Киви Актинидия (Actinidia) – это кустарниковое лиановое растение, которое относится к семейству актинидиевые. Род этих растений насчитывает примерно 35 видов, которые встречаются в Центре и на Востоке Азии, а также на территории острова Явы.

Ягода Актинидии употребляется в пищу в сыром и сушеном виде, в ней содержится большое количество аскорбиновой кислоты. Почки у Киви частично или полностью скрываются в листовых рубцах. Листья Актинидии цельные, расположены поочередно, имеют пильчатый или зубчатый край, не имеют прилистников. Цветы у Актинидии бывают разные по величине (достигают в диаметре от 1-1,5 до 3 см), собранные в пазухе листьев по три штуки или по одному.

Околоцветник у Киви двойной, состоящий из 4-5 членов. Венчик Актинидии имеет чашевидную форму, чаще всего беловатого цвета, но встречаются также золотистые, жёлтые и оранжевые цвета. У большинства разновидностей этого растения цветы не имеют запаха, но встречаются и ароматные сорта, такие как Актинидия полигамная.

Киви Актинидия – уход:

Освещение:

Для Киви необходимо яркое рассеянное освещение. Возможна также легкая полутень, так как при ярком освещении и в темных местах окрас листвы будет теряться.

Температура:

Киви в квартирных условиях обычно размещают при ярком освещении и обильно поливают. Для Киви предпочтительнее всего дневная температура около 25°С, а в ночное время для растения нужна температура не ниже 7°С.

Полив:

Для Киви поливы обычной водопроводной абсолютно не подходят, а также являются вредными, так как приводят к накоплениям солей в почве, что в дальнейшем будет затруднять нормальное поглощение питательных веществ растением.

Влажность:

У Киви могут очень сильно начать сохнуть листья, начиная с конца. Причиной этого является низкая влажность воздуха. Для Киви необходимым элементом в уходе и выращивании является очень высокая влажность.

Подкормка:

В среднем на метр квадратный молодых саженцев Киви необходимо давать 25 г простого фосфата или 10 г двойного суперфосфата, по 20 г сульфата аммония, калийное удобрение, а также добавлять древесную золу. Необходимо исключать из подкормок хлористый калий и известь.

Пересадка:

Посадка Киви проводится ранней весной. Пересаживать Киви нужно в 2-летнем возрасте, не позднее четырех лет. Сажать Киви необходимо в яму шириной примерно 60 см и глубиной примерно 40 см. Для начала уложить слой дренажа – галька, битые кирпичи и камни. Расстояние между растениями при посадке должно быть не меньше 2 м.

Размножение:

Киви размножается можно семенами или вегетативным способом, то есть черенкованием, отводками и прививкой.

Некоторые особенности:

Для Киви необходима обрезка, которую лучше делать, когда растение скинет листья (вторая половина сентября), и только по истечении трех лет после посадки. В начале осени и весны, когда у растения начинается сокодвижение, Киви нельзя обрезать, так как оно может начать ослабевать и умереть.

Киви Актинидия – болезни и вредители:

Киви практически не страдает от вредителей и заболеваний. В редких случаях возможна пятнистость листвы.

Год назад посеяла семена из покупных плодов киви. Проросло одно. Сейчас высота растения при­мерно 20 см, у него 4 листа, самый большой из ко­торых 15см. Горшок небольшой, поливаю отстоян­ной водой через день. Недавно стали желтеть края листьев. Расскажите, пожалуйста, как ухаживать за киви, и какой нужен грунт для пересадки?

Киви, или актини­дия китайская (Acttnidia chinensis) - растение из семейства актинидиевых. В природе растет в лесах субтропической части За­падного и Центрального Китая.

То, что мы имеем в продаже сейчас, - окуль­туренные садовые формы этого растения. Их пло­ды имеют массу, в 3-4 раза превышаю­щую таковую у ди­ких предков. Вы­ведены они были в Новой Зелан­дии. Оттуда же пришло и назва­ние «киви» - имя небольшой бескры­лой птицы с коричне­вым оперением, символа этой страны.

