И бетоновода

Для очистки системы от остатков бетона понадобится:

1) теплая вода (200 л на несколько циклов очистки);

2) воздушный компрессор;

3) промывочное звено, рассчитанное на подачу воды или сжатого воздуха (под давлением не более 10 бар);

4) промывочные шары и пыжи в виде цилиндра, которые выполнены из губчатого материала под диаметр бетоновода.

Прочистку бетоновода нужно проводить сразу по завершении подачи последней партии бетона, подготовив все необходимое для этого до опорожнения последнего автомиксера. Важно постоянно поддерживать связь с оператором на площадке бетонирования — он должен сообщить, когда останется залить лишь объем смеси, содержащийся в системе на данный момент. После такого сигнала нужно прекратить подачу бетона и залить в бункер бетононасоса воду — полученная в результате жидкая смесь поддерживается в бункере на как можно меньшем уровне, но не настолько, чтобы в цилиндры поршней попал воздух (поступление воздуха приведет к проблеме — он расслоит смесь). Завершив заливку, оператор участка бетонирования дает сигнал оператору бетононасоса — тот переключает работу бетононасоса на реверс (обратный режим) для уменьшения количества смеси в той части бетоновода, что расположена ближе к участку работ и для понижения давления в бетоноводе. Затем бетоновод отсоединяется от насоса и наращивается дополнительными секциями для достижения участка, предназначенного для сброса содержимого бетоновода (их нужно подготовить и собрать до нужной длины заранее). Обязательно следует надеть на концевую трубу, подводящую бетоновод к участку сброса, насадку-уловитель промывочного шара — он может вылететь на приличной скорости. Оператор участка бетонирования снимает раздаточный шланг со своего конца бетоновода и устанавливает вместо последнего колена насадку для продувки, предварительно вставив в бетоновод обильно смоченной водой промывочный шар (лучше скомбинировать — сначала ввести шар, а за ним пыж). Запуск сжатого воздуха оператором участка бетонирования и перевод пальцев игольчатого клапана в положение «открыто» нужно выполнить как можно более синхронно — движение промывочного шара по бетоноводу не должно прекратиться ни на минуту. Операцию по промывке лучше провести дважды — в бетоновод нужно повторно подать воду через бетононасос, переключив игольчатый клапан в положение «закрыто». Бункер бетононасоса промывается и чистится с подставкой под выходное отверстие сливного лотка. Особенно удобно, если данная модель оснащена собственным водяным насосом со шлангом и емкостью для воды, прогреваемой горячими газами выхлопной трубы — легче выполнить промывку и удаление остатков бетонной смеси, т.к. не нужно думать, где взять горячую воду.

Сброс остатков бетона

Куда сбрасывать остатки бетона после промывки системы? Просто на землю сбросить нельзя — это серьезно повредит почве, ведь полужидкий материал разольется по стройплощадке. Вариантов два:

1) сбор остатков промывки в ящик;

2) сброс в бункер предпоследнего автомиксера, предварительно согласовав эту операцию с поставщиком бетона.

В первом варианте нужно собрать из досок квадратный ящик-опалубку (высота 2 000 мм, глубина 500 мм), выстелив его пвх-пленкой толщиной 200 мкм — после промывки его содержимое можно будет переместить для утилизации. Второй вариант: завести шланг сброса от бетоновода в бункер автомиксера, запустить его в направлении «загрузки» и закрепив цепью (иначе он выскочит и все забрызгает), затем начать процесс промывки, описанный выше.

Если у вас появились вопросы по аренде автобетононасоса . Звоните! 89856449405

Промывка, прокачка или прочистка – синонимы, описывающие важнейшую часть ежедневного обслуживания бетононасоса. Эту процедуру необходимо выполнять в начале и в конце каждой смены. Только перед тем, как приступить к работе, производят прокачку пусковой или стартовой смесью. А после завершения смены бетоновод насосного агрегата промывают водой и продувают сжатым воздухом. Если пропущена хоть какая-то из этих операций, бетононасос любой модели или марки становится непригодным к дальнейшей эксплуатации и может выйти из строя.

Если подавать бетонную смесь в неподготовленный, сухой бетоновод, можно получить закупорку всей линии подачи или отдельные частичные пробки из бетона, приставшего к стенкам. Рекомендуется использовать самодельную или покупную пусковую смесь, которая может быть приготовлена прямо на стройплощадке (пакет сухого порошка, растворенный в горячей воде) или же привезена автомиксером с бетонного завода (цементное молочко). Если же используется смесь из 150 кг цемента и 200 л воды, собственноручно замешанная в бункере бетононасоса, то необходимо получить раствор того же типа, что и перекачиваемый затем бетон.

