Очень часто можно наблюдать, как опытные садоводы производят мульчирование малины на своем приусадебном участке. Какие цели преследуют дачники, покрывая почву защитным слоем из разных материалов? Что дает такой агротехнический прием? В какие сроки лучше всего производить покрытие почвы у кустарника, и, какими материалами его производить?

Для чего выполняют мульчирование?

Поскольку малина не может похвастаться мощной корневой системой, основная функция мульчирования заключается в защите корневой системы кустарника. Находящиеся на глубине до 30 см, корешки ягодного кустарника очень уязвимы для суровых морозов средней полосы России. В периоды сильных заморозков резко увеличивается вероятность полного вымерзания кустов. Покрытие почвы позволяет создать благоприятные условия для успешной зимовки малины. Помимо этого мульча имеет и другие важные функции:

• Удерживает влагу в земле.
• Весной и осенью улучшает воздушно-водный режим.
• Сохраняет постоянную температуру почвы, замедляя нагрев и остывание. За счет мульчирования корни малины лучше развиваются, и куст дольше остается активным.
• Сдерживает рост лишних побегов малины весной, упрощая уход за посадками.
• Улучшает освещенность корневой зоны, что не дает весной побегам излишне вытягиваться.
• Увеличивает концентрацию углекислого газа в приземистой зоне, улучшая процесс фотосинтеза.
• Использование в качестве мульчи для малины темного спанбонда либо присыпка почвы торфом ускоряют процесс вызревания урожая.
• Предохраняет землю от образования корки и «буйства» сорняков. В отличие от работы тяпкой корни не повреждаются и лучше «ветвятся».
• Защитное покрытие сохраняет малину от перепадов температур во все сезоны. Особенно важно это впервые 2 года роста.
• Органическая мульча для малины постепенно «снабжает» почву важным «питанием». Корешки лучше растут, увеличивается урожайность.
• Толстый слой весеннего покрытия не даст вылезти из почвы взрослым вредителям после зимовки.
• Уменьшает количество поливов и обработок почвы.

Весной и осенью при посадке новых кустов малины рекомендуется обязательное мульчирование «органикой» и соломой.

Осеннее

Сначала осени землю перекапывают и поливают, затем укрывают. Поскольку малина не переносит подкисленный или щелочной состав грунта, в качестве покрытия выбирают «органику» с нейтральной кислотностью. Осенью допустимо применять неорганические материалы, соответствующим образом закрепляя их на поверхности.

Ежегодное мульчирование по осени спасает ягоды и листву от болезней, поскольку они перестают контактировать с землей.

В северных регионах посадки и местностях с малоснежными зимами мульчирование малины осенью для утепления корней и новых побегов критически важно. Проводят его обязательно до первых серьезных морозов.

Весеннее

К весне от осенних подкормок мало что остается. Поэтому мульчирование повторяют сразу после внесения первых минеральных удобрений. Весной процесс начинают, когда побеги из подземных почек двухлетних стеблей вырастают до 30-35 см.

Выбирая чем мульчировать малину весной, можно особенно не переживать, поскольку подойдут многие невзыскательные, но при этом весьма питательные для малины материалы.

• Навоз (лучше перепревший). Обязательно добавляют, если осенью использовались опилки. Хорошо весной дополнительно рассыпать солому, в первую очередь, для малины первого года выращивания. Мульчирующую смесь крошат в слой до 8 см для разогрева корневой системы, но не берут свежий навоз, чтобы не было ожогов растений.
• Подсолнечная шелуха. Удобнее, чем просяная или гречневая, поскольку слабо уплотняется и при мульчировании меньше разносится ветром. Весной насыпают толщиной сантиметров в 5.
• Сено. Возможный, но не лучший вариант мульчи для малины. Нередко осенью «консервируются» сорные семена, которые весной «оживляются».
• Обрезные ветки. Для мульчирования используют измельченные ветки и щепки, в течение года перепревшие в куче компоста. По весне насыпают в слой до 10 см.
• Старые газеты. Брать можно только бумагу с качественной типографской краской. В качестве мульчи по малине рассыпают небольшие обрывки или расстилают газеты целиком. Весной располагают друг на друга в 4 ряда. Сверху укрывают землей, соломой или хотя бы сеном. Разлагающаяся бумага улучшает урожайность ягод.

Как и осенью, в весенние дни разрешается использовать древесные опилки, торф или укрытие лутрасилом. В климате холодной и влажной весны мульчирование малины соломой или любым другим материалом можно сдвинуть до середины июня, чтобы прогретая почва воспринимала его лучше.

Нельзя весной мульчировать почву до внесения удобрений! Не используются в качестве укрывного материала: старая листва, убранные сорняки, щепа, кора деревьев, скошенная трава.

Своевременное весеннее мульчирование убирает лишнюю влажность и ненужную поросль в прикорневой зоне посадок малины, сохраняет состав грунта, убыстряет созревание ягод и улучшает здоровье растений.

Какую мульчу выбрать?

Не существует материала определенно «лучшего» или «худшего» для мульчирования почвы весной или осенью. Основные критерии выбора – проводимость тепла, степень уплотняемости, скорость перегнивания и, конечно же, себестоимость. Всякая мульча для малинника имеет свои преимущества и недостатки.

Ежегодное мульчирование создает лучшие условия для развития кустов малины. Сразу после посадки почву покрывают защитным материалом на ширину 80 см и толщиной до 10 см.

Маленькие хитрости в работе весной и осенью

В каждом агротехническом процессе есть свои маленькие, но важные нюансы, которые важно учитывать при работе. Обращая их «в свою пользу», опытный садовод добивается лучшего и качественного урожая.

Мульчирование малины по осени высоким слоем свежего навоза к весне уплотняет прикорневое пространство, замедляет прогревание грунта и соответственно – увеличивает период формирования свежих ростков. Особенно критично это для ремонтантных сортов, которые могут уйти под зиму. Соответственно – обращают особое внимание на плотность осеннего мульчирования малины, чтобы весной кусты быстрее шли в рост.

Когда в конце года пробивается много сорняков и активно атакуют вредители – для очищения на весенний сезон проводят следующую процедуру:

• После ухода вредителей на зимовку старую мульчу вскапывают с почвой.
• Весной вносят на каждый квадратный метр малинника 30-50 г нитроаммофоски.
• Землю рыхлят.
• На малину вносят слоями новую мульчу: солому, торф, древесные опилки, сено. Всего высотой сантиметров в 15-20. Не утрамбовывая.

