Для получения богатых урожаев винограда за ним необходимо правильно ухаживать, иначе все ваши труды, связанные с его посадкой пропадут зря.

Итак, когда над земляным холмиком, куда посажен виноград, появятся первые росточки, его поверхность необходимо разрыхлить, а затем удалить сорняки. До того времени, пока побеги не достигнут полуметра, нужно продолжить периодическое окучивание. При очень жарком и засушливом лете виноград нужно поливать следующим образом: возле саженца лопатой делают небольшую ямку и вливают туда примерно 5 литров воды, а когда она впитается, ямку засыпают. В процессе роста побегов их нужно подвязывать через каждые 2 - 3 недели. Пасынкование в период роста саженцев осуществлять не нужно, поскольку это может им навредить. Молодые побеги каждую неделю до сентября нужно опрыскивать препаратами, не содержащими медь. В первый год посадки обрезку винограда делать нельзя вообще.

В последующие годы необходимо обламывать, пасынковать и прищипывать побеги, а также прореживать листья. Данные приемы нужны для того, чтобы плодоносящие побеги могли получать хорошее питание, чтобы куст развивался правильно и давал богатый урожай.

Под обламыванием нужно понимать удаление слабых, а также порослевых побегов виноградного куста. Первая обломка производится, когда появляются соцветия и усики, то есть примерно при длине побегов 10 – 15 см, но до одеревенения побега у основания. Обломку начинают снизу с постепенным переходом на одревесневшие побеги (рукава) и сучки. При этом некоторые сильные побеги оставляют. Вторая обломка осуществляется после цветения винограда. Во время нее удаляют снова развившиеся порослевые побеги, а оставляют лишь необходимые для формирования. Также удаляют слабые бесплодные побеги, развитие которых идет с запозданием.

Такая часть ухода за виноградом, как прищипывание заключается в том, чтобы удалять верхушки зеленых побегов (1 - 3 см). Эту процедуру проводят в начале цветения винограда либо за 1 - 3 дня до начала цветения. Прищипывание препятствует вытягиванию растения в длину, вследствие чего все питательные вещества направляются в соцветия.

После процедуры прищипывания начинают распускаться пасынковые почки. Поэтому по истечению 20 - 25 дней после осуществления прищипывания необходимо провести пасынкование. Сильное развитие пасынков способствует загущению куста. Пасынкование, как правило, осуществляется в июле. При проведении этой процедуры верхний пасынок, продолжающий основной побег, удалять не надо. Спустя некоторое время пасынки появляются снова. Эти пасынки от пасынков называются пасынками второго порядка. Их также нужно выламывать. Имейте в виду, что при слабом росте пасынков, слабом загущении куста и недостатке на кустах зеленых побегов пасынкование не проводится.

Прореживание листьев необходимо проводить примерно за две или за три недели до того, как созреет урожай. Те листья, которые загораживают виноградные грозди от солнца, нужно отщипнуть. Данная процедура способствует более быстрому наливанию ягод и увеличению их сахаристости. Но при этом с каждой грозди нельзя удалять больше, чем пять листочков, поскольку в противном случае нарушится процесс питания культуры.

Каждую осень после опадания листвы необходимо проводить обрезку винограда. Если обрезка не проведена, виноград сильно разрастется, и ягоды станут мельче. Обрезанную лозу поздней осенью укладывают на почву так, чтобы она случайно не повредилась, то есть вдоль стен и на расстоянии от дорожек. С приходом морозов нужно накрыть лозу ‘лутрасилом’ и утеплить лапником.

Укрытие виноградных кустов совмещают с их подкормкой. Так, ежегодно нужно вносить органические удобрения в виде полуперепревшего навоза или компоста (5 - 7кг на квадратный метр), а также действующие вещества азота, калия и фосфора (по 5 – 10 г). Подкормку вносят в траншею на расстоянии около одного метра от посадки. Глубина траншеи должна быть 60 – 70 см.

