к низу ямы. Это делается для противодействия касательным силам пучения грунта, которые могут снизить срок эксплуатации забора и нарушить нормальную работу ворот.

Теперь поговорим о бетонных работах, которые необходимо выполнить при строительстве ограждения. Чтобы сэкономить силы и время, заливку фундамента под забор надо осуществлять с помощью бетономешалки. Ее лучше положить рядом с опалубкой, дабы меньше перетаскивать тяжеленный бетон вручную.

Итак, порядок действий при замесе бетона в бетономешалке:

• Расположить бетономешалку под углом 35-45º и засыпать щебень. Зачем нужен щебень? Он является самым крупным заполнителем и не дает цементу и мокрому песку прилипать к стенкам.
• Затем нужно залить в бетономешалку добавку к бетону и половину необходимого объема воды.
• 0,5 требуемого песка засыпаем после смешивания щебня с водой.
• После 30-секундного смешивания, нужно расположить бетономешалку под углом 60-70°, чтобы сухие песок и цемент не налипли к мокрым стенкам. Далее засыпаем цемент и оставшийся песок.
• Оставшаяся вода заливается после того, как бетономешалка снова находится на 35-40°.
• Вся эта смесь хорошо перемешивается примерно 2 минуты и, если не видно не перемешанных комков, бетономешалка разгружается.

Полезно знать! Идеальная загрузка в оборудование – 0,5 максимального объема. Наиболее большая загрузка градиентов увеличивает время готовки по-настоящему качественного бетона.

На 1 долю цемента марки ПЦ-400, как правило, берется:

• 6 щебня;
• 0,7 воды;
• 3 песка;
• воздухововлекающая добавка на 0,1% от массы цемента.

Совет! Обычное жидкое мыло прекрасно заменит воздухововлекающую и пластифицирующую добавку. 10 мл мыла на 1 ведро цемента. В таком случае, класть бетон будет более удобно, и он станет более морозостойким.

Как сделать забор из профнастила и кирпича, если под рукой нет бетономешалки? Бетон можно приготовить и вручную. Вот небольшая инструкция:

• Берем емкость объемом примерно 100 л и засыпаем в нее 1 ведро цемента и 3 ведра песка. Перемешиваем их в сухом виде. За мешалку могут сгодиться садовые грабли.
• В пустое ведро наливаем 10 мл и до верха заливаем водой. На поверхности должно получиться много пены, а бетонная смесь как раз таки пластифицируется тем лучше, чем больше будет пены. А это значит, что бетон будет проще замешивать и укладывать.
• Эту мыльную воду смешиваем с приготовленной заранее сухой смесью.
• Когда у вас получилась однородная масса, насыпьте в нее 6 ведер щебня и хорошо перемешайте.

Недостаток замеса своими руками – много времени (на приготовление 100 л бетона уходит около получаса). Да к тому же, из-за увеличенного объема воды, бетонная смесь получает менее прочной. Но, увы и ах, с меньшим количеством воды замешать бетон вручную очень и очень тяжело.

После заливки фундамента, бетон сразу же накрывается полиэтиленовой пленкой, дабы не допустить быстрое высыхание его поверхности. В жаркую погоду (25-30ºC) полная распалубка осуществляется приблизительно через одну неделю.

Возведение кирпичных столбов

Как правило, столбики для выкладываются облицовочным кирпичом (к примеру, как на фото ниже – кирпич «Фагот»). Конечно же, для этой работы лучше привлечь опытного каменщика-облицовщика и его подсобного рабочего.

Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор. Приготавливается он соотношение 1 к 3 (опять же, для пластичности с добавлением жидкого мыла). Кладка осуществляется постепенно – 0,5 м кладки в высоту за 1 рабочий день. Одновременно с кладкой все тем же раствором заливается промежуток между стальным столбиком и кирпичом. Каждый ряд армируется специальной кладочной сеткой 50х50х4 мм для большей прочности.

• дизайн самого участка;
• эстетика ограждения;
• высота профилированных листов.

Для закрепления профнастила в кирпичной кладке предусматриваются закладные пластины, уголки (посередине, снизу и сверху столбиков). Трех лаг вполне хватит для надежного крепления трехметровых листов.