Действенный вариант борьбы с сорняками – мульчирование междурядий. Помогает он не только от «засорения» малинника, но и от ряда вредителей. Особенно важно это для молодых растений возрастом до 2 лет от посадки.

Зная, как мульчировать малину правильно, вы сможете защитить ее от зимнего холода и летнего зноя, сохранить питательные вещества в почве. Главное, выбирайте материал укрытия в соответствии с сезоном и раскладывайте его по всему малиннику. Защитное укрытие поможет кустам вырасти крепкими и здоровыми, сформировать сочные сладкие ягоды.

Хвойный опад - это осыпавшиеся на почву иголки и веточки хвойных пород деревьев, и многие дачники не очень стремятся его использовать, хотя применение в саду и на огороде такой органики довольно обширно.. Хвою можно набрать в еловом, но предпочтительнее, сосновом лесу. Любая хвоя сильно повышает кислотность (понижает PH) почвы. Покров из иголок оберегает почвенный слой от пересыхания, а фитонциды в их составе – от грибковых заболеваний, а также всевозможных вредителей Неплохой эффект даёт хвойная мульча при выращивании земляники, клубники, других многолетников. Ягоды в этом случае не касаются земли, что предотвращает их загнивание либо поражение слизнями. Окультуривание хвоей приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников – неплохая профилактика корневых болезней.
Однако большинство окультуренных цветов не переносят избыток кислотности, поэтому используя хвою, не забывайте о коррекции кислотного состава. Лишь некоторые цветы приспособлены к кислым субстратам. Например: лютиковые, фиалки, люпин, ландыши, лилии, виола болотная. Из декоративных кустарников – гортензия, калина, азалия, вереск, рододендрон.
Неплохие результаты получаются, если использовать витаминный настой. Он хорош как натуральное удобрение, оказывая благоприятнее воздействие на домашние цветы, рассаду, тепличные, и огородные растения, особенно на первых этапах их развития. Настой хвои, кроме набора витаминов и микроэлементов, необходимых для развития рассады, содержит достаточное количество фитонцидов, работающих как великолепное бактерицидное и дезинфицирующее средство. Оно практически снимает проблемы с корневыми грибковыми заболеваниями.
Для приготовления препарата сгодится любая закрывающаяся ёмкость. Сырьём служат порубленные веточки сосны либо ели с зелёными иголками. Ими засыпают ёмкость примерно на треть, (пропорция 1–1,5 кг хвои на ведро) после чего заливают крутым кипятком, затем, прикрыв одеялом, оставляют настаиваться 5–7 дней. Применяя полученную жидкость как удобрение, её необходимо разбавлять тремя частями воды.
Полученный настой в неразбавленном виде работает как инсектицид при опрыскивании поражённой растительности из пульверизатора. В отличие от других инсектицидов, препарат экологически безопасен, не вызывает ожогов листвы, хорошо работает против яблоневой плодожорки, а также огнёвки, довольно часто поражающих, кроме яблонь, ещё крыжовник и смородину.
Помогает обработка настоем против тли, блошек и других мелких насекомых. Есть сведения о его успешном применении в борьбе против малинно-земляничного долгоносика, а в некоторых районах даже колорадского жука.
Мульчирование хвоей употребляется при выращивании многих растениях, которые не боятся закисленного грунта. Используют для этих целей не зеленые сосновые иголки, а коричневые, давно опавшие.
Мульча из хвои позволяет выращиватьхорошие урожаи. Её принцип состоит в том, что питание растениям обеспечивают прикорневые микробы и грибная микориза. Микробы и грибы не живут в пахотном слое, только в перепревающих растительных остатках. То есть, покрыв грядки с малиной хвойным опадом или любой органической мульчей, создают условия благоприятного симбиоза между растением, грибами и микробами. Этот симбиоз является живым биопрепаратом, который усиливает распад органики и улучшает питание растений. Корни малины выделяют вещества, необходимые для жизнедеятельности микориза, а грибы обогащают почву питательными веществами. Мульча сосновая представляет собой естественную среду обитания микоризы. При этом вес ягоды увеличился с 4-6 гр до 10-12 гр. Плодоношение ремонтантной малины вместо августа начинается с середины и июля.

Какие задачи может решить применение мульчи
1. Сохранить влагу в почве
2. Сдерживать рост сорняков.
3. Сгладить скачки температуры. Под слоем мульчи земля ощутимо дольше промерзает, а летом меньше перегревается, что важно для некоторых культур, например, клематисов.
Клубника. Можно мульчировать еловым опадом. Клубника его любит. Но в небольших количествах, и старым, уже жёлтым, который полежал, а то действительно сильно закислит почву, и не сосновый, а именно еловый.
Преимущества мульчирования земляники
Чистые сухие ягоды меньше инфицируются патогенными грибками и бактериями.
Некоторые виды мульчи отпугивают вредителей.
Почва сохраняет рыхлое увлажнённое состояние, сокращается число поливов, исчезает необходимость рыхлений.
Почва и корневая система не страдают от перепада температур, не перегреваются под солнцем.
Плодородный гумусный слой не вымывается поливной и дождевой водой, не выветривается.
Повышается активность полезной почвенной флоры, дождевых червей, естественным образом поддерживается плодородие почвы.
Подавляется рост сорных трав, исчезает необходимость прополок, сокращаются трудозатраты на выращивание земляники.
По наблюдениям многих садоводов, урожайность земляники на замульчированной почве на 40-50% выше, чем на открытой.
Хвойную мульчу не очень любят слизни и улитки. Конечно, то что хвоя вас от них защитит полностью - это миф! Но их численность на ней действительно сокращается.
то можете использовать мульчу из хвои под растениями, которым нравится чуть кислая реакция почвы, например, под черной и красной смородиной (рН 5,5-6,5), клубникой (рН 5,5-6,5), голубикой (рН 3,5-4,5), рододендронами (рН 4-4,5) или даже под томатами (рН 5,5-6,5).
В качестве мульчи лучше всего использовать сосновую хвою, еловая обладает слишком высокой кислотностью, поэтому для этих целей ее лучше не брать. Сосновая же хвоя, хоть и несколько увеличивает кислотность почвы, подходит для мульчирования многих растений.
Особенно понравится такое укрытие луку, сосновые иголки не только помогут сохранить влагу в почве, но еще защитят растения от грибковых болезней и некоторых вредителей, да и сорнякам будет тяжело пробиться сквозь такую хвойную подушку.
Очень хорошо засыпать хвоей грядки с садовой земляникой, ягодки не будут соприкасаться с землей, что убережет их от гниения и слизней. Хвоей можно прикрывать приствольные круги фруктовых деревьев и ягодных кустарников.

Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России. Она следует за человеком буквально по пятам. Обратите внимание на обочину только что проложенной дороги, лесную вырубку, пожарище и вы тотчас же заметите молодые кустики малины.

Что малина любит?

Солнце, хорошее освещение целый день (хотя и может смириться с полутенью), богатую перегноем почву с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, влажную почву.

Чего малина не любит?

Малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому почву под малиной надо мульчировать. Мульчирование почвы - это покрытие почвы слоем перепревших опилок высотой не менее 8–10 см. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох-сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчирования опилками допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло и не позволит прорастать сорнякам. Например, сделать мульчирование пленкой. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15 –20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно следует полить посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.

Не любит малина кислые почвы, тяжелые глины или суглинки, плохо растет на песках, не выносит застойных вод во время зимних оттепелей и весеннего паводка. На скудных почвах перед посадкой малины следует внести по ведру перегноя или перепревшего компоста под каждый куст. Лучше высаживать кусты на ровной поверхности, но если грунтовые воды близко к поверхности или участок подтопляется водой, то следует сначала насыпать гребни высотой около 30 см и шириной около метра и на них сажать малину. Для лучшего дренажа под гребень вносят хворост, стебли, щепу, ветки.

Когда и как сажать малину?

Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать ее с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль. Рекомендуется выбирать под посадку малины солнечное место. Почву улучшают внесением перепревшего компоста (1–2 ведра под растение). Раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. Есть разные способы выращивания малины. Часто ее сажают большой куртиной, располагая растения по схеме 50?50 см равномерно по всей площади, при этом заглубляют стебли в почву на 3–4 см. Если посадить малину глубже, стебель может загнить, а если выше, то возникает опасность вымерзания посадок зимой. Посадкой все и кончается, поскольку дальше малину бросают на произвол судьбы. Она растет сама по себе, как в лесу. Подкормок не делают, старые стебли не вырезают, листья не убирают. Лишь поливают из шланга по почве в сухую погоду. Подземная часть малины живет около 12 лет, поэтому куртину придется переносить на другое место.

Однако чаще малину выращивают вдоль границ участка в одну или две строки, располагая кусты малины на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – одного метра. Ширина ряда для малины должна быть около 40 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползется вокруг посадок на довольно большое расстояние. При посадке рядами удобнее копать не отдельные ямы для каждого куста, а сплошную траншею, в которую и высаживать растения. Обычно рекомендуется сажать сразу по два растения малины вместе. Перед посадкой корни малины надо обязательно опустить в воду на два часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведет к ослаблению растения на раннем этапе приживания. В посадочные ямы или траншеи следует внести все, что было указано выше, пропитать почву водой так, чтобы растения высаживались в грязь. Сделать холмики, расправить на них корни (поломанные или сухие предварительно следует вырезать) и засыпать их сухой почвой. При посадке в траншею ее полностью засыпают почвой после посадки кустиков на холмики, расположенные в траншее в восьмидесяти сантиметрах друг от друга. Почву после посадки не уплотняют, а лишь слегка обжимают вокруг стеблей малины. Посадочный материал малины сразу при покупке следует укоротить, оставив стебли высотой всего 20–25 см. Если вы отсаживаете молодую поросль со своей плантации, то ее тоже следует укоротить перед посадкой на такую же высоту. Иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживается и не появятся сосущие корешки.

Сажать следует несколько разных сортов, поскольку малине требуется переопыление. Кроме того, надо иметь в малиннике сорта разного срока созревания.

В дальнейшем оставляют не больше 4 молодых побегов в кусте в дополнение к 4 прошлогодним стеблям. Если оставлять в начале лета больше 4 молодых побегов, кусты сильно загущаются, что приводит, с одной стороны, к плохой освещенности, а следовательно, к снижению урожайности, а с другой стороны – к распространению грибных заболеваний.

Если вы растите малину рядами, то обязательно потребуется подвязка стеблей, иначе они под тяжестью ягод или мокрой листвы начнут склоняться к земле, а это может привести к поломке стебля у основания, что особенно часто бывает при сильных ветрах. Для удержания стеблей в вертикальном положении натягивают две-три горизонтальные шпалеры из прочной проволоки или шнура из стекловолокна, которые закрепляют на колах, вбитых в землю на расстоянии 2–3 м друг от друга. Если сделать две такие ограды на расстоянии 40 см друг от друга с двух сторон от посадок, то малину можно к шпалерам не подвязывать. Если ограда только одна, то придется стебли подвязать к каждой из горизонтальных шпалер. Ограждения можно раздвинуть на ширину примерно 50–60 см. К одной стороне подвязать прошлогодние побеги, с которых будем снимать урожай, а для появившейся молодой поросли останется достаточно места. Ее не будут затенять плодоносящие ветки. По мере роста молодые побеги следует подвязывать к шпалерам второй ограды. Таким образом, вы разделите прошлогодние и молодые побеги. Это существенно облегчает уход за растениями. Чтобы малина не расползалась из отведенного места, надо либо вкопать на глубину 30 см шифер и ограничить посадки с двух сторон, либо каждую весну и осень прорубать на штык лопаты ограничительные линии вдоль посадок. Но можно поступить иначе – оставить вдоль посадок малины дернину шириной около 40 см с каждой стороны, по которой постоянно ходить, утаптывая траву. Малина не любит плотной почвы и не будет распространять свои корни на утоптанное место. Если все-таки поросль появляется в неположенном месте, ее следует удалять, подрезав острой лопатой и вырвав с корнями. Срезать поросль малины секатором бесполезно, так как она будет расти еще гуще.