Когда с земли сойдет снег (примерно в апреле) снимать с лозы покрытие нужно не сразу, поскольку яркое весеннее солнце способно обжечь ее. Укрывной материал с лозы нужно убирать тогда, когда ночью не будет сильных заморозков, и установится температура не ниже – 5 °C. После полного оттаивания почвы покрытие можно убирать полностью, что лучше всего сделать вечером или в пасмурный день. Затем нужно собрать и сжечь старые листья, вырезать поврежденные и сухие побеги. Землю, которой был окучен виноград, необходимо отгрести. Мульчирующий слой нужно разровнять и присыпать садовой землей, это ускорит процесс перегнивания. Превратившийся в перегной мульчирующий слой станет хорошей подкормкой для винограда. Необходимо также дополнительно разрыхлить почву граблями или тяпкой, что увеличит поступление к корням растения кислорода.

Подавляющее большинство южных сортов винограда не способно пережить холодные зимы в нетрадиционной зоне их разведения. Максимальная минусовая температура для подавляющего количества таких сортов -18 o C. Этот факт приводит к необходимости дополнительно защищать виноград в ходе зимовки. Если отказаться от тщательной подготовки к зимнему периоду, урожая в грядущем сезоне не будет, зато высока вероятность потери всего виноградника.

Если зимой температура не опускается ниже -15 o C, укрывание винограда на зиму нецелесообразно, в таких случаях можно ограничить подготовку к зиме окучиванием корней растения землёй, опилками, опавшими листьями. Однако, в северной и умеренной климатической зоне этого будет недостаточно. Если ваш климат не слишком подходит для неукрывного выращивания винограда, то есть зимой температура может колебаться от -16 до -21 o C, стоит рассчитывать на наиболее суровые условия зимовки.

Вопрос о том, как и чем укрывать виноград на зиму, а также вопрос о необходимости проведения этой процедуры, зависит, в том числе, и от сорта самого винограда. Существуют несколько степеней морозоустойчивости:

• Высокая. Лоза такого сорта способна выдержать зимы с температурным диапазоном от -25 o C до -28 o C, сохраняя при этом до весны порядка 80-97% живых почек.
• Повышенная. Эти сорта винограда при температуре от -23 o C до -27 o C сохраняют до 80% жизнеспособных глазков.
• Средняя. Если зимние холода не выходят за пределы от -18 o C до -21 o C, лозы средней степени морозоустойчивости способны сохранить от 40 до 60% почек.
• Низкая. Минимальные допустимые температуры для этой категории лоз колеблются от -13 o C до -17 o C, при более низких температурах все почки растения могут погибнуть.

Разделение по степени морозоустойчивости довольно-таки условное, так как многое зависит от конкретных характеристик каждого отдельного сорта. Стоит помнить, что корневая система любой лозы, даже с высокой морозоустойчивостью, очень плохо реагирует на температуру ниже -9 o C - -14 o C, так что эта часть растения нуждается в тщательной подготовке к зиме в любом случае.

Подготовка винограда к зиме

Первые этапы подготовки винограда к зимнему периоду общие для всех сортов и климатических зон. Они начинаются после сбора урожая. Обычно первые этапы этого периода приходятся на сентябрь.

1. Полив. Он необходим для лучшего сохранения тепла почвой. Под куст нужно вылить порядка 20 вёдер. При недостаточном осеннем поливе корневая система может полностью вымерзнуть.
2. Осенняя обрезка винограда. Стоит заняться осенней обрезкой в конце сентября — начале октября, согласно выбранному способу культивации. В большинстве случаев обрезка совпадает с предварительной подготовкой к укрыванию — ветки снимают со шпалеры, прижимая к земле лозу, рядом выкапывается траншея.
3. Обработка фунгицидами. Для противогрибковой обработки применяют как готовые фунгициды, так и раствор медного купороса. Без этого этапа велика вероятность заражения лозы грибковыми и бактериальными инфекциями, которые способны быстро уничтожить лозу весной.
4. Побелка гашёной известью. Эта процедура призвана оградить виноград от порчи грызунами и вредителями.

Начало периода укрывания винограда приходится на ноябрь, когда прошли первые заморозки. Понижение температуры до -5 o C стимулирует иммунитет лозы, в связи с чем несколько повышается её устойчивость к холодам. Сроки проведения укрывания варьируются в зависимости от климатических, региональных и погодных условий. К примеру, в южных регионах нередко укрывают лозу в декабре, если наблюдаются предпосылки для холодной зимы.