Завершающий этап декоративного оформления столбов – установка крышек. Они придают кирпичным столбикам законченный внешний вид, а также защищают их от попадания внутрь влаги. Производятся такие крышки из бетона или оцинкованной и окрашенной стали. Срок службы высококачественных изделий приравнивается сроку службы профнастила.

Совет! Отдав предпочтение бетонным крышкам, лучше всего приобрести те, которые окрашены минеральным пигментом. Под воздействием внешних условий с них не смоется краска, и их цвет не поблекнет со временем.

Укладываются бетонные крышки сверху столбиков на цементно-песчаный раствор. Чтобы установить стальные крышки, вам потребуется другое крепление – дюбеля, которыми они будут крепиться снизу к кирпичу.

Сборка стального каркаса

К этому этапу работ по строительству забора можно приступать после того, как бетон отстоится в опалубке хотя бы пару дней. Собирается каркас из профильной трубы 20х40х2 мм при помощи ручной дуговой сварки. Затем к нему будет крепиться и сам профнастил.

Вот схема сборки такого каркаса:

1. Разрезаем профильные трубы на вертикальные отрезки необходимой длины;
2. Ставим метки на вертикальных отрезках на тех местах, где будут приварены горизонтальные трубы (запас по 30 см с каждого края забора);
3. В отмеченных местах прихватываем сваркой горизонтальные трубы с одной стороны;
4. Проверяем строительным уровнем правильное положение труб;
5. Свариваем горизонтальные трубы окончательно.

Сборку каркаса гораздо удобней осуществлять двумя парами рабочих рук. Для сварочных работ будет достаточно сварочного аппарат с максимальной мощностью 6,5 кВт. После сваривания каркас нужно покрасить. Подойдет алкидная эмаль ПФ-115. А вот если на трубах замечена ржавчина, то придется заранее применить преобразователь ржавчины.

Установка профнастила на каркас и крепление к столбам

Последний этап возведения забора – монтаж профнастила. Перед тем, как приступить к делу, лучше прикрыть фундамент картоном, дабы не повредить нижний край профилированных листов.

Затем фломастером ставятся метки для вкручивания саморезов. К профильной трубе размером 20х40х2 мм профнастил крепится в нижней части гофры через одну волну с помощью оцинкованных кровельных саморезов 4,8х30 мм с резиновыми прокладками. На 1 м профилированных листов требуется 6 саморезов. Соединяются листы профнастила внахлест. Саморезы лучше закручивать электродрелью на небольших оборотах. Это нужно для того, чтобы режущая кромка винта не перегревалась и не стачивалась.

Стоимость ограждения

Нужно сказать, заборы из профнастила и кирпича – не такое уж и дорогое удовольствие. Такое ограждение занимает две недели строительных работ (не учитывая простои) и ориентировочно 50 тысяч рублей бюджета. Эта сумма рассчитана на 6 кирпичных столбов и сам забор длиной 9 м.

Если вы знаете периметр ограждаемого участка, то можно легко подсчитать необходимое количество профилированных листов и кирпичных столбов. Для этого разделите длину забора на длину листа профнастила, который вы выбрали для себя. Столбы обычно ставятся не более чем через 3 м друг от друга.

Обратите внимание! Высота забора почти ничем не ограничивается. Вы можете заказать на заводе листы, нужного вам размера. А в случае чего можно и нарастить уже готовое ограждение.

Общая цена забора включает в себя следующие составляющие:

• цемент;
• добавка для бетона;
• профилированные листы;
• профильные трубы;
• армированные прутья;
• вязальная проволока;
• саморезы.

С комбинацией «кирпич – профнастил». И это вполне логично.

Такое решение для коттеджей превосходно гармонирует с любым ландшафтным дизайном и архитектурным стилем. Создание подобного забора принесёт и экономические выгоды. А результат получится долговечным, если всё сделать грамотно.

С чего начинают

Закупаются листы профнастила. Они созданы из стали. Их покрывает защитный слой от коррозии: цветной полимер или оцинковка.

Плюсы данного материала:

1. Высокая надёжность.
2. Хорошая крепость и эластичность.
3. В случае повреждения листа, его легко можно заменить аналогом.
4. 25-30 лет службы.
5. Мощная стойкость к ультрафиолету, термальным скачкам, природным и механическим влияниям.
6. Хороший цветовой диапазон.