Малину можно рассаживать одиночными кустами по всему участку на солнечных местах. Но тогда перед посадкой по центру будущего куста вбивают отрезок водопроводной трубы, длиной примерно два метра, заглубляя его в землю на 40–50 см. Если посадить два куста – с двух сторон от трубы, – то будете подвязывать их по мере роста к этой опоре, слегка стянув веревкой в пучок все стебли. Постоянно следите за тем, чтобы корни не расползались по сторонам.

Существует и такой способ выращивания малины, при котором в одном ряду малина плодоносит, а всю молодую поросль вырывают, а в другом ряду, наоборот, растет только молодая поросль для плодоношения в будущем году, а все плодоносящие побеги вырезаны. На следующий год плодоносящий ряд и ряд с молодой порослью поменяются местами. Но в стесненных условиях маленького участка применять такой способ неэкономично с точки зрения использования посадочной площади.

Малина отлично соседствует с яблоней, грушей, сливой, но она совершенно не выносит вишню. Не следует сажать малину близко к облепихе и черной смородине, поскольку у всех этих растений корни обитают в одинаковом слое почвы. Облепиха постепенно выживет малину с ее места, а малина прорастет в середине кустов черной смородины. Нельзя сажать малину рядом с земляникой, и не только потому, что у них корни располагаются на одной глубине, но и потому, что у них есть общие болезни и вредители. Не рекомендуется разбивать плантацию малины после томатов и картофеля. При любом способе посадки малину не следует держать на одном месте больше 8–10 лет. Она практически перестает плодоносить. И не только потому, что устарела корневая система или накопилось большое количество болезней и вредителей. Дело в том, что корни всех растений выделяют токсины с целью подавления роста корней других, соседствующих с ними растений. Но при длительном выращивании одного и того же растения на одном и том же месте этих токсинов накапливается слишком много и они начинают угнетать «собственное» растение. У каждого растения есть свой отрезок времени, за который происходит этот процесс. Так, при выращивании на одном и том же месте салата уже в третьем поколении начинает сказываться влияние собственных токсинов. У пионов процесс растягивается лет на 15, а у малины он наступает примерно через 8–9 лет. Даже при омоложении куста растения остаются угнетенными, поскольку требуется не только обновление самого растения, но и смена почвы. Об этом не надо забывать, когда вы омолаживаете сильной обрезкой кустарники. Обязательно надо обкопать кусты со всех сторон траншеями, вынуть из них почву и заменить ее свежей.

Как ухаживать за малиной?

Не торопитесь весной развязывать или разгибать малину, если вы ее связали или уложили на почву осенью. У малины хрупкие стебли, и они легко ломаются почти у самой земли, особенно при температурах воздуха ниже 6 градусов тепла. Просыпается малина поздно, поэтому развяжите кусты только после того, как температура станет около 10 градусов. Стебли выпрямятся сами. Только после этого их следует подвязать к шпалерам или кольям. Малина любит азотные подкормки, но азот снижает морозостойкость, поэтому первую подкормку азотом следует давать только после окончания возвратных весенних заморозков (для Северо-Запада – в начале июня). Для азотных подкормок лучше всего подойдет свежий навоз, разбавленный водой (1:10), кроличий и козий помет (1:10) или птичий помет, разведенный водой (1:20). Вместо навоза и помета можно воспользоваться настоем сорняков, но его тоже следует разбавить водой (1:2). Перед подкормками растения всегда следует полить водой, чтобы избежать ожога корневой системы. Если органической подкормки нет, то воспользуйтесь минеральной, содержащей азот: мочевина, аммиачная селитра, но лучше всегда делать подкормку минеральным азотом вместе с калием, то есть добавить еще и не содержащий хлора калий (сернокислый или углекислый калий). Удобнее всего использовать для подкормок калийную селитру, содержащую и азот, и калий. Всего минеральных удобрений надо брать три столовые ложки и развести их в десяти литрах воды. Но перед подкормкой сначала хорошо полить малину водой. Под каждый куст следует выливать примерно по 1 литру подкормки. Калийная селитра предпочтительнее в качестве весенней подкормки еще и потому, что в отличие от всех других азотных подкормок, она не закисляет почву, а малина, как вы помните, не любит кислой почвы. В связи с этим на плантацию малины постоянно надо вносить раскислитель, особенно на Северо-Западе, где подкисление почв идет постоянно. Можно поливать 2–3 раза за сезон известковым молочком (1 стакан извести или доломитовой муки на 10 л воды, которые используют на 10 м посадок) либо подсыпать под каждый куст 1–2 стакана золы по влажной почве. Но, главное, весной и в начале лета малину надо постоянно поливать (не менее 2–3 ведер воды под куст в неделю). Поливы всегда следует делать под вечер, чтобы влага за ночь просочилась в зону корней, а не испарилась с поверхности почвы, как это происходит при дневных или утренних поливах.

В период плодоношения в середине лета малину подкармливают фосфором и калием, добавляя микроэлементы. Для этого можно взять по столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и калийного удобрения без хлора, добавить 2 чайные ложки «Унифлор-микро», развести все в 10 литрах воды и после поливки внести раствор удобрений по литровой банке под каждый куст. Поливы во время плодоношения можно сократить до 1 ведра под куст в неделю при сухой погоде или прекратить их вовсе, если погода влажная.

После окончания плодоношения следует сразу же вырезать отплодоносившие стебли. Если на них нет вздутий – галл, то стебли можно оставлять прямо под малиной; если такие наросты на стеблях есть, то лучше их сжечь. Однако старые стебли, на которых нет галл, можно оставлять до весны, особенно если вы связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение неморозостойкое, но многие сорта могут зимовать безо всякого укрытия. Для перезимовки кусты стягивают в пучок, завязывают не слишком плотно и оставляют зимовать. Можно каждый куст стянуть в пучок и пригнуть пучки навстречу друг другу, а затем связать верхушками. Можно просто каждый куст пришпилить к почве. Но все эти мероприятия следует делать в теплую погоду при температуре не ниже шести градусов тепла и очень осторожно, поскольку можно легко сломать стебли малины при их пришпиливании к почве. Иногда советуют прикрывать малину лапником и наваливать на нее снег. Лично я никогда этого не делаю. В октябре под малину вносят органические удобрения (по ведру под каждый куст) – перепревший навоз или компост. Если осень стоит сухая, то следует обильно полить малину водой (не менее трех ведер под куст). При выращивании малины очень большое значение имеет мульчирование почвы под посадками. Во-первых, мульча сохраняет влагу в зоне корней, во-вторых, препятствует росту сорняков, в-третьих, сохраняет в почве тепло, а зимой и прикрывает корни малины от морозов. Если у вас нет удобрений, извести, навоза, то используйте вместо навоза настой сорняков, это-то каждый может сделать, и золу вместо минеральных удобрений.