Способы укрытия винограда на зиму

Виноградари южного региона обычно используют частичное укрывание винограда. Эта же методика применяется для подготовки морозоустойчивых сортов к зимнему периоду. Процесс занимает небольшое количество времени, а сам способ достаточно эффективен для сохранения винограда при соблюдении всех условий. Различают два типа частичного укрывания винограда:

Как укрывать виноград землёй

Наиболее известным, распространённым и удобным способом является укрывание винограда на зиму землёй. Метод не требует особых усилий, процесс проходит быстро, а результат применения практически никогда не разочаровывает. Снятую со шпалер лозу укладывают в траншеи глубиной от 30 до 40 см и присыпают землёй. При этом важно не перестараться, так как слишком большой слой земли может привести к прению почек и их гибели.

В канавки 30 на 40 см укладывают ветки куста, затем насыпают сверху слой земли — от 15 до 25 см для тёплого климата, от 30 до 50 для холодных регионов. Корни и основу ствола обязательно окучивают. Так как зимой почва проседает под толщей снега, сразу после первой оттепели будет необходимо добавить дополнительное количество грунта для сохранения необходимой толщины укрытия. Недостатком использования этой методики без дополнительных мероприятий будет перепревание почек, возможность заражения грибковыми инфекциями или порча грызунами.

На данный момент существуют полезные дополнения к этому методу защиты растения от холода, которые снижают шанс заражения лозы и атак грызунов. Для дополнительной защиты на дно канавок укладывают слой плотной полиэтиленовой плёнки, соломы или рубероида, а сверху прикрывают траншею куском шифера либо фанеры. Слой земли, в таком случае, уменьшают до 10-15 см. Помимо прочего, существует вариант комбинирования укрытия винограда: 10 см земли, 15 см перегноя и ещё 10-15 см земли.

Способы укрытия винограда в северных областях

В тех регионах, где почва сильно промерзает зимой, применяют метод сухого укрывания. Первые этапы по подготовке лозы остаются теми же — обильный полив со второй половины сентября, обрезка, опрыскивание и побелка. Далее ветки винограда следует пригнуть к земле, закрепив металлическими скобками. Расстояние от веток до грунта варьируется от 10 до 30 см.

Землю под ветками засыпают слоем теплоизолирующего материала: опилками, сухой листвой. Сверху необходимо накрыть виноград плотным полиэтиленом, чтобы снизить вероятность заливания куста водой, но при этом следует оставить между плёнкой и грунтом вентиляционные отверстия небольшого размера. Чтобы закрепить положение плёнки её нужно будет окучить землёй в небольшом объёме, прижать досками, камнями или кусками кирпича.

Если зима не слишком богата на снег, стоит дополнительно утеплить растения, положив сверху на плёнку слой соломы, лапника или другого материала. С наступлением весны всё укрытие необходимо полностью убрать, после чего нужно выкопать корни и промульчевать почву вокруг ствола куста. В то же время стоит закрепить плодоносящие побеги на предварительно подготовленной шпалере.

Как и любой другой способ укрытия винограда, сухое укрытие имеет определённые недостатки. В периоды оттепели плёнка может создавать эффект парника, из-за чего растение «проснётся» раньше срока и начнет вегетацию, а при похолодании погибнет. При повышении температуры стоит время от времени приоткрывать плёнку, либо уменьшать слой дополнительного утеплителя. Вместе с проветриванием проводят осмотр растения на предмет появления грибка, бактериального заражения.

Скачки температуры в последние годы уничтожают труд виноградарей гораздо больше, чем самая прожорливая саранча. Особенно сильно страдают саженцы, высаженные осенью не в школку, а в открытый грунт.. Как гласит проверенная столетиями народная мудрость, "береженого бог бережет", поэтому рациональнее осенью потратить немного времени, чтобы спрятать насаждения на зиму, чем весной начинать все с "нуля". А нужно всего-то соорудить нехитрые укрытия для своих питомцев и обезопасить их от морозов.