Забор с кирпичными столбами. Изюминка — профнастил декорирован «под кирпич».

Процесс монтажа

Заборы с указанной комбинацией монтируются весьма быстро, поскольку это материал относительно невысокой массы. Здесь нет необходимости в спецтехнике. являются мощными усилениями ограды. Да и злодеям будет крайне сложно перелезть через такой забор и миновать его острые грани.

Закрепить профнастил на комбинированный забор можно по одной из этих методик:

1. Листы закрывают всю конструкцию
2. Листы располагаются между столбами.

Чаще всего применяется вторая методика.

Вот как сделать все поэтапно:

1. Выбор профнастила.
2. Расчёты периметра.
3. Работы над фундаментом.
4. Создание столбиков.
5. Монтаж профнастила.

Выбор железа по правилам

Выбирать необходимо, учитывая такие критерии:

1. Покрытие: поливинилхлорид или окрашивание . Первый вариант создаёт толстый и очень прочный внешний слой. Вид фактуры: гладкая и негладкая . Такие листы мощно защищены от коррозии и прочих негативных факторов, но через 2-3 год выцветают. Второй вариант обусловлен применяемыми средствами для окрашивания. Современные лаки и краски могут создать хорошую защиту и интересные цветовые реализации.
2. Защитный слой должен быть с обеих сторон листа.
3. Подборка цвета идёт под колировку фасадов дома.
4. Толщина листа – минимум 5 мм.
5. Профиль в высоту достигает параметров: С10 – С8.

Некоторые цветовые примеры материала:

Расчёты периметра

Обозначается строительная зона. На позициях будущих углов ограды ставятся колышки. По ним натягивается нить (лучше взять крепкий капроновый вид). Берёте рулетку и измеряете расстояния колышков друг от друга. Составляется проект задуманной конструкции. Учитывается толщина будущих столбов. Самым экономичным вариантом считается такой: толщина боковой стороны – 1 кирпич, лицевой – 1,5 кирпича. Для усиления столба задействуются профильные трубы. Их параметры: 4 х 4 х 0,2 см. Каждая вторая линии кладки армируется. Для этой цели берётся специальная оцинкованная стальная сетка. Её параметры: 2,5 х 2,5 х 0,1 см. Вот её пример:

Если понадобится монтировать ворота, то нужно задействовать столбы с закладными составляющими. Они должны быть усилены стальной трубой 8 х 0,28 см.

Земельные работы

Перед воздвижением забора нужно выкопать траншеи. При этом образуется большой объём выкопанного грунта, порядка 3 кубометров. Его лучше разместить по специальным мешкам (40-50 кг) и вывезти.

Для земельных работ здесь необходимы две лопаты: совковая и штыковая, а также лом.

Выкопать траншею, работая вдвоём, можно за 4-6 часов с учётом пауз.

Опалубку можно создавать сразу после рытья траншеи. Пример качественной опалубки:

Для фундамента опалубку можно сделать только для цокольной составляющей, то есть на 10-20 см под поверхностным уровнем земли. Стенки опалубки создаются из строительной полуобрезной доски.

Сборка идёт с помощью таких инструментов: электродрель, шурупы по дереву.

Совет! Важно учесть высокое действие бетона на опалубку.

Поэтому для скрепления досок понадобятся деревянные перемычки и кирпичные подпорки. Они внедряются только до заливки основы. Позже будет крайне сложно что-то исправить.

1. Щиты собирайте, находясь в траншее.
2. Дело начинается с верней доски. Она устроена вдоль нити, натянутой между колами.
3. Для укрепления фундамента задействуйте арматурные прутья толщиной 1 см.
4. Каждые полтора метра в траншее сосредотачивайте вертикальные прутья.
5. Армировать фундамент по горизонтали нужно теми же прутами. Их выкладка идёт с обеих сторон на дистанции 10 см, поднимаясь по траншее.
6. По обе стороны их необходимо выложить на 5 см от поверхности бетона.
7. Усиливающий каркас собирается на поверхности. И в готовом виде помещается в опалубку.

