Размножение кустарников делением куста

Некоторые кустарники образуют небольшие кустики, которые можно откопать и разделить, как травянистые многолетние цветы. При рассаживании кустарника землю вокруг корней необходимо уплотнить, обильно полить. Лучшее время для деления куста – это поздняя осень.

• Лаванда,
• Барвинок.

У некоторых кустарников новые побеги образуются у основания стволиков или вырастают от корней. В итоге куст сильно разрастается, и часть от него можно отсадить. Лучшим временем для листопадных кустарников является поздняя осень, для вечнозеленых - весна или начало сентября.

• Дерен белый,
• Керрия,
• Скумпия,
• Магония,
• Лещина,
• Снежноягодник.

Размножение кустарников отводками

Кустарники с эластичными побегами легко можно размножать отводками; для некоторых (например, магнолии или рододендрона) это природный способ размножения кустарников. Для получения отводков декоративного кустарника нужно пришпиливать к земле. Спустя 6 месяцев укоренившийся отводок можно отделить. Лучшим временем является весна и осень.

Примеры: Магнолия, Вереск, Барбарис, Рододендрон, Жимолость, Камелия, Сирень, Ломонос.

Размножение кустарников семенами

Размножение декоративных кустарников семенами - простой способ выращивания растений. Для размножения в комнатных условиях декоративных кустарников данный метод используют очень редко.

Семена этих растений с большим трудом могут дать ростки: некоторые всходят спустя пару месяцев, а другим, чтобы взойти, нужно долгое пребывание на холоде.

Декоративные кустарники, выращенные из семян, декоративности достигнут через пару лет, также при семенном размножении кустарников культурные сорта вырождаются. Однако, некоторые кустарники с легкостью размножаются семенами.

• Клеродендрон,
• Дрок,
• Ладанник,
• Лапчатка,
• Облепиха.

Лучше всего начинать весной. Заполните почвой цветочный горшок. Немного уплотните и полейте компост. Высейте семена. Если семена крупные, разделите их по поверхности друг от друга. Большие семена декоративного кустарника присыпьте почвой, а мелкие семена оставьте на поверхности. На горшок наденьте пакет и зафиксируйте его резинкой.

Поставьте горшок в затененное место. Лучшей температурой для проращивания является 18-21°С. Как только семена взойдут, поставьте горшок на светлое место. Снимите пакет, и регулярно поливайте и поворачивайте горшок. Когда сеянцы вырастут, распикируйте рассаду в торфяные горшочки.

Размножение кустарников черенками

Черенок - отделенная часть побега или корня кустарника. Как правило, используют побеговые черенки. Из укорененного черенка вырастает растение. Черенки надо сажать сразу после срезки, возле черенка уплотняют компост.

Не вынимайте черенок из почвы, лишь для того чтобы взглянуть, не появились ли корни; наилучший признак того, что черенок прижился - проросшие почки и появление побегов.

Размножение кустарников не одревесневшими или полуодревесневшими черенками

Черенки с зеленой листвой отбирают с весны и до лета. В отдельных можно использовать прикорневую поросль. Черенками с не одревесневшими стеблями размножают некоторые кустарники, но главный способ размножения древесных кустарников - полуодревесневшими черенками. Обычно, полуодревесневшие черенки отбирают с «пяточкой». Делается это с середины лета до осени.

Укоренение кустарников в парничке

Горшок с черенками поставьте в парник. Притените рамы, проветривайте в жару. Поливайте по мере необходимости.

Обрывайте загнивающие или желтеющие листья. Весной укоренившиеся черенки высадите на временное место. Потом пересадите на постоянное место.

Укоренение кустарников в тепличке

Поставьте горшки с черенками в тепличку. Следите, чтобы температуру была 18-24°С. В жаркий период притеняйте, и проветривайте тепличку. Весной посадите укоренившиеся черенки сначала на временное место, затем на постоянное место.

Выращивать саженцы кустарников заставить вас могут побудить три веские причины. Во-первых, сознание того, что вы сделали это, позволит вам собой гордиться. Во-вторых, лишь таким способом можно получить нужное растение, когда-то купить негде. И, третье, согласитесь, выращивание своего посадочного материала поможет экономить значительные средства.

Кстати, в домашних условиях размножать можно не все кустарники. Известны различные способы вегетативного размножения. Попробуйте садовые кустарники размножить делением, черенками или отводками - понравится обязательно, тем более, что вы не рискуете ничем, а опыт нужный приобретете уж точно!

Размножение делением

Отдельные кустарнички при росте образуют маленькие кустики, их можно выкопать и как травянистые многолетники, разделить. При посадке следует хорошенько уплотнить вокруг корней землю и обязательно полить обильно растение.

Лучшее время для этого - поздняя осень. В этот период года хорошо приживаются, например, Лаванда, Барвинок, Цератостигма, Дабеокия.