Я сразу при посадке малины вношу столовую ложку комплексного удобрения AVA и больше ничем ее не подкармливаю в течение трех лет. А после трех лет заделываю в почву вокруг каждого куста еще по столовой ложке этого удобрения на три следующих года. Чтобы не заниматься еженедельными поливками, сажаю новые кусты на «Аквадон» или гидрогель (по два стакана геля под куст). Это дает мне возможность в течение двух лет поливать малину через неделю в сухую погоду при условии, что посадки замульчированы. Поскольку малина любит азот и постоянно влажную почву, то обильно поливаю ее в начале июня настоем сорняков, хорошо разбавленных водой (1:10). После этого сразу заливаю почву под малиной гущей из-под настоя сорняков или навозной жижей, когда есть навоз, слоем не менее 3–5 см. Это дает мне возможность больше ее вообще не поливать и избавляет от борьбы с сорняками.

Как формировать малину?

В начале лета, когда из земли пойдут молодые побеги (обычно они красного цвета), следует оставить 4 самых сильных, а остальные выдернуть. Кроме того, надо обязательно удалить все побеги, у которых поникают и привядают верхушки, поскольку в них личинка малинной мухи. Когда молодые побеги достигнут метровой высоты, у них следует выщипнуть верхнюю ростовую почку (можно просто оборвать верхушку побега), чтобы остановить дальнейший рост и вызвать появление боковых побегов. К концу лета боковые побеги обычно успевают отрасти на длину 40 см. Следующей весной, как только малина тронется в рост, обрежьте подсохшие концы веток до зеленой части. Если концы веток зеленые, то сделайте прищипку боковых веточек. Прищипка вызовет рост дополнительных веточек, и вместо одного стебля получится целое деревце с четырьмя боковыми веточками. Что это дает? Увеличение урожая почти вдвое и растянутый на все лето период плодоношения. Нельзя запаздывать со всеми этими прищипками, потому что иначе плодоношение на боковых побегах начнется позднее, чем следует, и ягоды не успеют созреть до осенних заморозков, а это, согласитесь, обидно.

Какие у малины вредители и чем она болеет?

Часть вредителей малины одновременно является и вредителями земляники, поэтому и меры борьбы с ними те же самые. Это паутинный клещ и малинно-земляничный долгоносик. Но есть и «собственные» вредители – малинный жук и малинная муха, которые наносят самый существенный урон малине. Кроме того, есть еще стеблевая галлица, зато нет нематоды. С малинной мухой проще всего бороться во время ее лёта, который совпадает с цветением вишни. В этот момент можно опрыскать посадки малины карбофосом еще до ее цветения. Но лучше воспользоваться одним из биопрепаратов – «Фитовермом» или «Агравертином», поскольку из земли уже вышли полезные насекомые. Если вы прозевали момент лёта мухи, то обратите внимание на поникающие верхушки молодой поросли малины. Это муха внедрилась в них, поэтому срочно вырвите поросль и сожгите в печке. Оставлять вырванную поросль на компосте нельзя. Личинка мухи зимует в почве, может перезимовать и в компосте.

Малинный жук также зимует в почве и выходит на поверхность в конце мая. Если в период цветения вишни вы опрыскаете малину биопрепаратом, то он на три недели сохраняет свои защитные свойства против всех сосущих и грызущих вредителей. Значит следующее опрыскивание можно делать в начале июня. Малинный жук откладывает личинку, как и долгоносик, в бутон цветка. Самый простой способ борьбы – это стряхивание жука по утрам, когда он малоподвижен, на подстилку и его уничтожение. С долгоносиком на малине тоже проще всего бороться стряхиванием его на подстилку. Когда вы собираете малину, то невольно помогаете личинкам жука (белым мелким малинным червячкам, промышляющим в ягодах) попасть на почву. Поэтому, чтобы не облегчать их участь, срезайте ягоды малины вместе с плодоножками. Тогда все червяки в ягодах попадут в ваши руки. После чистки ягод от плодоножек залейте малину подсоленной водой (1 столовая ложка на 1 литр). Червяки всплывут на поверхность и останется только слить их вместе с водой, а ягоды промыть еще раз холодной водой и сразу использовать.

Мокрые ягоды малины не хранятся совсем. Ягоды, снятые вместе с плодоножками, можно перевозить и хранить в холодильнике не более суток. Если вы привыкли снимать ягоды без плодоножек, то подстелите на дно корзинки бумагу, чтобы выпавшие из ягод червяки не падали на почву сквозь просветы между прутьями. Либо собирайте ягоды в тазик. А дальше с ягодами поступаем так же, как только что было рассказано. Ягоды, снятые без плодоножек, сильно мнутся, поэтому их перевозка затруднительна. Собирать малину следует в неглубокую тару, чтобы не измять ягоды. Малины без червей практически не бывает.

Из болезней малины самая распространенная – серая гниль, которая особенно досаждает во влажные годы. В загущенных посадках она может нанести значительный урон урожаю. В последние годы на Северо-Западе стала проявляться пурпуровая пятнистость стеблей малины, которая сначала проявляется в виде пурпурных пятен под черешками листьев, затем пятна расползаются и могут окольцевать стебель. Кора при этом растрескивается, шелушится, побег погибает. Против всех грибных болезней отлично помогает «Фитоспорин», которым можно опрыскивать растения в любое время в период вегетации, или ранневесеннее опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости. Повторное опрыскивание следует сделать после уборки урожая.