Для скрепления прутьев нужна отожжённая проволока. Её диаметр – 1мм. После внедрения каркаса в опалубку туда можно монтировать усиливающие элементы: уголок или трубу. Их выравнивайте уровнем и крепите досками.

Пример:

Работы над фундаментом

Его подходящий вид – ленточный железобетонный. Ширина основы соответствует ширине столбов. Если в уровнях фундамента обнаружены расхождения, то необходимо ленту основы разграничить на отдельные участки. Уровень каждого – минимум 10 см.

Глубина фундамента под задуманные столбы равняется глубине промерзания грунта в данной географической зоне. В указанном примере это значение – 1 м. На участках под профнастилом глубину основания можно сократить до 50 см.

Чтобы создать противостояние пучениям грунта, форму фундамента необходимо расширить к низу ямы. Так вы продлите срок службы вашего забора.

Деятельность с бетонным составом

Для создания качественного состава нужна бетономешалка. Она ставится около опалубки.

Алгоритм замешивания бетона здесь таков:

1. Бетономешалка ставится под углом 35-45 градусов, засыпается щебнем (6 частей). Щебень является отличным заполнителем и исключает прилипание цемента к песку и стенкам.
2. В состав внедряются: добавка для вовлечения воздуха (о,1%), вода (0,7 доли) и песок (3 доли). Песок засыпается только после того, как щебень смешается с водой. Длительность смешивания — 30 секунд.
3. Меняется угол бетономешалки до 60-70 градусов. Так сухой песок и цемент не прилипнут к стенкам.
4. Внедряются цемент (марка ПЦ-400) и остальной песок.
5. Угол бетономешалки возвращается к начальным значениям. Следует добавление оставшейся воды.
6. Идёт тщательное перемешивание до отсутствия комков.
7. Разгрузка бетономешалки.

Приведённые пропорции рассчитываются от 1 доли цемента. Вместо добавки можно внедрить жидкое мыло. Его пропорция: 10 мл на 12 л. цемента. Так вы придадите фундаменту сильную устойчивость к морозам.

После заливки сразу накрывайте бетон полиэтиленом. Бетонная поверхность не должна быстра высохнуть.

В жаркую пору тотальная распалубка производится примерно через неделю.

Создание кирпичных столбиков

Для этого обычно применяется облицовочный кирпич, например «Фагот» . Кирпич кладётся на цементно-песчаный состав.

Пропорции состава: 1 доля цемента и 3 — остальные компоненты. Для пластичности можно внедрить жидкое мыло.

За один день оптимально выкладывать 50 см кладки (в высоту).

Параллельно с кладкой необходимо тем же составом заполнить пространство между кирпичом и стальным столбиком. Все ряды укрепляются (армируются) специальной сеткой Её параметры: 5 х 5 х 0,4 см.

Нужная дистанция между столбами – не более 3 метров. На их высоту воздействуют: дизайн участка, облик ограды, нагрузка от ветров, высота профнастила.

Шаблон кладки:

Этот материал крепится в кладке с помощью закладных пластин и уголков. Их позиции: середина, низ и верх столбиков.

Обычная длина листов – 3 м. И чтобы их надёжно скрепить, можно задействовать всего лаги.

После возведения столбов к ним присоединяют защитные крышки (колпаки). Колпаки также придают столбам завершённый облик.

Если вы выбрали бетонные колпаки, то лучше взять версии, окрашенным минеральным красителем. С них не будет смываться краска в сложных погодных условиях, и не произойдёт выцветания верхнего слоя. Бетонные варианты кладутся сверху столбиков на цементно-песчаный состав.

К сведению — стальные аналоги крепятся дюбелями снизу к кирпичу.

Создание стального каркаса

Оно начинается через 2-3 дня с момента заполнения опалубки бетоном. Для сборки нужна профильная труба 2 х 4 х 0,2 см. Их необходимо варить ручным дуговым методом. К каркасу затем монтируется и профнастил.

Шаблон каркаса (верные позиции труб):

Алгоритм сборки:

1. Профильные трубы режутся на нужные отрезки. Позиция этих отрезков вертикальная.
2. На них ставятся обозначения мест будущей приварки трубы. С каждого края забора нужно сохранить резерв 30 см.
3. В обозначенных точках хватаются сваркой уже трубы горизонтальной позиции. Хват – только с одной стороны. Здесь лучше работать с помощником.
4. Проверка правильной позиции труб. Нужен уровень.
5. Финальная сварка труб горизонтальной позиции.