Новые побеги у многих кустарничков отрастают от корней или образуются в основании стволиков. В таком случае от куста можно отсечь какую-то часть, а затем отсадить ее. Так, названным способом размножаются, скажем, Дерен белый, Снежнеягодник, Магония, Лещина, Керрия, Скумпия. Для листопадных лучшим временем для этого является поздняя осень, в сентябре или ранней весной хорошо рассаживать вечнозелёные кустарники.

Размножение отводками

Отводками легко размножить кустарники, имеющие гибкие побеги. Для отдельных растений (например, магнолии и рододендрона) такой способ размножения является естественным. Чтоб получить побег от лианы или отводки от кустарников, их следует пришпилить к земле. Когда отводок укоренится, на что потребуется полгода или год, его отделяют.

Барбарис, Магнолию,Сирень, Вереск, Жимолость, Камелию, Форсайтию, Ломонос, Хеномелес лучше всего размножать таким способом весной или осенью.

Размножение семенами

В домашних условиях для размножения древесных растений его используют совсем нечасто. Ведь ростки семена таких растений дают с трудом: отдельные из них прорастают только через несколько месяцев, а другим для этого необходимо пребывание на холоде, причем длительное. Выращенные из семян кустарники декоративности достигнут только через несколько лет, вдобавок культурные сорта при семенном размножении вырождаются. Хотя размножить семенами отдельные можно даже без трудностей. Среди них можно назвать Дрок, Ладанник, Клеродендрон, Лапчатку, Облепиху, Лейцестерию.
Такую работу начинать лучше всего весной. Для начала нужно наполнить цветочный горшок почвой. Слегка уплотнить компост, полить водой. Семена высевают редко. Крупные лучше распределить на некотором расстоянии на поверхности друг от друга. Самые крупные из них нужно присыпать почвой, а мелкие лучше оставить так.

Для лучшей всхожести на горшок следует надеть обычный полиэтиленовый пакет и закрепить тот резинкой. Горшок нужно поставить в затененное место. Оптимальной для проращивания считается температура от 18 до 21 градуса.

Когда семена проклюнутся, горшок лучше перенести в светлое место, только проследите, чтоб не падали на него прямые лучи солнца. Пакет с горшка уже можно снять, регулярно поливайте всходы, время от времени поворачивайте горшок, иначе растения будут тянуться только в сторону света. Сеянцы подросли, и их уже можно взять пальцами? Самое время распикировать рассаду и разместить ее в торфоперегнойные небольшие горшочки.

Размножение черенками

Что такое черенок? Это отделенная часть корня растения или побега. Для размножения традиционно используют побеговые черенки. Последние специально для этого готовят, укореняют, чтоб новое растение ничем не уступало своим «родителям». Для правильного черенкования следует знать, что сажают черенки сразу же после срезки, уплотняют возле них компост. Не следует вынимать из почвы черенок для того, чтобы полюбопытствовать, не появились ли на нем корешки. О том, что черенок прижился, свидетельствуют лучше всего новые побеги на растении или проклюнувшиеся почки.

Размножение полуодревесневшими или не одревесневшими черенками

Обычно черенки, имеющие зеленые листья, отбирают с ранней весны и до самой середины лета. Иногда для этих целей хорошо подходит и прикорневая поросль. Некоторые кустарнички размножают черенками, имеющими не одревесневшие стебли, хотя основной способ, используемый для размножения древесных растений, это размножение с помощью полуодревесневших черенков. Черенков, имеющих в основании одревесневший прирост текущего года и зеленую, еще совсем мягкую верхушку. Традиционно полуодревесневшие черенки лучше отбирают с «пяткой». Это делают, начиная с середины лета и заканчивая осенью, в самом ее начале.

Скажем, верхушечный черенок должен иметь от 3 и до 15 см, последний зависит напрямую от размера растения-матери. С нижней его половины обрезаются листья. Под междоузлием делается прямой срез. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.

При использовании для размножения черенка с «пяткой» следует отделить от растения боковой побег, имеющий «пятку». Также с нижней его половины обрежьте листья. Конец черенка нужно обмакнуть в раствор фитогормона.

Цветочный горшок, имеющий диаметр примерно 12 см, наполните почвой. У «деток» крупнолистных растений нужно укоротить наполовину листья. Сделайте карандашом углубление в почве, куда поместите черенок и тем же карандашом уплотните почву вокруг растения, полейте его осторожно.

Укоренение в парничке

Горшки с черенками поставьте в парничок. Рамы притените, проветривайте парник в жару. Растения рекомендуется поливать по мере необходимости. Во время заморозков стекло накрывают мешковиной.
Загнивающие или желтеющие листья обрывайте без сожаления. Укоренившиеся черенки весной высаживают на временное место, а на постоянное – только в конце сезона.