В последние годы создан новый препарат – «Циркон», который отлично справляется со всеми грибными, бактериальными и даже вирусными заболеваниями растений, в том числе и с пурпуровой пятнистостью малины. Как только вы заметили, что среди лета начинает усыхать какой-то побег (вместе с цветками и ягодами), то сразу же вырезайте его до самой земли, не оставляя пенька. Побег нельзя оставлять, поскольку на стебле как раз и находятся споры гриба пурпуровой пятнистости, которые разносятся повсюду, в том числе попадают и на стебли молодой малины этого года. Надо в срочном порядке опрыскать препаратом «Циркон» все стебли малины – как молодые, выросшие в этом году, так и плодоносящие. После уборки урожая, когда вы вырежете и сожжете отплодоносившие побеги, оставшиеся зимовать молодые стебли обязательно повторно опрыскайте «Цирконом». Этим вы спасете урожай будущего года, иначе закрепившиеся споры на молодых побегах вызовут их гибель следующим летом, т. е. в самый разгар плодоношения.

Наиболее опасны для малины вирусные и микоплазменные болезни, против которых препараты пока бессильны. Проявляются эти заболевания по-разному. Мозаика сразу заметна по желто-зеленой мозаичной окраске листьев малины. Ведьмина метла внешне проявляется в появлении несметного количества корневой поросли, которая не растет. Курчавость выражается в сморщенности листьев малины, которые приобретают красновато-бронзовый отлив и сильно мельчают. Все кусты с указанными признаками надо немедленно выкопать с большим комом земли и сразу, не мешкая, поскольку заболевания переносятся от больных растений к здоровым слюной сосущих насекомых. Эти болезни распространяются быстро и могут погубить все посадки малины за один сезон.

Какие сорта малины можно рекомендовать садоводам-любителям?

Из современных сортов следует выбирать наиболее зимостойкие и устойчивые к основным грибным заболеваниям, с крупными ягодами. Из сортов с красными ягодами наиболее перспективны Бальзам, Брянская, Иллюзия, Крендо, Скромница, Спутница, Малаховка, Метеор, Патриция, Рубиновая, Солнышко, Маросейка, Мираж, Пересвет, Гусар. Очень крупные ягоды до 6–8 г у сортов Падишах, Таганка, Айнсберри. Есть сорта с еще более крупными ягодами Краса России и Каприз богов. Из сортов с желтой окраской ягод перспективны сорта Беглянка, Желтая Спирина (почти не поражается долгоносиком), Желтая ананасовая Вигорова, Желтый гигант (к сожалению не зимостоек и требует укрытия на зиму), Сластена желтая. Следует сказать, что желтая малина возделывается точно так же, как и красная. Из сортов с черным окрасов ягод наиболее известны сорта Кумберленд и Бристоль. Перспективными являются сорта Нью-Логан и Эрли Кумберленд. Черная (американская) малина отличается от красной не только окраской ягод. Во-первых, у нее мощная, уходящая вглубь корневая система, поэтому она довольно устойчива к засухе. Ее можно поливать гораздо реже, нежели красную. Во-вторых, она не образует корневых отпрысков. В-третьих, она не полегает, кусты у нее прямостоячие, поэтому черная малина не нуждается в опорах. Однако она менее зимостойкая, поэтому на зиму побеги следует пригибать к земле и укрывать лапником. Молодые кусты следует правильно формировать, тогда образуется мощный куст, дающий обильный ежегодный урожай. Для этого в начале вегетации следует удалить все поломанные, сухие, больные, слабые побеги, вырезая их до основания. Как только однолетние побеги отрастут до 50 см, у них следует укоротить концы на 10 см, тогда к сентябрю сформируются длинные побеги. Следующей весной самые слабые из этих побегов вырезают до основания, а сильные укорачивают, оставляя всего 4–5 почек. В это же лето образуется компактный мощный куст.

В последние годы начали широко распространяться сорта новой селекции, получившие название «рашбуш». Сорта этой селекции дважды плодоносят на одних и тех же побегах. В конце лета на молодых побегах текущего года и еще раз на них же летом следующего года, то есть они являются ремонтантными сортами малины. Одним из первых сортов этого направления был выведенный еще Мичуриным сорт Прогресс. Сейчас таких сортов довольно много, это сорта Сентябрьская, Фоллголл, Корблюер, Журавлик, Херитедж, Бабье лето. Скажу сразу, в условиях Северо-Запада эти сорта мало перспективны из-за ранних осенних заморозков. Ягоды не успевают не только созреть, но и нормально отцвести. Концы побегов вымерзают, весной их приходится отрезать, а потому летнее плодоношение просто мизерное.

Очень интересное направление в селекции малины – создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года, (то есть однолетних малин). После плодоношения малину просто скашивают и все. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать, кроме того, однолетняя малина меньше подвергается нападению вредителей и болезней. Здесь обязательно надо сказать слова благодарности замечательному брянскому селекционеру малины, создавшему почти все перечисленные выше сорта, а также однолетние сорта малины Геракл, Августин, Надежная, Элегантная, Абрикосовая (желтая), академику Ивану Васильевичу Казакову.

Галина Кизима

Мульчирование весьма эффективная, популярная агрономическая обработка, благодаря, которой, как овощные, так и остальные растения на участке получают ощутимую пользу. Почва, которая не имеет укрытия, ничем не задернована, подвержена быстрому высыханию. На поверхности почвы образуется плотная корка, которая не пропускает кислород к корням растения. Абсолютно все культуры, в том числе малина с трудом выживают в таких условиях. Садовая малина превосходно реагирует на мульчирование прикорневой зоны.

Мульчирование садовой малины весной и осенью

Корни растений углублены примерно на 15 см, в период жары они легко пересыхают, в зимний период есть риск вымерзания. Мульча сохраняет комфортные условия, оптимальный гидротермический режим для растения. Сохраняется благоприятный микроклимат для корней культур.

Материал для мульчирования не дает образовываться корке на почве в период дождей, либо обильного полива. Мульчирование способствует развитию благоприятной микрофлоры в почве. В итоге корни не испытывают кислородного голодания.

Если применять толстый слой органики для мульчирования, то это существенно сокращает летние поливы (от 2-4 раз). Произведя весной посадку, проводят укрытие органическими веществами на 7 сантиметров. На протяжении весенне — летнего сезона прослойка из органики преобразуется в перегной высшего сорта.

В начале осени (сентябре) между рядами растений рассыпают удобрения (калийно — фосфорные). Их рекомендуется немного вмешать в верхний слой грунта. Далее производят укрытие почвы толстым слоем растительной органики (до 10 сантиметров).