Совет! Для такой сварки лучше подходит техника с параметром 6500 Вт.

Сваренный каркас следует покрыть защитным составом и алкидной эмалью, например ПФ-115.

Монтаж профнастила

Схема:

Перед данной стадией фундамент прикрывается картоном. Так меньше шанс повреждения нижнего края профнастила.

План монтажа:

1. Для размещения саморезов делаются метки. Нужен маркер.
2. К профильной трубе (2 х 4 х 0,2 см) профнастил присоединяется внизу гофры. Следовать нужно через одну волну. Здесь необходимы оцинкованные кровельные саморезы, имеющие резиновые прокладки. Их параметры: 0,48 х 3 см. Чтобы смонтировать 1 метр профнастила нужно 6 таких саморезов.

Тип соединения – внахлёст. Для ввинчивания саморезов следует применить электродрель на скромных оборотах. Так не перегреется и не сточится режущая плоскость винта.

Ценовые факторы

Подобные заборы требуют примерно пары недель для своего создания. И это без учёта возможных пауз в работе.

Затраты здесь могут дойти до 50 000 руб. Расчёт на 6 столбов и девятиметровый забор. Но это дешевле, чем кирпичный забор с элементами ковки.

Для грамотного подсчёта расходов делится длина забора на длину выбранного материала (профнастила).

Также стоит учитывать траты на создание бетонного состава, арматурные элементы, крепёж, трубы и инструменты.

Итог

Своими силами подобные ограждения строят очень часто. Вопрос не только цены, но и качества. Бывает, что хозяева не доверяют какой-то из процессов малознакомым работникам. В любом случае, когда люди что-либо строят, заливают и монтируют для себя, то результат радует глаз, да и на душе гораздо спокойнее.

Как сделать в «одни руки»?

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбами

Забор, как и много тысячелетий назад, представляет собой ограждающую черту, защищающую от несанкционированного проникновения на территорию коттеджа, загородного дома, дачного участка и так далее.

Забор – это не только защитное ограждение, но и элемент, завершающий границу, придающий законченность территории и постройкам. Неоспоримое качество защитного ограждения – его многофункциональность. Прочности конструкции отводится далеко не последнее место. В данном отношении забор из профнастила занимает далеко не последнее место в ряде вариаций ограждающих конструкций.

Основные преимущества забора из профлиста

Как правило, выделяют следующие плюсы:

• Ограждение является достаточно простым в процессе возведения. Также, возведение забора занимает на порядок меньше времени, чем, например, постройка каменного, кирпичного и/или деревянного ограждения. В общей сложности, на процесс монтажа потребуется не более трех дней.
• Для возведения забора из профнастила не потребуется привлечение специалистов. Процесс работы достаточно прост и посилен к осуществлению своими руками.
• Инновационные технологии производства дают возможность изготавливать материал, длина которого составляет 12 метров. Таким образом, существует возможность возведения ограждения, высота которого может составить до восьми метров. Такое препятствие практически непреодолимо.
• Для возведения ограждения нет нужды разрабатывать чертежи и схемы. В данном случае участие инженеров не потребуется, что, опять же, существенно сокращает материальные и временные затраты.
• Универсальный материал дает возможность создавать комбинации с прочим строительным сырьем. Например, профнастил может быть комбинирован с железобетонными опорами или кирпичными столбами, металлическими профилями.
• По мнению специалистов, забор из профнастила и кирпичных опор обладает отменными показателями звукоизоляции. Достаточно высокое ограждение способно глушить до 70% звуков, доносящихся с улицы.
• Для возведения ограждения может быть использован некондиционный материал (сырье с дефектами производства). Подобный материал практически не отличается от стандартного покрытия за исключением небольших изъянов (например, лист может быть погнут и/или помят). Однако визуальные дефекты никоим образом не влияют на прочность материала. А бракованные листы обойдутся в 20-30% дешевле.
• Разнообразие цветовой гаммы профнастила позволяет подобрать оптимальный вариант, который будет более чем уместно смотреться на фоне фасада построек, ландшафтных и декоративных элементов.