Желательно, чтобы прокачка стартовой смеси применялась одновременно с промывочным комплектом (шары и пыж). Они же нужны и для промывки бетононасоса после окончания смены. Шар представляет собой плотную губку цилиндрической формы того же диаметра, что и бетоновод. Губку предварительно помещают в пусковой раствор, чтобы максимально увеличить смачиваемую внутреннюю поверхность бетоновода. Чем равномернее будет распределено цементное молочко по трубе, тем меньше вероятность прилипания бетона в процессе передачи. При запуске промывочного комплекта со смесью пальцы игольчатого клапана должны быть в режиме «открыто», а после завершения операции – в состоянии «закрыто».

Далее сразу же подается бетон, и в течение всей смены бункер и бетоновод насоса должны быть наполнены раствором во избежание образования воздушных пробок. При любых проблемах с подачей из миксера оператору приходится постоянно переключать режимы прямой и реверсивной прокачки, при этом раствор в бункере должен постоянно перемешиваться, чтобы исключить расслаивание. Если простой превышает полчаса, то рекомендуется проводить полную очистку насосного агрегата, как и при окончании работы. После завершения смены в бетононасосе остается примерно 0,7 м3 раствора, который нужно немедленно удалить.

Для промывки бетононасоса необходимо примерно полчаса и 1-2 м3 горячей воды, которую нужно подвести с помощью шланга, выдерживающего подачу воды/воздуха под давлением до 10 МПа. Проще всего производить очистку тех моделей, в комплектацию которых входит шланг, водяной насос и емкость, подогреваемая выхлопными газами бетононасоса. Все должно быть подготовлено до момента окончания подачи раствора на площадку бетонирования, особенно при очень высоких или низких температурах окружающей среды, когда смесь в бетононасосе застывает практически мгновенно. После предупредительного сигнала от оператора, отвечающего за укладку бетона, в бункер добавляется вода. Такой смеси требуется немного, но она должна покрывать поршни так, чтобы в цилиндры не попадал воздух. В это время на площадку бетонирования поступает последний объем смеси, и заливка прекращается, а бетононасос переключается на реверсивное всасывание. При этом давление снижается, а остатки бетона возвращаются обратно в бункер и смешиваются с водным раствором. От бетононасоса отсоединяют бетоновод, который дополняют несколькими секциями, а на последнее колено устанавливают специальную насадку (шароуловитель). Лучше не отказываться от нее, ведь в процессе продувки шары из бетоновода вылетают с большой скоростью и могут оказаться на расстоянии до 200 м от бетононасоса. Чем дальше находится место для сброса остатков смеси, тем длиннее получится такой трубопровод. Избавиться от ненужного бетона можно несколькими способами. Самый дешевый – просто вылить на землю, но это вредит почве и может помешать дальнейшим строительным работам. Предпочтительнее сливать раствор в специально сколоченный ящик (2х2х0,4 м), выстланный ПВХ-пленкой толщиной 150-200 мкм, или же в бункер пустого автомиксера, предварительно согласовав этот вопрос с его владельцем.

После подготовки к выпуску смеси оператор убирает с конца бетоновода раздаточный шланг, заменяя его на продувочную насадку. Во внутрь бетоновода вставляется промывочный комплект (хорошо смоченные губчатые шары и пыж). Точно так же, как и при подаче пусковой смеси, пальцы игольчатого клапана переводятся в режим «открыто», а после окончания промывки – в состоянии «закрыто». Одновременно с этим подается сжатый воздух. Именно так удается обеспечить непрерывное движение шара по трубе. Операцию желательно повторить, подав воду в бетоновод. После остается промыть бункер, и бетононасос готов к дальнейшей эксплуатации.

В монолитном строительстве бетонирование – один из самых важных моментов. Подача раствора должна осуществляться непосредственно в опалубку и при этом оперативно, чтобы слои не успевали схватываться на поверхности. Тогда готовая конструкция получится однородной и прочной. Но при работе на высоте или в случаях, когда автосмесителю не подъехать вплотную к площадке, возникает необходимость в бетононасосе. Это достаточно дорогое оборудование, но его можно собрать и своими руками.