Укрытию подлежат молодые кустики винограда, гибридные формы и неустойчивые сорта, а также комплексно-устойчивые, потому что невозможно предугадать скачки температурного режима.

Различают три вида укрытия винограда: окучивание, полуукрытие и полное укрытие кустов.

Окучивание винограда чаще применяют на виноградниках первого года посадки и в школках, где слой земли защищает место спайки и нижнюю часть побегов. Для этого вокруг них делают плотную земляную насыпь высотой от 10 до 25 см. Окучивание винограда не требует больших затрат времени и материальных ресурсов, но подходит не для всех насаждений, а только для кустов первого года жизни. В южных регионах страны, для которых характерен мягкий климат без резких перепадов температуры, окучивают и взрослые плодоносящие растения, укрывая только голову куста. При таком способе укрытия почки растения остаются незащищенными и в случае сильных морозов могут погибнуть.

Перед укрытием необходимо провести осеннюю профилактическую обработку, чтобы на следующий сезон искоренить возбудителей заболеваний винограда, грибные болезни и вредителей, зимующих на кустах. Обработку проводят препаратами ДНОК, нитрафен, но они довольно токсичны и плохо разлагаются в почве, поэтому их применяют не чаще одного раза в три года. Если виноградник не слишком сильно поражен, при опрыскивании можно обойтись более щадящим 3%-ным раствором железного купороса. Обязательно нужно обильно полить почву под кустом, так как во время морозов влажная земля под укрытием не промерзает и отдает тепло растениям.

Молодые кустики защищают самыми различными способами. Их накрывают пластиковыми бутылками, старыми ведрами, шатрами из плотной бумаги, тканью, соломой или сеном, а затем присыпают землей.

При полуукрытии винограда слоем земли защищают только часть кроны куста, расположенную ближе к поверхности почвы (головка куста, рукава, основания побегов), остальное "драпируют" укрывными материалами, преимущественно соломой и тканью, которые стягивают шпагатом. Таким образом формируют "защитный костюм" толщиной в 2-4 см и укрывают им кусты комбинированной формы. Но этот способ тоже не дает требуемого эффекта, потому что часть виноградника все-таки не защищена, а в сильные морозы страдает все растение.

При полном укрытии кустов лозы снимают со шпалер и делают дефолиацию или дожидаются естественного листопада. Затем проводят обрезку, формируют соответствующим образом куст, связывают побеги в один пучок и пригибают к земле. Для укрытия можно использовать любую старую одежду или ненужные пледы из натуральной ткани, которые сверху нужно накрыть пленкой-утеплителем. Внимательно следите, чтобы она не касалась почек - из-за этого они могут начать преть, а весной сгорят под первыми же лучами солнца, усиленными пленкой как лупой.

Конструкцию из одеял и пленки нужно прижать к земле железными дугами-скобами и присыпать слоем почвы (для неустойчивых сортов), толщина которого зависит от региона: в южных краях слой земли на укрытии может не превышать 10-15 см, а в северных придется насыпать в 25-30 см и более. В качестве утеплителя можно использовать плотную бумагу, солому, сухую траву, шелуху подсолнечника - все, что найдется под рукой. А устойчивые сорта способны перезимовать и под шатровым пленочным укрытием, и под другим подручным материалом - шифером, рубероидом и т. д.

Полное укрытие винограда , особенно если его выполнить правильно, - наиболее эффективный и удобный способ спрятать растения от холодов, так как в этом случае весь маточник оказывается под защитой. Укрытие спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для винограда. Однако если зима выпадет теплая, с высокими для этого периода температурными режимами, нужно будет периодически впускать свежий прохладный воздух в кокон из пленки и одеял, т. е. создавать искусственную вентиляцию, чтобы укрытие не превратилось в парник и почки раньше времени не распустились.

Если же виноградник по каким-либо причинам остался незащищенным, например, был выбран неподходящий способ укрытия или же садовод не укрыл растения, к моменту понижения температуры до критичной отметки нужно будет принять экстренные "антикризисные" меры. Если почва позволяет, можно просто пригнуть куст к земле с помощью скоб и насыпать сверху слой земли, образовав своеобразный шатер. Когда мороз опустится ниже того уровня, который могут выдержать насаждения, виноградник можно спасти от вымерзания, если разводить по ночам костры возле кустов. Всю зиму этого делать не придется, как правило, очень низкая температура держится недолго.