Укоренение в тепличке

Горшки с черенками поместите в тепличку. Температуру в ней поддерживайте на уровне от 18 до 24 градусов. Проветривайте и притеняйте тепличку в жару.
Когда черенки укоренятся, перенесите горшки в рамочный парник. Удаляйте загнивающие или желтеющие листья. Укоренившиеся черенки весной занимают на участке временное место, а осенью уже постоянное.

Размножение одревесневшими черенками

Так размножают различные древесные растения. Черенки обычно отбирают те, которые имеют текущего года хорошо вызревшие побеги, и делают это осенью, лучше поздней.
На дренированном участке предпочтительно в полутени, следует вырыть канавку 15 или 20 см, имеющую одну вертикальную стенку. После чего насыпьте на дно примерно 2-3 см отличной песчано-торфяной смеси.
Затем поставьте черенок так, чтобы тот упирался в дно, обязательно прилегал плотно к вертикальной стенке.
Помните, что верхнюю треть его нужно оставить над землей, соблюдая расстояние примерно в 10-15 см. Лучше всего пометьте растения бирками. После чего засыпьте канавку почвой, уплотните, полейте.
Черенки будут готовы к следующей пересадке примерно через год.

Размножение пород без участия семян различными вегетативными органами материнского растения или их частями называется вегетативным. Существуют следующие способы вегетативного размножения древесных растений: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов и прививкой.

Вегетативное размножение имеет большие преимущества по сравнению с семенным. С помощью вегетативного размножения можно выращивать растения, размножение которых семенами невозможно из-за недостатка или отсутствия семян (бульденеж, культурные розы, гортензия и др.) или же из-за трудности выращивания (тополь, ива).

При вегетативном размножении выращенные древесные растения полностью сохраняют все особенности материнского организма, тогда как при семенном размножении ценные признаки пород передаются или небольшому числу сеянцев, или не передаются вовсе. Растут древесные растения при вегетативном размножении в первые годы значительно быстрее, чем семенные, что сокращает срок выращивания посадочного материала.

Черенок - это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливаются черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые. Древесные растения размножаются в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями - зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие.

Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, бульденеж, акация желтая, а также многие деревья - садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др.

Для заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения, с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду. Побеги срезают утром, зеленые черенки нарезают длиной, равной одному - двум междоузлиям (2-5 см), остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы. Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне.

Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения потепи влаги растением может быть удалена 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Оставленные листья за счет пластических веществ, вырабатываемых в них, способствуют корнеобразованию и укоренению черенков. Нарезанные черенки складывают в ведре, хорошо опрыскивают водой, накрывают мокрой тряпкой и переносят для посадки на укоренение.

Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или стеллажи в оранжерее. Глубину парников делают 30-35 см. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10- 15 см, а сверху - слой крупнозернистого, хорошо промытого песка толщиной 3-5 см. Для посадки черенков можно использовать теплые парники из-под цветочной или овощной рассады.

Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами 6-10 см, а в рядах - 4-5 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы нижний его листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива - 2-4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С.

Через 8-12 дней после посадки происходит образование каллюса и укоренение. Каллюс - это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток - камбия - и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а, следовательно, и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.

После укоренения черенков, когда почка «тронется в рост» и образуются небольшие побеги (через 12-15 дней), парники начинают приоткрывать, приучая растения к свежему воздуху. Когда побеги начнут хорошо расти, рамы снимают. Уход с этого времени заключается в поливе и прополке сорняков. В конце августа укоренившиеся черенки для лучшего развития пересаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, уходе за почвой и затенении в жаркие дни. На зиму растения окучивают.

Одревесневшим черенком называется часть вполне одревесневшего одно- или двухлетнего побега длиной 20-30 см, а иногда и больше. Для черенков используют вызревшие, сильные, однолетние побеги. Побеги заготавливают в период вегетационного покоя дерева (ноябрь - февраль). Прикрепляют к ним этикетку с названием породы и помещают в подвал, при этом нижние концы прикапывают слоем песка толщиной 20 см или закапывают в снег.

Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Нарезку производят острым ножом или секатором, при этом допускается «размочаливание» среза. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний - под почкой.

Черенки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную землю (40-45 см), лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого. Черенки сажают в грунт под лопату. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле, образуются корни.

Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста . Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.

Стимуляторы роста - это химические вещества, наиболее распространенные из них - гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета-индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота - порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества могут применяться в виде водного раствора, порошка (пудры) и ланолиновой пасты. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами. В холодной воде они плохо растворимы.