Самый простой вариант такой конструкции – односторонний поршневой бетононасос. Он представляет собой полый гидравлический стакан, внутри которого и ходит поршень. Его шток через кривошип соединяется с редуктором на роторе двигателя, и каждый оборот вала заставляет рабочий элемент перемещаться в гильзе. В свободной части стакана друг напротив друга вварены патрубки (вход и выпуск) с установленными обратными клапанами в каждом. Работает по такой схеме:

• На полуобороте ротор двигателя через понижающий редуктор поворачивает кривошип, и тот тянет за собой шток с поршневой головкой из стакана.
• В рабочей камере создается разрежение, и бетон через впускной клапан всасывается внутрь.
• Следующий полуоборот вала толкает поршень вперед.
• Из-за увеличивающегося давления впускной клапан закрывается, а выпускной – открывается, и раствор из стакана уходит в рукав трубопровода.

Подача бетона осуществляется залпово, из-за чего смесь просто выталкивается из рукава порциями, а не льется с постоянной скоростью.

Технология поршневой системы настолько проста, что такой бетононасос своими силами сделать будет несложно. Нужно помнить, что рабочая головка из-за трения в стакане быстро изнашивается. И если она протрется на кромках и не сможет плотно прилегать к стенкам, разрежение в камере создать уже не удастся. Для увеличения ресурса механизма на шток насаживают две поршневые головки.

Материалы и подготовка основных деталей

Понадобится масштабированный чертеж, а также схема движения рабочих деталей. Последняя поможет определить требуемую длину штока, размер кривошипа и поршневой ход (его обычно принимают равным 60-90 см). После этого нужно приобрести или сделать самостоятельно все элементы механизма:

1. Для гидравлического стакана потребуется толстостенная труба диаметром 350-400 мм.

2. Обратные клапаны и головку поршня лучше сделать из легированной стали, стойкой к щелочной среде.

3. В качестве привода берут асинхронный двигатель и понижающий редуктор – для вязкого бетона скорость вращения роторного вала слишком велика.

Характеристики бетононасоса должны соответствовать условиям транспортировки: высоте подачи и длине трубопровода, к которому подключен агрегат. В зависимости от мощности двигателя и передаточного отношения редуктора, а также полезного объема гидравлической камеры, можно получить производительность до 100-150 м 3 /ч с перекачкой раствора на расстояние до 40 м.

На шиберах следует остановиться особо, поскольку подходящих вариантов здесь несколько:

• С-клапан (BRF) – самый простой в эксплуатации и обслуживании шибер, но и наименее долговечный.
• S-клапан (BSF) – считается оптимальным по цене и при этом достаточно надежным.
• Рок-клапан (RL) – наиболее редкий вид шиберов, но для работы с тяжелыми и крупнозернистыми бетонами он подходит лучше всего, так как меньше забивается густыми смесями.

Дополнительно понадобится лист нержавейки или обычного железа толщиной до 6 мм, а также металлический профиль (уголок, швеллер) для корпуса. Если бетононасос будет перевозиться с места на место, его устанавливают на колесную базу.

Руководство по сборке насоса своими силами

Трубу для будущего цилиндра насоса нужно тщательно отшлифовать изнутри, а в двух противоположных стенках прорезать отверстия и вварить короткие патрубки под клапаны. Поршневая головка вытачивается на токарном станке по размерам камеры гидравлического стакана на чертеже, доводится и шлифуется до полного совпадения с внутренним диаметром (допуск не должен превышать ±0,1 мм). После этого в патрубки вставляют клапаны, закручивают и регулируют их шурупами.

Инструкция по сборке привода:

• Закрепить трехфазный двигатель на колесной базе или сварной раме.
• Установить на роторный вал соединительную муфту и через нее подключить понижающий механический редуктор.
• На выходе смонтировать кривошип и шатун, закрепленный на головке поршня.

Готовый механизм закрывается защитным кожухом из нержавеющей стали. Варить швы на ней непросто, поэтому лучше по максимуму применять технологию гибки. Не будет ошибкой сделать корпус из обычного листового железа, но для защиты от атмосферных влияний его следует обработать антикоррозионной грунтовкой по металлу и покрасить.

Руководство по эксплуатации

Использовать самодельный бетононасос можно на основании типовых инструкций для агрегатов заводской сборки. На площадке его подключают к двум трубопроводам: первый соединяется с бункером, в котором находится раствор, второй ведет непосредственно к месту укладки. Монтаж подающего тракта наиболее сложен, особенно если необходимо качать смесь снизу вверх. Лучше сразу подготовить схематический чертеж, где можно будет определить количество колен и соединений. Их число следует свести до минимально возможного, но без фанатизма. Отдайте предпочтение элементам без прямых и острых углов – уж лучше пусть их окажется чуть больше, но бетонопровод должен получиться пологим.