Посев семян этого рас­тения никакой сложнос­ти не представляет. Их из­влекают из мякоти зрелого плода, промывают в воде и несколько часов подсуши­вают на бумаге. Сеют на по­верхность предварительно увлажненной легкой пита­тельной почвы. Например, смесь равных частей лис­тового перегноя с крупно­зернистым песком. Почву предварительно стерили­зуют пропариванием. Всхо­ды появляются довольно быстро и дружно.

Как молодые, так и взрослые киви не перено­сят двух вещей: перегре­ва на солнце и пересуш­ки земляного кома. Но и болото недопустимо. Ле­том растения желательно держать на улице, в тени деревьев. Если позволя­ет климат, то киви может и зимовать на улице.

Напри­мер, в Крыму или в Крас­нодарском крае. А в Рос­товской области растение укрывают на зиму подоб­но винограду. Но мои попытки делать так в Беларуси (в Ви­тебске) привели к гибели растений. Поэтому первые две зимовки луч­ше всего прово­дить при комнат­ной температуре с досвечиванием лам­пами.

Более взрослые растения можно помещать в прохладное помещение (+5-10 град.), предвари­тельно сделав глубокую об­резку побегов.

Киви - двудомное рас­тение, т.е. одни растения женские, а другие мужские. Понятно, что для получе­ния плодов надо иметь эк­земпляры обоих полов. Но принадлежность к тому или иному полу можно опреде­лить лишь после того, как киви вырастут и зацветут. Это происходит на 7-8-м году жизни. Поэтому снача­ла приходится растить все посеянное, а потом - вы­браковывать лишние муж­ские растения.

кордилина (cordyline), семейство астелиевые.
Место происхождения: Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия.
Использование: декоративно-лиственное.
Размеры растения: до 1,5 м в высоту.
Рост: медленно.
Цветение: редко.

Освещение: Светлое место, полутень, не переносит прямых солнечных лучей. Многие считают кордилину, как и драцену, тенелюбивым растением, но на самом деле в темном месте она будет отставать в росте и мельчать. Для хорошего роста и развития нужен интенсивный свет. Пестролистные формы требуют большего освещения, чем формы с зелеными листьями. Если летом достаточно света, то зимой кордилины надо переставлять ближе к окну, так как зимой света обычно всегда не хватает.

Полив: Летом обильный, зимой умеренный, но все с учетом температуры в помещении. Кордилина не переносит застоя воды в горшке, иначе растения сбрасывают листья. Но также не переносит пересушки земляного кома. Кордилины подходят для выращивания на гидропонике, хорошо относятся к поливу не сверху, а через поддон.

Размножение: Верхушечными черенками (с применением гетероауксина и подогревом почвы), кусками ствола, длиной не меньше 10 см, отводками. Если отрезать верхушку кордилины ее можно поставить в банку с водой, добавив туда несколько кусочков древесного угля.

Влажность воздуха: Кордилины требуют регулярного опрыскивания листьев. Пока растение маленькое, его можно поставить на поддон с водой. Периодически устраивайте растению теплый душ, чтобы смыть пыль и освежить растение. Сухие коричневые кончики листьев часто становятся у кордилины при содержании ее зимой в комнатах с центральным отоплением.

Пересадка: Весной через каждые два года. Почва для кордилины - смесь тяжелой дерновой и листовой земли, перепревшего навоза или парниковой земли с добавлением песка. При пересадке кордилины, добавьте в свежую почвенную смесь кроме песка кусочки древесных (березовых) углей и кирпичной крошки. На ведро земли три горсти углей и 0,5 л кирпичной крошки. Кусочки угля предотвращают развитие процессов гниения, а кирпичная крошка повышает рыхлость почвы и собирает лишнюю влагу, что очень важно, ведь драцены не переносят избытка и застоя воды.

Подкормка: Удобрение: В период роста, с апреля по август через каждые две недели кордилины подкармливают специальными комплексными удобрениями для комнатных растений. Можно использовать "Радугу", "Идеал", "Исполин" и др.

Подрезание: не нуждается.

Вредители и болезни: Коричневые кончики или края листьев - слишком сухой воздух, холодные сквозняки или недостаточный полив.

Коричневые пятна на листьях - недостаточный полив.

Листья скрученные, мягкие с коричневыми краями - слишком низкая температура, возможно днем тепло, а ночью температура опускается ниже нормы.

Пожелтение листьев - при сухости воздуха, недостатке питательных веществ в почве (в часности азота).