Забор из профнастила с кирпичными столбами и бетонным цоколем

Особенности выбора материала

Современный профнастил предназначен для:

• кровельных работ;
• создания несущих конструкций;
• отделки фасадов.

На каком материале следует останавливать выбор? Какое покрытие должно быть на материале, пригодном для возведения надежного забора?

• Первый тип материала – стальные профилированные гнутые листы с цинковым покрытием , которое наносится в заводских условиях.
• Второй вариант – гнутые стальные профилированные листы, поверхность которых покрывается полимерным материало м. Данное покрытие позволяет повысить уровень защиты материала от различного рода повреждений и придает стальным листам определенный цвет.
• Стальные листы, дополнительно покрытые слоем пластизола . Данный материал отличается максимальным уровнем защиты и может выдержать достаточно большие нагрузки, начиная от атмосферных явлений и заканчивая серьезными механическими повреждениями.

Не следует приобретать материал без слоя полимерной краски. Покрытие защищает материал от разрушительного влияния влаги, предотвращая возникновение ржавчины.

В случае, если профильный лист изготавливается из меди или алюминия, защитное покрытие не требуется, так как материалы не подвержены коррозийным процессам. Однако, стоимость данного настила на порядок выше прочих вариантов.

Также в процессе выбора идеального профильного листа для забора свою роль играет толщина материала . Эксперты рекомендуют останавливать внимание исключительно на вариантах, толщина которых составляет не менее 0,6 мм.

Цветовое решение зависит исключительно от желаний потребителя. Однако, следует обращать внимание на толщину полимерного цветного покрытия. Чем толще окрасочный слой, тем меньше будет сколов, царапин и прочих изъянов.

Схема устройства забора

Подготовительный процесс

Перед началом возведения защитного ограждения в первую очередь следует тщательно распланировать и разметить участок. Для этого следует установить колышки по всему периметру участка, таким образом обозначив места будущих опорных столбов для забора. Колышки соединяются между собой достаточно прочной нитью или веревкой, лентой, которая не будет слишком сильно провисать. Так вы получаете наглядные очертания будущего ограждения.

Данный вариант максимально удобен для возможных корректировок и визуального изучения максимально удобного расположения опорных столбов и пролетов. После проведения разметки следует:

1. Рассчитать общую длину забора.
2. Рассчитать длину отдельных пролетов без опорных колон.
3. Подсчитать количество требующихся профильных листов, кирпича, металлических профилей, которые потребуются для опор и горизонтальных прогонов.
4. Рассчитать высоту кирпичных столбов (в большинстве случаев высота не превышает двух метров).
5. Рассчитать длину, ширину и глубину фундамента (глубина составляет не более метра и зависит от уровня промерзания почвы, а ширина фундамента чаще всего не выходит за рамки 0,5-0,8 метров – чем слабее грунт, тем больше ширина фундамента).
6. Подготовить необходимое для опалубки количество досок.
7. Подготовить материал для фундамента (песок, щебень, цемент).

Если у вас низкая температура в гараже, и вы ищете информацию, как утеплить гаражные ворота своими руками, прочтите .

О том, как сделать раздвижные ворота для дачного участка своими руками, читайте .

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Идеальным вариантом для подобного комбинированного забора из профнастила принято считать железобетонный фундамент ленточного типа . Забор, основанный на непрерывной монолитной ленте, не только выглядит более солидно, но и надежно защищает участок от проникновения мелких животных, которые способны подрыть основание забора, и дождевой воды с улицы.

Ширина фундамента должна совпадать с шириной кирпичных столбов, о которых несколько позже.


Ландшафт участка предполагает наличие перепадов уровня почвы. В данном случае возведение монолитной железобетонной ленты может повлечь за собой непредвиденные расходы, так как разность высоты может достигать около 0,5 метров (при условной длине в 10 м). Таким образом, целесообразнее «разбить» фундамент на несколько сегментов с различной высотой.

При этом следует учитывать, что лента фундамента должна выступать над уровнем почвы не менее чем на 10 см. Данная мера предотвращает накопление на верхнем участке ленты грязи в период дождей.