Также нужно продумать надежное крепление рукава, чтобы тяжелый состав, подаваемый под давлением с толчками, его не вырвал. Для этой цели подойдут металлические фермы или леса. А для безопасности вертикальную часть бетонопровода следует расположить не ближе 9-10 м от самого насоса. В подъемной трубе также устанавливают односедельный игольчатый клапан – он не допустит обратного хода раствора в случае аварийной остановки.

Поскольку работать предстоит с густыми смесями, в систему сперва заливают жидкое цементное молочко. Оно играет роль своеобразной смазки, позволяет избежать перегрузок при включении двигателя и предупреждает образование пробок в тракте. Вхолостую делать пробный запуск не рекомендуется.

К самому раствору тоже предъявляются особые требования:

1. Размер крупных заполнителей привязывается к внутреннему диаметру трубопроводов. Максимальные значения фракций не могут превышать 0,3d для щебня и 0,4d – для гравия.

2. Подвижность смеси должна соответствовать классу П2, иначе в камере насоса может произойти расслоение раствора на компоненты. В случае с жидким бетоном вода будет продавливаться сквозь клапан быстрее, чем тяжелые фракции.

3. Стоит заранее проверить осадку конуса пробной порции – в идеале она должна составлять от 40 до 120 мм.

В процессе заливки монолита следует избегать риска гидравлического удара. Если вы не вварили манометр, придется действовать по наитию. Здесь важно постепенно наращивать подачу на стадии запуска до стабилизации работы, а перед отключением агрегата – понижать ее. Резкий скачок давления из-за изменения скорости потока способен привести к выходу из строя клапанов.

После бетонирования систему по инструкции обязательно промывают, чтобы удалить остатки. Для этого можно купить специальные шары подходящего для трубопровода диаметра, также потребуется теплая вода и компрессор. Здесь важно поймать момент, когда в бункер нужно заливать подогретую жидкость. Она должна подаваться в камеру сразу за последней партией раствора так, чтобы не образовался воздушный «карман», но при этом вода не испортила сам бетон.

На рынке современной строительной индустрии используется широкий спектр конструкционных и вспомогательных материалов. Но вот уже на протяжении сотни лет бетон остается неизменным лидером. С появлением этого уникального материала цена и скорость возведения зданий сократились в разы.

В былые времена серьезной проблемой была быстрая доставка смеси непосредственно к месту заливки, старые мастера были вынуждены носить бетон в ведрах своими руками. Но научно-технический прогресс, к счастью, не стоит на месте и сейчас эта проблема успешно решается при помощи разного рода бетононасосов.

Типы агрегатов

Весь ассортимент представленных на рынке бетононасосов условно можно разделить на 2 типа, это механические и гидравлические. Конструкция может быть основана на использовании поршневого принципа или без поршневого.

Работа поршневой системы

Общий принцип работы поршневых систем далеко не нов, значительная часть всех существующих механизмов основывается именно на нем. В данном случае поршень при движении назад, всасывает некоторое количество смеси из бетоноприемника и далее выталкивает ее непосредственно в передаточный рукав, по которому она поступает к месту заливки.

Работа данной системы была бы невозможна без использования шиберного затвора или шторок. Шиберный затвор открывает бетоноприемник при всасывании и закрывает при выталкивании. Тем самым переводя направление движения смеси из бетоноприемника к месту назначения.

Поршневые агрегаты могут работать как от механического привода, так и с использованием гидравлической системы. В настоящее время в подавляющем большинстве аппаратов применяется именно гидравлическая система. Гидравлика обеспечивает значительно большее давление, благодаря чему мощность насоса значительно возрастает.

В отличие от шатунного механизма, гидравлика имеет гораздо больший ход рабочего поршня. Плюс движение поршня становится более плавным. Больным местом этих насосов считается плотность соприкосновения поршня со стенками камеры. Микрочастицы цементного раствора неизбежно попадают между поршнем и цилиндром, значительно усиливая износ деталей.

Одноцилиндровые агрегаты сейчас используются редко, из-за нестабильной, пульсирующей подачи раствора. Система, снабженная двумя, попеременно работающими цилиндрами обеспечивает стабильную, бесперебойную подачу состава и намного меньше изнашивается.

Важно: гидравлика может работать на воде или на масле.
В первом случае давление составит порядка 5 МПа, во втором ровно в 2 раза больше.
Плюс масляная система более долговечна и надежна.

Работа роторной системы

Семейство безпоршневых конструкций несколько шире, самым известным здесь является роторный бетононасос. Основой системы является ротор, на котором закреплены прорезиненные ролики.