Желтеют нижние листья - Для кордилины характерно терять нижние листья, при этом облиствленной остается верхняя часть растения. Можно только омолодить растение, отрезав и укоренив верхушку. Также можно к старой кордилине в горшок подсадить более молодые растения, в группе они будут смотрется эффектнее (см. фото выше).

Светлые сухие пятна на листьях - слишком интенсивное освещение или солнечные ожоги. Кордилине нужно притенение от прямых солнечных лучей.

Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Трипс - появлению способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха.
На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир).

Тли - так же иногда поражают кордилины. Они повреждают листья с нижней стороны, верхушки побегов. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают.
Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, децисом, актелликом, инта-виром. При сильном поражении повторить обработку.
Особенности ухода: Советы по уходу.
Кордилины по внешнему виду часто путают с драценами. Чтобы отличить их придется достать растение из горшка. У кордилины корни белого цвета на срезе и имеют вздутия или шишковидные разрастания, а у драцен корни ровные и гладкие цветом от оранжевого и желтого, до светло-коричневого.

Кордилины с широкими листьями требуют более обильного полива в период роста, чем кордилины с узкими листьями, так как их листья испаряют больше влаги.

Кордилины очень хорошо отзываются на периодическое разрыхление верхнего слоя земли в горшках весной и летом. Это улучшает аэрацию почвы. Если верхний слой земли в горшке с кордилиной земля на поверхности покрылась белой коркой - это отложения солей из воды и почвы, то надо эту землю снять и заменить на свежую.

Выращиваем киви дома Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов. Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться. Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться. Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать. Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая "диета", когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы? 1. Практически все растения любят сахар (а кактусы вообще великие сладкоежки). Можно перед поливом рассыпать 1 ч. ложку сахарного песка (при диаметре горшка около 10 см) по поверхности грунта или напоить растение сладкой водичкой (0,5 ч. ложка сахара на 0,5 стакана воды). 2. Хороший эффект дает подкормка красивоцветущих касторовым маслом (1 ч. ложка на 1 л воды) во время завязывания бутонов. 3). Очень полезна для растений древесная зола (и в качестве питания, и для профилактики заболеваний). Для приготовления зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно залить 1 л горячей воды и настоять 1 неделю, иногда перемешивая. Полив таким раствором – 1 раз в 10 дней. 4. Поливать растения можно таким настоем: берем корочки гранатов или любых цитрусовых плодов. Заливаем их водой и выдерживаем сутки. Все! Питательный настой для полива готов! 5. Иммунитет комнатных растений отлично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка растворяется в литре воды. 6. Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распространенным комнатным растениям. Надо одну чайную ложку сока развести в полутора литрах воды. 7. Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной водой. На один литр воды берет одна чайная ложка сахара. Листья этих растений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту. 8. Грибной настой поможет вашим растениям выглядеть здоровыми и красивыми. Замочите измельченные съедобные грибы в пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Через сутки грибная вода для полива будет готова. 9. Фиалкам понравится такая подкормка: возьмите ампулу витамина В12 и разведите в литре воды (естественно, отстоянной). Подкармливать фиалки таким витаминчиком можно два раза в месяц. 10. Банановую кожуру, которая богата калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растение.

Работа по посадке растения - лишь первый этап в ряду аг-ротехнических мероприятий по возделыванию растений киви. Сле-дующий этап - уход за молодыми насаждениями. В этот период требуется особенно тщательная обработка почвы, которая исключает рост сорняков, способных заглушить молодые растения. Возможно использование междурядий на легких почвах для по-садки пропашных культур или земляники в течение 3 - 4 лет при наличии орошения.