Главное, чтобы мульча распределялась на расстояние не менее полуметра вокруг куста. Данное утепление в зимние месяцы будет надежно сохранять корни от вымерзания, с наступлением весны растение будет обеспечено полноценной подкормкой.

При возможности мульчирования слоем в 20 сантиметров нет необходимости обрабатывать почву. Не нужно рыхлить, перекапывать грунт под малиной, таким образом, корневая система не травмируется, это говорит о бедующем хорошем урожае, который не будет снижаться вследствие травмы корней.

В апреле в малиннике производят подкормку и опять тщательно вносят мульчу из органического субстрата. Так ежегодное проведение мульчирования, создает плодородный слой почвы, который содержит нейтральный гумус. При соблюдении правил растение не дает множества ненужной поросли, предупреждается появление сорняков, полив сводится к минимуму. Процедуры по уходу существенно сокращаются.

Наиболее эффективный материал для мульчирования малины

Самыми лучшими материалами для мульчирования малинника является – сено, солома, компост, торф, перегной, листва. Некоторые проводят двойное мульчирование, что благотворно сказывается на растениях. Сначала разбрасывают сено либо другой мульчирующий материал толщиной слоя 10 сантиметров.

Под такой подушкой почва будет рыхлая, аэрируемая. Можно побеги после весенней обрезки разрезать на части и бросать под кусты. Кора, опилки, хвоя, кукурузные либо подсолнечные стебли, так же могут служить хороним материалом.

В таком случае увеличивают дозу азотного удобрения в два раза. Такую мульчу лучше не использовать осенью, во избежание привлечения мышей. Необходимо контролировать, чтобы с мульчей не вносились семена сорняков.

Опилки являются не желательным материалом, если есть возможность заменить его на другой, это следует сделать, так, как им свойственно слеживание, образуется плотная коркаобразная прослойка, которая нарушает воздухо и влаго обмен.

Если растению больше двух лет его можно мульчировать жидким навозом. Эту обработку следует проводить после наступления первых морозцев. Можно разбрасывать свежий навоз уже по снегу. Считается, что для малины не бывает много органических удобрений.

Но это не совсем правильно при переизбытке азота в грунте, могут бурно расти побеги, что сокращает урожайность. Вместо органических удобрений можно применять темную пленку из полиэтилена.

Агроволокно раскладывается, в нем проделывают отверстия (крестообразные), в которые сажают саженцы. Пленка черного цвета будет притягивать лучи солнца, грунт быстрее греется, что приблизит на некоторое время созревание плодов.

Мульча для малины из скошенных трав, также может стать эффективной, ввиду того, что при перегнивании, она сохранит грунт влажным и теплым. Затем трава превратиться в удобрения для растений.

В одном случае применение мульчи противопоказано, если участок имеет высокую влажность, и если нет дренажной системы для отведения излишков влаги.

Корни малины нуждаются в обязательной защите от пересыхания в летнее время и от морозов зимой. Они находятся неглубоко, в 20-30 см от поверхности земли. И поэтому могут быть повреждены даже осенними и весенними заморозками. Защиту малины от холодов, засухи, вредителей и сорняков обеспечивает такая несложная операция как мульчирование.

Эта процедура заключается в покрытии поверхности почвы малинника различными укрывными материалами. Грамотное проведение мульчирования:

• создает благоприятный тепловой режим грунта, защищает корни от перегревания и вымерзания;
• сохраняет оптимальный уровень влаги в почве;
• улучшает структуру грунта и повышает его воздухопроницаемость;
• выступает источником дополнительного питания малины;
• создает механическую преграду для света, задерживая прорастание сорняков;
• препятствует появлению нежелательной молодой поросли и загущению малинника;
• защищает кустарник от заболеваний и вредителей.

Когда лучше проводить процедуру?

Малину желательно мульчировать дважды в год, весной и осенью. Как правило, процедуру проводят:

1. В первый раз – после посадки саженцев малины.
2. По окончанию весенних заморозков и прогреванию почвы. Также необходимо дождаться, пока грунт хорошо просохнет.
3. До наступления первых холодов осенью.

Весеннее мульчирование

Проведение процедуры весной проводят для:

• улучшения состава и структуры грунта;
• защиты малинника от появления сорняков;
• уменьшения расхода воды при поливах;
• повышения урожайности, ускорения созревания малины.

Важно! Вносить минеральные удобрения следует перед процедурой укрытия. Если уложить мульчу до подкормки, то она не позволит питательным веществам проникнуть к корням кустарников.

Осеннее мульчирование

Мульчирование малинника осенью позволяет:

• регулировать температуру почвы (под слоем мульчи она медленно нагревается и долго остывает, что благоприятно сказывается на развитии корней);
• защищать корневую систему от морозов и перепадов температур в конце осени, когда еще отсутствует снежный покров;
• предотвращать размножение вредителей и появление болезней.

Внимание! Осенью перед мульчированием необходимо провести щедрый полив малины, 40-50 л на кв.м. Эта процедура насыщает грунт влагой и он промерзает намного медленнее, чем сухой.

Материалы для мульчирования малины

В качестве мульчи для малины более предпочтительны органические материалы. Ежегодное применение которых, обеспечивает постепенное образование плодородного слоя с высоким содержанием гумуса.

Для этого используют:

1. Опилки, солому и скошенную траву. Ими малину мульчируют весной.
2. Сосновую кору и компост. Они больше подойдут для осеннего мульчирования.
3. Хвою и торф — подходят для применения и весной и осенью.

Свежие опилки

Материал оптимален для весеннего мульчирования. Применять осенью не рекомендуется. Во время оттепелей они впитывают большое количество воды, а затем замерзают, создавая крепкий монолитный панцирь изо льда и опилок. Это приводит к позднему прогреванию почвы и задержке роста растений.

Использование опилок обеспечивает предотвращение появления сорняков и хорошее увлажнение почвы под кустами. Хотя материал обладает и определенными недостатками:

1. Закисление почвы. Рекомендуется контролировать кислотность грунта, и при необходимости проводить процедуры по его раскислению.
2. Вынесение из грунта азота. Выходом будет увеличение количества удобрений насыщенных этим веществом при весенней подкормке.
3. Опилки могут привлечь в малинник муравьев.