Если правильно подобрать тип укрытия и выполнить его с учетом всех климатических особенностей региона, то виноград переживет любую зиму и весной отблагодарит своего хозяина полной готовностью к новому плодородному сезону.

Зимостойкость винограда определяется состоянием кустов. Куст любого сорта, если болел, испытывал недостаток питания и влаги, был перегружен урожаем – обязательно пострадает в период зимовки даже при укрытии.

Как подготовить виноград к зимовке

Подготовка винограда к зиме начинается весной. Звучит парадоксально? Тем не менее, это факт. На зимостойкость куста влияют многие факторы:

• Оптимальная нагрузка. Перегруженный урожаем куст всю силу отдает гроздям, недополучает солнца и, как результат, плохо вызревает к зиме. Недогруженный куст выдает жирные мощные лозы со сниженной морозоустойчивостью. В пасмурное лето урожай желательно снять немного раньше срока, чтобы дать возможность вызреть побегам.
• Максимум солнца. Виноград плохо растет в тени. Даже при частичном затенении древесина бывает рыхлой, водянистой и содержит мало запасов питательных веществ на зиму. В загущенном кусте приходится выискивать хоть на половину созревшие лозы, а остальное удалять.
• Защита от болезней. В течение всего сезона кусты необходимо опрыскивать с профилактической целью. Если по каким-то причинам летом отомрут листья, то это стимулирует рост пасынков из спящих почек. А такие побеги просто не успеют вызреть к зиме, и лоза погибнет от первого мороза.
• Винограду требуется повышенная доза калия и минимум азота. Куст, перекормленный азотом, нежен и жирен, а калий – действенный антистрессовый элемент. За сезон под взрослый куст необходимо внести до 1 ведра золы или 450 г калийных удобрений.
• Влагозарядка после вызревания побегов. Сухая почва быстро промерзает. Кроме того, глазкам винограда нужна влага и зимой. Влажную почву остудить намного сложнее, она сглаживает морозы.

Из вышесказанного следует, что нормально загруженный куст, хорошо подкормленный калием и пролитый водой перед морозами, на зиму нужно слегка прикрыть или совсем не укрывать при проживании в регионах с мягкими зимами.

Немного о вымерзании винограда

Большая часть неодревесневших корней диаметром меньше 1,5 мм в зимний период отмирает, отдавая питательные вещества более толстым корням. В стрессовых ситуациях (мороз, сухой ветер, перепады температуры и т.д.) часть питания от корней поступает к наземной части, помогая преодолеть трудности. Если куст винограда в летний период был ослаблен, то корни не дополучили необходимого питания. Следовательно, зимостойкость сорта будет ниже заявленной. В регионах с мягкими зимами корни частично работают, а глазки при теплой погоде бодрствуют, т.е. вода и питание им необходимы. Мульчирование почвы перепревшей органикой выполняет двойную функцию: питает и предохраняет от промерзания почву.

Длительное обледенение лоз очень опасно для винограда

Глазкам винограда страшны:

• резкая смена тепла морозом, сопровождающаяся выпадением инея. При этом выносливость почек понижается на 6 градусов по сравнению с нормой.
• сухой ветер при морозе, высушивающий лозы и ускоряющий вымораживание глазков.
• длительное обледенение лоз. Возникает вероятность того, что глазки задохнутся.

Укрываем виноград на зиму

Вариантов укрытия виноградных кустов существует много. Один из низ представлен на видео.

Если укорененный черенок был посажен осенью, то независимо от сорта и для гарантированной перезимовки, его нужно укрыть. Желательно окучить перегноем, смешанным с садовой землей. Сверху поставить перевернутый вверх дном деревянный ящик. Пространство под ящиком можно заполнить сухими листьями со здоровых деревьев (об этом следует позаботиться заранее) и накрыть пленкой, закрепив ее.