Дополнительной экономии можно добиться за счет различной ширины фундамента. Полная ширина делается только под кирпичными столбами, а более узкий фундамент — под профильными листами. Подобный вариант сокращает количество земельных работ и затрачиваемого бетонного состава, однако, усложняет процесс монтажа опалубки.

Глубина фундамента должна приравниваться к глубине промерзания почвы (около 1м), что является гарантией неподвижности всей конструкции. Также, для предотвращения деформации фундамента следует осуществить отсыпку песчаной подушки. Высота насыпи составляет около 20 см, поливается водой и достаточно плотно утрамбовывается.

Немаловажная роль в создании надежного и качественного фундамента играет процесс армирования . Арматуру следует в обязательном порядке связывать между собой (можно использовать проволоку) и укладывать в два слоя. Каркас из арматуры предпочтительно собирать на земле, спуская в траншею исключительно в процессе сборки опалубки. В местах возведения кирпичных опор следует дополнительно монтировать уголки или трубы, которые будут усиливать конструкцию будущих столбов.

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 6 частей щебня (предпочтительно средней фракции);
• 0,7 части воды;
• специальные добавки (элементы, повышающие прочность бетона, его морозостойкость и пластичность). Для экономии средств допускается «народный метод» — на ведро воды добавляется 10 мл жидкого мыла.

По окончанию процесса заливки монолитную ленту следует закрыть полиэтиленом. Последующий этап работ можно начинать не ранее, чем через три дня.

Создание каркаса ограждения

Для обеспечения максимально прочного основания забора следует возвести каркас. Лучше всего использовать профильные трубы 20х40х2 мм.

В дальнейшем к данным элементам будут крепиться листы профильного настила. Лучше всего собирать каркас отдельно, после чего монтировать на опалубку сегментами.

Профильные трубы режутся на части необходимой длины. К вертикальным стойкам крепятся горизонтальные перекладины. Элементы следует скреплять под прямым углом. Данный процесс можно провести с помощью сварочного аппарата или «связывания» элементов проволокой. Горизонтальные элементы крепятся на расстоянии не менее 20 см друг от друга, при этом нижний профиль следует монтировать не более, чем в 10 см от низа профильного листа. Готовый каркас шлифуется, покрывается грунтовкой и красится (это не только декоративная необходимость, но и защита конструкции от коррозийных процессов).

Процесс возведения кирпичных опор

Для строительства столбов следует применять облицовочный кирпич . Перед процессом возведения следует определиться с габаритами и высотой опор. Чаще всего столбы возводятся на высоту 2-2,5 метров и складываются в 1,5 кирпича. Кирпич ложится вокруг заранее монтированных в опалубку элементов каркаса (вертикальных профильных труб). Для кладки рекомендуется использовать раствор, состав которого:

• 1 часть цемент;
• 3 части песка.

Промежутки между кирпичом и профильными трубами также закладываются раствором. Каждый ряд следует дополнительно усиливать армирующей лентой (предпочтительно – 50х50х4). Каждый готовый кирпичный столб дополнительно накрывается специальным колпаком. Это не только декоративный элемент, но и надежная защита опорной конструкции от попадания влаги.

На видео подробно рассмотрен процесс подготовки раствора и кладки кирпичной опоры:

Особенности монтажа профильного листа

Для того чтобы в процессе монтажа нижние края листа не были повреждены, на основание монолитной ленты фундамента предварительно ложатся листы картона.

Чтобы работа была выполнена максимально аккуратно, следует заранее нанести на стальной лист отметки для мест будущего крепления (достаточно просто точек маркером). Для непосредственного процесса монтажа лучше всего использовать специальные кровельные саморезы. Дополнительную органичность и законченность забору придадут крепления, имеющие тот же цвет, что и выбранный профнастил.

Листы соединяются друг с другом внахлест на одну волну. Технику (дрель, шуруповерт) следует эксплуатировать на малых оборотах, что поможет избежать потери саморезов и/или деформации листа.

Забор готов. Ограждение представляет собой не только оптимальную защиту территории, но и весьма эффектно гармонирует с общим стилем постройки и ландшафта. Забор из профлиста не требует больших материальных и временных затрат на процесс возведения. Защитная конструкция служит достаточно длительное время и весьма легка и неприхотлива в уходе.