При вращении ротора, ролики двигают бетонный раствор от бетоноприемника в нужном направлении. Они удобны тем, что при помощи реверса легко устраняются заторы и воздушные карманы.

Роторная система, чаще всего выходит из строя по причине износа армированного шланга и резиновых уплотнителей. Мощность таких агрегатов, по сравнению с поршневыми невелика, плюс они плохо переносят растворы с крупным наполнителем типа .

Шнековый бетононасос является разновидностью роторной, без поршневой системы. Принцип работы шнека был подробно описан еще Архимедом. Но, несмотря на преклонный возраст, он по сей день широко используется в различных механизмах.

Инструкция здесь проста, в сквозную камеру помещается винтовой шнек и при вращении обеспечивается движение субстанции. Наглядной, известной с детства иллюстрацией может стать обычная бытовая мясорубка.

Варианты базирования агрегатов

Данный вид механизмов на рынке представлен в широком ассортименте, по способу базирования они разделяются на стационарные и автомобильные.

Стационарные насосы

Стационарный компактный бетононасос представляет собой отдельную независимую станцию по перекачке раствора. В зависимости от размеров и мощности может использоваться как на крупных промышленных объектах, так и в частном строительстве. Базироваться может на шасси или без него.

Мобильный бетононасос, не имеющий шасси, как правило, обладает большой мощностью и устанавливается для обеспечения раствором крупного объекта, чаще всего высотных зданий. Наличие шасси также не предусматривает транспортировку на значительные расстояния. Шасси нужны для удобства передвижения в пределах одного объекта.

Важно: сейчас выпускается прицепной бетононасос, конструктивно он относится к стационарным.
Но наличие мощного автомобильного шасси, дает возможность перемещения на значительные расстояния при помощи тягача.

Для обеспечения нужд частного строительства выпускается стационарный поршневой минибетононасос. Его используют для работы в стесненных условиях и при малых объемах. Кроме поршневой системы малогабаритный бетононасос может работать от пневматического привода.

Пневматический бетононасос разработан относительно недавно и больше предназначен для перекачки однородных . Он не обладает большой мощностью, плюс для стабильной работы ему требуется компрессор, что в условиях стройки не всегда выполнимо.

Насосы на автомобильной базе

Автомобильный бетононасос сейчас является самым распространенным вариантом, как в частном, так и в промышленном строительстве.

Если сравнивать с конкурентами, то:

• Мощная стационарная установка хороша только для больших объемов, она неповоротлива и дорого обходится в обслуживании . Авто бетононасос может подъехать на большинство объектов.
• Большая часть стационарных агрегатов требует организации питания, что не всегда возможно в условиях ведения стройки . Автомобильный бетононасос является единым целым с машиной и питается от ее энергоустановки.
• Малогабаритный бетононасос на большой стройке не справится с объемами . Что же касается частного строительства, то цена такого агрегата не каждому хозяину по карману. Гораздо дешевле заказать авто бетононасос и с его помощью в течение нескольких часов залить нужный объем бетона. Цена аренды при этом будет заметно ниже покупки стационарного агрегата.
• Кроме того, современные комплексы оснащены выдвижной стрелой для удобства доставки раствора на высоту или на объекты сложной конфигурации . В случае же если использование стрелы не возможно, существует автомобильный линейный бетононасос. С его помощью можно закачать раствор по трубам на расстояние до 1 км по горизонтали и до 120 м по вертикали.
• Также немаловажным плюсом автомобильного варианта является то, что он обслуживается профессиональным оператором .

Насколько реально сделать агрегат самостоятельно

Самый простой вариант, это изготовление поршневого насоса с одним цилиндром. Изначально желательно разбираться в чертежах. Также вам понадобится доступ к токарному станку, чтобы сделать поршень и цилиндр. Плюс добавьте закупку двигателя, редуктора и шиберного затвора.

Кроме некоторых технических знаний, необходимых для произведения точных расчетов, вы еще должны иметь золотые руки и хотя бы начальный опыт работы с механизмами. Специалисты утверждают, что если все покупать и делать с нуля, то дешевле и быстрее заказать авто бетононасос.

На видео в этой статье показан принцип работы бетононасоса.

Вывод

Использование бетононасоса это не только значительная экономия времени. Дело в том, что многие виды раствора, особенно быстротвердеющие и ячеистые бетоны, по технологии должны заливаться в течение короткого времени и без данного агрегата здесь просто не обойтись. А о принципе его действия мы вам подробно рассказали в данной публикации.