Пригибание к земле

Подходящий способ для регионов с мягкими зимами — пригибание к земле без дополнительного укрытия

Пригнуть к земле можно только те кусты, которые были посажены в углубление, а на саженец была надета пластиковая бутылка, предотвращающая образование поверхностных корней. Предварительно обрезав кусты и зарядив их влагой, с пригибанием проблем не возникает. Для удержания их в таком виде понадобятся зажимы, которые можно изготовить из металлических прутов диаметром 6 мм. Если зимы в вашем регионе несуровые, то дополнительное укрытие не понадобиться. В противном случае, пригнутые кусты можно засыпать слоем бурьяна, соломы (если не бывает нашествия мышей), кукурузных стеблей и т.д.

Укрытие пленкой или бумагой

Укрытие бумагой предварительно обрезанных и связанных виноградных лоз

Считается, что пленкой обматывать нежелательно, т.к. кусты могут запариться. Это верно при слишком плотном укрытии. Необходимо оставлять пространство, позволяющее воздушным потокам перемещаться. Кусты, выращиваемые по беседкам или шпалерам, следует предварительно обрезать. Затем собрать в «пучки», неплотно обмотать пленкой или бумагой, и закрепить на прежнем месте. В оберточном материале можно сделать дополнительные отверстия для проветривания.

Укрытие с использованием настила

Пригибание винограда с использованием настила

На земле устанавливают деревянные доски. Обрезанные и связанные лозы укладывают на них, закрепляют и накрывают сверху выбранным материалом. Можно использовать агроспан или лутрасил. Достоинством этих материалов является их способность пропускать воздух.

Пригибание с укрытием

Наиболее подходящий способ для регионов с суровыми зимами — укрытие винограда с предварительным пригибанием

В регионах с суровыми зимами требуется и пригибание, и укрытие виноградных кустов. Предварительная обрезка упростит процедуру. Можно лозы сначала обмотать, а потом пригнуть к земле и закрепить. А можно сначала пригнуть, засыпать чем-нибудь (листьями, опилками и др.), а затем укрыть пленкой, закрепив, чтобы не сорвало ветром.

Когда открывать виноград?

Как бы ни были укрыты виноградные кусты, весной их нужно раскрыть до выдвижения побегов из почек. В противном случае без обламывания проросших почек не обойтись, а это грозит потерей части урожая.

Большинство столовых сортов винограда на приусадебных и дачных участках нуждаются в защите от низких температур в зимнее время. Поэтому такие виноградные кусты укрывают на зиму землей или пленками, шифером и т.п. Но, кроме укрываемых на зиму сортов винограда, выращивают, особенно во дворах, в пристенной культуре сорта винограда, которые хорошо переносят сильные морозы, это такие как Лидия, Изабелла, Альфа, Бако, Русский конкорд и многие другие. Плодовые лозы и почки этих сортов могут выдерживать морозы до -30°C и даже ниже, а штамбы и рукава, имеющие многолетнюю древесину, могут выдерживать еще большее понижение зимних температур. К сожалению, корневая система у таких морозостойких сортов, особенно в верхних горизонтах почвы, не отличается такой высокой морозостойкостью, корни выдерживают понижение температуры почвы только до -10-12°C. Если зимой выпадает достаточно много снега, то подмерзание корней маловероятно, хуже будет, если снега нет, а морозы сильные и держатся долгое время. Поэтому, чтобы избежать повреждения корней не укрываемых сортов винограда, нужно окучивать их вокруг штамба в радиусе 1-1,5 м слоем земли толщиной в 10-15 см. Только землю лучше брать не из приствольных кругов, а взять, например, с огорода. Еще более эффективным является мульчирование почвы вокруг виноградного куста соломой, листьями, опилками и т.п. При устройстве такой защиты корневой системы не укрываемых на зиму виноградных кустов даже в очень суровые зимы она не повреждается морозами.

Поиск по сайту

Copyright 2013-2018. «Любительский виноградник». Сайт Криули С.И. Все права защищены.
Авторство материалов данного сайта принадлежит Криуле Сергею Ивановичу и охраняется Законом о защите авторских прав. Любые перепечатки в офлайновых изданиях без согласования с автором категорически запрещаются. В онлайновых изданиях разрешается перепечатывать материалы сайта при условии сохранения имени автора и открытой гиперссылки на