Удобрение. Киви относится к числу плодовых растений, которые могут ежегодно давать высокие урожаи плодов. Учитывая эту особен-ность, следует компенсировать большой вынос элементов питания из почвы с урожаем за счет своевременного внесения органиче-ских и минеральных удобрений. Большой вред плантации киви может принести безграмотное применение минеральных удобре-ний. В таблице ниже приведены сбалансированные нормы внесения органических и минеральных удобрений. Соблюдение указанных норм позволит устранить появление болезней, связанных с недо-статком или избытком тех или иных элементов питания. Тем не менее, признаки отклонения в развитии растений, вызванного не-достатком некоторых элементов, следует знать. На суглинистых почвах, с низким содержанием гумуса, которыми в основном пред-ставлены почвы российских субтропиков, растения в период ве-гетации чаще всего испытывают дефицит азота, приводящий в конечном итоге к потере продуктивности и даже гибели расте-ний. Недостаток азота вызывает угнетенность растения, измель-чание листьев, пожелтение пластинок листа и покраснение че-решков. При появлении этих признаков следует провести азотную подкормку с поливной водой во избежание ожогов корневых во-лосков в поверхностном слое почвы. Возможна также внекор-невая подкормка слабым (0.1-0.2 %-ным) раствором мочевины. Недостаток фосфора можно определить по изменениям цвета листа, который становится темно-зеленым и тусклым. Листья мель-чают, растение выглядит угнетенным, урожай резко снижается. Избежать этого можно своевременным и систематическим внесением фосфорных удобрений. Недостаток магния в растении выра-жается в появлении на пластинке листьев между жилками буро-ватых пятен, листья становятся желтовато-зелеными, растение выглядит угнетенным. В этом случае вносят в почву сернокис-лый магний или проводят внекорневую подкормку 1 %-ным рас-твором его. При большом дефиците калия листья приобретают красновато-бурый цвет, высыхают и опадают. Своевременное вне-сение калийного удобрения (в том числе в подкормках) предот-вращает появление этих признаков.

Возраст насаждений годы	Удобрения
	Органические, кг на одно растение	Минеральные, в г действующего вещества на одно растение
		Азотные	Фосфорные	Калийные
		100
		150		130
		200	110	150
		250	140	180
		300	160	350
		350	180	500
более 7	Каждые 2 - 3 года 6 - 10 кг	350	180	500

Применение органических удобрений значительно уменьшает вероятность появления болезней, связанных с недостатком от-дельных элементов питания. Следует иметь в виду, что в одной тонне навоза содержатся в действующем веществе 5 кг азота, 2.5 кг фосфора, 6 кг калия и все микроэлементы. В любом воз-расте киви очень отзывчивы на внесение органических удобрений. Однако если при посадке были внесены рекомендованные дозы компоста, в первые два года внесение его необязательно; луч-шие органические удобрения - компосты. Для их приготовления используют навоз или птичий помет, пудрет в смеси с опилками, торфом, соломой или растительными остатками. Соотношение компонентов при использовании навоза 1: 1, птичьего помета - 1: 2 (3). Компост приготавливают заблаговременно, но не менее чем за 6 месяцев до внесения. Лучше всего приступать к компости-рованию в начале лета, когда высокая температура ускорит про-цесс минерализации. Вносят компосты в конце осени или зимой в количестве 40 - 60 т/га, один раз в два - три года, в пристволь-ные круги плодоносящих растений равномерным слоем по диа-метру в 1.5 - 2.5 м в зависимости от возраста растений. Удобре-ния заделывают на глубину 5 - 7 см тяпкой или мульчируют скошенной травой.

Дозы вносимых минеральных удобрений ежегодно корректи-руют с учетом выноса элементов питания из почвы с урожаем и обрезки. На средне- и тяжелосуглинистых почвах ежегодное вне-сение азотных удобрений на одно плодоносящее растение должно составлять 350 - 400, фосфора 180 - 220, калия 500 г действую-щего вещества. Азотные удобрения вносят в несколько приемов: основную дозу в виде сульфата аммония (50 %) во время зимней обрезки в середине февраля, второе внесение (25 %) в виде ам-миачной селитры во время цветения и третье (25 %) следует про-водить в августе, в начале созревания плодов. Фосфорные удоб-рения вносят дважды: первый раз в количестве 80 % в виде простого или двойного суперфосфата зимой, во время обрезки, вто-рой раз (20 %) в виде нитроаммофоски в августе. Калийные удоб-рения вносят в таких же пропорциях и в те же сроки, как и фосфорные. Основную дозу вносят в виде хлористого калия, лет-нюю - в виде нитроаммофоски, нитрофоски или сульфата калия. Летнее внесение минеральных удобрений на орошаемых участках проводят под полив, на богаре желательно вносить удобрение во влажную почву, после дождя.