Важно! При поливе малины слой мульчи из опилок нужно разрыхлять, так как иначе он не пропустит влагу к корням.

Сосновая кора

Это материал, наиболее приближенный к дикой природе. В лесных малинниках роль мульчи играют именно шишки и веточки.

Сосновая кора:

• хорошо пропускает воздух и влагу, препятствуя пересыханию грунта;
• уменьшает количество сорняков;
• долго перепревает и постепенно разлагаясь, питает почву.

Солома

Это не самый лучший материал для мульчирования малины. Солома быстро слеживается и вызывает кислородный дефицит в корневой зоне растений. Поэтому ее необходимо время от времени рыхлить и подсыпать свежие порции.

Достоинства соломы:

• доступность;
• улучшение почвы при перепревании, обогащение ее фосфором и азотом;
• защита растений от серой гнили.

Особенность! Мульчирование соломой целесообразно на открытых солнечных участках. В затененных низинах ее влажный слой быстро станет рассадником грибков и вредителей.

Иголки ели и сосны

• надежную защиту растений и от перегрева, и от вымерзания;
• предотвращение пересушивания корней;
• уничтожение болезнетворных организмов в грунте;
• избавление малинника от слизней.

Хвоя может подкислять почву, поэтому кислотность необходимо контролировать. При ее повышении лучше выбрать другой материал для мульчирования.

Скошенная трава

Перед использованием скошенную траву немного просушивают, чтобы исключить ее подгнивание. Такой материал:

• доступен;
• хорошо удерживает влагу;
• перегнивая, становится удобрением;
• защищает корневую систему от первых заморозков.

Траву в качестве мульчи используют редко. Она быстро преет и может содержать семена сорных трав. А также не обеспечивает надежной защиты ни от засух, ни от морозов.

Торф

Мульчировать малину лучше верховым, более рыхлым торфом, а не низинным. Использовать его можно как в чистом виде, так и сочетая с компостом или соломой.

Торф имеет множество преимуществ:

• улучшает структуру почвы, насыщая ее полезными веществами;
• хорошо удерживает влагу;
• защищает корни от патогенных микроорганизмов;
• провести мульчирование торфом можно прямо по слою первого снега.

Компост

Такая мульча — не самый желательный вариант для малины. Если зима будет теплой, консистенция компоста вызовет прение нижних веток. Также этот вариант несет опасность из-за высокого содержания азота, который зимой стимулирует рост стеблей. Поэтому компост применяют редко. Только если нет других вариантов, и засыпают небольшим слоем.

Однако мульча из компоста имеет и свои плюсы:

• хорошо защищает корневую систему от мороза;
• снабжает почву органикой;
• за зиму не спрессовывается и начинает работать как удобрение уже с первыми оттепелями.

Какой вариант больше подходит малине?

Оптимальным вариантом для мульчирования малины можно назвать торф. Он:

• может использоваться как весной, так и летом;
• обеззараживает почву;
• выступает в качестве удобрения.

Под торфом образуется в 10 раз больше отпрысков по сравнению с участками без мульчи.

Как правильно проводить мульчирование?

Перед началом процедуры необходимо удалить с участка сорняки, увлажнить и взрыхлить землю, внести подкормку. Процесс укладывания мульчи зависит от выбранного материала:

1. Опилки насыпают кучками по 10-12 см высотой прямо на основание каждого куста, не укрывая всю территорию малинника.
2. Сосновую кору засыпают слоем толщиной 5-7 см. Глинистый грунт покрывают на 3 см, а рыхлый песчаный – слоем 7 см. Корой закрывают всю площадь ягодника.
3. Соломой не укрывают весь участок, ее укладывают вокруг каждого куста толщиной от 10 см.
4. Хвойными иголками засыпают всю площадь малинника. Слой хвои должен составлять не менее 10 см.
5. Скошенную траву укладывают вокруг кустов пластом в 4-8 см.
6. Равномерным слоем торфа засыпают весь участок, выдерживая толщину в 5-7 см.
7. Слой компоста не должен превышать 5 см. Заполняют всю площадь малинника.

Интересно! Максимальной эффективности можно достичь, если скомбинировать мульчу из нескольких материалов, уложив их друг на друга. Так легкие и сухие материалы обеспечат аэрацию и предотвратят уплотнение слоя, а тяжелые послужат защитой от сорняков и погодных условий.

Ошибки садоводов

Неправильно подобрав или уложив мульчу, можно нанести малиннику ощутимый вред. Наиболее распространенные ошибки садоводов при мульчировании малины:

1. Неправильная засыпка мульчирующего слоя.
2. Укладка на непрогретый грунт. Тогда мульча будет поглощать солнечные лучи и не даст почве как следует прогреться.
3. Засыпание мульчи в дождливую погоду толстым слоем. Переувлажненный материал станет благоприятной средой для развития гнилостных бактерий.

Как нельзя сыпать мульчу?

При укладке мульчирующего слоя неопытные садоводы могут совершить следующие ошибки:

1. Засыпать мульчирующий материал вплотную к побегам малины. Важно отступать от основания каждого куста на 5-10 см. Это нужно для предотвращения выпревания и загнивания прикорневой зоны растений.
2. Рассыпать немного мульчи между кустами. В этом случае растения не получат должной защиты. Мульчу нужно насыпать кругом диаметром в 65-75 см, и слоем, толщина которого зависит от выбранного материала.
3. Нельзя засыпать мульчей только появившиеся всходы, так как защитный слой будет угнетать их рост.

Какая мульча не подходит?

Существуют мульчирующие материалы, которые совсем нежелательно применять в малинниках:

1. Навоз. Его плотная, тяжелая консистенция не позволит почве прогреться весной. А значит, сдвинутся вегетационные фазы и урожай не успеет созреть до холодов. Внесенный осенью навоз в течение зимы может спрессоваться, из-за чего весной замедлится прорастание молодых побегов. Кроме того, в свежем виде он способен обжечь корни растений.
2. Опавшие листья — ненадежная защита малины от морозов. Зато в них могут содержаться споры и личинки вредителей, наличие которых впоследствии пагубно скажется на малиннике.
3. Сено. Не подходит из-за высокого содержания созревших семян сорняков.