Для обработки зеленых черенков гетероауксином берут его раствор в концентрации 100 мг/л воды (0,01%), наливают в емкость слоем 2 см и опускают в нее нижние концы черенков. При этом черенки должны быть сложены в пучки, а их концы, которые опускают в стимулятор, находиться на одном уровне. Обработка ведется в темном помещении при температуре 22-23° С, продолжительность выдержки черенков в растворе 3-6 ч. Для одревесневших черенков концентрацию раствора повышают до 200 мг/л (0,02%), а продолжительность выдержки увеличивают до 20-30 ч.

В связи с выделением у черенков хвойных пород смолы, которая препятствует проникновению в них стимуляторов, необходимо перед обработкой опустить их на 2 ч в воду, после чего обновить срез на 1-2 мм и только после этого поместить в раствор стимулятора. Для приготовления пудры 300 мг гетероауксина растворяют в 1 л воды и добавляют 300 г талька или толченого древесного угля. Полученную массу подсушивают до порошкообразного состояния. Перед посадкой концы черенков смачивают водой и опускают в порошок.

Концентрация бета-индолилмасляной кислоты для зеленых черенков 30-50 мг/л воды, для одревесневших черенков 50-70 мг/л; концентрация альфа-нафтилуксусной кислоты для зеленых черенков 25-30 мг/л, для одревесневших черенков 40-50 мг/л. После обработки нижние концы черенков ополаскивают чистой водой и высаживают: зеленые черенки - в парники, одревесневшие - в открытый грунт. Один и тот же раствор стимуляторов можно использовать дважды, хранить его можно в темном месте не более 7 суток. Эффективность обработки черенков стимуляторами роста очень велика.

Хочу рассказать о размножении черенками. Этот способ можно применить к любым растениям – смородине, крыжовнику, жимолости, шиповнику и т.п..

Как же это в основном делают?

Для примера возьмем черную смородину. Осенью сажаем черенок с проявившимися корнями.

На второй год образуется один или два побега, на третий с них можно собрать четыре-восемь ягодок (это приблизительно 50 г).

На четвертый год, если повезет, у вас получится пол-литровая баночка ягод.

А на пятый год пора уже и омолаживать – вырезать старые ветки, чтобы начали расти молодые побеги. На этом теряем еще один год.

И все надеемся, что куст появится сам – зря! Спящие почки проснутся, когда вы срежете основной побег (черенок), потому и теряется еще один год.

Я предлагаю другой способ посадки, при котором уже на третий год можно получить хороший куст и собрать полноценный урожай ягод. В июле, после сбора ягод черной смородины, обрезаю старые четырехлетние и пятилетние ветки. Заготавливаю черенки, но большие – по 8-12 почек. Согласно астрологии, это желательно делать в первую или четвертую фазу Луны.

Обрываю листья, оставляя 1-2 на конце для контроля за возможными болезнями, а для появления корней ставлю в ведро с водой из растаявшего льда (предварительно замораживаю 1 л воды), в воду добавляю щепотку золы.

Уровень воды – не выше двух почек, т.е. 6-7 см. Ведро ставлю в солнечном месте. Хотя бы раз в неделю меняю воду, но делаю это осторожно, чтобы не повредить появляющиеся корешки.

А корешки обычно появляются в течение 1-2 месяцев.

Они довольно хрупкие, поэтому сажаю, когда на одном черенке появится 3-5 корешков длиной 5 см.

Сажаю сразу на выбранное место, в ямку. Чтобы земля не осыпалась, ставлю «стакан» из пластиковой бутылки, высотой 15-20 см.

«Стакан» не засыпаю землей, и это дает большой плюс: если случится бесснежный декабрь, молодые корешки гарантированно не вымерзнут.

А сам «стакан» после глубокой осенью наполняю мульчей – мелко резанной сухой травой.

На второй год (первый год – посадка) весной, когда сойдет снег, мульча осядет -желательно лишнюю убрать, не обломав почек.

За второй год из почек вырастают 3-6 побегов, а может, и больше, это зависит еще и от полива.

Если побеги одревенели к августу, я в сентябре «стакан» убираю, удаляю нижние листочки, чтобы не гнили, и засыпаю землей.

За осень образуются добавочные корни. На третий год уже есть настоящий куст, состоящий из 4-7 плодоносящих веток. Количество веток зависит от вашего ухода: если он был хороший, ветки будут крепкие, да и по количеству их будет больше.

Так вот, третий год приносит мне неплохой урожай – больше литровой банки ягод черной смородины.

Размножение кустарников черенками – фото

1.Трехлетний куст один молодой побег.
Способ посадки – обычный.
2.Четырехлетний куст красной смородины: ни одного молодого побега. Способ посадки – обычный.
3.Трехлетний куст черной смородины: молодых побегов еще нет. Моя система.

4.Осень. Двухлетний куст черной смородины: пять самостоятельных веточек. Моя система.

5.Куст белой смородины двухлетний: три спаренные веточки по моей системе.

Н.КАШЕВАРОВ. Саратовская обл.